Технология ремонта поверхностей, оклеенных обоями и пленкой. Технология окраски и оклеивания поверхностей Дефекты обойных работ
Наиболее часто встречающиеся дефекты поверхностей строительных конструкций и изделий (значительные неровности, раковины, сколы и глубокие щербины) являются результатом нарушения технологии их изготовления, механических повреждений при транспортировании и монтаже, низкого качества сборных элементов, облицовок и штукатурок
Дефектные места перед производством малярных работ ремонтируют полимерцементными и гипсополимерцементными растворами. Растворы приготовляют из сухой товарной цементно-песчаной или гипсоцементнопуццолановой смеси и добавок (поливинилацетатной дисперсии или синтетического латекса) в соотношении к цементу или гипсовому связующему 0,2:1, в результате чего получают полимерцементный или гипсополимерцементный растворы. Полимерная добавка повышает адгезию, ударную вязкость и удобонаносимость раствора. Это позволяет наносить его на различные основания (например, бетон, гипсобетон). Адгезия полимерцементного раствора с бетоном достигает через 28 суток 0,5-0,6 МПа, что в 4 раза больше прочности сцепления обычного цементно-песчаного штукатурного раствора.
Раствор из сухих смесей приготовляют на строительных объектах. Сухую смесь тщательно перемешивают с водой до рабочей консистенции в растворосмесителях или ящиках штукатура. Дисперсию или латекс заранее вводят в воду и на ней затворяют раствор. В гипсополимерцементный раствор добавляют небольшое количество известково-клеевого замедлителя схватывания гипса.
На этажи растворы подают растворонасосами.
Перед ремонтом дефектные места тщательно очищают от грязи и пыли, затем огрунтовывают водным раствором поливинилацетатной дисперсии 7%-ной концентрации с помощью кисти. Учитывая, что объемы ремонтных работ, как правило, небольшие, штукатурные растворы нанрсят вручную штукатурными инструментами.
Штукатурная лопатка (12, а) и совок-лопатка (12,6) состоят из стального полотна толщиной до 1,5 мм, черенка с коленом высотой 50 мм и деревянной ручки стандартного размера, насаженной на черенок. Длина полотна лопатки бывает 180 и 200 мм. Черенок к полотну крепят сваркой и реже приклепывают. Раствор, который скапливается в месте крепления черенка, систематически очищают. Лопатки с цельнотянутым полотном и черенком удобнее - с них легче удалять раствор. Чем меньше масса лопатки, тем легче ею работать.
Штукатурными лопатками насыпают и дозируют (приближенно) различные материалы, перемешивают сухие смеси и растворы, набрасывают, намазывают, разравнивают и заглаживают растворы, срезают излишки раствора, очищают инструменты, инвентарь и приспособления от раствора.
Полутерки (рис, 12,в), предназначенные для разравнивания и намазывания раствора, изготовляют из древесины; полотно должно быть ровно выстрогано. В зависимости от назначения полотно бывает длиной от 150 до 2000, шириной от 20 до 150, толщиной от 5 до 30 мм.
Фасонные полутерки (12, г), используемые для натирки лузгов, усенков и фасок, более производительны и удобны в работе, чем простые. Они бывают металлические длиной 804 мм и деревянные длиной до 2000 мм. У деревянных полутерок полотно сбивают из двух строганых досок под прямым углом, ручки крепят гвоздями. Недостаток деревянных полутер-ков в том, что они коробятся.
Терки (12, д) применяют для гладкой отделки раствора, т. е. затирки. Их изготовляют из древесины сосны или ели, дюралюминия, оцинкованной стали. Ручку делают такой высоты, чтобы терку удобно было держать. Средние размеры полотна терки 110X190 мм. Ручку крепят к полотну гвоздями или деревянными нагелями. По мере истирания полотна терки концы гвоздей или нагелей утапливают в полотно.
При намокании и высыхании полотно терки коробится, что снижает производительность труда. Чтобы терка затирала чище, к полотну прибивают плотный войлок или фетр, но такая терка не срезает мелких бугорков, поэтому сначала затирают поверхность теркой с деревянным полотном, а затем полотном, обитым войлоком. Иногда для заглаживания раствора применяют шарнирные терки на длинной ручке, колодку которой обертывают шлифовальной шкуркой. Заглаживают поверхности возвратно-поступательными движениями обоймы или терки шириной 60-70 см.
Гладилки (12, е) производительнее терок, но качество заглаживания ими ниже. Гладилки бывают стальные или деревянные. Деревянные гладилки - это полутерки, полотно которых обтянуто (обито) резиной.
Для заглаживания поверхности раствора используют лещадный камень или торец дерева. Кусок лещадного камня (песчаного камня твердой породы), силикатного кирпича или торец дерева хвойных пород вставляют в обойму на длинной ручке, что позволяет заглаживать поверхности в помещениях высотой 2,5-3 м без стремянок или столиков.
В результате ремонта и выравнивания поверхностей полимерцементным или гипсополимерцементным раствором получают мелкошероховатую поверхность, которая не годится непосредственно под окраску, ее дополнительно выравнивают шпатлевками.
Раздела 3 ПМ 03 «Оклеивание поверхности различными материалами», должен:
иметь практический опыт:
· оклеивания поверхностей различными материалами
уметь:
· приготавливать клей
· контролировать качество подготовки и обработки поверхности
· наносить клеевые составы на поверхности
· оклеивать потолки обоями
· оклеивать стены различными обоями
· контролировать качество обойных работ
знать:
· основы трудового законодательства
· правила чтения чертежей
· методы организации труда на рабочем месте
· нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы
· основы экономики труда
· правила техники безопасности
· виды основных материалов, применяемых при производстве обойных работ
· требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при
производстве обойных работ
· способы подготовки поверхностей под оклеивание поверхностей
· назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и механизмов
· способы варки клея
· требования, предъявляемые к качеству
· правила техники безопасности при выполнении обойных работ
· технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками
· виды обоев
· принцип раскроя обоев
· условия оклеивания различных видов обоев и плёнок
Тема 3.1. Способы подготовки поверхностей под оклеивание обоями.
1. Составить таблицу: « Последовательность выполнения процессов при подготовке поверхностей под оклейку обоями по монолитной штукатурке и бетону, по сухой гипсовой штукатурке, по дереву».
2.Написать реферат.
Тема для реферата: «Клеящие составы для обойных работ».
Тема 3.2. Технология оклеивания стен и потолков обоями.
1. Подготовить реферат.
Тема для реферата: «Какие выбрать обои?»
2. Составить таблицу наиболее распространенных дефектов на поверхности, при оклеивании обоями. Указать причины возникновения и способы устранения.
3. Подготовить на съёмном диске презентацию проекта: «Квартира будущего» - работа коллективная.
Раздел 4 ПМ. 03 Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения Раздела 4 ПМ. 04 «Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей», должен:
иметь практический опыт:
· выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей
уметь:
· ремонтировать оклеенные поверхности обоями и плёнками
· ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами
· контролировать качество ремонтных работ
· соблюдать безопасные условия труда
знать:
· технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных водными и неводными составами
· требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей
· правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ
По данному разделу для самостоятельной работы предлагается:
Тема 4.2. Технология ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей.
1. Составление технологических карт:
o На ремонт окрашенных поверхностей водными составами;
o На ремонт окрашенных поверхностей неводными составами;
o На ремонт поверхностей оклеенных обоями.
Критерии оценки.
Важной частью самостоятельной работы студента является подготовка и защита рефератов, докладов, проектов, эссе, контрольных и курсовых работ.
Видами самостоятельной работы при изучении любой дисциплины являются подготовка доклада, реферата, сообщений или конспекта. Эти работы относятся к письменным работам.
1. Доклада – это словесное или письменное изложение сообщения на определенную
Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму:
1. Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием.
2.Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать
3.Составить план доклада.
4. Написать план доклада, в заключение которого обязательно выразить своё
5.отношение к излагаемой теме и её содержанию.
7.Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы.
Примерная структура доклада:
2. Пояснительная записка
3. Введение
4. Текст работы
5. Заключение.
3. Список использованной литературы.
Реферата (от латинского refero – докладываю, сообщаю ), краткое изложение в письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, реферат имеет научно - информационное назначение.
В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:
1.Вводный – выбор темы, работа над планом и введением.
2.Основной – работа над содержанием и заключением реферата.
3.Заключительный - оформление реферата.
4.Защита реферата (на экзамене, студенческой конференции и пр.)
Структура реферата:
· Титульный лист
· Введение : обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор источников и литературы. Его объем 1-3 страницы.
· Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, может состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части глубоко и систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются и оцениваются с особой тщательностью.
· Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о способах решения существенных вопросов.
Объем заключения 2-3 страницы.
При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила:
· Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. Нужно выбирать безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение мною эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент».
· При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией.
· Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и заключается в кавычки с обеих сторон.
· Каждая глава начинается с новой страницы.
3. Конспекта - это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в соответствии с ее логической структурой. Основная часть конспекта составляют тезисы, но к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также заметки самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних выписок, он носит название текстуальный конспект . Это самый “не развивающий” вид конспекта, так как при его составлении мысль студента практически выключается из работы, и все дело сводится к механическому переписыванию текста. Если содержание прочитанного представлено в основном в форме изложения, пересказа - это свободный конспект . Если из прочитанного, в качестве основных, выделяются лишь одна или несколько проблем, относящихся к теме, но не все содержание книги - тематический конспект.
4.Сообщений.
Правила написания сообщения
1. По карточке в библиотеке выбери литературу по теме.
2. Изучи литературу, составь план отдельных разделов.
3. Составь план сообщений (систематизация полученных сведений, выводы и обобщения).
4. При оформлении сообщений используй рисунки, схемы и др.
Время для зачитывания выступления с сообщением и конспектом – 3 - 5 минуты, с докладом и рефератом 5-8 минут.
Перед оклеиванием в помещениях необходимо выполнить санитарно-технические, электромонтажные и малярные работы, снять крышки розеток и выключателей, вынуть из стен гвозди и костыли, замазать гипсовым раствором ненужные отверстия, а после просушки заклеить их бумагой.
· При подготовке поверхностей, ранее оклеенных простыми обоями, под оклейку такими же обоями следует оторвать все отставшие и слабо приклеенные обои, заклеить освобожденные от обоев места бумагой (газетами). При подготовке под оклейку плотными обоями старые обои надо удалить, иначе после просушки новые плотные обои оторвут старые от стен. Чтобы облегчить удаление старых обоев перед ремонтом, воспользуйтесь валиком для окраски. Обмакивая его в горячую воду, пройдитесь по старым обоям – они легко отстанут от стен.
При подготовке по оклейку обоями поверхностей, ранее окрашенных клеевой краской, независимой от сорта обоев, со стен удаляют с помощью теплой воды набелы, а также шелушение краски, заклеивая места шелушения бумагой или шпаклюя их. Стены оклеивают без предварительного оклеивания поверхностей бумагой.
· На подготовленных к оклеиванию поверхностях не должно быть загрязнения (пыли, брызг раствора, жировых и битумных пятен и т.д.), трещин шириной более 3 мм, неровностей глубиной или высотой до 5 мм для простых бумажных обоев и до 3 мм для остальных видов рулонных материалов.
Температура воздуха в оклеиваемых помещениях не должна быть ниже +10 °С при относительной влажности не выше 70%. Форточки и двери не открывать до полного высыхания обоев.
· С помощью шнура отмечают верхнюю кромку обоев. Начиная с углов, оклеивают все помещения макулатурой (старыми газетами). Пока газеты просыхают, подготавливают обои – обрезают кромку (с одной или с двух сторон в зависимости от сорта обоев и принятого способа наклеивания). Простые обои оклеивают внахлестку, обои высокого качества впритык. Поэтому в первом случае кромку обрезают с одной стороны, а во втором – с двух.
При обрезке кромки с одной стороны необходимо помнить, что при наклеивании обоев внахлестку кромка накладываемой полосы обоев всегда должна быть обращена к свету. Кромка с обоев для оклеивания стены, находящейся против окна, и наружной стены, в каждой размещены окна, может быть обрезана с любой стороны. Кромку можно обрезать не ножницами, а острым ножом, не разворачивая рулона. Для этого предварительно выравнивают торец рулона и простым карандашом обводят снаружи границу кромки. Работая ножом, рулон постепенно поворачивают в направлении его свертывания.
Экзаменационный билет №26
Опишите технологию оштукатуривания каменных поверхностей с использованием сухих смесей.
Все виды сухих гипсовых штукатурных смесей предназначены для механизированного нанесения (вручную их наносят лишь на небольшие поверхности).
Сухие гипсовые штукатурные смеси (СГШС), приготовляемые из гипса для оштукатуривания внутренних (бетонных, гипсобетонных, кирпичных, деревянных, каменных поверхностей с эксплуатационной влажностью не более 90 %. Сроки схватывания растворов из таких смесей в два-три раза меньше, чем обычных штукатурных растворов. Сроки схватывания смесей при необходимости увеличивают введением комплексной добавки (в соотношении 1:19), содержащей сухой замедлитель схватывания и компоненты, повышающие адгезию раствора к поверхности и водоудерживающую способность, а также улучшающие их технологические характеристики.
Комплексную добавку приготовляют централизованно, срок ее хранения не ограничен. В состав СГШС при необходимости вводят заполнитель.
Затворяют сухую гипсовую смесь водой, которую непрерывно подают в бункер-смеситель.
Работы со смесью выполняют в отапливаемых помещениях при температуре 8 °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. На ровные бетонные и гипсобетонные поверхности наносят однослойную штукатурку.
Поверхность пропитывают раствором поливинилацетатной дисперсии, очищают от пыли и грязи. С помощью рейки и отвеса определяют отклонения стен от вертикали, отмечают на стене мелом направление уклонов и места неровностей кладки, удаляют с поверхности наплывы раствора.
При проверке контрольным правилом зазоры не должны превышать 3 мм, лузги и усенки должны быть прямыми и вертикальными. Поверхность под накрывочный слой должна быть шероховатой. .Накрывочный слой сначала наносят на верхнюю часть стены круговыми движениями удочки слева направо и сверху вниз. Форсунку держат под углом 60...90 ° к обрабатываемой поверхности на расстоянии 30...50 см. Поскольку раствор твердеет быстро, через 15...20 мин после нанесения его разравнивают полутерками, периодически их смачивают водой. Во избежание срезания нанесенного раствора верхнюю кромку полутерка приподнимают. Снятые излишки раствора собираются на щитках, уложенных по периметру стен.
На неровные поверхности из кирпича и других каменных материалов наносят 2...3 слоя раствора (обрызг, грунт, накрыв-ку). Для нанесения обрызга и грунта используют растворы с заполнителем (песок, вспученный перлит или вермикулит), а для накрывочного слоя - растворы, приготовленные непосредственно из сухой смеси СГШС. Толщина слоя обрызга зависит от качества поверхности, но не менее 5 мм по отношению к наиболее выступающей на поверхности неровности.
Нанесенный на подготовленное основание слой обрызга выравнивают металлическимполутерком до уплотнения. Непосредственно после обрызга наносят грунтовочный слой и так же разравнивают его. Накрывочный слой заглаживают металлическими гладилками.
В процессе нанесения штукатурных слоев необходимо систематически контролировать однородность и консистенцию раствора, выходящего из форсунки. Готовность поверхности под на-крывку и готовность накрывочного слоя под окраску определяют с помощью влагомера. Влажность огрунтованной поверхности при двухслойном покрытии не должна превышать 20...23 %, при трехслойном - 18...20 %.
Применение СГШС снижает затраты труда при выполнении штукатурных и малярных работ за счет сокращения операций затирки и шпатлевания. Кроме того, экономятся цемент и известь, повышается качество отделки.
Комбинированные накрывочные смеси приготовляют из сухих штукатурных смесей на минеральных вяжущих (известково-песчаной или терразитовой) с добавлением синтетических или клеевых шпатлевок, смешиваемых в требуемых соотношениях (до 20 % от сухой смеси) и затворяемых водой. Растворы из этих смесей наносят при температуре не ниже 10 °С.
Комбинированные смеси применяют для улучшенной и высококачественной отделки жилых помещений, культурно-бытовых и промышленных зданий.
Если в смеси вводят пигменты и декоративные заполнители или добавки (дробленую и окрашенную слюду, вермикулит, опилки и т. д.), то покрытия из них не подлежат окраске.
Состав наносят на подготовленную поверхность равномерным слоем толщиной 2,5...5 мм круговыми движениями удочки. Сопло держат под углом 60...90 ° на расстоянии 50...70 см от поверхности. После разравнивания полутерком или стальной гладилкой поверхность затирают электрическими машинами до полной гладкости. Подачу воды к затирающему диску регулируют клапаном, укрепленным на корпусе затирочной машины. Места, не доступные для механической затирки, обрабатывают вручную пенопластовой теркой круговыми движениями. Лузги и усенки, откосы и примыкания затирают лузговыми и усеночными правилами.
При отделке поверхности комбинированными растворами под улучшенную окраску отпадает необходимость в сплошной шпатлевке, а при отделке под оклейку обоями - в оклейке стен макулатурой.
Одним из видов сухих смесей является смесь для получения искусственного мрамора. В нее входят (мае. 4) белый и серый цемент- 1, мраморная мука- i... 1,25, пигмент - до необходимого цвета.
В ящик ровным слоем засыпают мраморную муку, на нее - сухую цементную смесь, в которую предварительно добавили пигмент. Все это перемешивают до получения однородного состава. Затем смесь разравнивают, заливают водой (38...40 % от массы вяжущего) и снова тщательно перемешивают. Поверхность грунтуют жидким цементным раствором, затем на нее укладывают мраморный раствор лопаточным способом. По мере укладки раствор тщательно выравнивают малкой или рейкой и уплотняют лопаткой-кельмой. После этого убирают растворные маяки и вместо них накладывают мраморный раствор. Через 3...4 дн. после укладки мраморную штукатурку шлифуют мелкозернистым карборундом № 80; 100 и 120, смачивая поверхность водой с помощью губки. Если поверхность сильно затвердела, применяют абразивный камень с более крупным зерном (№ 40...50). После шлифования шлам тщательно смывают водой. На отшлифованную поверхность наносят тонким слоем шпатлевку (цемент, смешанный с пигментом на клеевом растворе), растертую в тонкую пластичную массу: втирают ее в поры мрамора узким мраморным бруском до тех пор, пока на поверхности не исчезнут поры и она не станет совершенно гладкой.
Излишки нанесенной шпатлевки разравнивают стальнымполутерком или стальной гладилкой от пола вверх на 2/з высоты стены и затем от потолка вниз на остальную "/3 высоты с подмостей или лесов. После разравнивания поверхность накрывочного слоя затирают затирочными машинами СО-86 или СО-112 до тех" пор, пока она не станет гладкой. Расход накрывочной смеси на 1 м2 поверхности 2...13 кг.
Допустимые отклонения (в мм) поверхностей, отделанных комбинированными накрывочными растворами, в зависимости от вида отделки приведены в табл. 7.
Готовые полимерцементные сухие смеси поставляют на строительный объект в двухтарной упаковке (минеральная и полимерная часть). На стройке только перемешивают эти части, затворяя их водой.
Перед нанесением полимерцементного состава бетонную поверхность увлажняют водой или обрабатывают поливинилацетатной грунтовкой (10 % поливинилацетатной эмульсии и 90 % воды) за один прием. Через 30 мин после огрунтовки отделочный состав наносят на поверхность также за один прием специальным краскораспылителем или же кистью с последующей торцовкой. К отделываемым поверхностям особые требования не предъявляют, поскольку пастообразная масса хорошо закрывает небольшие выбоины, тонкие трещины и т. п. Ввиду того, что в состав входит вода, работают с полимерцементами только при положительной температуре.
Для получения декоративных эффектов в смеси вводят куски разноцветных камней, мрамора, резины, а также мелкие частицы металлов. Нанесенную на поверхность массу после отвердения полируют так же, как мрамор. Обнажающиеся при этом частицы включенных материалов придают поверхности красивый вид. В нанесенную, но еще не отвердевшую полимерцементную массу можно вручную вдавливать отдельные или многочисленные декоративные инкрустации.
При смешении смесей различного цвета получают мраморовидные композиции.
Подготовка основания
Обоями оклеивают различные поверхности, выполненные из всевозможных материалов. Все они должны быть хорошо подготовлены. В подготовку входит расчистка трещин, замазывание их раствором и затирание, очистка от пыли, грязи, масляных и других пятен. Кроме того, поверхности должны быть совершенно сухими, что важно не только для прочного удержания наклеиваемых обоев, но и для предохранения от загнивания мучных и крахмальных клейстеров (Загнивший клейстер издает неприятный запах.).
Оштукатуренные поверхности следует осмотреть. Если они новые с незначительными дефектами, то ограничиваются их устранением. Со старых, ранее окрашенных поверхностей необходимо полностью удалить следы известковой или клеевой краски. Сначала их хорошо промывают горячей водой с помощью кисти (кисть желательно с жестким волосом). Если размоченный набел с трудом размывается, то его приходится удалять скребком.
После счистки набела рекомендуется выполнить перетирку штукатурки известковым раствором на мелком песке (без добавления гипса). Вообще при перетирке желательно применять такой раствор, которым была выполнена штукатурка. Не рекомендуется по известковым и известково-гипсовым штукатуркам выполнять перетирку цементным раствором. Это относится и к замазыванию различных трещин. Трещины в штукатурке разрезают (расширяют), хорошо смачивают водой и замазывают раствором, каким была выполнена штукатурка, или гипсом с мелом (1 ч. гипса и 3 ч мела или мелкого песка). Замазанные места тщательно затирают, чтобы они не выделялись на поверхности, хорошо сушат, а затем протирают торцом деревянной чурки, удаляя шероховатости и выступающие песчинки, после чего обметают пыль.
На штукатурке, выполненной на крупнозернистом песке, обои держатся очень плохо и часто отклеиваются, так как они не полностью приклеиваются к поверхности, а только к отдельно выступающим песчинкам. Например, если на лист стекла площадью 1 м 2 наклеить обои, то это будет 100%-ная приклейка. На штукатурке из крупнозернистого песка приклейка составит 10-15%. Поэтому такую штукатурку необходимо или покрывать тонким слоем раствора, приготовленного на мелкозернистом песке, хорошо его разровнять и затереть, или же выполнить сплошное шпатлевание за два раза, хорошо зачистив поверхность мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Вместо сплошного шпатлевания можно прошпатлевать отдельные места в виде полос шириной 100-200 мм вверху стен по линии наклейки обоев, внизу стен у плинтусов, в углах и по периметру оконных и дверных проемов. После сушки, шпатлевания и шлифования такие места желательно проолифить или закрасить масляной краской и хорошо просушить. Желательно прошпатлевать полосы в местах стыковки полотнищ обоев.
Чтобы сгладить мельчайшие шероховатости в клейстеры для проклеивания поверхностей добавляют тонкосеяный мел: в мучной и крахмальный 2-3 кг на 10-литровое ведро. Такой клейстер на мелкопесчаной штукатурке заполняет все выемки между песчинками. Мел также добавляют в клейстер из клея КМЦ: на 1 л клейстера № 1 добавляют 260 г меловой пасты влажностью 30%.
Бетонные и гипсошлаковые основания
осматривают, все неровности на них срубают, дефекты исправляют раствором и затирают. Нежелательно применять для ремонта чистый гипс, который при твердении увеличивается в объеме и выступает над поверхностью. Если это произошло, то такие места зачищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Рекомендуется в гипс добавлять мел или песок.
Выполнив ремонт поверхности, следует се протереть деревянной чурочкой, удаляя шероховатости. Если шероховатостей много и они достаточно грубые, то их следует протереть кирпичом. При грубых поверхностях приходится делать накрывку и затирку. Раствор приготовляют на мелкозернистом песке.
Основания из древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит, гипсокартонных листов и фанеры. обычно бывают ровными и гладкими. Однако при небрежной работе в местах стыков листы могут выступать над поверхностью.
Основания окрашенные масляными эмалевыми красками или покрытые лаком. Если эти поверхности матовые, то их следует предварительно хорошо промыть или протереть тряпкой, удалив все следы грязи. Если загрязнение сильное, то промывку выполняют с мылом или содой. Глянцевые поверхности также сперва очищают от пыли и грязи, сушат и зачищают мелкозернистой шкуркой, иначе обои будут держаться непрочно. Такие основания можно оклеивать без предварительной оклейки бумагой.
Бревенчатые, брусчатые и дощатые основания можно оклеивать обоями не ранее чем через год после возведения стен дома или устройства перегородок, чтобы высох материал и конструкции дали осадку. Если стены будут конопатить, то после этого они должны простоять еще год - полтора. Это необходимо потому, что стены дома при конопатке могут подниматься, а затем давать осадку, при этом обои сморщатся.
Наклеивать обои на сырую древесину нельзя, так как от сырости клейстер загнивает, обои выцветают и отклеиваются.
Не рекомендуется наклеивать обои на деревянные стены, оставляя открытыми пазы, так как в них быстро заведутся грызуны. Можно изготовить из сухого материала рейки треугольной формы и прочно укрепить их в пазах гвоздями. Рейки должны плотно заполнять пазы. Вместо деревянных брусков пазы можно заполнить известковым, известково-гипсовым раствором или составом из 1 ч. гипса, смешанного с 1-3 ч. песка. Чтобы раствор в пазах держался прочно, в них можно через 100 мм набить гвозди или же с помощью топора или долота нанести удары по древесине, не срубая ее, а только поднимая щепу. Такую подготовку следует вести как сверху, так и снизу паза. Раствор в пазы надо вдавливать сильно, чтобы не было пустот, хорошо его разравнивать, затирать или заглаживать. Раствор должен заполнять паз на уровне с бревнами. Только после полного высыхания раствора продолжают подготовку или приступают к оклейке.
С целью утепления и выравнивания стены обивают различными плитами или картоном . Картон может быть листовой или в рулонах. Рулонный картон предварительно нарезают на полотна нужного размера. Существует два способа обивки картоном.
Обивка сухим картоном производится так. Листы картона приставляют к стенам и крепят гвоздями, желательно с широкой шляпкой, так как они более прочно удерживают листы. Во время работы листы натягивают, а кромки стыкуют. Если картон плохо натянуть, то он вздуется, образуя волны. Расстояние между гвоздями от 100 до 200 мм. Набивают картон либо горизонтальными рядами, либо вертикальными всегда начиная от потолка а не наоборот. Стыковать листы следует как можно плотнее. Если они не проходят по длине или высоте стены, их обрезают, применяя линейку и острый нож.
Обивка мокрым картоном лучше, чем обивка сухим, так как мокрый картон, высыхая, дает небольшую усадку и натягивается, не оставляя волн. Картон свертывают в рулоны и кладут в холодную или горячую воду. После намокания, когда он станет мягким, его вынимают из воды, слегка подсушивают и после этого прибивают сверху гвоздями с широкими шляпками, затем натягивают и прибивают снизу. После этого вбивают промежуточные гвозди. Листы картона стыкуют впритык. После высыхания швы зачищают и заклеивают бумажными полосками или же олифят и замазывают шпатлевкой с последующей зачисткой шлифовальной бумагой. Шляпки гвоздей покрывают олифой, краской или спиртовым лаком. Лучше, однако, их зашпатлевать. Все это делается с целью предохранить металл от ржавления, в результате чего на лицевой стороне обоев появляются желтые (ржавые) пятна.
Если на бревнах из древесины хвойных пород местами выступает смола, ее необходимо вырезать, сучки вырубить на глубину 2-3 мм, зашпатлевать масляной шпатлевкой и закрасить масляной краской или же заклеить двумя-тремя слоями бумаги. Иначе смола, проникнув сквозь бумагу и картон, оставит на лицевой поверхности обоев неустранимые пятна.
Ранее оклеенные поверхности. Если обои прочно держатся на поверхности, то их рекомендуется предварительно протереть влажной тряпкой, удалив пыль. Затем приготовляют клейстер и проклеивают им поверхности, как можно лучше растушевывая клейстер. Это необходимо для того, чтобы закрепить слабо держащуюся краску на обоях.
Если местами обои держатся слабо, то их либо подклеивают, либо отрывают, наклеивая на эти места бумагу, чтобы после наклеивания обоев они не выделялись. Слабо держащиеся обои удаляют полностью.
Поверхности, оклеенные тиснеными или очень плотными обоями либо линкрустом, очищают от старой оклейки полностью, осматривают, ремонтируют, зачищают, сушат и затем вновь оклеивают.
Если старые обои отрываются с трудом, их многократно смачивают с помощью кисти горячей водой, отчего они размокают и легко снимаются шпателем или скребком.
Потолки подготавливают так же, как и стены. Деревянные часто обивают картоном, гипсокартонными листами или фанерой. Работу выполняют с таким расчетом, чтобы полнее использовать материал, применяя даже мелкие полоски, которые под обоями будут малозаметны. Потолки чаще оклеивают белыми глянцевыми или матовыми обоями, внахлестку или впритык. Работу следует вести аккуратно, так как на белых обоях легко заметны даже мельчайшие загрязнения.
Оклеивание стен и потолков обоями
Последовательность ведения работ играет немаловажную роль в обеспечении их качества. Нарушение часто приводит к неприятным последствиям. После того как поверхности будут подготовлены к оклейке, приступают к оклеиванию или окрашиванию потолка и карнизов. Затем окрашивают оконные и дверные откосы, коробки, наличники, плинтусы, радиаторы и трубы отопления. Это делается для того, чтобы при их окрашивании после оклеивания не испачкать обои. Если придется окрашивать трубы после оклейки, то под ними, на стене надо укрепить лист бумаги для предохранения обоев от краски.
Чтобы около оконных и дверных откосов обои не отходили, поступают так. Во время окрашивания но их периметру на стенах той же краской окрашивают полосы шириной 50-60 мм. Во время оклейки обои не доводят до усенка откоса на 10- 20 мм, и вокруг оконного проема остается как бы рамка белого цвета, что украшает стену с окнами и комнату в целом.
Если имеется карниз, то его окрашивают в один цвет с потолком. Если же карниза нет, а наклеивать обои до самого потолка некрасиво, то на стенах рекомендуется устроить так называемый окрашенный карниз, т. е. полосу такого же цвета, что и потолок. Ширина этой полосы обычно 100-150 мм. Чтобы эта полоса была ровной и одинаковой ширины на всех стенах от потолка отмеряют нужное расстояние и ставят простым карандашом метки (черточки), лучше всего в углах стен. Затем шнур натирают мелом или ультрамарином (синькой), приставляют к меткам, туго натягивают, отводят немного от стены и отпускают. Ударяясь о стену, шнур стряхивает с себя мел или синьку и оставляет на стене тонкую ровную линию, которая разграничивает поверхности окраски и наклеивания бумаги и обоев.
Можно сначала окрасить потолок и верхнюю часть стен, а затем отбить линию и счистить набел. Однако это долго и трудоемко. Лучше поступить так. Отбив линии, по ним наклеивают клейстером бумажные полоски шириной 200-250 мм. Затем потолок и верх стен окрашивают так, чтобы на 20-30 мм окрасить и наклеенные бумажные полоски. После окрашивания эти полоски намокают, клейстер их почти не держит и они легко снимаются со стен, резко очерчивая нанесенную краску. Так делают и под карнизами или галтелями.
Проклейка поверхностей
- это нанесение клеящего состава. После проклейки на поверхности остается тонкая пленка клеящего состава, к которой прочнее приклеивается бумага или обои. Кроме того, пленка предохраняет обои от разрушения щелочами, имеющимися на поверхностях.
Проклеивание следует выполнять кистями, желательно жесткими, чтобы они как можно сильнее втирали клеящий состав в поры поверхности.
Как уже говорилось, проклейку и наклеивание бумаги можно выполнять горячим составом, нанося его тонкими слоями и тщательно растушевывая без пропусков и потеков. Этой операции подвергаются все виды поверхностей. Особенно тщательно надо проклеивать верхние части стен по линии наклейки обоев или бордюра, так как именно здесь они чаще всего начинают отклеиваться. Чтобы не испачкать окрашенную белую полосу, работу следует выполнять аккуратно, маленьким ручником или флейцем, отводя полоску шириной 150-200 мм. Ниже этой полосы проклейку выполняют любой большой кистью.
Оклейка бумагой.
Строительные нормы и правила (СНиП) предусматривают оклейку бумагой монолитной штукатурки перед наклеиванием обоев и деревянных поверхностей - перед наклеиванием обоев и поливинилхлоридных пленок.
Гипсолитовые, гипсобетонные поверхности и листовые материалы оклеивают бумагой только при наличии на них шероховатостей.
Оклейку выполняют впритык, если бумага утолщенная, или внахлестку, если она тонкая, как например газетная. Оклейку следует вести без пропусков, морщин и вздутий.
Листы бумаги, чаще всего газеты, укладывают стопкой на столе или полу измазывают тонким слоем клеящего состава без пропусков и наклеивают. Обычно работу ведут сверху вниз, т. е. сначала наклеивают горизонтальную полосу у карниза или окрашенной полосы, затем такую же полосу ниже ее и т. д. Каждый наклеиваемый лист необходимо разгладить тряпкой или щеткой. Тонкая бумага прочнее приклеивается к поверхности, чем плотная. Поэтому если тонкую бумагу намазывают клеящим составом один раз, то плотную два, а иногда и три раза, чтобы она размякла. Можно сделать и так разложить бумагу в несколько стопок, сначала увлажнить ее водой, а через несколько минут размякшую бумагу промазать клеящим составом.
К наличникам и плинтусам бумагу наклеивают впритык, а не внахлестку, так как от них она часто отклеивается. Для более прочного приклеивания бумаги в таких местах можно выполнить повторную проклейку.
Если между стеной и плинтусом большая трещина, то ее необходимо заделать. Лучше всего плинтусы оторвать, расчистить под ними трещины, заполнить их раствором, плинтусы очистить от грязи и вновь прибить на место. Если этого сделать почему-либо нельзя, трещину очищают от пыли и грязи, смачивают водой с помощью кисти и замазывают гипсом с песком, как можно плотнее заполняя трещину, хорошо разравнивают и заглаживают. Это надо сделать заблаговременно, чтобы до начала оклейки все высохло.
Чтобы обои прочнее держались, наклеенную бумагу можно проклеить холодным клеящим составом: либо всю поверхность полностью, либо отдельными полосами в местах стыкования полотен обоев. После полной просушки приступают к наклеиванию обоев.
Подготовка обоев. Кромки обрезают с какой-то одной стороны, если обои наклеивают внахлестку, или с двух сторон, если наклеивают впритык Обрезанные кромки сохраните, они могут пригодиться.
Обычно простые и средней плотности обои наклеивают внахлестку, в этом случае рекомендуется обрезать обои так, чтобы при наклейке кромки полотен были обращены в сторону окон, т. е. навстречу световому потоку.
Тисненые, широкорулонные обои, линкруст, поливинилхлоридные пленки на бумажной и тканевой основе, дерматин наклеивают впритык. Кромки обрезают с обеих сторон, не ножницами, а острым ножом по ровно выстроганной линейке длиной, равной длине полотна или немного превышающей ее. В одном случае обрезку ведут по сухим полотнам, в другом - после их размягчения от воды и последующего намазывания клеящим составом.
Для обрезки кромок обоев работающий садится на стул, табурет или скамью, поднимает ступни ног, кладет на них рулон и, постепенно разматывая его, обрезает кромку с нужной стороны, левой рукой скатывая обрезанную часть в рулон (рис 1).
Рис. 1. Обрезка кромок обоев
Обрезав кромки у всех рулонов, немного раскатывают их концы, чтобы установить однотонность. Однородными по цвету обоями оклеивают наиболее освещенные места, неоднородными - малоосвещенные стены, где будет стоять мебель и т. д.
Рассортировав таким образом рулоны, их режут на полотнища нужной длины, с запасом 30-50 мм в зависимости от крупности рисунка. Отрезав первое полотнище, приступают к отрезке второго, но так, чтобы был совмещен рисунок (рис. 2). Обои с крупным рисунком режут с предельным запасом, который необходим на случай неодинаковой высоты стен и на усадку обоев после их намокания от клеящего вещества, что бывает при применении клейстеров из муки, крахмала или клея КМЦ. После наклейки полотнища излишки обрезают у самого плинтуса ножницами или ножом по линейке.
Рис. 2. Совмещение рисунка обоев а - неправильное; б - правильное.
Чтобы ускорить нарезание обоев и уменьшить количество отходов, следует поступать так. Три, пять или больше рулонов раскатывают на нужную длину, точно совмещают их рисунок, обрезают лишние концы, укладывают рулон на рулон, пригружают и отрезают полотнища нужного размера. Нарезанные таким образом полотнища складывают в стопку или скатывают в не очень плотный рулон с большим внутренним диаметром. Оставшиеся куски разных размеров собирают и используют для оклеивания стен под окнами, над дверями и т. д. (рис. 3)
Рис. 3. Развернутая поверхность стен, оклеиваемых обоями.
Если в процессе оклейки не предусмотрено наклеивание бордюра или фриза, то полотнища вверху должны находиться строго на одной линии. Иначе оклеенные стены будут выглядеть неряшливо. При наклейке бордюра или фриза эти неровности закрываются.
В строительстве сейчас оклейку ведут, как правило, без бордюра, ровность же обеспечивают так. Ниже белой окрашенной полосы на стенах, строго по ее нижней линии наклеивают обрезанные кромки обоев или же нарезанные из обоев ленты шириной 20-30 мм. Обои верхними концами наклеивают на эти ленты, и все неровности концов становятся незаметными.
Оклеивание обоями внахлестку. Обычно оклейку обоями начинают от стены с окнами (от света) с переходом в глубь комнаты, чтобы не были видны стыки полотнищ.
Все полотнища должны быть расположены на стене вертикально. Для этого в каждом углу первое полотнище наклеивают по отбитой линии, а остальные по линии кромки. Для первого полотнища от угла (лузга) отмеривают расстояние, равное ширине наклеиваемого полотнища, и с помощью отвеса с натертым мелом шнуром отбивают линию, по которой оно и будет наклеиваться (рис. 4). Последнее полотнище на каждой стене наклеивают не впритык к лузгу угла, а перекрывая его на 20-30 мм. Поэтому от полотнища еще до намазывания его клеящим веществом отрезают излишки. Кромку, перекрывающую угол, рекомендуется надрезать в нескольких местах, чтобы полотнище приклеилось как можно плотнее, не образуя волн и морщин.
Рис. 4. Отбивка вертикальных линии с помощью отвеса.
На следующей стене первое полотнище наклеивают впритык к углу, перекрывая наклеенную ленту или кромку, завернутую на эту стену. Кромку в лузгах (углах) надо плотнее приклеивать к стенам, чтобы угол не был закругленным.
Можно перекрывать угол и целым полотнищем при условии, что он вертикален, однако при этом все равно в лузгах часто образуются морщины, портящие вид оклейки.
Перед оклейкой часть пола закрывают бумагой и на нее укладывают стопкой обои лицевой стороной вниз, так чтобы кромка каждого нижележащего полотнища выступала из-под вышележащего не менее чем на 10 мм. Укладываемые полотнища обоев стремятся свернуться в рулон. Поэтому ранее приготовленные рулоны рекомендуется перекатать в обратную сторону. После этого они ложатся ровнее. Конечно, полотнища можно пригрузить по концам любым тяжелым предметом. Это удобно и тем, что при намазывании полотнищ клеящим веществом они могут сдвинуться, а пригруженные остаются на месте. Чтобы они не сдвигались, один из работающих придерживает полотнища руками. Более удобно намазывать обои на столе: нагибаться приходится гораздо меньше (рис. 5).
Рис. 5. Нанесение клейстера на обои: а - на столе макловицей; б - на полу маховой кистью.
Намазывание выполняют маховой кистью, флейцем, макловицей либо сапожной или одежной щеткой вдоль полотнища без пропусков, тонким ровным слоем. Особенно хорошо следует промазать кромки, которые должны размякнуть, после чего они плотнее прилягут к кромкам ранее наклеенного полотнища и лучше приклеются. Поэтому сначала рекомендуется промазать кромки, затем оставшуюся часть полотнища, а под конец еще раз слегка промазать кромки. Много наносить клейстера на промазанные кромки не следует, так как при приглаживании из-под них выдавливается клеящее вещество, которое попадает на лицевую сторону обоев и пачкает их. Выдавленный клейстер необходимо тут же удалить чистой тряпкой.
Бывает, что кромки обоев, наклеиваемые на ранее уложенное полотнище, плохо приклеиваются: либо они не размягчились, либо клеящий состав был слабым. В таком случае кромки наклеенного полотнища сначала подмазывают с помощью небольшой кисточки, а затем наклеивают следующее полотнище, приглаживая его тряпками или щетками, которые более удобны (рис. 6).
Рис. 6. Оклеивание стен обоями: а - складывание полотнища обоев; б - наклеивание полотнища.
Иногда после приглаживания под обоями остается воздух, и в таких местах они вздуваются, образуя воз душные пузыри, которые следует проколоть булавкой или острым концом ножниц, выдавить воздух и пригладить.
Если наклеиваемое полотнище искривилось по всей длине и неточно легло по кромке ранее наклеенного, закрыв часть рисунка, то при попытке его выровнять на нем могут образоваться складки. Такое полотнище лучше наклеить «за закроем», т. е. перекрыть им часть рисунка ранее наклеенного полотнища в нижней части стены. Можно также надрезать его в нескольких местах, что позволит разгладить морщины и наклеить его точно по кромке. Полотнища искривляются от применения плохой бумаги для изготовления обоев или от неравномерного нанесения клейстера.
Оклейка сложных мест. В некоторых зданиях по стенам проходят различные трубы. Они или плотно прилегают к стене, или частично находятся в ее толще. Желательно такие трубы оклеить так, чтобы рисунок совпадал. Трубу предварительно очищают от пыли и грязи, олифят и окрашивают масляной краской После просушки ее оклеивают бумагой в два слоя, чтобы кромки приклеивались по обеим сторонам трубы к стене на ширину 15-20 мм. Затем трубу оклеивают обоями, нарезанными в виде лент. Ненамазанное клеящим составом полотнище приставляют к оклеенной трубе, совмещают рисунок, делают метки и наклеивают его (рис. 7).
Рис. 7. Оклейка трубы
Если на стенах имеются розетки или выключатели и их почему-либо нельзя снять, то берут сухое полотнище, совмещают его по рисунку с ранее наклеенным, намечают на нем местонахождение розетки или выключателя, снимают полотнище, вырезают нужное отверстие и наклеивают, особенно тщательно приглаживая около этих приборов (рис 8). Можно сделать и так: на наклеиваемом полотнище в месте расположения розетки сделать надрез крест-накрест, пригладить, а концы отрезать ножом. У плинтусов обои обрезают ножницами или ножом (рис. 9).
Рис. 8. Разметка места розетки на куске обоев
Рис. 9. Обрезка обоев у плинтусов а - ножницами; б – ножом.
Наклеивание бордюра и фриза. Их наклеивают в последнюю очередь и желательно по высохшим обоям. Чтобы было удобнее работать, их следует нарезать полосами длиной 1-2 м. Если ранее отбитая шнуром линия стала малозаметной, то наносят новые метки: с помощью линейки простым карандашом проводят едва заметные линии, по которым и ведется наклейка.
В местах приклейки бордюра или фриза на обои маленькой кисточкой наносят клеящий состав и дают ему подсохнуть. Затем намазывают полосы бордюра или фриза, складывают их пополам, клеящим составом внутрь, вешают на плечо и приступают к наклейке: прикладывают полосу бордюра или фриза к нанесенным меткам и осторожно приглаживают. Бордюры и фризы наклеивают внахлестку или впритык.
Наклеивание обоев впритык. Обои из плотной бумаги и различные пленки наклеивают впритык. При этом кромки обрезают с двух сторон острым ножом по линейке.
Если при проверке окажется, что полотнища обоев от намазывания их клеящим составом не деформируются, то у них можно обрезать кромки заранее и при наклеивании как можно плотнее прижимать полотнища друг к другу. Если же полотнища деформируются от клеящего состава из-за имеющейся в нем воды, то сначала их смачивают водой и через 3-5 мин обрезают кромки, а затем намазывают клеящим составом и наклеивают, плотно прижимая кромки одну к другой.
Наклеивать обои можно и так. Их намазывают клеящим составом, чтобы он не доходил до кромок на 80-100 мм, и наклеивают на стены с таким расчетом, чтобы в дальнейшем рисунок точно совпал. Затем под кромки подкладывают полоски картона или обоев, по линейке обрезают одновременно обе кромки и удаляют их. После этого края полотнищ слегка поднимают, промазывают клеящим составом и приглаживают.
Рассмотрим наклейку некоторых видов обоев.
Обои с нанесенным клеящим составом, просушенным в заводских условиях. Поверхности под них готовят обычным способом, рулоны подготавливают так же, как простые обои. Перед наклейкой полотнища раскладывают на несколько стопок клеевым слоем вверх смачивают водой с помощью кисти и выдерживают до тех пор, пока растворится (размокнет) нанесенный клеевой слой. Кроме того, сами обои, намокая, делаются мягче и прочнее приклеиваются. Наклеивают обычным способом.
Тисненые и тисненые моющиеся обои на бумажной основе. Это плотные обои, и, для того чтобы они стали мягче, клеящий состав наносят на них за два раза с интервалом 15-20 мин. Можно первый раз просто смочить обои водой и, как только они станут мягче, покрыть их клеящим составом, несколько более густым, чем для простых обоев. Кромки обрезают с одной или с двух сторон в зависимости от того, как наклеивают обои: внахлестку или впритык. Если наклеивают впритык, то кромки лучше обрезать по линейке острым ножом. Наклеивать обои можно одним из рассмотренных способов, учитывая возможность коробления полотнищ. Поверхности под такие обои следует хорошо подготовить. Бетонные и оштукатуренные поверхности обязательно оклеивают бумагой.
Синтетические и моющиеся обои на бумажной или тканевой основе очень плотные, и их приходится наклеивать впритык, обрезая кромки с двух сторон по линейке ножом. Под такие обои поверхности предварительно проклеивают, а затем на просохшую поверхность по периметру полотнища и в двух-трех местах посередине наносят клей «Бустилат» полосами шириной 60- 80 мм.
Отделочно-декоративные пленки с нанесенными на них несохнущими клеевыми составами имеют защитное покрытие из тонкой бумаги. Нанесенный в заводских условиях клеевой состав обеспечивает прочное приклеивание пленок при условии хорошей подготовки поверхности.
Поверхности под эти пленки подготавливают так же, как под масляную окраску, т. е. олифят и шпатлюют с последующей шлифовкой мелкозернистой шкуркой. Затем подготовленные поверхности обеспыливают, окрашивают масляной краской, которую хорошо растушевывают, и сушат. Рулоны пленки раскатывают, нарезают, складывают в стопку клевым слоем вверх и выдерживают до наклеивания не менее суток, чтобы пленка распрямилась. При наклеивании с каждого полотнища (примерно с 1 м длины) снимают защитную бумагу. Край с обнаженным клеевым составом прикладывают к отбитой на стене линии и тщательно приглаживают. После этого снимают оставшуюся бумагу и проводят тряпкой посередине уложенного полотнища, приклеивая его, а затем разглаживают от середины к краям. Работу следует вести аккуратно, чтобы кромки вплотную примыкали одна к другой и с расстояния в 1 м не были видны швы.
Ворсовые обои наклеивают только впритык, приглаживая чистыми сухими тряпками или щетками, но только не руками. Не следует сильно нажимать на тряпку и щетку, чтобы на обоях не остались блестящие полосы, устранить которые практически невозможно. Поверхность под такие обои требует очень хорошей подготовки, а наклейка - аккуратности. Брать обои следует чистыми сухими руками. Клеящий состав наносят в два приема с интервалом 5-10 мин. Как только клеящий состав немного загустеет, приступают к наклейке Соблюдение этих требований предупредит выдавливание клеящего состава, который может испортить лицевую сторону обоев.
Наклеивание линкруста. Линкруст - наиболее плотный материал по сравнению со всеми видами обоев. Он требует хорошей подготовки основания. Стены должны быть освобождены от всего, что мешает работе. Поэтому необходимо снять электропроводку, розетки, выключатели, ролики, а также наличники и плинтусы, которыми впоследствии он прижимается. Старые обои полностью удаляют. Слабо держащуюся штукатурку отбивают, заменяют новой. Если под штукатуркой разрушилась дрань, то ее также заменяют. Новую штукатурку хорошо разравнивают, чисто затирают, тщательно притирают края. После полной просушки поверхности протирают силикатным кирпичом (красный оставляет полосы). Вместо кирпича можно использовать круги или бруски. Если применяют шкурку, то ею следует обвернуть деревянный брусок, чтобы удобнее было держать в руках. Обработанную поверхность обеспыливают вениками, щетками или пылесосом.
После этого поверхности грунтуют. Грунтовку приготовляют из натуральной олифы или олифы-оксоль с добавлением тертого железного сурика и сиккатива из расчета: 1 кг тертого сурика и 25- 50 г сиккатива на 2 кг олифы. Материалы перемешивают до полной однородности; желательно также процедить состав через марлю или частое сито. Грунтовку наносят без пропусков, тонким слоем, не оставляя сгустков.
После высыхания поверхность шпатлюют полумасляной шпатлевкой, приготовленной из 4-5 кг мелкосеяного сухого мела, 200 г сухого столярного (костного) клея, сваренного в 2 л воды, и 250 г натуральной олифы или олифы-оксоль. Горячий клеевой раствор смешивают с олифой и сиккативом, добавляют туда мел и хорошо перемешивают. Шпатлевание выполняют за один или несколько раз в зависимости от качества поверхности. Каждый нанесенный слой шпатлевки хорошо сушат, зачищают шлифовальной шкуркой и только после этого наносят следующий слой. Последний слой шпатлевки зачищают как можно лучше (шлифуют), чтобы на ней не было никаких дефектов. Высушенную шпатлевку грунтуют и сушат несколько суток, только после этого приступают к наклеиванию линкруста.
Линкруст, как и обои, скатан в рулоны, которые раскатывают и нарезают, совмещая рисунок. Нарезанные полотнища свертывают в рулоны и замачивают в течение 5- 10 мин в горячей воде при температуре 50...60°С. Набухшие полотнища вынимают, раскатывают и укладывают лицевой стороной вверх. (Паркетные полы необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой.) Скопившуюся на полотнищах воду собирают тряпкой и оставляют линкруст для размягчения и расширения на 8-10 ч (можно и больше); за это время расширение достигает примерно 2% от первоначальных размеров. Чаще всего линкруст намачивают к концу дня и оставляют на ночь. За это время произойдет не только размягчение и расширение, но и обратная усадка. При наклейке такого линкруста швы между полотнищами практически не заметны. Если же наклеить линкруст, не давший усадки, то после наклейки и высыхания он садится, образуя щели в местах стыкования полотнищ, которые иногда достигают 10 мм.
После усадки линкруста приступают к обрезке кромок. Для чего берут хорошо фугованную линейку (доску) толщиной 15-20 мм, шириной не менее 100 мм. Полотнище кладут на ровную строганую доску, прикладывают к кромке линейку, прижимают ее и острым ножом отрезают кромку. Кромки обрезают с двух сторон и желательно за один прорез, так как подрезка ведет к образованию щели.
Линкруст можно наклеивать на различных клеях и клейстерах. Самый простой клейстер приготовляют из муки и крахмала с добавлением 200 г столярного (костного) клея. Широко применяется для проклейки и наклейки клеи «Бустилат». Можно использовать также перхлорвиниловый полимер.
Перед оклеиванием на каждой стене рядом с углом шнуром, натертым мелом, отбивают вертикальные линии. Место для первого полотнища покрывают клеящим составом. Затем намазывают полотнище составом, наклеивают его по отбитой линии и тщательно приглаживают. Так же наклеивают второе и последующие полотнища. Кромки должны как можно плотнее примыкать одна к другой. Проклеивать поверхность нужно с таким расчетом, чтобы клеящий состав не высыхал до наклейки линкруста, а оставался влажным. В углах полотнища стыкуются. Если необходимо перекрыть лузг (угол) целым полотнищем, то в углу его плотно прижимают строганой рейкой и закрепляют на несколько дней до полного высыхания. Сохнет линкруст 7-10 сут, а иногда и дольше, в зависимости от температурных условий.
Если между полотнищами все же образовалась щель, ее необходимо заделать шпатлевкой указанного состава. Прошпатлеванные места обязательно зачищают мелкозернистой шкуркой, а затем подкрашивают масляной краской того же цвета, что и наклеенный линкруст. Если этого не сделать, то при окрашивании всей поверхности на швах могут остаться матовые полосы.
Затем на нужном расстоянии от потолка - в нескольких местах, если отводка линии будет выполнена простым карандашом по линейке, или только около углов, если линию отбивают шнуром, - ставят метки. Отведенная линия ограничивает уровень наклейки обоев. Необходимо запомнить: если ниже этой линии остался набел, его надо полностью удалить и проклеить полосу шириной 50-60 мм.
Перед окрашиванием линкруста прибивают наличники и плинтусы. После высыхания краски (эмали) крепят провода, выключатели и розетки.
Оклейка стен обоями без бордюра. Ранее говорилось, что если в комнате нет вытянутых из раствора карнизов, то на стенах, вверху, такой же краской, какой окрашен потолок, отводят полосу шириной примерно 100 мм, напоминающую карниз.
Оклейка с бордюром или с фризом. Ниже отбитой линии удаляют набел и выполняют проклеивание. От отбитой линии отмеряют расстояние на 5-10 мм меньше ширины бордюра или фриза и отбивают вторую линию. Затем по этой линии наклеивают обои. Оклеив стены, приступают к наклейке бордюра или фриза, который должен закрыть неровности наклейки обоев. Можно сделать и так: клеевой краской нужного цвета по отбитым линиям окрасить бордюр или фриз.
Оклейка с гобеленом. Гобеленом называют полосу высотой, равной ширине наклеиваемых обоев. Гобелен оклеивают обоями другого цвета, но гармонирующими с основными обоями, тес панелью. Обои панели обычно наклеивают впритык к гобелену, но можно и внахлестку. Иногда поступают иначе. Гобелен наклеивают так, чтобы клеящий состав не доходил до нижних кромок на 100-150 мм. После наклейки их обрезают по линейке. Затем наклеивают обои на панели, но чтобы при этом они на 10-15 мм заходили под гобелен. Оклеив полностью панель, края гобелена немного отворачивают, намазывают клеящим составом и наклеивают, тщательно приглаживая.
Оклеивание обоями потолков. Потолки чаще всего оклеивают в деревянных зданиях, по строганым доскам, наклеенному картону или по сухой штукатурке или фанере. Иногда оклеивают и оштукатуренные либо выполненные из бетона потолки. Во всех случаях они должны быть соответственно подготовлены. Часто вместо белых обоев применяют белую бумагу. Если приобретены белые обои, то кромки обрезают или с одной стороны (при наклейке внахлестку), или с обеих (при наклейке впритык) В зависимости от качества обоев применяют тот или другой клеящий состав.
Если в помещении нет карниза, то при оклейке потолков обои спускают на стены для образования зрительного карниза. Ширина такого карниза зависит от высоты помещения и может быть от 100 до 300 мм. Если обои на стенах будут наклеиваться до самого потолка, то белые обои надо наклеивать так, чтобы они перекрыли лузги (углы) между стенами и потолком на 50-100 мм. Следует напомнить также, что обои на потолках наклеивают параллельно лучам света чтобы стыки обоев были менее заметны. При наличии окон на двух смежных стенах обои следует наклеивать по длине потолка.
Поскольку на белых обоях заметны даже самые мельчайшие загрязнения, руки работающего должны быть чистыми и сухими. Тряпки и щетки для приглаживания обоев также должны быть чистыми.
Оклеивать потолки лучше всего втроем или вчетвером. Обязанности при этом распределяются так: один намазывает обои и подает их тем, кто занимается наклеиванием. Они точно устанавливают полотнище или около стены (если оно первое), или по кромке ранее наклеенного и приглаживают его.
Режим в оклеиваемых помещениях.
Во время наклеивания и сушки в помещении не должно быть сквозняков, которые быстро высушивают нанесенный клеящий состав, что снижает прочность приклейки. Кроме того, при этом не исключена возможность разрыва обоев. Полностью оклеенная комната должна простоять не менее суток без какого бы то ни было проветривания.
В процессе работы в помещении допускается температура до 23°С. В районах с сухим жарким климатом во время наклеивания обоев и их сушки следует в комнатах устанавливать сосуды с водой (тазы, ведра и др.). Испарение воды замедляет высыхание обоев.
Желательно также во время сушки обоев предохранять их от попадания прямых солнечных лучей: можно закрыть окна тканью или бумагой.
Эти требования относятся ко всем видам обоев, пленок и линкрусту.
Организация работы. Оклейку обоями стен может выполнять один человек, но удобнее работать вдвоем или втроем. Когда работает один, ему постоянно приходится спускаться вниз и подниматься наверх. Если работают двое, то один постоянно находится наверху, а второй намазывает обои клеящим составом и подает их первому. Они вдвоем распускают полотнище, укладывают его точно по кромке с совпадением рисунка, приглаживают, и тот, кто находится внизу, отрезает излишки у плинтуса. Когда работают трое, работа ведется непрерывно: двое наклеивают полотнище, а третий наносит клеящий состав. При большом объеме работы целесообразно использовать приспособления, ускоряющие и облегчающие ее. Изготовить их можно самим. Так, для нанесения на обои клеящего состава применяют простую машинку с валиком , длина которого равна ширине обоев (рис. 10).
Рис. 10. Станок для нанесении клейстера на обои
Удобнее наклеивать обои не со стола, стремянки или табурета, а со специальной скамьи с поручнем . Длина скамьи 2 м, ширина 400-500 мм, высота (считая от пола до сиденья) 600-800 мм в зависимости от роста работающего и высоты помещения Длина скамьи 2 м позволяет наклеить 4-5 полотнищ, не спускаясь.
Скамью ставят в угол, от которого начинают оклейку. Нарезанные полотнища намазывают клеящим составом складывают «в пакет» и вешают на поручень скамьи от пяти до десяти полотнищ. (Количество их зависит от качества бумаги: если она сильно обезвоживает клеящий состав, то намазывают пять полотнищ, если слабо - десять.) Первый пакет развертывают на половину его длины, прикладывают к отбитой линии или к наклеенной полоске обоев, выравнивают полотнище, чтобы оно легло строго по отбитой вертикальной линии, и приглаживают: сначала одну только кромку, которая находится около этой линии, а затем все полотнище от середины к краям. Таким образом, сначала приклеивают распущенную часть полотнища, примерно половину его длины. Затем так же наклеивают остальные полотнища на всей захватке (т. е. пять или десять штук) После этого работающий сходит со скамейки, передвигает ее на новую захватку и приклеивает ту часть полотнищ, которая была свернута «в пакет». Если они успели подсохнуть. то рекомендуется повторить проклейку по ранее указанным местам. После чего раскрывают первое полотнище, опускают его на стену и приглаживают, обрезая излишки обоев у плинтуса ножницами или ножом, затем доклеивают остальные полотнища.
Таким образом - захватками - оклеивают первую стену, затем вторую и т.д. В последнюю очередь оклеивают поверхности над и под окнами, а также над дверями. Но так делают лишь при мелком рисунке обоев. Если рисунок крупный, то оклейку над дверями и окнами ведут последовательно, чтобы рисунок полностью совпал.
Оклеивание стен и полов клеенка, ситцем, бархатом
В быту наряду с традиционными материалами для отделки стен и полов стали применять клеенку, ситец и бархат. Эти материалы крепят к стенам и полам гвоздями, мастиками, клеями, клейстерами. Гвозди применяют с широкими шляпками - белыми или омедненными.
Поверхности стен и полов должны быть соответствующим образом подготовлены. Пазы в деревянных рубленых стенах необходимо замазать штукатурным известково-гипсовым или гипсопесчаным раствором либо заделать рейками. Лучше сначала заделать пазы раствором, а затем облицевать стены гипсокартонными листами. А еще лучше выполнить мокрую штукатурку. После хорошей сушки можно приступать к отделке.
Указанными материалами обычно покрывают дощатые полы. Если между досками имеются щели, то их заделывают полумасляной шпатлевкой или деревянными рейками, которые прибивают к доскам так, чтобы были скрыты шляпки гвоздей. Плохие полы лучше всего застелить твердыми древесно¬волокнистыми плитами, прочно прибив их, а шляпки гвоздей утопить в толщу материала на 1-2 мм и замазать полумасляной шпатлевкой. Ею же замазывают все швы между плитами. После высыхания шпатлевку зачищают шлифовальной шкуркой.
На плохо подготовленных полах ситец и бархат быстро изнашиваются, особенно в местах интенсивного движения людей.
Крепление на гвоздях.
Если применяют ситец с орнаментом или рисунком, необходимо при подготовке полотнищ добиваться их совмещения. Разрезав материал на куски нужной длины, сшивают полотнище по размеру стены, в котором вырезают отверстия для окон и дверей. Сначала полотнище крепят вверху, у потолка, туго его натягивая. Гвозди вбивают не реже чем через 25 см. После этого полотнище крепят внизу, около плинтусов, следя за тем, чтобы около оконных и дверных проемов материал был натянут без морщин. Особенно хорошо нужно крепить в углах.
Бархатом обивают точно так же.
Однако и ситец, и бархат можно прибивать, не сшивая полотнищ, отдельными кусками, забивая гвозди в кромки. Кромки можно закладывать одна под другую и рас полагать гвозди в один ряд; можно прибивать и кромки каждого полотнища отдельно.
Приклеивание. Для этой цели применяют различные клеи и мастики, но лучше всего обычный клейстер из муки или крахмала с добавлением в него (на ведро клейстера) 100-150 г столярного клея. Наклеивание на клейстере удобно тем, что, если потребуется снять ситец или бархат, достаточно будет смочить их водой, и, как только клейстер размокнет, они легко снимутся. Другие виды клеев и мастик размягчить не всегда удается.
Приклеивать можно большими полотнищами или отдельными полотнами, последние более удобны в работе. Намазывать ткань, как обои, нельзя: клейстер проникнет на лицевую поверхность и при приглаживании она будет лосниться. Поэтому поверхность покрывают приготовленным клейстером и дают ему подсохнуть до отлипа, т. е. до такого состояния, когда к нему еще будут прилипать пальцы рук, но без прилипания к ним клейстера. На этот клейстер укладывают ткань и хорошо ее приглаживают. Бархат приглаживают через бумагу либо наносят по нему удары сухой щеткой-торцовкой. Руки всегда должны быть чистыми и сухими, без следов клейстера.
В каменные, кирпичные, бетонные поверхности гвоздь не вобьешь, а в штукатурку он хоть легко вбивается, но и очень легко вынимается. Поэтому следует поступать так. Изготовляют тонкие рейки шириной от 20 мм и к их тыльной стороне крепят тонкими гвоздиками материал, а затем рейку с материалом крепят к стене. Так же крепят и внизу. Если материал прибить к лицевой стороне рейки, то он не будет плотно прилегать к стене.
Рейки к стенам крепят так. Сначала в стенах просверливают или пробивают отверстия, вставляют туда деревянные пробки, чтобы они прочно держались, и в них - через рейку - забивают гвозди.
Некоторые укрепляют полотнища, подвешивая их на прочной нити. Рядом с углом в стену сверху и снизу вбивают гвозди. Сквозь сшитое полотнище пропускают тонкую прочную капроновую нить (рыболовную леску), туго натягивают, закрепляют прочно за гвозди и расправляют материал. Так крепят по всем четырем сторонам стены.
Целесообразно сначала провести пробное приклеивание, наклеив небольшой кусок ситца на картон или фанеру.
Клеенку наклеивать гораздо проще, чем ситец и бархат. С ее лицевой стороны легко удаляются клеящие вещества и другие загрязнения. Практически ее наклеивают так же, как линкруст, только не замачивают в воде. Клеенкой можно покрыть не только стены, но и полы. Однако стены не рекомендуется покрывать на всю высоту, а на 1,5-1,7 м от пола, как бы устраивая панель. Клеенку можно либо приклеивать, либо прибивать гвоздями.
Гвозди применяют обычные. Клеенку нарезают на полотна нужной длины, навешивают их на стены, прикрепляя в нескольких местах гвоздями вверху и внизу. Сверху кромки закрывают раскладкой, т. е. рейкой шириной не более 30 мм. Ее можно окрасить масляной или эмалевой краской либо покрыть лаком. Чтобы кромки плотно прилегали одна к другой, их приходится прирезать по линейке.
На пол клеенку наклеивают на прочных клеях, мастиках или клейстерах. Кромки полотнищ обязательно прирезают.
Дефекты обойных работ
Между полотнищами имеются просветы. Это значит, что при оклейке впритык плохо прирезаны кромки обоев. Перед оклейкой обои следовало проверить на усадку и только после этого решать: обрезать кромки у сухих или намоченных обоев. Лучше всего обрезать кромки после наклейки обоев острым ножом по фугованной линейке.
Рваные кромки на обоях возникают от небрежной обрезки кромок, применения тупого инструмента, небрежного хранения подготовленных для наклейки обоев свернутых в рулон. Исправление возможно путем переклейки.
Полотнища обоев расположены криво. Это может быть оттого, что наклейка первых полотнищ производилась «на глазок», без отбивки вертикальной линии с помощью отвеса. Исправить можно только путем переклейки.
Полное или частичное отклеивание обоев по верху стен. Вероятно, обои наклеивались по поверхностям, ранее окрашенным известковыми или клеевыми красками, которые не были счищены Возможно также, что поверхности не были проклеены, либо применялся жидкий клейстер, либо плохо были промазаны обои, либо во время работы в помещении было жарко. Исправляют дефект следующим образом. Обои отгибают и очищают от прилипшей краски (побелки). Удаляют со стен набел, чтобы не осталось следа. Хорошо проклеивают поверхность густым клейстером и им же намазывают обои, давая им возможность хорошо размягчиться. Затем их приклеивают и тщательно приглаживают, но обязательно через бумагу, чтобы не размазалась краска.
Обои отстают у наличников и плинтусов. В этих местах были плохо проклеены поверхности, а обои либо были намазаны жидким клеящим составом, либо после намазывания долго не приклеивались. Обои отгибают, хорошо промазывают клеящим составом за один или два раза, пока обои не размягчатся. Затем их приклеивают с тщательным приглаживанием через бумагу.
Заметны нитки швов. Это бывает оттого, что кромки обоев направлены не против света, т. е. оклеивание велось не от окна, а наоборот. Исправление возможно только путем переклейки.
Кромки обоев залиты клейстером, который проступил сквозь обои. Так бывает, если наклейка велась горячим клейстером, который быстро размягчает бумагу и проникает на лицевую поверхность. Возможно, на кромки было нанесено слишком много клейстера и при приглаживании он выдавливался. Кроме того, обои могли быть изготовлены из тонкой бумаги, легко пропускающей влагу. Исправление возможно наклеиванием новых обоев с применением холодного или теплого клейстера с температурой не выше 30°С.
Полотнища обоев разного оттенка. Значит их не подбирали по тону. Здесь требуется переклейка. При обрезке кромок рулонов последние надо было осматривать и отбирать. Однотонные наклеивать на стены, не заставленные мебелью и хорошо освещаемые днем.
Пузыри и морщины на обоях могут возникнуть от применения слишком крепкого клеящего состава для обоев из тонкой бумаги, небрежного приглаживания, а также оттого, что обои плохо пропитались клейстером. Исправление возможно путем переклейки обоев.
Обои в углах стен разорваны. При намазывании клеящим составом обойная бумага размягчается и увеличивается в размерах по длине и ширине, высыхая, она дает большую усадку, что и приводит к разрыву обоев, если угол был перекрыт целым куском. При переклейке угол необходимо перекрывать кромкой обоев шириной не более 30-50 мм.
Страница 7 из 13
Технология окраски и оклеивания поверхностей.
К малярным работам относят окраску различных деревянных, оштукатуренных, каменных, бетонных и металлических поверхностей. Сущность малярных работ - окраска цветными и бесцветными составами, при высыхании которых получается пленка. Она придает нарядный вид, предохраняет металлы от коррозии, деревянные конструкции от возгорания, все окрашиваемые элементы от химически агрессивных сред, улучшает санитарно-гигиенические условия эксплуатации помещений. Окраску также производят для декоративно-художественного оформления внутренних помещений и наружного вида зданий, она защищает от преждевременного износа, и увеличивает срок службы зданий и сооружений.
В технологической цепочке строительных работ малярные выполняют в последнюю очередь (после штукатурных и облицовочных), за исключением циклевки и натирки (лакировки) пола из паркета, настилки линолеума, установки электро- и санитарно-технической арматуры.
Различают следующие основные виды окраски - известковые, клеевые, казеиновые, масляные, эмалевые, эмульсионные и окраска лаками. Последний вид окраски применяют для окончательной отделки уже окрашенных поверхностей, и включает кроме лакировки еще и полировку указанных поверхностей. Виды окрасок для каждого помещения устанавливают проектом, а сами малярные работы выполняют по образцам, утвержденным техническим надзором. Окрасочные составы и полуфабрикаты для малярных работ в виде концентратов, паст, брикетов и сухих смесей приготовляют механизированным способом на заводах или в заготовительных мастерских. На месте производства работ допускается только доведение составов до рабочей вязкости, обеспечивающей покрытие поверхности без стекания составов и без заметных следов кисти.
Для нанесения окрасочных составов используют кисти различных размеров и форм, валики с меховым или поролоновым чехлом, ручные и электрокраскопульты с удочками, компрессорные окрасочные агрегаты с пистолетами-распылителями.
Виды применяемых обоев.
К оклейке помещения обоями можно приступать после завершения в нем всех покрасок водными и масляными составами. Поверхности под окраску должны быть ровными и сухими. По сырым и недостаточно просохшим поверхностям наклеивать обои нельзя, так они будут отклеиваться, на них появятся пятна и плесень. Наклеивать обои непосредственно по деревянной поверхности не рекомендуется, так как высыхая, древесина порвет обои. Такие поверхности перед оклейкой нужно обтянуть миткалем или серпянкой, смоченными в клейстере.
Для систематизации разновидностей обоев введена их условная классификация, включающая вид поверхности, водостойкость, плотность и декор.
По виду поверхности: обои гладкие, с рельефным рисунком или с глубоко выдавленным рисунком.
По водостойкости: обыкновенные (не выдерживающие мокрой протирки), водостойкие (влажная протирка без моющих средств) и обои моющиеся (допускают применение моющих средств).
По плотности: легкие с плотностью до 100 г/м 2 , тяжелые (плотность до 150 г/м 2) и многослойные тканевые (плотность свыше 150 г/м 2).
По декору: обои гладкие одноцветные с абстрактным рисунком или без него, обои с повторяющимся рисунком, требующие подгонки полос при наклейке и обои с неповторяющимся рисунком, требующим особой подгонки полос.
Оклейку стен обоями обычно выполняют после всех остальных малярных работ, за исключением последней окраски столярных изделий. Одна из главных отличительных особенностей обоев - материал, из которого они изготовлены. Нашли применение бумажные, в том числе двухслойные обои, виниловые с покрытием из твердого и вспененного винила, шелкография, велюровые, текстильные, стеклообои и жидкие обои. Велюровые и текстильные обои самые красивые, но и самые дорогие, кроме этого они легко царапаются, впитывают запахи и мыть их нельзя, поэтому их применяют крайне редко.
Обои гладкие, блестящие, светлые и с мелкой фактурой требуют тщательного выполнения основания, так как все имеющиеся неровности проступят после наклейки обоев. Рельефные обои позволяют скрывать небольшие неровности стен и потолков.