Что делать: пол по лагам или стяжку в квартире на первом этаже
При своем котле - это уже ваше дело как устраивать отопление, так что тут по идеи не должно возникнуть проблемы.
По гидроизоляции вы немного не так поняли. Я имел в виду, что по гравию делается слой черновой стяжки, по нему гидроизоляция, дальше остальные слои. В вашем случае щебень "мелкий-мелкий" необходимости защищать гидроизоляцию нет. Просто по щебню уложите 2 слоя гидроизоляции, затем утеплитель (лучше полужесткую минплиту, толщину надо считать по теплотехническим параметрам), применение Фольгоизола по верх мин плиты позволит лишь немного сэкономить на толщине минплиты (по цене еще не известно получиться ли экономия). По минплите (фольгоизолу) надо уложить слой гидроизоляции, которая уже будет защищать от возможно протечки воды из теплых полов. Затем устроить уже основную стяжку в которой можете разместить трубы, сразу по трубам уложить сеточку. То есть получится так Отсев-Гидроизоляция-Теплоизоляция-Гидроизоляция-стыжка (в ней трубы и сетка)-если необходимо выравнивающий слой под ламинат (иногда даже под плитку). Нижний слой гидроизоляции придется применить, чтобы у вас капиллярная влага из земли не подымалась в утеплитель.
Трубы и сетку по ним надо положить или до заливки стяжки на подкладки толщиной 15мм или сделать 2 слойную стяжку - сначало залить 30мм стяжку (тоньше растрескаться может) по ней уложить трубы, сетку, залить 2 слой толщиной 40мм. Получиться 15мм защитный слой, должно хватить.
Не забудьте, что весь Теплый пол, закладываемый непосредственно в стяжку, не должен иметь стыков - т.е делается из сплошной трубы соответственой длины.
Применение в данном случае ЭППС (Экструдированный или экструзионный пенополистирол) оправдано. Полы в данном случае не могут загореться - снимает большинство отрицательных свойств ЭППС. При этом ЭППС влагостойкий - не требуется применение 1 слоя гидроизоляции. От 2го слоя тоже можно будет уйти, проклеив все места соединений ЭППС листов и устроив по контуру помещений полос гидроизоляции с заведением по 200мм на стены и по 1м на листы ЭППС. При этом он дешевле всех перечисленных теплоизоляций.
Еще 1 важный момент. Про плиточный клей я уже вам говорил выше. Забыл упомянуть, что по теплым полам меж плиточное расстояние должно быть больше чем при обычных полах и заполнить его лучше специальными расшивками швов.
Так же не забудьте, что стяжка не должна вплотную подходить к стенам - необходим зазор в 2 см по всем сторонам. Зазор заполняется специальными лентами. Это позволит воспринимать температурные расширения стяжки. Ну и звукоизоляция улучшиться. Так же стоит поставить на вводе терморегулятор (самый простой ручной), чтобы можно было температуру регулировать.
ответитьВконтакте
Одноклассники
П
одскажите, пожалуйста, как лучше смонтировать пол? Квартира на первом этаже, делаю ремонт в комнате. Снял старый деревянный пол на лагах (под ним песок). Слой песка приличный. Комната 2.30м на 4.60м.
Ответ
Ну, лучше всего делать как положено! :) А для начала нужно определится с типом пола и с желаемой высотой комнаты. Возможно Вы захотите чтобы высота комнаты была больше. Правда, при этом нужно учитывать и примыкающие помещения, а так же пол в подъезде. Возможно потребуется ступенька.
Существует два основных типа полов: , и сплошные, на бетонном основании. Первый вариант — кирпичные столбики, гидроизоляция, укладка лаг, и наконец, чистовой дощатый пол (либо черновой, с последующим финишным покрытием, скажем, ). Если слой песка значительный, то столбики можно уложить прямо на песчаное основание, убедившись, что песок достаточно уплотнен. При необходимости выполнить его уплотнение, проливкой водой и/или трамбованием (укаткой). Можно и убрать песок, смонтировать столбики на основание под песком, а песок заменить засыпным утеплителем. Об утеплении пола по лагам можно глянуть .
Можно сделать и по другому, обойдётся дешевле: выполнить стяжку по маякам (5 см толщина, желательно армировать проволочной оцинкованой сеткой с ячейкой 50х50 мм). По стяжке ламинат или с основой. Перед устройством стяжки примыкание стен и пола утеплить засыпным утеплителем или мин. плитой типа «ROKWOOL», ширина полосы утеплителя 800-1000 мм, вдоль наружной стены. Толщина 10 см. Утеплитель закрыть гидроизоляцией сверху, снизу пароизоляцией.
Если в процессе появятся конкретные вопросы, спрашивайте. Дополнительно можно глянуть в литературе, к примеру брошюрка И.А. Колесникова «Полы» (М. «Эксмо» 2008). В сети много и других книг, по большей части они повторяют друг друга, так что разница невелика.
klyepan 23-03-2013 09:02
Собственно в теме вопрос.Принимал позавчера квартиру в новом доме.Все полы потрескались.Как оказалась в последствии во всём доме так.и в других домах такая же история.Хочу всё демонтировать что налили и сам сделать.Подскажите как правильно при условии что 1 этаж и подвал будет скорей всего холодным.
Гы 23-03-2013 09:44
Рассечки нужно делать. И цемента не перекладывать. В тяжелых местах можно положить сетку штукатурную стальную типа просечки толщиной около 1 мм. Отделка полов какая будет?
klyepan 23-03-2013 12:16
В комнате линолеум.На кухне,коридоре прихожей плитка.Рассечки?Это квадратно гнездовым небольшие отвестия вырезать?типа соединить стяжку с бетонным полом?
mukdiver 23-03-2013 12:37
Толщина какая стяжки? трубы отп. где?
klyepan 23-03-2013 12:44
Трубы около окна.Толщина не знаю какая чёт не дошло её раздолбать где небудь.Какая оптимальная лощина вообще нужна.Да слышал они вроде для утепления пенопласт положили.мне что лучше положить?
klyepan 23-03-2013 12:46
Господа инженеры неважно что и как сделали наши строители.Знаю что сделали плохо.как сделать правильно?Данные 1 этаж подвал думаю будет холодным.
mukdiver 23-03-2013 13:06
Смотри точную толщину, тогда будет ясно. Сходите в подвал, глянь, что под вами, если вентиляционное окно - то не зер гуд. Лучше всего утепление из подвала, но скорее всего не разрешат. Скорее всего придется ППЭ, если вас не беспокоит испарения полистирола. Если беспокоят, то надо будет думать, есть варианты, но очень дорогие. А под плитку все равно придется теплые полы кидать, она сама по себе холодная.
klyepan 23-03-2013 14:42
Ходил в подвале кругом дыры зияют.Насчитал четыре железные двери не утеплённые.Ветерок гуляет.Дорого не катит и так весь в долгах кредитах.Утепление из подвала это как?На разрешение внимание обращать не буду.В деталях по конкретнец, что такое ППЭ?Да пол хочу тёплый, но комната.
carrier 23-03-2013 16:01
Хочу всё демонтировать что налили и сам сделать.
А зачем?Если нормально держится не проще просто утеплить и выровнять?Ещё лучше тёплый пол сделать.
klyepan 23-03-2013 16:25
В прошлом году у товарища демонтировали пол.Сверху вроде корочка твёрдая а внутри в основном песок каблуком разбивал.Т.е если где то провалил то и пошла.Хотя вроде держиться.
carrier 23-03-2013 18:39
quote: Originally posted by klyepan:
.В деталях по конкретнец, что такое ППЭ?Да пол хочу тёплый, но комната.
Нужно сделать так так и так.Ну или ссылку если уже написано такое.
На ютубе есть всё
si1v3r 23-03-2013 18:40
Если трещины тонкие и ничего не качается, то лучше не переделывать.
TAURUS 23-03-2013 20:54
если стяжка не "бухтит" прогрунтовать и залить сверху самовыравнивающейся наливной смесью...ленолиум подобрать потеплее, или подложку положить под него типа как под ламинат..думаю как минимум этого хватит...имхо....
Генералисимус Сталин 23-03-2013 22:43
Сбивай все на х.........до плит выставляй маяки делай стяжку не менее 10 см И сразу еслипервый этаж клади теплые полы (водяные) Сначала собирается водяная система теплый пол Потом маяки и стяжка 10-12 см И в любой мороз по полу будешь ходить босиком............Только есть один ньюнс если теплый пол то покрытие сверху или плитка под дерево или керамо гранит............ВСЕ ни ламинал ни паркет не похиляет а тем более уж не линолиум
ФЭД 24-03-2013 01:10
Раньше на первом этаже всегда паркетную доску клали на клей КМД-С, по плите ДВП М-1 (М-2, М-3), которую на горячий битум клеили и так решали вопрос с парошумотеплоизоляцией.
Две плиты ДВП толщиной по 20мм с разбежкой швов, битум можно не учитывать и паркетная доска толщиной 15-20мм. Итого 55-60мм.
А теперь экономически невыгодно. Херня - сами посчитайте.
Если класть экструзионнный утеплитель, то по нему нужна стяжка М100 (лучше М150) толщиной не менее 40-50мм иначе может треснуть. Сетка необязательна, так как основание не сыпучее, а вот разделительная плёнка на 80-100мкр не помешает. Вот и считайте, какая толщина пола получится.
Утеплитель min 50мм, стяжка max 50мм, клей с линолеумом 10мм (грубо).
Итого 110мм. Вам пороги и дверные проёмы позволят?
P.S. Теплые полы Подвал отапливать? Точка росы уже в плите перекрытия (на верхнем крае), увеличение температуры на поверхности пола даст подвижку точки в сторону подвала, что, при наличии холодного влажного воздуха и отсутствия вентиляции, чревато конденсатом непосредственно на нижней границе плиты перекрытия, где находится пояс армирования плиты. Оно Вам надо?
Генералисимус Сталин 24-03-2013 01:36
quote: Originally posted by ФЭД:
Теплые полы Подвал отапливать
так трубки то не агульно на бетон кладутся сначала прокладывается фольгированная тепло изоляция а уж потом трубочки.................Ну не не знаю как там в высотках у меня в частном доме все работает отлично Полы жарят так что батареина первом этаже отключили чисто наполах греемся
ФЭД 24-03-2013 01:42
Так у Вас, вероятно, подвал вентилируется или он более тёплый, потому что конденсат не заметить невозможно.
В варианте, когда это общественный холодный подвал, а не технический с температурой +8тире+10 *С, конденсат так и прёт
Мокрое (влажное) лучше проводит холод - холод подступает к тёплому помещению и необходимо больше тепла, чтобы его согреть.
Круг замкнулся
P.S. Сразу видно, что Вы не немец. Они уходя из дома на работу выключают отопление. Отопление автоматически включается за час до его прихода с работы
Митян 24-03-2013 10:27
klyepan, а фото есть? может ничего страшного и нет.
natalia_vw 24-03-2013 11:00
уууу...говорят первые этажи очень холодные полы..тогда последний лучше..у меня пятый этаж как то была..дубак..но не полы хотяб..
natalia_vw 24-03-2013 11:01
если б столкнулась с первым этажом..ну мало ли как бывает..то наверное подняла б полы на деревянные брусы..
klyepan 24-03-2013 11:36
На счёт фото как то не подумал.Так как я им план технический приёма сдачи не подписал.Ключи не отдали.Ну вся площадь примерно через каждые полметра в трещинах.Толщина где то 2-3мм.Всю голову сломал то ли поверху новую налить.Вроде и стяжка в уровне.То ли всё ломать и заново делать.С прорабом в пятницу договорился ломать, он грозился в понедельник начать.Если уже не сломали есть шанс остановить процесс.
klyepan 24-03-2013 11:50
Ну в общем свой спец сказал ломай и не думай вопрос решённый.Буду грунтовать, армировать тонкой сеткой,затем уже залитую стяжку затру жиденьким цементом.
klyepan 24-03-2013 16:13
Ну на первом этапе.Попросил прораба демонтировать пол.И пообещал подписать все документы.Так что с демонтажом думаю проблема решена так же как и с вывозом мусора.А дальше если интересно могу с фото и сметой писать не я же один такой.Честно говоря дня три был в ступоре.С деньгами туго.С одной стороны ничего не делать.С другой стороны переделывать когда пол начнёт рассыпаться через 2-3года когда будет стоять мебель и поклеены обои что то мне совсем не алё.
Генералисимус Сталин 25-03-2013 12:24
quote: Originally posted by mura-nsk:
Объём и стоимость работ
у меня теплый пол (там трубочки насос теплоотрожатель который стелят на пол а на его уж потом трубочки а потом стяжку) ну и работа на перавый этаж там 270 м Вышло 125000
klyepan 25-03-2013 07:40
О блин у вас похоже упраление происходит от инфрокрасного датчика.Отдельный котёл с насосом.Я на кухне только делать буду 9.8кв.м.
TAURUS 25-03-2013 13:02
quote: Ну в общем свой спец сказал ломай
Митян 25-03-2013 13:13
Сеткой армировать надо обязательно, чтобы трещин не было. А так работы на два дня.
si1v3r 25-03-2013 14:42
quote: Originally posted by TAURUS:
Главное чтобы новоположенная стяжка также трещинами не пошла трещины обычное дело для стяжек, хорошо мало кто стяжки кладет, с битой надо над работягами стоять чтоб воды не перелили или или еще чего
И поливать еще нужно стяжку несколько дней по-мере высыхания. Иначе даже хорошо сделанная трещинами пойдет.
klyepan 25-03-2013 15:33
сегодня был на квартире.Толщина стяжки около 7см.Фотки телефоном сделал
klyepan 25-03-2013 15:37
quote: с битой надо над работягами стоять чтоб воды не перелили или или еще чего
Эт у вас в Москве Узбеки Казахи.А мы в остальном государстве Россия, сами своими руками делаем.Сдругой стороны с деньгами не айс.Узбек берёт как минимум 500р в день.Я зарабатываю 1000.
Митян 25-03-2013 16:37
Стяжку снимать...
Митян 25-03-2013 16:41
quote: Originally posted by klyepan:
Эт у вас в Москве Узбеки Казахи..
А он не из Москвы
TAURUS 25-03-2013 17:31
я бы не снимал....на фото ничего криминального....подмести...прогрунтовать...сверху наливной пол...имхо...не факт что вам сделают лучше...трескатся начинает на второй неделе...а к этому времени работяг уже не найти которые накосячили...
плюс снимать стяжку то еще удовольствие...
п.с. сам не из Москвабада....зп меньше чем у узбека ....поэтому сам с ремонтом вожусь...
klyepan 25-03-2013 18:07
Смотрю сам пензяк.В целом как бы да ничего криминального.Но прорабов знакомых спрашивал грят снимай,а то под ногами пол плавать через годик два начнёт.Сейчас вот одного поведу уже на место смотреть.Вроде опытный.Разок кондей ему дозаправлял автомобильный.Денег не взял(старый знакомый)Глядишь и он мне чего подскажет.
Winston7 25-03-2013 18:10
была такая же хрень в квартире в 2 комнатах.
перепад высоты из зала в спальню составлял 7.5см.
выломал ее за день маленьким перфоратором, отбил высоту нивелиром поставил маяки, залил.
теперь у меня в квартире идеально ровный пол и кривые стены и потолки. :-)
TAURUS 25-03-2013 18:20
если жестко связана с основанием, не бухтит, то такие трещины не опасны...они появляются от неправильной сушки либо плохого раствора....
с работягами советоватся бестолку....они лица заинтересованные...больше работы больше зарплата...имхо..
JFK 25-03-2013 18:47
На первом этаже лучше делать "плавающую" стяжку толщиной 4-6 см, с обязательным армированием сеткой (железной с шагом 5 на 5 см или 10 на 10 см). Чтобы не возиться с пароизоляцией лучше под стяжку положить материал типа Пеноплекса - он дает возможность обойтись без пароизоляции. Для себя лучше делать пол готовыми смесями, типа ceresit cn 178. Ну и про компенсаторные швы не забываем.
ФЭД 25-03-2013 20:26
Трещины на поверхности стяжки, с сеткой она будет или без, будут однозначно, как бы и кто бы её ни делал. Рабочие иногда лукавят и подметают пол, засыпая трещинки пылью, из-за чего их становится не видно.
Другое дело, что они не будут глубокими (не сквозными), поэтому желательно под чистовую отделку производить затирку поверхности стяжки с цементным молочком, или с сухим цементом (железнение). Необходимость выбора финишной отделки стяжки зависит от того, что будет финишным декоративным слоем (ковролин, линолеум, пробка, ламинат, паркет).
Другой выход - добавить в раствор эмульсию ПВА (согласно инструкции), только раствор должен быть достаточно жидким, стяжка не слишком толстая до 20-30мм, а помещение, пока стяжка сохнет, не проветриваемое, и делается она по жёсткому (бетонному) основанию.
mukdiver 25-03-2013 23:55
quote: Трещины на поверхности стяжки, с сеткой она будет или без, будут однозначно, как бы и кто бы её ни делал.
Почитаешь - все такие рукастые, народ по 20 лет на стройке работает, ни фига толком стяжку сделать не могут. Самому можно сделать все что угодно. Но где взять водяной уровень, не говоря уже нивелире, где взять миксер, емкость для замеса, правило, на худой конец, затащить 5-6 т. материала, и все один, и все один... А теплые полы тоже сами будете делать?
JFK 26-03-2013 04:49
quote: Originally posted by mukdiver:
...народ по 20 лет на стройке работает....
У них задачи другие - быстрее и дешевле.
в одного конечно не сделать, но вдвоем-втроем уже можно. С водным уровнем лучше не связываться. Нивилир можно в аренду взять, а можно и без него - сделать маяки на шурупах и выставить уровень по ниткам.
Делал сам без нивилира - получилось ровно и без трещин;-)
Гы 26-03-2013 07:03
Водяной уровень "одноразовый" стоит копейки, лазер китайский около 2 тыр, нивелир и штатив найти можно
klyepan 26-03-2013 07:48
quote: 70мм и дальше плита?Почитаешь - все такие рукастые, народ по 20 лет на стройке работает, ни фига толком стяжку сделать не могут. Самому можно сделать все что угодно. Но где взять водяной уровень, не говоря уже нивелире, где взять миксер, емкость для замеса, правило, на худой конец, затащить 5-6 т. материала, и все один, и все один... А теплые полы тоже сами будете делать?
70мм дальше материал так понял пароизоляция под ним пенопласт.(пальцами под материалом прощупывается.На фото в одном месте пятачок раздолбал)Как бы да работают по 20 лет.Но охранник местный грит стяжку лили зимой считай дубак был,да и сейчас в квартире холодно,с окон сифонит.Батареи одно огорчение.И ещё принцип работы отопиельной системы горячая вода поднимается на 9 этаж оттуда спускается проходя через батареи я последний у меня 1 этаж.Миксер легко перфоратор Бош 2-ка.Бадейку из под краски литро30.Ну можно купить видел в магазине.Уж с уровнем лазерным заморачиваться не буду есть сейчас уровень практически нормалный по нему и буду ориентироваться по полосе которая на стене осталась.Ну и обычный уровень никто не отменял.Да на счёт один, есть чел помогает, в деревне с ним много чего делали в том числе полы лили.И кстати может многие удивляться тупо нужно залитый пол плёнкой накрыть и всё гладкий как котовые яйца.И тёплые полы тоже буду делать сам.А что там делать то?проще паренной репы.Я сам чел работяга.Ремонт холодильного оборудования установка кондеев.Да пусть медленно но сделаю.
Гы 26-03-2013 07:57
Тогда лейте после того как отопление отключат
klyepan 26-03-2013 08:37
Есть вариант дождаться когда на улице потеплеет.Весна в этом году придёт скоро надеюсь.Много не надо +5 и выше хотя бы.
TAURUS 26-03-2013 09:24
Я заливал сам с отцом, отбил по шнурке и водяному уровню маяки, хорошо пропылесосил полы, прогрунтовал в два раза, и стал заливать полосами по 1.2м. как раз под размер правила... растовор месил обычной дрелью с миксиром, в ведрах из под шпаклевки на 30 литров. Отопление отключал....поливал...прошло уже 6 лет...все отлично...трещинки были, через пару недель но после затирания молочком не проявились...
Winston7 26-03-2013 09:31
"" о. Но где взять водяной уровень, не говоря
уже нивелире, где взять миксер, емкость для
замеса, правило, на худой конец, затащить 5-6 т.
материала, и все один, и все один...""
а в чем проблема? :-)
инструмент ща в аренду дают на каждом углу.
емкость я за 300руб купил в строй гипермаркете.
материал доставили за 200руб, рядом взял у отделочников тачку, и на ней возил на лифте все сам.
30 мешков старой стяжки я вынес и погрузил в газель где то за час. ;-)
APavel 27-03-2013 15:47
quote: Originally posted by Генералисимус Сталин:
И сразу еслипервый этаж клади теплые полы (водяные) Сначала собирается водяная система теплый пол
В москве запрещено устройство водяных теплых полов во многоквартирных домах. Думаю, что и остальной части страны ушлые соседи могут поинтересоваться, почему в стояке такие теплозатраты на отопление
ТСу - когда-то делал регулируемый пол, можно на лагах, можно просто несколько слоев фанеры, решение принималось по результатам рассчетов, из которых получилось, что стяжка дороже (лет 10 назад было дело). В вашем случае, если снять старую стяжку и использовать лаги или фанеру, образуется выбранное расстояние между плитой и черновым настилом, в которое можно положить утеплителя из мин ваты или еще чего
Митян 27-03-2013 19:12
quote: Originally posted by APavel:
образуется выбранное расстояние между плитой и черновым настилом,
В котором очень хорошо будут жить соседи ТС - мышки, крыски и прочая живность из подвала. Которых будет очень непросто оттуда вытравить.
APavel 27-03-2013 20:09
quote: мышки, крыски и прочая живность из подвала.
Тогда сделанный пол уже лет 10 не содержит даже тараканов, хотя кроме санпомещений везде под фанерным слоем несколько сантиметров, даже на кухне. И мне кажется, что с точки зрения названных соседей, проще воспользоваться вентиляцией и другими путями, а жить в более теплом слое на полу.
Хотим сделать гидроизоляцию пола. Мы живем на первом этаже в старом панельном доме, квартира располагается над холодным и сырым подвалом. Сначала постелили ДСП, но из-за сырости это покрытие начало гнить. Мы слышали, что использовать битум технологически неудобно, а мастики токсичны и обладают слишком устойчивым запахом, выветривающимся лишь спустя несколько недель после их нанесения. Расскажите, пожалуйста, какие существуют материалы для гидроизоляции, и каковы технологии их укладки? В частности, хотелось бы узнать, как лучше сделать гидроизоляцию ванной? Надо ли заказывать проект и следует ли обращаться в жилищную инспекцию, чтобы провести ремонт на законном основании?
Дмитрий, г. Москва
Квартиры первых этажей часто располагаются над подвалами с повышенной влажностью. Влага проникает в квартиру через перекрытие и через стены, поднимаясь из земли по фундаменту. Если и в перекрытии не обеспечена достаточная гидроизоляция, причиной порчи покрытия пола также может быть конденсат на потолке подвала, с которым соседствует ваша квартира. Подобное соседство часто влечет за собой не только порчу всего, что подвержено гниению, но и появление грибка и других организмов, разрушающих материал. Кроме того, сырой воздух просто вреден для здоровья. Влажность становится причиной коррозии бетона и металлических элементов конструкций, а замерзшая вода, увеличиваясь в объеме, в состоянии повредить даже высокопрочный материал.
Устройство гидроизоляции может оказаться делом непростым и требующим помощи профессионалов, способных правильно определить причины присутствия влаги, обнаружить каналы ее проникновения и сделать верный расчет предстоящих работ.
Проектировщиком составляется отчет, где приводится описание состояния квартиры, и делается его экспертная оценка. Если не меняется конструкция пола, и планируется только замена изоляции и устройство стяжки, составлять проект или эскиз и согласовывать его в жилищной инспекции не придется. Обычно законопослушные граждане обращаются в управляющую организацию, составляющую акт о скрытых работах, но если вы живете на первом этаже, и заливать вам некого, этот документ вряд ли когда-нибудь пригодится.
Существует несколько способов защиты от влаги. Для полов чаще всего применяется оклеечная и обмазочная гидроизоляции. При их устройстве основание (плиту перекрытия) необходимо очистить от грязи, высолов и разрушающихся слоев бетона, заделать трещины, выровнять и загрунтовать поверхность битумными мастиками или растворами на основе полимеров. Чтобы выровнять основание, лучше всего использовать самовыравнивающиеся смеси, обладающие способностью равномерно растекаться по заливаемой поверхности. Во избежание неприятного запаха желательно не применять мастику на растворителе. Трещины расшиваются и заделываются, например, гидроизоляционным штукатурным составом. Сверху наносится шпаклевка. Гидроизоляционное покрытие должно покрывать не только пол, но и заходить на стены (10-20 см), поэтому их тоже необходимо подготовить соответствующим образом.
Битум или другие наплавляемые материалы наносятся на поверхность при помощи специального оборудования.
Она проводится в следующей последовательности: сначала на подготовленную поверхность наносятся грунтовки, затем послойно наклеиваются материалы, стыки обрабатываются посредством сварки или склейки, и завершает процесс сушка оклеенного покрытия.
Оклеенная гидроизоляция наносится при температуре воздуха, материалов и защищаемых поверхностей не ниже + 10°С. Исключение составляют эластомерные (ЕРОМ) и термопластичные материалы (РУС, НДРЕ). ЕРОМ представляет собой вулканизированную резину на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера и укладывается с помощью клеев. Эластичность материала повышается, если он приклеивается не всей поверхностью, а лишь в местах стыков мембран. Термопластичные материалы крепятся к специальным пластиковым закладным с помощью горячего воздуха.
Грунтовки наносятся в два слоя. Готовность первого слоя битумных грунтовок определяется методом отлила - к битуму прикладывают тампон, и, если на нем не остается следов, считается, что смесь высохла. Сушка второго слоя занимает не больше 1-2 ч. Сушка первого слоя грунтовок на синтетических клеях проводится 40-60 мин, второго - до отлипа. Слой битумной мастики не должен превышать 3 мм, на клеях - 1 мм. Сушка полимерных и битумно-полимерных грунтовок проводится до отлипа.
Перед наклейкой рулонные материалы должны быть очищены от минеральной посыпки, а листовые - промыты мыльной и чистой водой (пластикат - обезжирен ацетоном). Далее материалы высушивают и раскраивают на заготовки. Пластины полиизобутилена, «Бутилкор-С», армированной поливинилхлоридной пленки должны быть выдержаны в распрямленном состоянии не менее 24 ч, поливинил-хлоридный пластикат следует прогреть до температуры 60°С. Величина нахлеста варьируется в зависимости от материала. Например, поливинилхлоридный пластикат допускается наклеивать встык, а рекомендуемая величина нахлеста для дублированного полиэтилена, гидроизола, полиизобутиленовых пластин на битуме, рубероида, стеклорубероида составляет 100 мм. Стыки свариваются в струе нагретого воздуха при температуре 200±15°С путем прикатки свариваемого шва. Наклеенные заготовки из пластиката должны быть выдержаны перед последующей обработкой не менее 2 ч. Защитные покрытия из рулонных материалов, наклеенных на битумных составах, должны быть прошпаклеваны битумными мастиками слоями толщиной не более 10 мм. Если цементная стяжка будет устраиваться по гидроизоляции, ее поверхность должна быть затерта по слою из битумной неостывшей мастики или синтетических смол крупнозернистым кварцевым песком. Перед выполнением облицовочных или футеровочных работ на оклеечное покрытие наносят шпатлевку, приготовленную из тех же материалов, что и связующий состав. Оклеечная гидроизоляция не рассчитана на постоянные сдвигающие и растягивающие нагрузки и должна быть защищена стяжкой из железобетона.
Ориентировочная стоимость битумных рулонных материалов (рулон - 9 кв. м)
При невысокой стоимости материалов гидроизоляция из рулонных материалов имеет множество недостатков - высокая трудоемкость, запах битума, необходимость применения горелки для склеивания рулонов и устройства стяжки, повышающей уровень пола.
Холодные мастики, представляющие собой водную эмульсионную пасту битума с минеральным наполнителем, наносятся слоем толщиной 0,5-7 мм с помощью кистей или нагнетательных установок. Каждый последующий слой выполняется после высыхания предыдущего спустя 4-24 ч. Его готовность определяется по отлипу. Толщина покрытия из холодных мастик обычно составляет 5-25 мм.
Горячие мастики отличаются тем, что их можно применять с пластификатором и армировать стеклосетками, что позволяет защищать железобетон с расчетным раскрытием трещин до 2 мм. Они наносятся разливом при температуре 150-200°С слоями толщиной 5-7 мм.
Мастики удобно использовать в помещениях сложной формы, однако такая гидроизоляция недолговечна и предполагает устройство стяжки.
При устройстве обмазочной гидроизоляции на неорганической основе материалы наносятся способом торкретирования (послойного нанесения смеси под давлением сжатого воздуха, создаваемого цемент-пушкой) и оштукатуривания.
Изоляция из цементно-песчаных растворов с уплотняющими добавками может производиться как вручную, так и способом торкретирования. Уплотняющими добавками служат хлорное железо, цементно-латексные покрытия, битумные пасты и эмульсии, различные полимеры. В состав смеси входят водонепроницаемые расширяющиеся и безусадочные цементы, слои которых укладываются через каждые полчаса, а также цемент с уплотняющими добавками (временной интервал между нанесением слоев - одни сутки). Материалы наносятся на влажную поверхность. Увлажнение изоляции осуществляется распыляемой водой через час после нанесения и через каждые три часа в течение суток, если она состоит из водонепроницаемых цементов. Если смесь состоит из цемента с уплотняющими добавками, увлажнение следует производить 2-3 раза в сутки на протяжении 14-ти дней. Смесь не рекомендуется укладывать на поверхности, подверженные деформации в связи с усадкой, повышенными механическими нагрузками, и на основания из дерева, гипса, асбоцемента, а также на окрашенные поверхности.
Ориентировочная стоимость мастик горячего и холодноого применения
| Наименование продукции | Область применения | Цена руб./кг |
Мастики горячего применения: |
||
| Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР65, МБР75, МБР90, МБР100 ГОСТ-15836-79 | Мастика предназначена для изоляции подземных стальных трубопроводов и других сооружений с целью защиты их от почвенной коррозии | 37,5 |
| Мастика морозостойкая битумная МБ 70 / 60ГОСТ-6997-77 | Мастика предназначена для заливки соединительных, ответвительных и концевых муфт и заделок силовых и контрольных кабелей | 37,5 |
| Мастика битумная кровельная МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85.МБКГ-100 ГОСТ-2889-80 | Мастика предназначена для устройства мастичных кровель и склеивания мягких кровельных материалов | 42,5 |
| Горячая асфальтовая мастика ТУ 2384-002-24237882-01 | Мастика предназначена для проведения работ по литой асфальтовой гидроизоляции | 32,5 |
Мастики холодного применения: |
||
| Мастика битумная холодная (праймер) МБ -В ТУ2384-001-24237882-01 | Мастика предназначена для пароизоляции, гидроизоляции строительных конструкций | 44,75 |
| Мастика резино-битумная МРБ -X ТУ2384-001-24237882-01 | Мастика предназначена для устройства кровель, а также для гидроизоляционных покрытий подземных и наземных строительных конструкций | 44,75 |
| Мастика полимерно-битумная МБХ-У ТУ 2384-001-24237882-01 | Мастика предназначена для гидроизоляции кровельных работ, а также для приклеивания паркета, ДСП, фанеры, линолеума и т.п. | 55 |
| Мастика герметизирующая строительная для межпанельных швов МГС-МГОСТ-14791-79 | Мастика предназначена для герметизации закрытых и дренированных стыков наружных стен и для уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков | 75,6 |
Материал заполняет поры и микропустоты бетона водонерастворимыми соединениями, образующимися в результате реакции цемента с активными химическими компонентами, и представляет для воды непреодолимую преграду. Состав разводится в соотношении 0,625 л воды на 1 кг сухой смеси и наносится кистью с жесткой щетиной на влажную поверхность в два слоя толщиной 2-3 мм. В этих же целях часто используется пневмопульверизатор. Толщина слоя при таком способе нанесения составляет 1 -1,5 мм. Второй слой наносится через 2-4 ч после первого на его увлажненную поверхность. Швы можно заделать герметиками. В настоящее время для заделки швов используются силиконовые и полиуретановые герметики. Они отличаются по механизму отверждения и по содержанию наполнителей.
Наиболее всего распространены кислотные герметики. Их нельзя применять с металлами, мрамором и материалами, содержащими цемент, поскольку кислота вступает с ними в химическую реакцию, становясь причиной их быстрой коррозии. Они токсичны, и после их применения помещение требуется тщательно проветрить.
Нейтральные герметики менее токсичны и подходят для любых поверхностей.
Ориентировочная стоимость проникающей гидроизоляции
Гидроизоляция пола ванной комнаты по конструкции, составу и способу устройства практически ничем не отличается от гидроизоляции всего остального пола. Единственное отличие заключается в том, что в ванных и туалетах целесообразнее использовать санитарные герметики. Они имеют силиконовую основу и на 5-10% состоят из органических экстендеров и фунгицидов, препятствующих образованию на стыках черной плесени. Такие герметики применяют при заделывании швов возле сантехники, имеющей более гладкую поверхность, чем у цементных растворов, поэтому их адгезионные свойства значительно выше, чем у других герметиков.
А. Филимонов
Строительный сезон №35 (466)