ஒரு வலைப்பதிவு வாசகரின் கட்டுரையை உங்கள் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன் - ஆண்ட்ரி கோவ்ஷின். அச்சுப்பொறிகள் மற்றும் ஸ்கேனர்களின் பாகங்களிலிருந்து புதிதாக ஒரு பிரிண்டரை உருவாக்கினார்!!! அத்தகையவர்களுக்கு மரியாதை மற்றும் மரியாதை !! முதல் 3டி பிரிண்டர் சரியாக இப்படித்தான் அசெம்பிள் செய்யப்பட்டதாக எனக்குத் தோன்றுகிறது.. அடுத்தது ஆண்ட்ரேயின் கதை:

இந்த அதிசயத்தை நான் இணையத்தில் பார்த்தபோது இது தொடங்கியது, இது ஒன்றும் சிக்கலானது அல்ல, எல்லாம் சாத்தியமானது, அதைச் சேகரிக்க முடியும். நான் அச்சுப்பொறிகளைப் பழுதுபார்க்கும் சேவை மையத்தில் பணிபுரிகிறேன், மேலும் எனது 3டி பிரிண்டருக்குப் பயனுள்ள பல விஷயங்களை அவற்றிலிருந்து அகற்ற முடியும். ஆனால் முதல் விஷயங்கள் முதலில். (நிறைய புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள்!)

அச்சுப்பொறியின் வரலாறு

முதலாவது, நிச்சயமாக, வடிவமைப்பின் தேர்வு எளிமையான மெண்டல் அச்சுப்பொறியில் விழுந்தது. ஸ்டுட்கள் மற்றும் பாகங்கள் பிளாஸ்டிக்கால் ஆனவை, அதை நான் மரத்தால் மாற்றினேன்.

முதலில் நான் ஒரு ஸ்கேனரிலிருந்து ஸ்டெப்பர் மோட்டார்களைப் பயன்படுத்தினேன், சிறியவை (எங்களிடம் நிறைய இருந்தன; ஒரு காலத்தில் உத்தரவாதத்தின் கீழ் நிறைய ஸ்கேனர்களை மாற்றினோம்), ஆனால் முதல் தொடக்கத்தில் அவர்களுக்கு போதுமான சக்தி இல்லை என்பதை உணர்ந்தேன். நான் மற்றவற்றை நிறுவினேன், பெல்ட்களும் ஸ்கேனர்களில் இருந்து வந்தவை, ஆனால் எதிர்காலத்தில் அவற்றை கடினமான T5 உடன் மாற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, இவை சில நேரங்களில் நழுவுகின்றன, அவை இன்னும் சிறிய சக்திகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நான் உடனடியாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர்டர் செய்ய முடிவு செய்தேன், ஏனென்றால் A4988 இல் Arduino மற்றும் மோட்டார் டிரைவர்களை சாலிடரிங் செய்வது மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக இருக்கும், நான் சீனாவிலிருந்து எல்லாவற்றையும் ஆர்டர் செய்தேன், சரியான நேரத்தில் அவை முடிக்கப்பட்ட இயக்கவியலுக்கு பொருந்தும்.

இறுதியில், மோட்டார் டிரைவர்களைத் தவிர மற்ற அனைத்தும் வந்தன... கிட்டத்தட்ட முழு பிரிண்டரும் தயாராகிவிட்டது, ஒரு மாதத்தில் மோட்டார்கள் தருவதாக உறுதியளித்தனர், அதைத் தொடங்க என் கைகள் கூச்சலிட்டன. இணையத்தில் கூகிள் செய்ததில், CNC இயந்திரத்திற்கு வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு எளிய இயக்கி சுற்று, L293 மற்றும் L298 ஆகியவற்றின் கலவையில், அதை ஒன்றாக இணைத்து, எங்களுடையது மறைந்து போகவில்லை))) பொதுவாக, என்ன நடந்தது என்பதை புகைப்படங்கள் காட்டுகின்றன.

3டி பிரிண்டர் L293+L298 க்கான இயக்கிகள்

நானும் அச்சு தலையை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன்.ஆரம்பத்தில் குறைந்தபட்சம் பணம் செலவழிக்க முடிவு செய்ததால், தலையை நானே செய்ய முடிவு செய்தேன். முனை 3 மிமீ விட்டம் மற்றும் 0.5 மிமீ அடிவாரத்தில் துளையிடப்பட்ட ஊசிகளின் எச்சங்களிலிருந்து ஃப்ளோரோபிளாஸ்டிக் மற்றும் எக்ஸ்ட்ரூடருக்கு மேலும் ஒரு அலுமினிய ரேடியேட்டரில் திருகப்படுகிறது (கிளாம்ப் சாதாரண அலுவலக ரப்பர் பேண்டுகளால் ஆனது, ஸ்பிரிங் எடுக்கப்பட்டது. கட்டமைப்பின் அடிப்பகுதியில் மிகவும் பலவீனமாக மாறியது) அதே ரேடியேட்டரில், 6.5 ஓம்களுக்கு இணையாக இணைக்கப்பட்ட வெப்பத்திற்கான ஒரு ஜோடி மின்தடையங்கள் மற்றும் வெப்பநிலை சென்சார்.

இன்று அச்சுப்பொறி அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ அச்சிடுகிறது, ஆனால் வளைந்த நிலையில், பெல்ட்கள் நீண்டு இடப்பெயர்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்றன. நாம் ஒரு பெல்ட் டென்ஷனரைக் கொண்டு வர வேண்டும். மேலும் அனைத்து தரை பகுதிகளும் பிளாஸ்டிக்கிலிருந்து அச்சிடப்பட்டுள்ளன. வடிவமைப்பு செயல்பாட்டின் போது அனைத்து விரைவான மாற்றங்களின் காரணமாக, வேலை செய்யும் பகுதி 70x70 மிமீ மற்றும் 100 மிமீ உயரம் மட்டுமே இருந்தது. பொதுவாக, வேலை செய்ய ஏதாவது இருக்கிறது)))

எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது:

மூலப் பொருட்களின் புகைப்படங்களைக் காட்டவும் முடிவு செய்தேன், பேசுவதற்கு, நான் எங்கிருந்து எடுத்தேன்)))

எரிந்த தடையில்லா மின்சாரம் இருந்து பலகைகள் இருந்து அலுமினிய ரேடியேட்டர்கள் ஒரு அச்சு தலை செய்ய ஏற்றது.

எப்சன் பிரிண்டர்களில் இருந்து தண்டுகள் மற்றும் வண்டிகள், புகைப்படத்தில் P50

எப்சன் MFP களில் இருந்து அத்தகைய ஸ்கேனர்களில் இருந்து, ஒரு காலத்தில் உத்தரவாதத்தின் கீழ் பரவலாக மாற்றப்பட்டது, நான் ஸ்டெப்பர் மோட்டார்கள் மற்றும் பெல்ட்களை அகற்றினேன்.

இவர்கள் ஸ்டெப்பர்கள், ஆனால் அவர்களின் சக்தி போதுமானதாக இல்லை. அவர்களிடமிருந்து நான் பெல்ட்டுக்கு ஒரு கப்பி ஒரு பெரிய கியர் பயன்படுத்தினேன்.

பெல்ட்கள் பலவீனமாக உள்ளன, சுருதி சுமார் 1 மிமீ ஆகும். ஆனால் இப்போதைக்கு அவர்கள் பிடியில் உள்ளனர்.

அதே கியர் கொண்ட ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டார் (அதிலிருந்து அதிகப்படியானவற்றை நான் துண்டித்தேன்), பழைய அச்சுப்பொறியிலிருந்தும் அகற்றப்பட்டது.

3D அச்சுப்பொறியின் விரிவான வடிவமைப்பு:

(கருத்துகள் இல்லை. கட்டுரையின் முடிவில் வீடியோ)

3டி பிரிண்டர் கூடியது

அச்சுப்பொறியின் விளக்கக்காட்சி:

பி.எஸ். கண்டிப்பாக இந்த பதிவு பலரை சுதந்திரமாக 3D பிரிண்டர்களை அசெம்பிள் செய்ய ஊக்குவிக்கும்.முக்கிய விஷயம் ஆசை! ஆனால் பொறுமையும் உழைப்பும் எல்லாவற்றையும் அரைத்துவிடும்.

கட்டுரைக்கான கருத்துகளில் ஆண்ட்ரி கேள்விகளைக் கேளுங்கள் - அவர் ஒரு 3D அச்சுப்பொறியை உருவாக்குவதில் தனது அனுபவத்தைப் பகிர்ந்து கொள்வார்;)

இவான் ஜரூபின்

IT நிபுணர், DIY ஸ்டார்ட்அப்.

3D பிரிண்டிங்கின் அனைத்து நன்மைகள் மற்றும் அனைத்து சாத்தியக்கூறுகளையும் நான் விவரிக்க மாட்டேன், அன்றாட வாழ்க்கையில் இது மிகவும் பயனுள்ள விஷயம் என்று நான் கூறுவேன். பிளாஸ்டிக் பொறிமுறைகள், பல்வேறு கியர்கள், ஃபாஸ்டென்சர்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தும் பல்வேறு பொருட்களையும் பழுதுபார்க்கும் உபகரணங்களையும் நீங்களே உருவாக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்துகொள்வது சில நேரங்களில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது.

15 ஆயிரம் ரூபிள் விலையில் மலிவான சீன அச்சுப்பொறியை ஏன் வாங்கக்கூடாது என்பதை உடனடியாக தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன்.

ஒரு விதியாக, அவை அக்ரிலிக் அல்லது ஒட்டு பலகை வழக்குகளுடன் வருகின்றன; அத்தகைய அச்சுப்பொறியுடன் பாகங்களை அச்சிடுவது வழக்கின் விறைப்பு, அளவுத்திருத்தங்கள் மற்றும் பிற நிகழ்வுகளுடன் நிலையான போராட்டமாக மாறும், இது ஒரு அச்சுப்பொறியை வைத்திருப்பதன் அழகை மறைக்கும்.

அக்ரிலிக் மற்றும் மரச்சட்டங்கள் மிகவும் நெகிழ்வானவை மற்றும் இலகுவானவை; அதிக வேகத்தில் அச்சிடும்போது, ​​​​அவை தீவிரமாக தள்ளாடுகின்றன, இதன் காரணமாக இறுதி பாகங்களின் தரம் விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும்.

இத்தகைய பிரேம்களின் உரிமையாளர்கள் அடிக்கடி பல்வேறு பெருக்கிகள்/முத்திரைகளை சேகரித்து, வடிவமைப்பில் தொடர்ந்து மாற்றங்களைச் செய்து, அச்சுப்பொறியை மாற்றுவதற்குப் பதிலாக அச்சிடுவதற்கான நேரத்தையும் மனநிலையையும் அழித்துவிடுவார்கள்.

எஃகு சட்டமானது பிரிண்டருடன் போராடுவதை விட பாகங்களை உருவாக்குவதை அனுபவிக்க உங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும்.

எனது சிறிய வழிகாட்டியைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், நான் செய்ததைப் போல உங்கள் முதல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொகுப்பை அதிகமாக ஆர்டர் செய்து எரிக்க மாட்டீர்கள். இது மிகவும் பயமாக இல்லை என்றாலும்: இந்த அச்சுப்பொறிக்கான பாகங்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்களின் விலை மலிவானது.

வழிகாட்டி முக்கியமாக ஆரம்பநிலைக்கானது; 3D பிரிண்டிங் குருக்கள் இங்கு புதிதாக எதையும் கண்டுபிடிக்க மாட்டார்கள். ஆனால் சேர விரும்புபவர்கள், அத்தகைய கிட் ஒன்றைச் சேர்த்த பிறகு, என்னவென்று தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வார்கள். இதற்கு சிறப்பு திறன்கள் அல்லது கருவிகள் தேவையில்லை, ஒரு சாலிடரிங் இரும்பு, ஸ்க்ரூடிரைவர்கள் மற்றும் அறுகோணங்களின் தொகுப்பு.

கூறுகளின் விலை ஜனவரி 2017 இன் தற்போதையது.

நாங்கள் பாகங்களை ஆர்டர் செய்கிறோம்

1. அச்சுப்பொறிக்கான அடிப்படை சட்டமாகும்; அது வலிமையாகவும் கனமாகவும் இருந்தால் சிறந்தது. அதிக வேகத்தில் அச்சிடும்போது கனமான மற்றும் வலுவான சட்டகம் அசையாது, மேலும் பாகங்களின் தரம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இருக்கும்.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 4,900 ரூபிள்.

சட்டமானது தேவையான அனைத்து ஃபாஸ்டென்சர்களுடன் வருகிறது. தோழர்களே ஏராளமான திருகுகள் மற்றும் கொட்டைகள் போடுகிறார்கள்.

2. வழிகாட்டி தண்டுகள் மற்றும் M5 ஸ்டுட்கள். திரிக்கப்பட்ட தண்டுகள் மற்றும் வழிகாட்டி தண்டுகள் படத்தில் இருந்தாலும் அவை சட்டத்துடன் சேர்க்கப்படவில்லை.

• பளபளப்பான தண்டுகள் 6 துண்டுகளின் தொகுப்பில் வருகின்றன.

செலவு: ஒரு தொகுப்புக்கு 2,850 ரூபிள்.

ஒருவேளை நீங்கள் அதை மலிவாகக் காணலாம். நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால், பளபளப்பானவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்க மறக்காதீர்கள், இல்லையெனில் தண்டுகளின் அனைத்து ஜாம்களும் விவரங்களையும் ஒட்டுமொத்த தரத்தையும் பாதிக்கும்.

• M5 ஸ்டுட்களை ஜோடியாக வாங்க வேண்டும்.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 200 ரூபிள்.

இவை உண்மையில், ஒரு வன்பொருள் கடையில் வாங்கக்கூடிய சாதாரண ஸ்டுட்கள். முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், அவை முடிந்தவரை சமமாக உள்ளன. சரிபார்க்க எளிதானது: நீங்கள் கண்ணாடி மீது முள் வைத்து கண்ணாடியுடன் அதை உருட்ட வேண்டும்; அது நன்றாக உருளும், முள் மென்மையாகும். தண்டுகள் அதன்படி சரிபார்க்கப்படுகின்றன.

பொதுவாக, இந்த கடையில் இருந்து எங்களுக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை, ஏனென்றால் சீனர்களிடமிருந்து வாங்கக்கூடிய அதே விஷயத்தில் ஒரு காட்டு மார்க்அப் உள்ளது.

தொகுப்பின் விலை: 1,045 ரூபிள்.

RAMPS 1.4 - Arduino க்கான விரிவாக்க பலகை. இதனுடன் அனைத்து மின்னணு சாதனங்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் மோட்டார் டிரைவர்கள் அதில் செருகப்படுகின்றன. அச்சுப்பொறியின் முழு சக்தி பகுதிக்கும் அவள் பொறுப்பு. அதில் மூளை இல்லை, அதில் எரிக்க அல்லது உடைக்க எதுவும் இல்லை, நீங்கள் ஒரு உதிரிபாகத்தை எடுக்க தேவையில்லை.

Arduino Mega 2560 R3 என்பது எங்கள் அச்சுப்பொறியின் மூளையாகும், அதில் நாங்கள் firmware ஐ பதிவேற்றுவோம். உதிரி ஒன்றை எடுக்க நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன்: அனுபவமின்மை காரணமாக, அதை எரிப்பது எளிது, எடுத்துக்காட்டாக, ஸ்டெப்பர் மோட்டார் டிரைவரை தவறாக செருகுவதன் மூலம் அல்லது வரம்பு சுவிட்சை இணைக்கும்போது துருவமுனைப்பைக் கலப்பதன் மூலம். நான் உட்பட பலர் இதற்கு போராடுகிறார்கள். எனவே நீங்கள் புதிய ஒன்றை வாங்க வாரங்கள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை, உடனடியாக இன்னும் ஒன்றை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

மோட்டார்களின் செயல்பாட்டிற்கு A4988 ஸ்டெப்பர் டிரைவர்கள் பொறுப்பு; உதிரிகளின் மற்றொரு தொகுப்பை வாங்குவது நல்லது. அவர்களிடம் கட்டுமான மின்தடை உள்ளது, அதை திருப்ப வேண்டாம், அது ஏற்கனவே தேவையான மின்னோட்டத்திற்கு அமைக்கப்படலாம்!

• உதிரி Arduino MEGA R3.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 679 ரூபிள்.

• உதிரி A4988 ஸ்டெப்பர் மோட்டார் டிரைவர்கள். கூடுதலாக 4 துண்டுகள் கொண்ட உதிரி தொகுப்பை எடுக்க நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன்.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 48 ரூபிள்.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 75 ரூபிள்.

நமது Arduino ஐ பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம். இது 12 V முதல் 5 V வரை அதன் சொந்த ஸ்டெப்-டவுன் ரெகுலேட்டரைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் இது மிகவும் கேப்ரிசியோஸ், மிகவும் சூடாகிறது மற்றும் விரைவாக இறந்துவிடும்.

தொகுப்பின் விலை: 2,490 ரூபிள்.

செட்டில் 5 துண்டுகள் உள்ளன, எங்களுக்கு 4 மட்டுமே தேவை, நீங்கள் நான்கு செட் தேடலாம், ஆனால் நான் முழு தொகுப்பையும் எடுத்தேன், ஒரு உதிரி இருக்கட்டும். அதை மேம்படுத்தவும், இரண்டாவது எக்ஸ்ட்ரூடர் அல்லது இரண்டு வண்ணப் பகுதிகளுடன் ஆதரவை அச்சிட இரண்டாவது எக்ஸ்ட்ரூடரை உருவாக்கவும் முடியும்.

தொகுப்பின் விலை: 769 ரூபிள்.

இந்த பிரிண்டருக்கு தேவையான அனைத்தையும் இந்த கிட்டில் கொண்டுள்ளது.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 501 ரூபிள்.

அதன் பின்புறத்தில் ஒரு கார்டு ரீடர் உள்ளது, அதில் நீங்கள் பின்னர் அச்சிடுவதற்கான மாதிரிகளுடன் ஒரு மெமரி கார்டைச் செருகுவீர்கள். நீங்கள் ஒரு உதிரிபாகத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம்: நீங்கள் சில உறுப்புகளை தவறாக இணைத்தால், பெரும்பாலும் காட்சி முதலில் இறக்கும்.

அச்சுப்பொறியை நேரடியாக உங்கள் கணினியுடன் இணைத்து கணினியிலிருந்து அச்சிட திட்டமிட்டால், திரை அவசியமில்லை; அது இல்லாமல் அச்சிடலாம். ஆனால், நடைமுறையில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஒரு SD கார்டிலிருந்து அச்சிடுவது மிகவும் வசதியானது: அச்சுப்பொறி எந்த வகையிலும் கணினியுடன் இணைக்கப்படவில்லை, கணினி உறைந்துவிடும் அல்லது நீங்கள் தற்செயலாக மாறும் என்ற அச்சமின்றி அதை மற்றொரு அறையில் கூட வைக்கலாம். அச்சிடுதலின் நடுவில் அது நிறுத்தப்பட்டது.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 1,493 ரூபிள்.

இந்த மின்சாரம் இருக்க வேண்டியதை விட சற்று பெரியதாக உள்ளது, ஆனால் இது அதிக சிரமமின்றி பொருந்துகிறது, மேலும் இது மிச்சப்படுத்துவதற்கு ஏராளமான சக்தியைக் கொண்டுள்ளது.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 448 ரூபிள்.

ABS பிளாஸ்டிக் மூலம் அச்சிடுவதற்குத் தேவை. பி.எல்.ஏ மற்றும் குளிர்ந்த போது சுருங்காத பிளாஸ்டிக் வகைகளை அச்சிடுவதற்கு, நீங்கள் மேடையை சூடாக்காமல் அச்சிடலாம், ஆனால் ஒரு அட்டவணை தேவைப்படுகிறது; கண்ணாடி அதன் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 99 ரூபிள்.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 2,795 ரூபிள்.

இந்த எக்ஸ்ட்ரூடர் ஒரு நேரடி எக்ஸ்ட்ரூடர் ஆகும், அதாவது, பிளாஸ்டிக் ஃபீடிங் பொறிமுறையானது அதன் வெப்பமூட்டும் உறுப்புக்கு முன்னால் நேரடியாக அமைந்துள்ளது. இதை மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளுமாறு நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன், அதிக முயற்சி இல்லாமல் அனைத்து வகையான பிளாஸ்டிக்குடனும் அச்சிட இது உங்களை அனுமதிக்கும். கிட் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் கொண்டுள்ளது.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 124 ரூபிள்.

உண்மையில், PLA மற்றும் பிற மெதுவாக கடினப்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் வகைகளை ஊதுவதற்கு இது அவசியம்.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 204 ரூபிள்.

மிகவும் அவசியம். ஒரு பெரிய குளிரூட்டியானது அச்சுப்பொறியிலிருந்து வரும் சத்தத்தை கணிசமாகக் குறைக்கும்.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 17 ரூபிள்.

அடைபட்டிருந்தால், அவற்றை சுத்தம் செய்வதை விட முனைகளை மாற்றுவது எளிது. துளையின் விட்டம் குறித்து கவனம் செலுத்துங்கள். மாற்றாக, நீங்கள் வெவ்வேறு விட்டம் தேர்ந்தெடுத்து நீங்களே தேர்வு செய்யலாம். நான் 0.3 மிமீ நிறுத்த விரும்பினேன்; அத்தகைய முனை கொண்ட பகுதிகளின் தரம் எனக்கு போதுமானது. தரம் ஒரு சிறப்புப் பாத்திரத்தை வகிக்கவில்லை என்றால், ஒரு பரந்த முனையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், உதாரணமாக 0.4 மிமீ. அச்சிடுதல் மிக வேகமாக இருக்கும், ஆனால் அடுக்குகள் மிகவும் கவனிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். ஒரே நேரத்தில் பலவற்றை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 31 ரூபிள்.

உடைப்பது மிகவும் எளிதானது, கவனமாக இருங்கள். நீங்கள் ஒரு பயிற்சி எடுக்க வேண்டியதில்லை: நான் மேலே எழுதியது போல, உதிரி முனைகளைப் பெற்று அவற்றை மாற்றுவது எளிது. அவற்றின் விலை சில்லறைகள், ஆனால் அவை மிகவும் அரிதாகவே அடைக்கப்படுகின்றன - சாதாரண பிளாஸ்டிக்கைப் பயன்படுத்தும் போது மற்றும் வடிகட்டியை வைத்திருக்கும் போது, ​​நீங்கள் முதலில் அச்சிடுவீர்கள்.

செலவு: ஒரு துண்டுக்கு 56 ரூபிள்.

தொகுப்பில் 5 துண்டுகள் உள்ளன, 4 அட்டவணைக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஒரு வசந்தம் எக்ஸ்-அச்சு வரம்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அசெம்பிளி செயல்முறை மிகவும் கவர்ச்சிகரமானது மற்றும் சோவியத் உலோக கட்டுமானத் தொகுப்பை ஒன்று சேர்ப்பதை ஓரளவு நினைவூட்டுகிறது.

பின்வரும் புள்ளிகளைத் தவிர எல்லாவற்றையும் அறிவுறுத்தல்களின்படி சேகரிக்கிறோம்

பத்தி 1.1 இல், இறுதி ஆதரவுகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் முடிவில், நாங்கள் 625z தாங்கு உருளைகளை நிறுவவில்லை - இருப்பினும், நாங்கள் அவற்றை ஆர்டர் செய்யவில்லை. முன்னணி திருகுகளை "இலவச மிதவை" மேல் நிலையில் விட்டுவிடுகிறோம், இது தள்ளாட்டம் என்று அழைக்கப்படும் விளைவுகளிலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்றும்.

படத்தில் பத்தி 1.4 இல் ஒரு கருப்பு ஸ்பேசர் உள்ளது. இது சட்டத்துடன் சேர்க்கப்படவில்லை; அதற்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் புஷிங்ஸ் உள்ளன, நாங்கள் அவற்றைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

பத்தி 1.6 இல், Y-axis வரம்பு சுவிட்ச் ஹோல்டரை பின்புறத்தில் அல்ல, ஆனால் அச்சுப்பொறியின் முன் சுவரில் இணைக்கிறோம். இது செய்யப்படாவிட்டால், பாகங்கள் கண்ணாடிப் படங்களாக அச்சிடப்படும். ஃபார்ம்வேரில் இதை எப்படிக் கடக்க முயன்றும் என்னால் முடியவில்லை.

இதைச் செய்ய, நீங்கள் போர்டின் பின்புறத்தில் உள்ள முனையத்தை மறுவிற்பனை செய்ய வேண்டும்:

பத்தி 2.4 இல் எங்களிடம் வேறு எக்ஸ்ட்ரூடர் உள்ளது, ஆனால் அது அதே வழியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு நீண்ட போல்ட்கள் தேவை; நாங்கள் அவற்றை அட்டவணை சரிசெய்தல் கருவியில் இருந்து எடுத்துக்கொள்கிறோம் (பட்டியலில் 18 வது இடம்). பிரேம் கிட் உள்ளூர் கடைகளில் கிடைக்கும் நீண்ட போல்ட்களுடன் வரவில்லை.

பத்தி 2.6 இல், Arduino மற்றும் RAMPS இலிருந்து எங்கள் “சாண்ட்விச்” ஐ இணைக்கத் தொடங்குகிறோம், உடனடியாக மிக முக்கியமான மாற்றத்தைச் செய்வோம், இது கையேடுகளில் அரிதாகவே எழுதப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அச்சுப்பொறியின் மேலும் சீரான செயல்பாட்டிற்கு இது மிகவும் முக்கியமானது.

RAMPS போர்டில் இருந்து வரும் சக்தியிலிருந்து நமது Arduino ஐ துண்டிக்க வேண்டும். இதைச் செய்ய, ரேம்ப்ஸ் போர்டில் இருந்து டயோடை அவிழ்த்து விடுங்கள் அல்லது துண்டிக்கவும்.

வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டரை பவர் உள்ளீட்டிற்கு சாலிடர் செய்கிறோம், அதை நாங்கள் 5 V க்கு முன்கூட்டியே அமைத்து, ஒரே நேரத்தில் நிலையான பவர் சாக்கெட்டை டீசோல்டரிங் செய்கிறோம். ரெகுலேட்டரை மிகவும் வசதியான ஒருவருக்கு ஒட்டுகிறோம், நான் அதை அர்டுயினோவின் பின்புற சுவரில் ஒட்டினேன்.

மற்ற சாதனங்களை இணைப்பதற்கான இலவச முனையத்தை விட்டுச்செல்ல, மின்சார விநியோகத்திலிருந்து RAMPS க்கு தனித்தனியாக கால்களுக்கு மின்சாரத்தை சாலிடர் செய்தேன்.

தொடங்குவதற்கு முன், எங்கும் எதுவும் சிக்கவில்லை என்பதை நாங்கள் சரிபார்க்கிறோம், வண்டி தடைகள் இல்லாமல் வரம்புக்கு நகர்கிறது. முதலில் எல்லாம் மெதுவாக நகரும், ஆனால் காலப்போக்கில் தாங்கு உருளைகள் தேய்க்கும் மற்றும் எல்லாம் சீராக நடக்கும். வழிகாட்டிகள் மற்றும் ஸ்டுட்களை உயவூட்ட மறக்காதீர்கள். நான் சிலிகான் கிரீஸ் மூலம் உயவூட்டுகிறேன்.

எங்கும் ஷார்ட் சர்க்யூட் இல்லை என்பதை மீண்டும் சரிபார்க்கலாம், ஸ்டெப்பர் மோட்டார் டிரைவர்கள் அறிவுறுத்தல்களின்படி சரியாக நிறுவப்பட்டுள்ளன, இல்லையெனில் திரை மற்றும் அர்டுயினோ இரண்டும் எரிந்துவிடும். வரம்புகள் சரியான துருவமுனைப்புடன் நிறுவப்பட வேண்டும், இல்லையெனில் Arduino இல் உள்ள மின்னழுத்த சீராக்கி எரிந்துவிடும்.

பயன்பாட்டிற்கான தயாரிப்பு

எல்லாம் சரியாக இணைக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் அடுத்த இயக்க வழிமுறைகளுக்கு செல்லலாம்.

எங்கள் ஃபார்ம்வேரின் சில அளவுருக்களில் பயனுள்ள பொருட்கள்

• இந்த பிரிண்டர் மற்றும் எக்ஸ்ட்ரூடருக்கான ஃபார்ம்வேரின் எனது உள்ளமைக்கப்பட்ட மற்றும் வேலை செய்யும் பதிப்பு. நாங்கள் ஆர்டர் செய்த பகுதிகளுக்கு ஏற்றவாறு இது சற்று அளவீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Arduino IDE 1.0.6 வழியாக ஃபார்ம்வேரைப் பதிவேற்றுகிறோம், பிரிண்டர் திரையில் ஆட்டோ ஹோம் என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, வரம்பு சுவிட்சுகள் சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதையும், ஸ்டெப்பர்கள் சரியான துருவமுனைப்பைக் கொண்டிருப்பதையும் உறுதிசெய்கிறோம். அது எதிர் திசையில் நகர்ந்தால், மோட்டாரின் முனையத்தை 180 டிகிரியில் திருப்பவும். நகர ஆரம்பித்த பிறகு, ஒரு மோசமான சத்தம் கேட்டால், இது ஸ்டெப்பர் டிரைவர்களின் சத்தம். அறிவுறுத்தல்களின்படி அவற்றின் மீது டிரிம்மிங் மின்தடையத்தை இறுக்குவது அவசியம்.

பிஎல்ஏ பிளாஸ்டிக்கிலிருந்து அச்சிடத் தொடங்க நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன்: இது வம்பு இல்லை மற்றும் நீல நாடாவுடன் நன்றாக ஒட்டிக்கொண்டது, இது கட்டுமான கடைகளில் விற்கப்படுகிறது.

நான் பெஸ்ட்ஃபிலமென்ட்டில் இருந்து பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துகிறேன். நான் REC நிறுவனங்களை எடுத்துக் கொண்டேன், ஆனால் அடுக்குகள் எவ்வாறு கீழே போடப்படுகின்றன என்பது எனக்குப் பிடிக்கவில்லை. வெவ்வேறு பிராண்டுகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் வகைகளின் கடல்களும் உள்ளன: ரப்பர் முதல் "மரம்" வரை, வெளிப்படையானது முதல் உலோகம் வரை... நான் பரிந்துரைக்கும் மற்றொரு நிறுவனம் ஃபிலமென்டர்னோ ஆகும். அவர்கள் அற்புதமான வண்ணங்கள் மற்றும் சிறந்த பண்புகள் கொண்ட பிளாஸ்டிக் ஒரு பெரிய தனியுரிம வகை உள்ளது.

அலுவலக சப்ளை ஸ்டோரிலிருந்து வழக்கமான பசை குச்சியால் பூசப்பட்ட கேப்டன் டேப்பில் ஏபிஎஸ் மற்றும் எச்ஐபிஎஸ் பிளாஸ்டிக் மூலம் அச்சிடுகிறேன். வாசனை இல்லாததால் இந்த முறை நல்லது. அட்டவணையில் ஒரு பகுதியின் ஒட்டுதலை அதிகரிக்க வேறு பல வழிகள் உள்ளன, சோதனை மற்றும் பிழை மூலம் இதைப் பற்றி நீங்களே அறிந்து கொள்வீர்கள். எல்லாம் அனுபவத்தின் மூலம் அடையப்படுகிறது, மேலும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் சொந்த முறையைத் தேர்வு செய்கிறார்கள்.

ஏன் இந்த Prusa i3 அடிப்படையிலான பிரிண்டர்?

1. அச்சுப்பொறி "சர்வவல்லமை". கிடைக்கக்கூடிய எந்த வகையான பிளாஸ்டிக் மற்றும் நெகிழ்வான தண்டுகளிலும் நீங்கள் அச்சிடலாம். இன்று, பல்வேறு வகையான பிளாஸ்டிக்கிற்கான சந்தை மிகவும் வளர்ச்சியடைந்துள்ளது; மூடிய பெட்டியை வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
2. பிரிண்டர் ஒன்று சேர்ப்பது, கட்டமைப்பது மற்றும் பராமரிப்பது எளிது. ஒரு குழந்தை கூட அதை டிங்கர் செய்யலாம்.
3. போதுமான நம்பகமான.
4. அதன்படி, அதன் கட்டமைப்பு மற்றும் நவீனமயமாக்கல் பற்றிய தகவல்களின் கடல் இணையத்தில் விநியோகிக்கப்படுகிறது.
5. மேம்படுத்துவதற்கு ஏற்றது. நீங்கள் இரண்டாவது எக்ஸ்ட்ரூடர் அல்லது எக்ஸ்ட்ரூடரை இரண்டு அச்சுத் தலைகளுடன் ஆர்டர் செய்யலாம், நேரியல் தாங்கு உருளைகளை கேப்ரோலோன் அல்லது செப்பு புஷிங்ஸுடன் மாற்றலாம், இதன் மூலம் அச்சு தரத்தை அதிகரிக்கும்.
6. மலிவு.

இழை வடிகட்டி

நான் E3D V6 எக்ஸ்ட்ரூடருக்காக ஒரு மவுண்ட்டை அச்சிட்டேன், இந்த எக்ஸ்ட்ரூடரை Bowden feed மூலம் சிறிது நேரம் அச்சிட்டேன். ஆனால் நான் MK10க்குத் திரும்பினேன்.

நான் இந்த மேம்படுத்தலை வாங்கினேன்; எதிர்காலத்தில் நாங்கள் இரண்டு பிளாஸ்டிக்குடன் அச்சிடுவோம்.

வேகமான வெப்பத்திற்காக நான் அட்டவணையை தனிமைப்படுத்தினேன்: ஒரு பிரதிபலிப்பு படலம் அடுக்கு மற்றும் ஒரு பிசின் தளத்துடன் ஒரு ஆதரவு. இரண்டு அடுக்குகளில்.

நான் LED துண்டுகளிலிருந்து பின்னொளியை உருவாக்கினேன். ஒரு கட்டத்தில் அச்சைக் கட்டுப்படுத்த விளக்கை இயக்குவதில் நான் சோர்வடைந்தேன். எதிர்காலத்தில், கேமராவை ஏற்றி அதை ராஸ்பெர்ரி பை பிரிண்டருடன் இணைக்க திட்டமிட்டுள்ளேன், தொலைநிலை கண்காணிப்பு மற்றும் ஃபிளாஷ் டிரைவை ஏமாற்றாமல் அச்சிடுவதற்கான மாதிரிகளை அனுப்புகிறேன்.

உங்களுக்கு குழந்தைகள் இருந்தால், இந்த கட்டுமானத் தொகுப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்கும். இந்த போக்கிற்கு குழந்தைகளை அறிமுகப்படுத்துவது கடினம் அல்ல; அவர்களே பல்வேறு பொம்மைகள், கட்டுமானத் தொகுப்புகள் மற்றும் ஸ்மார்ட் ரோபோக்களை அச்சிடுவதில் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள்.

மூலம், குழந்தைகள் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் இப்போது நாடு முழுவதும் தீவிரமாக திறக்கப்படுகின்றன, அங்கு குழந்தைகளுக்கு மாடலிங் மற்றும் 3D பிரிண்டிங் உள்ளிட்ட புதிய தொழில்நுட்பங்கள் கற்பிக்கப்படுகின்றன. அத்தகைய அச்சுப்பொறியை வீட்டில் வைத்திருப்பது ஒரு உற்சாகமான குழந்தைக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

எனக்கு ஒரு குழந்தையாக இருந்தால், என் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இருக்காது, மேலும் இந்த பல்வேறு மோட்டார்கள், ஆர்டுயினோ, சென்சார்கள் மற்றும் தொகுதிகள் ஆகியவற்றைச் சேர்த்தால், என் முன் திறக்கும் சாத்தியக்கூறுகளால் நான் முற்றிலும் ஆச்சரியப்படுவேன். அதற்கு பதிலாக, பழைய பொம்மைகளிலிருந்து பிளாஸ்டிக் மற்றும் குப்பையில் காணப்படும் பேட்டரிகளிலிருந்து ஈயத்தை உருகினோம்.

அதை மீண்டும் செய்ய முடிவு செய்யும் அனைவருக்கும் வெற்றிகரமான சட்டசபை மற்றும் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட பொருட்களின் விரைவான வருகையை நான் விரும்புகிறேன். :)

உங்கள் கவனத்திற்கு நன்றி, உங்களிடம் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து கேளுங்கள்.

இந்த பகுதியில் எந்த தகவலையும் நீங்கள் காணக்கூடிய மிகவும் பயனுள்ள ரஷ்ய மொழி ஆதாரம்:

கிடைக்கக்கூடிய உதிரி பாகங்களின் கூம்புகள் மற்றும் ஏகோர்ன்களிலிருந்து அச்சுப்பொறியை நாங்கள் ஒன்று சேர்ப்போம், அவற்றில் சில, பெரும்பாலும், உங்கள் சொந்த ஊரில் அல்லது அருகிலுள்ள எங்காவது வாங்கலாம் அல்லது ஆர்டர் செய்யலாம். மேலும் சில உதிரி பாகங்களை ரேடியோ உதிரிபாகங்கள், ஆட்டோ பாகங்கள் அல்லது அங்கிள் லியாவோவிடம் இருந்து வாங்குகிறோம். ரஷ்யாவில் அங்கிள் லியாவோவை விட நியாயமான விலை அல்லது அதிக தரம் கொண்ட சப்ளையர்களை நான் தனிப்பட்ட முறையில் இதுவரை கண்டுபிடிக்கவில்லை, எனவே இப்போது நான் Aliexpress இல் உதிரி பாகங்களை வாங்குகிறேன்.

அல்டிமேக்கரின் அடிப்படையில் அச்சுப்பொறியை உருவாக்குவோம், இது அல்டிமேக்கர் ஒரிஜினல் பிளஸ் அல்லது அல்டிமேக்கர் 2(2+) என்று சொல்வது கடினம், இது இன்னும் அல்டிமேக்கர் 3 ஐ அடையவில்லை, ஆனால் நான் அதில் வேலை செய்கிறேன், மேலும் நான் நம்புகிறேன் உங்கள் உதவி. நான் அவரை அப்படித்தான் அழைக்கிறேன்

கட்டுரை IKEA பாணியில் எழுதப்படும் - அணுகக்கூடிய மற்றும் யாருக்கும் புரியும். எழுதும் நேரத்தில், இந்த அச்சுப்பொறி, சுயாதீனமாக கூடியிருந்தால், சுமார் 25,000 ரூபிள் செலவாகும்; இது நம்பகமான மற்றும் உயர்தர சாதனமாக இருக்கும், இது ஒரு கடையில் அதிக பணத்திற்கு வாங்கிய 3D அச்சுப்பொறியை விட அச்சு தரத்தைப் பொறுத்தவரை தாழ்ந்ததல்ல. .

கருத்துகள் அல்லது சமூக வலைப்பின்னல்களில் உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க நான் மகிழ்ச்சியடைவேன்.

கட்டுரையை 4 முக்கிய பிரிவுகளாகப் பிரிப்போம்:

1. உங்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் வாங்குதல்.
2. இயந்திர பகுதியின் சட்டசபை.
3. ரேடியோ-எலக்ட்ரானிக் பகுதியை அசெம்பிள் செய்தல்.
4. நிலைபொருள் மற்றும் அச்சுப்பொறி அமைப்புகள்.

• நியாயமான செலவு. நான் ஏற்கனவே கூறியது போல், இந்த நேரத்தில் அச்சுப்பொறியின் விலை சுமார் 25,000 ரூபிள் ஆகும். 14 முதல் 18 ஆயிரம் ரூபிள் வரை பல சீன அச்சுப்பொறிகள் உள்ளன. இருப்பினும், இந்த வடிவமைப்பாளர்கள் 3D பிரிண்டிங் என்று அழைக்கப்படுவதைத் தயாரிக்கத் தொடங்குவதற்கு அதே அளவு தேவைப்படுகிறது. தொழிற்சாலை அச்சுப்பொறிகளின் விலை பின்வருவனவற்றைக் கொண்டுள்ளது: சந்தைப்படுத்தல், சம்பளம், பொறியியல் ஆராய்ச்சி, முதலியன பொறியியல் ஆராய்ச்சியின் பாதையில், நான் 25,000 ரூபிள்களுக்கு மேல் செலவழித்தேன். இப்போது நான் எனது அறிவையும் திரட்டிய அனுபவத்தையும் முற்றிலும் இலவசமாகப் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.
• ஒரு 3D அச்சுப்பொறியை வாங்குவது பாதி அல்லது மூன்றில் ஒரு பங்கு கூட இல்லை, அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நீங்கள் இன்னும் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்! எனவே, அசெம்பிளி மற்றும் உள்ளமைவின் அனுபவம் 3D பிரிண்டிங்கை மாஸ்டரிங் செய்வதில் உறுதியான படிநிலையை அளிக்கிறது.
• இரண்டு அல்டிமேக்கர் 2 அச்சுப்பொறிகள் மற்றும் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட அல்டிமேக்கரின் உரிமையாளர் மற்றும் பயனராக, அவற்றின் அச்சு வேகமும் தரமும் வேறுபட்டவை அல்ல என்று என்னால் உறுதியாகச் சொல்ல முடியும். அல்டிமேக்கர் 2 மிகவும் நுணுக்கமான 3D அச்சுப்பொறியாக இருப்பதால் அவை இரண்டும் சிறப்பாக அச்சிடப்படுகின்றன.
• கட்டுரை உங்கள் சொந்த டெஸ்க்டாப் 3D அச்சுப்பொறியை அசெம்பிள் செய்வதற்கும் அமைப்பதற்கும் ஒரு வகையான விளக்கப்பட்ட வழிமுறைகளாக இருக்கும். முழு செயல்முறையையும் முடிந்தவரை விரிவாக மறைக்க முயற்சிப்பேன் மற்றும் கருத்துகளில் உங்களுடன் உரையாடலை நடத்துவேன். என்னை நம்புங்கள், நீங்கள் ஒரு சுத்தியல், ஸ்க்ரூடிரைவர் அல்லது சாலிடரிங் இரும்பை உங்கள் கைகளில் வைத்திருக்கவில்லை என்றாலும், நீங்கள் இன்னும் ஒரு 3D அச்சுப்பொறியை இணைக்க முடியும்.

அல்டிமேக்கர் ஏன் கட்டுமானத்திற்கான 3D பிரிண்டராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது:

• அசெம்பிள் செய்வது மிகவும் எளிது.
• இது நம்பகமானது - கலாஷ்னிகோவ் தாக்குதல் துப்பாக்கி போன்றது.
• புதிய மாடல்கள் உட்பட அவரது அனைத்து வரைபடங்களும் பொது களத்தில் உள்ளன.
• இது ஒருவேளை உலகில் மிகவும் பொதுவானது.
• நானும் உலகெங்கிலும் உள்ள பிற பயனர்களும் அதைப் பற்றிய பொறியியல் ஆராய்ச்சியை நடத்தி வருகிறோம். இந்த அச்சுப்பொறியில் உள்ள அனைத்தும் வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டு திறந்த வடிவத்தில் கிடைக்கும்.

1.75 மிமீ அல்லது 2.85 (3.00) மிமீ எது சிறந்தது?

தடியின் விட்டம் தொடர்பான தத்துவ கேள்வி 3 மிமீ அல்லது 1.75 மிமீ ஆக இருக்கலாம் - எதைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை அனைவரும் தீர்மானிக்கிறார்கள், நன்மை தீமைகள் பற்றி மட்டுமே எனது கருத்தை வெளிப்படுத்துவேன்.

3 மிமீ - நன்மை:

• வீட்டில் உட்பட, மிகவும் நிலையான தரம் கொண்ட ஒரு தடியைப் பெறுவது எளிது.
• Bowden extruder க்கு சிறந்தது.
• 3 மிமீ கம்பி கொண்ட பிரிண்டர்களில் 1.75 மிமீ கம்பியை எவ்வாறு சரியாகப் பயன்படுத்துவது.
• சுருள்களில் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ப்பது மற்றும் மெல்லுவது 1.75 ஐ விட குறைவான பொதுவானது.
• எக்ஸ்ட்ரூடரின் பூர்வாங்க தயாரிப்பு இல்லாமல் ஃப்ளெக்ஸ் அச்சிடுதல்.

3 மிமீ - தீமைகள்:

• சில உற்பத்தியாளர்கள் தற்போது அதை உற்பத்தி செய்கிறார்கள்.
• சில வகையான பிளாஸ்டிக்.

1.75 மிமீ - நன்மை:

• பல்வேறு வகையான பிளாஸ்டிக் உள்ளன.
• அதிக உற்பத்தியாளர்கள்.
• நேரடி வெளியேற்றத்திற்கு ஏற்றது.

1.75 மிமீ - தீமைகள்:

• ஒரு பௌடன் எக்ஸ்ட்ரூடருக்கு இது நன்றாக நிரூபிக்கப்படவில்லை (சில வல்லுநர்கள் ஆட்சேபிப்பார்கள், ஆனால் நான் ஒரு விஷயத்திற்கு மட்டுமே பதிலளிக்க முடியும் - அதை முயற்சிக்கவும், பின்னர் அதைப் பற்றி விவாதிப்போம்).

இந்த நேரத்தில் நான் 1.75 மி.மீ., ஆனால் பிளாஸ்டிக் பெரிய பங்குகள் குவிந்துள்ளது என்று உண்மையில் காரணமாக. எதிர்காலத்தில் 3 மிமீக்கு மாற திட்டமிட்டுள்ளேன், யாருக்காவது 1.75 மிமீ பிளாஸ்டிக் தேவைப்பட்டால், அதை 3 மிமீயாக மாற்றுவேன்.

எனவே, போகலாம்!

நீங்கள் வாங்க வேண்டியது:

1. வீட்டுவசதி - வீட்டுவசதியின் வரைபடத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து லேசர் வெட்டும் நிறுவனத்திற்கு அனுப்பலாம்; இது 6 மிமீ தடிமன் கொண்ட எந்த தாள் பொருளிலிருந்தும் (ஒட்டு பலகை, MDF, அக்ரிலிக், மோனோலிதிக் பாலிகார்பனேட் போன்றவை) தயாரிக்கப்படலாம், நான் தனிப்பட்ட முறையில் CNC இல் வெட்ட விரும்புகிறேன். லேசர் இயந்திரம். எனக்கும் பொதுவாக வழக்குகள் உள்ளன.
   
2. அலுமினிய டேபிள் பேஸ் - அலுமினியத்தை வெட்டுவது அல்லது அரைப்பது போன்றவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களிடமிருந்து அட்டவணையின் வரைபடத்தை எடுத்து ஆர்டர் செய்யலாம்; இது 4 மிமீ தடிமன் கொண்ட எந்த தரத்தின் அலுமினியத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. எனக்கும் நடக்கும்.
   
3. மேசையில் கண்ணாடி, அருகிலுள்ள கண்ணாடி பட்டறையில் தயாரிக்கப்பட்டது, இது பல அறை இரட்டை மெருகூட்டப்பட்ட ஜன்னல்களின் சகாப்தத்தில் இப்போது கண்டுபிடிக்க கடினமாக உள்ளது, ஆனால் சாத்தியமானது, வரைபடத்தின் படி 4 மிமீ தடிமன் கொண்ட கண்ணாடியிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது.
   
4. - 100% நிரப்புதலுடன் ABS இலிருந்து பாகங்களை அச்சிட பரிந்துரைக்கிறேன், முனை விட்டம் 45% க்கு மேல் அடுக்கு தடிமன் இல்லை; நான் தனிப்பட்ட முறையில் 101% அளவில் மாதிரிகளை அச்சிடுகிறேன், ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக்கின் சுருக்கத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறேன். ஒரு கோப்பு.
   
   அவைகள் உள்ளன . தொகுப்பு கொண்டுள்ளது:
   1. அச்சு தலைவருக்கு வீட்டுவசதி.
   2. தலை வீட்டு அட்டையை அச்சிடுங்கள்.
   3. அச்சிடப்பட்ட பகுதியை ஊதுதல்.
   4. எக்ஸ்ட்ரூடர்.
   5. எக்ஸ்ட்ரூடர் லீவர் விருப்பம் 1 அல்லது விருப்பம் 2
   6. எக்ஸ்ட்ரூடர் கவர்.
   7. மோட்டார் மவுண்டிங் பிராக்கெட் 2 பிசிக்கள்: விருப்பம் 1, விருப்பம் 2, விருப்பம் 3.
   8. வாஷர் 20 மி.மீ.
   9. வாஷர் 10 மிமீ - 4 பிசிக்கள்.
   10. வாஷர் 5 மிமீ - 2 பிசிக்கள்.
       விவரத்தைத் திறந்து மேல் வலது மூலையில் உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் எந்த வசதியான வடிவத்திலும் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் பதிவிறக்க Tamil.
5. தாங்கி LM6LUU - 2 பிசிக்கள்.
6. தாங்கி LMK12LUU - 2 பிசிக்கள்.
7. தாங்கு உருளைகள் F688(ZZ) - 8 பிசிக்கள்.
8. 6 மிமீ விட்டம் மற்றும் 300.5 மிமீ நீளம் கொண்ட தண்டு
9. 6 மிமீ விட்டம் மற்றும் 320 மிமீ நீளம் கொண்ட தண்டு (1 மிமீ பிழை அனுமதிக்கப்படுகிறது) - 1 பிசி.
10. 8 மிமீ விட்டம் மற்றும் 348 மிமீ நீளம் கொண்ட தண்டு
11. 8 மிமீ விட்டம் மற்றும் 337 மிமீ நீளம் கொண்ட தண்டு (1 மிமீ பிழை அனுமதிக்கப்படுகிறது) - 2 பிசிக்கள்.
12. 12 மிமீ விட்டம் மற்றும் 339 மிமீ நீளம் கொண்ட தண்டு (1 மிமீ பிழை அனுமதிக்கப்படுகிறது) - 2 பிசிக்கள்.
13. நியூமேடிக் பொருத்துதல் - 1.75 மிமீக்கு 1 துண்டு (3 மிமீ உள் விட்டம் மற்றும் 4 மிமீ வெளிப்புற விட்டம் கொண்ட பௌடன் குழாயைப் பயன்படுத்தினால் 3 மிமீக்கு ஏற்றது), 3 மிமீக்கு.
14. ரோட்டரி குறியாக்கி - 1 பிசி.
15. 20 பற்கள் கொண்ட இரட்டை GT2 ஸ்பூல் (இது சுமார் 27.5 மிமீ நீளம் இருப்பது முக்கியம்) - 1 பிசி.
    
16. GT2 ஸ்பூல் 8 மிமீ தண்டுக்கு 20 பற்கள் (இது சுமார் 16 மிமீ நீளம் என்பது முக்கியம்) - 8 பிசிக்கள்.
    
17. GT2 ஸ்பூல் 5 மிமீ தண்டுக்கு 20 பற்கள் - 2 பிசிக்கள்.
18. வெப்பமூட்டும் படுக்கை வகை MK2B - 1 பிசி.
19. அட்டவணைக்கான தெர்மிஸ்டர் - 1 பிசி.
20. மோட்டார்கள் (தனிப்பட்ட முறையில் நான் NEMA17 மாதிரி 4401 ஐ விரும்புகிறேன்) - 4 பிசிக்கள். Z அச்சில் உள்ள மோட்டார்களில் ஒன்றிற்கு பதிலாக நீங்கள் பயன்படுத்தலாம், இது கொஞ்சம் விலை உயர்ந்ததாக மாறும், ஆனால் இந்த தீர்வை நான் சிறப்பாக விரும்புகிறேன்.
21. ட்ரெப்சாய்டல் திருகு - 1 பிசி. (10 மிமீ நீளத்துடன் 6 மிமீ விட்டம் கொண்ட முடிவை செயலாக்க விற்பனையாளரிடம் நீங்கள் கேட்கலாம்) முக்கியமான!ஒருங்கிணைந்த ட்ரெப்சாய்டல் ப்ரொப்பல்லருடன் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்த நீங்கள் முடிவு செய்தால், தயாரிப்பு தேவையில்லை.
22. ட்ரெப்சாய்டல் திருகு மற்றும் இயந்திரத்தை இணைப்பதற்கான இணைப்பு - 1 பிசி. முக்கியமான!ட்ரெப்சாய்டல் ஸ்க்ரூவின் முடிவைச் செயலாக்க விற்பனையாளருக்கு நீங்கள் உத்தரவிட்டால், பொருத்தமான அளவு இணைப்பு தேவை. முக்கியமான!ஒருங்கிணைந்த ட்ரெப்சாய்டல் ப்ரொப்பல்லருடன் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்த நீங்கள் முடிவு செய்தால், தயாரிப்பு தேவையில்லை.
23. காப்பர் புஷிங்ஸ் - தாங்கு உருளைகள், கிராஃபைட் செருகல்களுடன் அல்லது முற்றிலும் கிராஃபைட் - 4 பிசிக்கள்.
24. X மற்றும் Y அச்சுக்கு வண்டிகள் - 8 பிசிக்கள்.
25. X மற்றும் Y அச்சு பெல்ட்களுக்கான ஸ்பிரிங்ஸ் - 4 பிசிக்கள்.
    ஒரு நிறைய pp. 23, 24 மற்றும் 25
26. GT2 வளையப்பட்ட பெல்ட், 200 மிமீ நீளம், 100 பற்கள் - 2 பிசிக்கள்.
27. GT2 வளையப்பட்ட பெல்ட், 610 மிமீ நீளம், 305 பற்கள் - 4 பிசிக்கள்.
28. தீவன கியர் - 1 பிசி. முக்கியமான!
29. மின்சாரம் 12 V 30 A - 1 pc.
30. குளிர்விக்கும் மின்விசிறி மற்றும் பௌடன் குழாய் அல்லது E3D எரிமலை - 1 pc உடன் E3D v6 வகையை அச்சிடுக. முக்கியமான!உங்கள் கம்பியின் விட்டம் 1.75 அல்லது 2.85 மிமீக்கு ஏற்ப சரியான அளவைத் தேர்வு செய்யவும்.
31. விசிறி (குளிர்ந்த) 30 * 30 * 10 மிமீ - 2 பிசிக்கள்.
32. நீண்ட நகத்துடன் மைக்ரோஸ்விட்ச் - 3 பிசிக்கள்.
33. கார்டு ரீடர் - 1 பிசி.
34. எலக்ட்ரானிக் மூளைகள், அனைத்துமே arduino mega 2560 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டவை, ஆனால் செயல்படுத்தல் வேறுபட்டது, எனவே ஒவ்வொருவரும் தங்கள் விருப்பப்படி விருப்பங்களில் ஒன்றைத் தேர்வு செய்கிறார்கள்:
    1. Arduino Mega 2560 (1 துண்டு) + RAMPS 1.4 (1 துண்டு) + ஸ்டெப்பர் மோட்டார் டிரைவர்கள் அல்லது A4988 (4 துண்டுகள்).
    2. எம்கேஎஸ் ஜெனரல்
    3. MKS பேஸ் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் டிரைவர்கள் போர்டில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன.
    4. ட்ரைகொரில்லா ஸ்டெப்பர் மோட்டார் டிரைவர்களுடன் முழுமையாக வருகிறது.

பழைய கட்டுரைகளில் இருந்து விடைபெறுங்கள்:

நாங்கள் எங்கள் சொந்த கைகளால் ஒரு 3D அச்சுப்பொறியை இணைக்கிறோம். படிப்படியான அறிவுறுத்தல். பகுதி 1.

நாங்கள் எங்கள் சொந்த கைகளால் ஒரு 3D அச்சுப்பொறியை இணைக்கிறோம். படிப்படியான அறிவுறுத்தல். பகுதி 2.

நண்பர்களே, வணக்கம்!

இரண்டு வாரங்கள் நான்கு நாட்கள் போல பறந்தன!

எங்கள் சொந்த கைகளால் ஒரு 3D அச்சுப்பொறியை அசெம்பிள் செய்வதற்கான வழிமுறைகளை நாங்கள் தொடர்ந்து எழுதுகிறோம், திட்டமிடப்பட்ட ஐந்தில் இரண்டாவது பகுதி:

அது நிறுத்தப்படும் வரை வீட்டுவசதிக்குள் சுவிட்சை நிறுவவும்.

5. ஒரு மின் கேபிளை ஒரு உருகி மற்றும் ஒரு சுவிட்ச் மூலம் இணைப்பதற்கான இணைப்பியின் நிறுவல்.

எங்களுக்கு தேவைப்படும்:
- அச்சுப்பொறி உடல்.
- உருகி மற்றும் சுவிட்ச் கொண்ட மின் கேபிளுக்கான இணைப்பான்.
- திருகு M3 * 10 - 2 பிசிக்கள்.
- நட்டு M3 - 2 பிசிக்கள்.

- பவர் கேபிளை ஃபியூஸ் மற்றும் சுவிட்ச் மூலம் பிரிண்டர் பாடிக்குள் இணைக்க கனெக்டரை நிறுவவும்.
- 2.5-3 மிமீ துரப்பணத்தைப் பயன்படுத்தி, மின் கேபிளை உருகி மற்றும் சுவிட்ச் மூலம் இணைப்பதற்காக இணைப்பியில் உள்ள துளைகளுக்கு எதிரே உள்ள வழக்கில் துளைகளை உருவாக்குகிறோம்.
- M2.5 * 10 திருகுகளை நிறுவவும் மற்றும் கொட்டைகளை இறுக்கவும்.

இந்த 5 படிகளை நான் எப்படி செய்தேன் என்பதற்கான சிறிய வீடியோ:

6. LED விளக்குகளை நிறுவுதல்.

நிறுவல் செயல்முறை பின்வருமாறு:
- நாம் முதலில் தொலைதூரத்தை வைக்கிறோம், அதில் இடமிருந்து வலமாக தாங்கு உருளைகளுக்கு இடையில் இருக்க வேண்டும்:

- நாங்கள் இரண்டாவது அச்சை முன் நிறுவுகிறோம், அதில் இடமிருந்து வலமாக:
- வாஷர் 10 மிமீ,
- ஸ்பூல் இடது பக்கம் திரும்புகிறது, ஸ்பூலில் தூர அச்சில் போடப்பட்ட வண்டியில் இருந்து ஒரு பெல்ட் உள்ளது,
- வண்டி
- ஸ்பூல் வலதுபுறமாக திருகப்படுகிறது, ஸ்பூலில் தூர அச்சில் போடப்பட்ட வண்டியில் இருந்து ஒரு பெல்ட் உள்ளது,
- வாஷர் 10 மிமீ.
- நாங்கள் அச்சை வலது மூன்றில் வைக்கிறோம், இடது சுவரை உங்களை நோக்கித் திருப்பினால், வரிசை இடமிருந்து வலமாக இருக்கும்
- ஸ்பூல் வலதுபுறமாக திருகப்படுகிறது, ஸ்பூலில் ஒரு குறுகிய பட்டா உள்ளது
- வாஷர் 10 மிமீ.
- ஸ்பூல், இடதுபுறத்தில் திருகுகள், ஸ்பூலில் ஒரு வண்டி பெல்ட் உள்ளது, இது தூர அச்சில் வைக்கப்பட்டுள்ளது,
- தூர மற்றும் முன் அச்சில் ஒரு பெல்ட்டில் வைக்கப்படும் ஒரு வண்டி,
- ஸ்பூல், வலதுபுறம் திருகுகள், ஸ்பூலில் முன் அச்சில் போடப்பட்ட வண்டியில் இருந்து ஒரு பெல்ட் உள்ளது.
- வாஷர் 5 மிமீ.
- மற்றும் இடதுபுறத்தில் உள்ள கடைசி அச்சில், அச்சுப்பொறியை அதன் வலது பக்கமாக உங்களை நோக்கித் திருப்பவும், இடமிருந்து வலமாக வரிசைப்படுத்தவும்:
- வாஷர் 5 மிமீ
- இடதுபுறத்தில் திருகுகள் கொண்ட ஸ்பூல், ஸ்பூலில் முன் அச்சில் போடப்பட்ட வண்டியிலிருந்து ஒரு பெல்ட் உள்ளது,
- முன் மற்றும் பின் அச்சுகளில் பெல்ட்கள் பொருத்தப்பட்ட ஒரு வண்டி,
- ஸ்பூல் வலதுபுறமாக திருகப்படுகிறது, ஸ்பூலில் பின்புற அச்சில் போடப்பட்ட வண்டியிலிருந்து ஒரு பெல்ட் உள்ளது
- வாஷர் 25 மிமீ.

தாங்கு உருளைகளை அடையும் வரை பக்கங்களில் துவைப்பிகள் கொண்டு ஸ்பூல்களை நகர்த்துகிறோம், ஒருவருக்கொருவர் தொடர்புடைய வண்டிகளை சீரமைத்து, ஸ்பூல்களில் திருகுகளை இறுக்குகிறோம்.

வீடியோவின் இரண்டாம் பகுதி:

10.X மற்றும் Y அச்சு மோட்டார்கள்.

ஸ்பூல்கள் இயந்திரத்திற்கு அருகில் உள்ள திருகுகள் மூலம் போடப்படுகின்றன.

துவைப்பிகள் மற்றும் அடைப்புக்குறியைப் பயன்படுத்தி மோட்டார்களை நாங்கள் கட்டுகிறோம், ஒரு சிறிய பெல்ட் ஸ்பூலில் வைக்கப்பட்டு பதற்றப்படுத்தப்படுகிறது.

11. அச்சு தலை வண்டிகளில் தாங்கு உருளைகளை நிறுவுதல்:

துளைகளில் தாங்கு உருளைகளை நிறுவவும்.

12. அச்சில் அச்சு தலை வண்டியை நிறுவுதல்.

வீட்டுவசதிக்கு கீழே இருந்து பிளக்குகளை நிறுவவும்.
உடலின் மேல் உள்ள துளைகளில் நாம் தண்டுகளை செருகுவோம், அவற்றை மேசையில் வைத்து, அவர்கள் நிறுத்தும் வரை பிளக்குகளில் வைக்கவும்.

அடுத்த வீடியோ:

15. இசட்-அச்சு மோட்டாரில் ஒரு டம்ப்பரை நிறுவுதல்.

புகைப்படத்தில் உள்ளதைப் போலவே அனைத்து 3 பகுதிகளையும் திருப்புகிறோம்.

17. பிரிண்டர் உடலில் மோட்டாரை நிறுவுதல்.

எங்களுக்கு தேவைப்படும்:
— நிறுவப்பட்ட damper மற்றும் trapezoidal propeller கொண்ட இயந்திரம்.
- திருகு M3 * 8 - 2 பிசிக்கள்.

நாங்கள் ட்ரெப்சாய்டல் ஸ்க்ரூவை மேசையில் நிறுவப்பட்ட நட்டுக்குள் திருகுகிறோம் மற்றும் திருகுகள் மூலம் வீட்டுவசதிக்கு மோட்டாரை சரிசெய்கிறோம்:

18. Z-அச்சு வரம்பு சுவிட்சை நிறுவுதல்.

எங்களுக்கு தேவைப்படும்:
- M3 * 40 திருகு (அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ சாத்தியம், இருப்பிடத்தைப் பாருங்கள்).
- எம் 3 நட்டு
- மைக்ரோசுவிட்ச்.
- திருகு M2.5 * 20 -2 பிசிக்கள்.
- நட்டு M2.5 - 2 பிசிக்கள்.

மேசையில் உள்ள துளையில் திருகு வைக்கவும், அதை ஒரு நட்டு கொண்டு பாதுகாக்கவும்.

அட்டவணையை முடிந்தவரை குறைத்து, இந்த திருகு மூலம் அழுத்தும் மைக்ரோசுவிட்சின் நிலையைக் குறிக்கவும்.

நாங்கள் துளைகளைத் துளைத்து அவற்றை திருகுகள் மற்றும் கொட்டைகள் மூலம் சரிசெய்கிறோம் - ஒரு மைக்ரோஸ்விட்ச்.

19. எக்ஸ்ட்ரூடர் மோட்டாரில் ஃபீட் கியரை நிறுவுதல்.

எங்களுக்கு தேவைப்படும்:
- எக்ஸ்ட்ரூடர் மோட்டார்.
- தீவன கியர்.

புகைப்படத்தில் உள்ளதைப் போலவே நாங்கள் அதை நிறுவுகிறோம்:

அதை இறுக்கமாக சரிசெய்ய மறக்காதீர்கள், இந்த கியரில் ஒரு ஃபாஸ்டென்னிங் ஸ்க்ரூ மட்டுமே உள்ளது, மேலும் அது தளர்வான சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தன, மேலும் பிளாஸ்டிக் ஓட்டம் இல்லாத காரணத்தைத் தேட நான் நீண்ட நேரம் செலவிட்டேன்.

20. எக்ஸ்ட்ரூடர் கிளாம்பை அசெம்பிள் செய்தல்:

எங்களுக்கு தேவைப்படும்:
- எக்ஸ்ட்ரூடர் பகுதி 3
- தாங்கி 623ZZ
- திருகு M3 * 10.

நாங்கள் சேகரித்து பெறுகிறோம்.

சேர்க்கை அச்சுப்பொறிகள் இன்று விலை உயர்ந்த இன்பம். இந்த உயர் தொழில்நுட்ப இயந்திரத்தை வாங்குவதற்கு பலர் நூற்றுக்கணக்கான அல்லது ஆயிரக்கணக்கான டாலர்களை செலவழிக்க வேண்டும். 3D பிரிண்டிங்கிற்கான சாதனங்களின் சுய-அசெம்பிளி முறை பலருக்கு ஆர்வமாக உள்ளது. உருவாக்கப்படும் பகுதிகளின் வடிவம் ஏதேனும் இருக்கலாம் என்றால், பிரிண்டரில் அதே சாதனத்தை ஏன் அச்சிட முயற்சிக்கக்கூடாது? நவீன பொறியாளர்கள் உண்மையில் தங்கள் கைகளால் ஒரு 3D அச்சுப்பொறியை இணைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

வெற்றிகரமான உருவாக்கத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள்

3டி பிரிண்டிங் சாதனங்கள் அனைவருக்கும் அணுகக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்று நவீன வடிவமைப்பாளர்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர். 2004 ஆம் ஆண்டில், தங்களை இனப்பெருக்கம் செய்யும் திறன் கொண்ட வழிமுறைகள் முதலில் விவாதிக்கப்பட்டன. அவற்றின் சொந்த கூறுகளின் நகல்களை அச்சிடும் நிறுவல்களை உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டது.

இந்த துறையில் முன்னோடி இந்த பகுதிகளில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவற்றை மீண்டும் உருவாக்க முடிந்தது. இரண்டாம் தலைமுறை சாதனங்கள் அச்சிடலை உருவாக்க உலோக கலவைகள், பளிங்கு தூசி, டால்க் மற்றும் பிளாஸ்டிக் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தின. இத்தகைய நிறுவல்களை சிறந்த கண்டுபிடிப்புகள் என்று அழைக்க முடியாது. அவர்களுக்கு முன்னேற்றம் தேவைப்பட்டது.

ஒரு பொதுவான கூறு மேம்பாட்டு தளத்தின் அடிப்படை விலை 350 யூரோக்கள். மின்சுற்றுகளை அச்சிடுவதற்கான திறனை வழங்கும் உபகரணங்கள் பத்து மடங்கு அதிகமாக செலவாகும். அத்தகைய அமைப்புகளை நகலெடுக்க, நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

உங்கள் சொந்த கைகளால் ஒரு 3D அச்சுப்பொறியை எவ்வாறு இணைப்பது

நிலையான EWaste மாதிரி சுய-அசெம்பிளிக்கு ஏற்றது. $60க்கும் குறைவான செலவாகும். தேவையற்ற மின் சாதனங்களிலிருந்து அகற்றக்கூடிய பொருத்தமான கூறுகளை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடிந்தால், அதை ஒன்று சேர்ப்பது மிகவும் சாத்தியமாகும். இதைச் செய்ய, உங்களுக்கு NEMA 17 மோட்டார், பிசி மின்சாரம், டிவிடி டிரைவ், வெப்ப சுருக்கக் குழாய் மற்றும் இணைப்பிகள் தேவைப்படும்.

எஃகு வழிகாட்டிகள், உலோக சுயவிவரங்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் தாங்கு உருளைகளுடன் இணைந்து பிரிக்கப்பட்ட லேசர் அச்சுப்பொறிகளின் கூறுகளிலிருந்து மற்றொரு வடிவமைப்பை சேகரிக்க முடியும். 4 மோட்டார்கள் சட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் இரண்டு மைக்ரோஸ்டெப் செயல்பாட்டை ஆதரிக்க வேண்டும். நீங்கள் பல இணைக்கும் கம்பிகள், ஆப்டிகல் சென்சார்கள் மற்றும் கலத்திற்கு ஒரு தெர்மோஸ்டாட்டையும் பயன்படுத்த வேண்டும். பல பயனர்கள் தங்கள் கைகளால் ஒரு 3D அச்சுப்பொறியை உருவாக்க முடிந்தது என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றனர். கட்டுரையில் உள்ள வரைபடங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம், அவை மதிப்பாய்வுக்கு கிடைக்கின்றன. வீட்டில் உருவாக்கப்பட்ட வழக்கமான நிறுவல்கள் சிறந்த பண்புகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் அவை சிறிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களை அச்சிடுவதை சமாளிக்கின்றன.

கிடைக்கும் பாகங்கள் வேலையை எளிதாக்குகின்றன

விசேஷமான ஒன்றை சேகரிக்க எப்போதும் வாய்ப்பு உள்ளது. 3டி பிரிண்டிங்கிற்கான மலிவான சாதனத்தின் வடிவமைப்பு சீன நிபுணர்களால் முன்மொழியப்பட்டது. கூறுகளுக்கான திறந்த சந்தை அத்தகைய பொறிமுறையின் தேவையான அனைத்து கூறுகளையும் வாங்குவதை சாத்தியமாக்குகிறது. சீன வடிவமைப்பாளர்கள் Makeblock சட்டத்தைப் பயன்படுத்தினர், இது நிறுவனத்தின் கடையில் யார் வேண்டுமானாலும் வாங்கலாம்.

இப்போது உங்கள் சொந்த கைகளால் ஒரு 3D அச்சுப்பொறியை உருவாக்குவதில் கடினமான ஒன்றும் இல்லை. சாதனம் Arduino MEGA 2560 மின் பலகையுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. முதலில் தேவையான மென்பொருளை நிறுவுவதன் மூலம் தனிப்பட்ட கணினியின் சாதாரண பயனரால் கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்ள முடியும்.

எல்லோரும் ஒரு சட்டசபை தொழில்நுட்பத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும். நவீன சுய பிரதிபலிப்பு சாதனங்களின் அனைத்து தலைமுறைகளும் விரைவான வளர்ச்சியால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. தொழிற்சாலையில் கூடியிருக்கும் அச்சுப்பொறி அச்சிடப்பட்ட கூறுகளை விட மிகவும் விலை உயர்ந்தது.

வாய்ப்புகள் மற்றும் சிறிய சிரமங்கள்

விண்வெளி வீரர்கள் எதிர்காலத்தில் இந்த அச்சுப்பொறிகளில் பலவற்றை விண்வெளிக்கு எடுத்துச் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர். இந்த அற்புதமான சாதனங்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் திறன் மற்றும் விமானத்தின் பயனுள்ள பகுதியை சேமிக்க முடியும். விண்வெளி வீரர்கள் 3டி பிரிண்டரை தங்கள் கைகளால் அசெம்பிள் செய்ய வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, சந்திரனில் பயன்படுத்தப்படும் அச்சுப்பொறி விண்வெளி தளங்களை நிர்மாணிப்பதற்கான சிறந்த கட்டுமான உபகரணமாக மாறும். மெல்லிய மணலை மையாகப் பயன்படுத்துவார்கள்.

நவீன பொறியாளர்களுக்கு, உங்கள் சொந்த கைகளால் ஒரு 3D அச்சுப்பொறியை உருவாக்குவது கடினம் அல்ல. தேவையற்ற செலவுகளிலிருந்து உங்கள் பணப்பையைப் பாதுகாப்பதை மறுவடிவமைப்புகள் சாத்தியமாக்குகின்றன. ஆயத்த மாதிரிகளுக்கு தனிப்பட்ட தனிப்பயனாக்கம் தேவைப்படுகிறது. இது அச்சு தரத்தை எதிர்மறையாக பாதிக்கலாம். சுய-அசெம்பிளிக்கு நிறைய பொறுமை மற்றும் பொறியியல் பற்றிய கணிசமான அறிவு தேவைப்படும் என்பதைக் குறிப்பிட வேண்டும்.

கழிவு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பயன்பாடு

அனைவருக்கும் ஒரு 3D அச்சுப்பொறி வாங்க வாய்ப்பு இல்லை, ஆனால் பலர் இந்த சாதனத்தை கனவு காண்கிறார்கள். பணத்தை வீணாக்காமல் இருக்க, பிற மின்னணு சாதனங்களில் பொருத்தமான கூறுகளைத் தேடலாம் மற்றும் அவற்றை வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட அச்சிடும் சாதனத்திற்கான அடிப்படையாகப் பயன்படுத்தலாம். அத்தகைய அச்சுப்பொறியின் மொத்த செலவு $ 100 ஐ விட அதிகமாக இருக்காது. சாதனம் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்டது என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு இது மலிவானது. விவரிக்கப்பட்ட கொள்கைகளுக்கு நன்றி, பொறியியலின் அடிப்படைகளை நன்கு அறிந்த அனைத்து அமெச்சூர்களாலும் செய்யக்கூடிய 3D அச்சுப்பொறிகளை உருவாக்க முடியும்.

உலகளாவிய CNC அமைப்புகளின் செயல்பாட்டின் பிரத்தியேகங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் தொடங்க வேண்டும். மென்பொருள் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி சாதனத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான அடிப்படை கட்டளைகளின் பட்டியலைக் கற்றுக்கொள்வது அவசியம். ஒரு பிளாஸ்டிக் மோட்டார் பவர் ரெகுலேட்டர் மற்றும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரூடர் கட்டமைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு சாதனமும், சுயாதீனமாக உருவாக்கப்பட்டு, பல முக்கிய கூறுகளை உள்ளடக்கியிருக்கும்: ஒரு வீடு, ஒரு மின்சாரம், ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டார், ஒரு கட்டுப்படுத்தி, ஒரு அச்சு தலை மற்றும் வழிகாட்டிகள்.

ஒருங்கிணைப்பு அச்சுகளை உருவாக்கி மோட்டாரை தயார் செய்யவும்

இந்த கட்டத்தில், பழைய கணினிகளில் எஞ்சியிருக்கும் சாதாரண CD/DVD டிரைவ்களை பயன்படுத்திய பாகங்களாகப் பயன்படுத்தலாம். உங்களுக்கு ஒரு Floppy இயக்கி தேவைப்படும். இந்த கட்டத்தில், டிரைவ் மோட்டார்கள் நேரடி மின்னோட்டத்திலிருந்து இயங்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும், ஆனால் படிப்படியாக. DIY 3D அச்சுப்பொறியை உருவாக்கத் தேவையான அனைத்து மோட்டார்களிலும், பிளாஸ்டிக் எக்ஸ்ட்ரூடரில் பயன்படுத்தப்படும் போது Nema 23 சிறந்த தேர்வாகும்.

உங்களுக்கு கூடுதல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தேவைப்படும், அதன் தேர்வு நிதி திறன்கள் மற்றும் விற்பனைக்கு கிடைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்தது. அனைத்து கேபிள்கள், மின்சாரம், வெப்ப-எதிர்ப்பு குழாய்கள் மற்றும் இணைப்பிகளை தயாரிப்பது அவசியம். கம்பிகள் ஸ்டெப்பர் மோட்டார்களுக்கு கரைக்கப்படுகின்றன.

எக்ஸ்ட்ரூடரில் கவனம் செலுத்துதல்

பிளாஸ்டிக் இழைகளுக்கு உணவளிக்கும் டிரைவ்கள் MK7/MK8 கியர் மற்றும் நேமா 23 ஸ்டெப்பர் மோட்டாரிலிருந்து அசெம்பிள் செய்யப்படும். பிரிண்டிங் நிறுவலின் எக்ஸ்ட்ரூடர் கூறுகளைக் கட்டுப்படுத்த மென்பொருளைப் பதிவிறக்குவதும் அவசியம். டிரைவர்கள் பற்றி மறந்துவிடாதீர்கள்.

பிளாஸ்டிக் பொருள் எக்ஸ்ட்ரூடருக்குள் இழுக்கப்பட்டு வெப்பமூட்டும் பெட்டியில் நுழையும். சூடான மை பின்னர் வெப்ப-எதிர்ப்பு குழாய்கள் வழியாக செல்கிறது. நேரடி இயக்ககத்தை இணைக்க, நீங்கள் ஃபிரேம் மவுண்ட்டை ஸ்டெப்பர் மோட்டருடன் இணைக்க வேண்டும். எக்ஸ்ட்ரூடரில் பெறப்பட்ட தரவு Repetier நிரலில் காட்டப்படும். எந்தவொரு பொறியாளரும் தனது சொந்த கைகளால் அத்தகைய 3D அச்சுப்பொறியை உருவாக்க முடியும்.

சோதனை

முதல் சோதனைக்கான சாதனத்தைத் தயாரிப்பது முழுமையானதாகக் கருதப்படலாம். எக்ஸ்ட்ரூடரில் உள்ள பிளாஸ்டிக் இழையின் விட்டம் 1.75 மிமீ இருக்க வேண்டும். அச்சிடும்போது இந்த தடிமனுக்கு அதிக ஆற்றல் தேவைப்படாது. இந்த பொருளின் ஃப்யூசிபிலிட்டி, பாதுகாப்பு மற்றும் எளிமையான பயன்பாட்டின் காரணமாக, அச்சுப்பொறியை பிஎல்ஏ பிளாஸ்டிக் மூலம் நிரப்ப பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

Repetier செயல்படுத்தப்பட்டது மற்றும் Skeinforge சுயவிவர துண்டுகள் தொடங்கப்பட்டது. அளவுத்திருத்தத்தை சரிபார்க்க, நீங்கள் சில எளிய உருவத்தை அச்சிடலாம். அசெம்பிளி சரியாக மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றால், விளைந்த தயாரிப்பின் பரிமாணங்களைச் சரிபார்ப்பதன் மூலம் உள்ளமைவுச் சிக்கல்களை உடனடியாகக் கண்டறியலாம்.

தொடங்குவதற்கு, நீங்கள் STL மாதிரியைத் திறந்து, அச்சிடுவதற்கான வடிவத்தை வரையறுத்து, பொருத்தமான ஜி-குறியீட்டை உள்ளிட வேண்டும். எக்ஸ்ட்ரூடர் வெப்பமடைந்து பின்னர் பிளாஸ்டிக் உருகத் தொடங்குகிறது. சாதனத்தின் செயல்பாட்டைச் சரிபார்க்க ஒரு சிறிய பொருளைக் கசக்க வேண்டியது அவசியம். மேலே உள்ள வழிமுறைகள் உங்கள் சொந்த கைகளால் 3D அச்சுப்பொறியை உருவாக்க பின்பற்ற வேண்டிய அடிப்படை இயக்கக் கொள்கைகளை விவரிக்கின்றன.

முடிவுரை

இன்று, ஒவ்வொரு பொறியாளரும் 3D அச்சிடலுக்கான சாதனத்தை சொந்தமாக உருவாக்குவது மிகவும் சாத்தியம் என்பதை புரிந்துகொள்கிறார். தகவல் சேகரிப்பு கட்டத்தில் எந்த சிரமமும் இருக்காது. முழு செயல்முறையையும் மேலே விரிவாக விவரித்தோம்.

பணியை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்த, சாதனத்தை உற்பத்தி செய்யும் தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் சமாளிக்க வேண்டிய முக்கிய சிக்கல்களை அடையாளம் காண வேண்டும். நீங்கள் ஒரு வரைபடத்தைப் பெற வேண்டும் (மேலே பார்க்கவும்), அனைத்து கூறுகளையும் தேர்ந்தெடுக்கவும், நிறைய வேலைகளைச் செய்யவும் மற்றும் கணிசமான அளவு கூடுதல் தகவலைக் கற்றுக்கொள்ளவும். முடிவுகள் நிச்சயமாக உங்களை மகிழ்விக்கும்.

அத்தகைய சாதனம் சிறிய புள்ளிவிவரங்களை உருவாக்க முடியும், மேலும் அதிலிருந்து சிறிய நடைமுறை பயன்பாடு இருக்கும், ஆனால் அவர்களின் சொந்த மகிழ்ச்சிக்காக, போதுமான அளவிலான தகவல் ஆதரவைக் கொண்ட ஒவ்வொரு பொறியியலாளரும் அத்தகைய அமைப்பைச் சேகரிக்க முடியும். சிலர் இந்த செயல்முறையை கவர்ச்சிகரமானதாகக் காணலாம், தயாரிப்புகள் அல்ல. ஒரு பொறியாளர் தனது சொந்த கைகளால் ஒரு 3D அச்சுப்பொறியை பெரிய பாகங்களை உற்பத்தி செய்ய விரும்பினால், எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அவர் பணத்தை செலவழிக்க வேண்டும், ஏனெனில் அத்தகைய சாதனங்களுக்கான கூறுகள் மிகவும் விலை உயர்ந்தவை. நிதியில் சிக்கல் இல்லாதவர்கள் ஒரு பெரிய அச்சுப்பொறியை சுயாதீனமாக இணைக்க தேவையான சாதனத்தைத் தேடுவதில் சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும். நல்ல அதிர்ஷ்டம்!

"ராஸ்பெர்ரி", "ஆரஞ்சு" மற்றும் அவை எங்கு செல்கின்றன, ஏன் என்ற கேள்விகளை நான் அவ்வப்போது கேட்கிறேன். அமைப்பதற்கான "குறுகிய" வழிமுறைகளை எழுதுவதற்கு முன், கீழே இருந்து மேல் மற்றும் இடமிருந்து வலமாக, இந்த சமையலறை பொதுவாக எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பற்றி சுருக்கமாகப் பேசுவது நன்றாக இருக்கும் என்பதை இங்கே நான் புரிந்து கொள்ளத் தொடங்குகிறேன். எப்போதும் இல்லாததை விட தாமதமானது, எனவே arduinos, ramps மற்றும் பிற பயங்கரமான வார்த்தைகள் பற்றிய ஒரு வகையான கல்வித் திட்டத்தை உங்கள் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறோம்.

எங்களின் சொந்த FDM 3D பிரிண்டரை நியாயமான விலையில் வாங்க அல்லது அசெம்பிள் செய்ய இப்போது வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பது RepRap இயக்கத்தின் காரணமாகும். அதன் வரலாறு மற்றும் சித்தாந்தத்தைப் பற்றி நான் இப்போது பேசமாட்டேன் - இப்போது நமக்கு முக்கியமானது என்னவென்றால், RepRap இன் கட்டமைப்பிற்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட "ஜென்டில்மேன்'ஸ் செட்" வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் உருவாக்கப்பட்டது.

நான் மீண்டும் சொல்லக்கூடாது என்பதற்காக, நான் ஒரு முறை சொல்கிறேன்: இந்த பொருளின் கட்டமைப்பிற்குள், தொழில்துறை தனியுரிம அரக்கர்களுக்கு கவனம் செலுத்தாமல், "சாதாரண" FDM 3D அச்சுப்பொறிகளை மட்டுமே நான் கருதுகிறேன்; இது அதன் சொந்த சட்டங்களுடன் முற்றிலும் தனி பிரபஞ்சம். "சொந்த" வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருளைக் கொண்ட வீட்டுச் சாதனங்களும் இந்தக் கட்டுரையின் எல்லைக்கு வெளியே இருக்கும். மேலும், "3D பிரிண்டர்" என்பதன் மூலம் நான் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ திறந்திருக்கும் சாதனத்தைக் குறிக்கிறேன், அதன் "காதுகள்" RepRap இலிருந்து வெளியேறும்.

பகுதி ஒன்று - 8 பிட்கள் அனைவருக்கும் போதுமானது.

3D பிரிண்டிங் தொடர்பாக, AVR கட்டமைப்பு கொண்ட எட்டு-பிட் Atmel மைக்ரோகண்ட்ரோலர்களைப் பற்றிப் பேசலாம். வரலாற்று ரீதியாக, பெரும்பாலான அச்சுப்பொறிகளின் "மூளை" என்பது AVR கட்டமைப்பைக் கொண்ட Atmel இன் எட்டு-பிட் மைக்ரோகண்ட்ரோலர் ஆகும், குறிப்பாக, ATmega 2560. மேலும் மற்றொரு நினைவுச்சின்ன திட்டம் இதற்குக் காரணம், அதன் பெயர் Arduino ஆகும். அதன் மென்பொருள் கூறு இந்த விஷயத்தில் ஆர்வமாக இல்லை - Arduino குறியீடு ஆரம்பநிலைக்கு (வழக்கமான C/C++ உடன் ஒப்பிடும்போது) புரிந்துகொள்வது எளிது, ஆனால் அது மெதுவாக வேலை செய்கிறது, மேலும் இது இலவசம் போன்ற வளங்களைப் பயன்படுத்துகிறது.

எனவே, Arduino டெவலப்பர்கள் செயல்திறனில் குறைபாடு ஏற்படும் போது, ​​அவர்கள் யோசனையை விட்டுவிடுகிறார்கள் அல்லது மெதுவாக உட்பொதிப்பவர்களாக மாறுகிறார்கள் (மைக்ரோகண்ட்ரோலர் சாதனங்களின் "கிளாசிக்கல்" டெவலப்பர்கள்). அதே நேரத்தில், Arduino வன்பொருளை தூக்கி எறிய வேண்டிய அவசியமில்லை - இது (சீன குளோன்களின் வடிவத்தில்) மலிவானது மற்றும் வசதியானது, இது ஒரு Arduino ஆக அல்ல, ஆனால் ஒரு மைக்ரோகண்ட்ரோலராகக் கருதத் தொடங்குகிறது. குறைந்தபட்ச தேவையான வன்பொருளுடன்.

உண்மையில், Arduino IDE ஆனது கம்பைலர் மற்றும் புரோகிராமரின் எளிதாக நிறுவக்கூடிய தொகுப்பாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது; ஃபார்ம்வேரில் Arduino "மொழி" வாசனை இல்லை.

ஆனால் நான் கொஞ்சம் விலகுகிறேன். மைக்ரோகண்ட்ரோலரின் பணி, பெறப்பட்ட அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் சென்சார் அளவீடுகளுக்கு ஏற்ப கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை ("தட்டுதல்" என்று அழைக்கப்படுவதை செயல்படுத்த) வழங்குவதாகும். மிக முக்கியமான விஷயம்: இந்த குறைந்த சக்தி மைக்ரோகண்ட்ரோலர்கள் கணினியின் அனைத்து பொதுவான அம்சங்களையும் கொண்டுள்ளன - ஒரு சிறிய சிப்பில் ஒரு செயலி, ரேம் மற்றும் படிக்க-மட்டும் நினைவகம் (ஃப்ளாஷ் மற்றும் ஈப்ரோம்) உள்ளது. பிசி ஒரு இயக்க முறைமையை இயக்குகிறது என்றால் (அது ஏற்கனவே வன்பொருள் மற்றும் பல நிரல்களுக்கு இடையிலான தொடர்புகளை "தீர்க்கிறது"), "மெகா" இல் வன்பொருளுடன் நேரடியாக வேலை செய்யும் ஒரு நிரல் இயங்குகிறது. இது அடிப்படையானது.

ராஸ்பெர்ரி பை போன்ற மைக்ரோகம்ப்யூட்டரின் அடிப்படையில் 3டி பிரிண்டர் கன்ட்ரோலர்கள் ஏன் உருவாக்கப்படவில்லை என்ற கேள்வியை நீங்கள் அடிக்கடி கேட்கலாம். நிறைய கம்ப்யூட்டிங் சக்தி இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது, நீங்கள் உடனடியாக ஒரு வலை இடைமுகத்தையும் வசதியான இன்னபிற பொருட்களையும் உருவாக்கலாம் ... ஆனால்! இங்கே நாம் நிகழ்நேர அமைப்புகளின் பயங்கரமான மண்டலத்திற்குள் நுழைகிறோம்.

விக்கிபீடியா பின்வரும் வரையறையை அளிக்கிறது: "ஒரு அமைப்புக்கு வெளிப்புற சூழலில் நிகழ்வுகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் அல்லது தேவையான நேரக் கட்டுப்பாடுகளுக்குள் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்க வேண்டும்." எளிமையாகச் சொல்வதென்றால்: ஒரு நிரல் "வன்பொருளில்" நேரடியாகச் செயல்படும் போது, ​​புரோகிராமர் செயல்பாட்டின் மீது முழுமையான கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருப்பார், மேலும் உத்தேசிக்கப்பட்ட செயல்கள் தேவையான வரிசையில் நிகழும் என்பதையும், பத்தாவது மீண்டும் மீண்டும் செய்யும்போது வேறு ஏதாவது ஆப்பு வைக்கப்படாது என்பதையும் உறுதியாக நம்பலாம். அவர்களுக்கு மத்தியில். இயக்க முறைமையுடன் நாம் கையாளும் போது, ​​பயனர் நிரலை எப்போது இயக்க வேண்டும் மற்றும் நெட்வொர்க் அடாப்டர் அல்லது திரையுடன் வேலை செய்வதன் மூலம் திசைதிருப்பப்பட வேண்டும் என்பதை அது தீர்மானிக்கிறது. நிச்சயமாக, நீங்கள் OS இன் செயல்பாட்டை பாதிக்கலாம். ஆனால் தேவையான துல்லியத்துடன் யூகிக்கக்கூடிய வேலையை விண்டோஸில் பெற முடியாது, டெபியன் லினக்ஸில் அல்ல (மைக்ரோ-பிசிக்கள் முக்கியமாக செயல்படும் மாறுபாடுகள்), ஆனால் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட RTOS (நிகழ்நேர இயக்க முறைமை, RTOS) என்று அழைக்கப்படும். இந்த பணிகளுக்கு (அல்லது மாற்றியமைக்கப்பட்டது). இன்று RepRap இல் RTOS இன் பயன்பாடு மிகவும் விசித்திரமானது. ஆனால் நீங்கள் CNC இயந்திரங்களின் டெவலப்பர்களைப் பார்த்தால், இது ஏற்கனவே ஒரு சாதாரண நிகழ்வு.

எடுத்துக்காட்டாக, போர்டு AVR ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டதல்ல, மாறாக 32-பிட் NXP LPC1768ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது ஸ்மூத்திபோர்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. நிறைய சக்தி உள்ளது, மேலும் செயல்பாடுகளையும் செய்கிறது.

ஆனால் விஷயம் என்னவென்றால், RepRap இன் வளர்ச்சியின் இந்த கட்டத்தில், "அனைவருக்கும் 8 பிட்கள் போதுமானது." ஆம், 8 பிட்கள், 16 மெகா ஹெர்ட்ஸ், 256 கிலோபைட் ஃபிளாஷ் நினைவகம் மற்றும் 8 கிலோபைட் ரேம். எல்லோரும் இல்லையென்றால், பலர். போதுமான அளவு இல்லாதவர்களுக்கு (இது நிகழ்கிறது, எடுத்துக்காட்டாக, மைக்ரோஸ்டெப்பிங் 1/32 மற்றும் கிராஃபிக் டிஸ்ப்ளேவுடன் பணிபுரியும் போது, ​​அதே போல் இயக்கங்களைக் கணக்கிடுவதற்கு ஒப்பீட்டளவில் சிக்கலான கணிதத்தைக் கொண்ட டெல்டா அச்சுப்பொறிகளுடன்), மேலும் மேம்பட்ட மைக்ரோகண்ட்ரோலர்கள் வழங்கப்படுகின்றன. ஒரு தீர்வாக. வித்தியாசமான கட்டிடக்கலை, அதிக நினைவாற்றல், அதிக செயலாக்க சக்தி. மேலும் மென்பொருள் இன்னும் பெரும்பாலும் வன்பொருளில் இயங்குகிறது, இருப்பினும் RTOS உடன் சில ஊர்சுற்றல்கள் அடிவானத்தில் தத்தளித்துக்கொண்டிருக்கின்றன.

மார்லின் மற்றும் மெகா: STEP சமிக்ஞை அதிர்வெண்

நாம் பகுதி இரண்டிற்குச் சென்று RepRap மின்னணுவியல் பற்றி பேசத் தொடங்குவதற்கு முன். நான் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய சிக்கலைத் தீர்க்க முயற்சிக்க விரும்புகிறேன் - 1/32 மைக்ரோஸ்டெப்பிங்கில் சாத்தியமான சிக்கல்கள். நாம் கோட்பாட்டளவில் மதிப்பிட்டால், மேடையின் தொழில்நுட்ப திறன்களின் அடிப்படையில், அதன் செயல்திறன் 125 மிமீ / விக்கு மேல் வேகத்தில் செல்ல போதுமானதாக இருக்கக்கூடாது.

இந்த முன்மொழிவை சோதிக்க, நான் ஒரு "சோதனை பெஞ்சை" உருவாக்கி, ஒரு லாஜிக் அனலைசரை இணைத்து, பரிசோதனை செய்ய ஆரம்பித்தேன். "ஸ்டாண்ட்" என்பது ஒரு சிறந்த "மெகா+ரேம்ப்ஸ்" சாண்ட்விச் ஆகும், இது மாற்றப்பட்ட ஐந்து வோல்ட் மின்சாரம், ஒரு DRV8825 இயக்கி (1/32) நிறுவப்பட்டுள்ளது. மோட்டார் மற்றும் மின்னோட்டத்தைக் குறிப்பிடுவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை - ஒரு இயக்கி மற்றும் மோட்டார் இல்லாத நிலையில், இயக்கி மற்றும் மோட்டார் இல்லாத நிலையில், முடிவுகள் "முழு" இணைப்புடன் முற்றிலும் ஒத்ததாக இருக்கும்.

பகுப்பாய்வி என்பது Saleae Logic இன் சீன குளோன் ஆகும், இது டிரைவரின் STEP பின்னுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மார்லின் 1.0.2 ஃபார்ம்வேர் பின்வருமாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது: ஒரு அச்சுக்கு 1000 மிமீ/வி அதிகபட்ச வேகம், கோர்எக்ஸ்ஒய், மிமீக்கு 160 பிட்ச்கள் (இது 1.8" பிட்ச் மோட்டார், 20 டூத் கப்பி, ஜிடி2 பெல்ட் மற்றும் 1/32 க்ரஷ் ஆகும்.

பரிசோதனை நுட்பம்

நாம் ஒரு சிறிய முடுக்கம் (100 மிமீ/வி) அமைத்து, வெவ்வேறு இலக்கு வேகத்துடன் X அச்சில் 1000 மிமீ மூலம் நகர ஆரம்பிக்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, G குறியீடு G1 X1000 F20000. 20000 என்பது mm/min இல் வேகம், 333.3(3) mm/s. மேலும் STEP தூண்டுதல்களுடன் என்ன இருக்கிறது என்று பார்ப்போம்.

பொதுவான முடிவுகள்

அதாவது, 10 KHz இன் குறுக்கீடு அதிர்வெண்ணிலிருந்து தொடங்கி, 40 KHz வரையிலான பயனுள்ள அதிர்வெண்ணைப் பெறுகிறோம். இதற்கு ஒரு சிறிய எண்கணிதத்தைப் பயன்படுத்தினால், இதைப் பெறுகிறோம்:

62.5 மிமீ/வி வரை - ஒரு தடங்கலுக்கு ஒரு படி;
125 மிமீ/வி வரை - ஒரு தடங்கலுக்கு இரண்டு படிகள்;
250 மிமீ/வி வரை - ஒரு தடங்கலுக்கு நான்கு படிகள்.

இது ஒரு கோட்பாடு. நடைமுறையில் என்ன? நீங்கள் அதை 250 மிமீ/விக்கு மேல் அமைத்தால் என்ன செய்வது? சரி, சரி, நான் G1 X1000 F20000 (333.3(3) mm/s) கொடுத்து முடிவுகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறேன். அளவிடப்பட்ட துடிப்பு அதிர்வெண் கிட்டத்தட்ட 40 KHz (250 mm/s) ஆகும். தருக்க.

10,000 மிமீ/நிமிடத்திற்கு மேல் (166.6(6) மிமீ/வி) வேகத்தில் நான் தொடர்ந்து க்ளாக்கிங் டிப்ஸைப் பெறுகிறேன். இரண்டு என்ஜின்களிலும் ஒத்திசைவாக (நினைவில் கொள்ளுங்கள், CoreXY). அவை 33 ms வரை நீடிக்கும், வேகம் குறைதல் தொடங்கும் முன் தோராயமாக 0.1 வினாடிகள் இருக்கும். சில நேரங்களில் இயக்கத்தின் தொடக்கத்தில் அதே சாய்வு ஏற்படுகிறது - முடுக்கம் முடிந்த பிறகு 0.1. பொதுவாக, இது 125 மிமீ/வி வேகத்தில் சீராக மறைந்துவிடும் என்ற சந்தேகம் உள்ளது - அதாவது, 4 குறுக்கீடு படிகள் பயன்படுத்தப்படாதபோது, ​​ஆனால் இது ஒரு சந்தேகம் மட்டுமே.

இந்த முடிவை எப்படி விளக்குவது என்று தெரியவில்லை. இது எந்த வெளிப்புற தாக்கங்களுடனும் தொடர்புபடுத்தவில்லை - இது தொடர் போர்ட் வழியாக தகவல்தொடர்புடன் ஒத்துப்போவதில்லை, ஃபார்ம்வேர் எந்த காட்சிகள் அல்லது SD கார்டுகளுக்கான ஆதரவு இல்லாமல் தொகுக்கப்படுகிறது.

எண்ணங்கள்

1. நீங்கள் மார்லின் மூலம் ஏதாவது ஏமாற்ற முயற்சிக்கவில்லை என்றால், வேக உச்சவரம்பு (1.8", 1/32, 20 பற்கள், GT2) 250 மிமீ/வி.
2. 125 மிமீ/விக்கு மேலான வேகத்தில் (கருத்துபடி) கடிகார தோல்வியுடன் ஒரு தடுமாற்றம் உள்ளது. உண்மையான வேலையில் அது எங்கே, எப்படி வெளிப்படும் என்பதை என்னால் கணிக்க முடியாது.
3. மிகவும் சிக்கலான சூழ்நிலைகளில் (செயலி எதையாவது தீவிரமாகக் கணக்கிடும்போது) அது நிச்சயமாக சிறப்பாக இருக்காது, மாறாக மோசமாக இருக்கும். மிகவும் நினைவுச்சின்ன ஆய்வுக்கு எவ்வளவு கேள்வி, ஏனென்றால் நிரலால் திட்டமிடப்பட்ட இயக்கங்களை உண்மையில் வழங்கப்பட்ட (மற்றும் கைப்பற்றப்பட்ட) தூண்டுதல்களுடன் ஒப்பிட வேண்டும் - இதற்கு போதுமான துப்பாக்கி குண்டுகள் என்னிடம் இல்லை.

பகுதி 2. படி குவார்டெட்.

இரண்டாவது பகுதியில், முன்பு விவரிக்கப்பட்ட மைக்ரோகண்ட்ரோலர் ஸ்டெப்பர் மோட்டார்களை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துகிறது என்பதைப் பற்றி பேசுவோம்.

அதை தள்ளு!

"செவ்வக" அச்சுப்பொறிகளில், மூன்று அச்சுகளில் இயக்கம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். அச்சு தலையை எக்ஸ் மற்றும் இசட் வழியாகவும், மேசையை ஒய் வழியாகவும் நகர்த்துகிறோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம். எடுத்துக்காட்டாக, சீன விற்பனையாளர்கள் மற்றும் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களால் விரும்பப்படும் பழக்கமான புரூசா ஐ3 இது. அல்லது மெண்டல். நீங்கள் X இல் தலையை மட்டுமே நகர்த்த முடியும், மற்றும் அட்டவணை - Y மற்றும் Z இல். இது, எடுத்துக்காட்டாக, பெலிக்ஸ். நான் உடனடியாக 3D பிரிண்டிங்கில் (MC5 உடன், XY டேபிள் மற்றும் Z ஹெட் உள்ளது), அதனால் தலையை X மற்றும் Y மற்றும் Z இல் உள்ள டேபிளை நகர்த்துவதில் ரசிகனானேன். இது அல்டிமேக்கரின் இயக்கவியல், H-Bot, CoreXY.

சுருக்கமாக, பல விருப்பங்கள் உள்ளன. எளிமைக்காக, எங்களிடம் மூன்று மோட்டார்கள் உள்ளன என்று வைத்துக்கொள்வோம், அவை ஒவ்வொன்றும் கார்ட்டீசியன் ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பின் படி, விண்வெளியில் உள்ள அச்சுகளில் ஒன்றின் இயக்கத்திற்கு பொறுப்பாகும். "pryusha" இல், செங்குத்து இயக்கத்திற்கு இரண்டு இயந்திரங்கள் பொறுப்பு; இது நிகழ்வின் சாரத்தை மாற்றாது. எனவே, மூன்று மோட்டார்கள். தலைப்பில் நால்வர் அணி ஏன்? ஏனென்றால் இன்னும் பிளாஸ்டிக் சப்ளை செய்ய வேண்டும்.

காலில்

பாரம்பரியமாக, ஸ்டெப்பர் மோட்டார்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவர்களின் தந்திரம் ஸ்டேட்டர் முறுக்குகளின் புத்திசாலித்தனமான வடிவமைப்பு; ரோட்டரில் ஒரு நிரந்தர காந்தம் பயன்படுத்தப்படுகிறது (அதாவது, ரோட்டரைத் தொடும் தொடர்புகள் எதுவும் இல்லை - எதுவும் தேய்ந்து போகாது அல்லது தீப்பொறிகள்). ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டார், அதன் பெயர் குறிப்பிடுவது போல, தனித்தனியாக நகரும். RepRap இல் உள்ள மிகவும் பொதுவான மாதிரியானது NEMA17 நிலையான அளவைக் கொண்டுள்ளது (அடிப்படையில், இருக்கை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது - நான்கு மவுண்டிங் துளைகள் மற்றும் ஒரு தண்டுடன் ஒரு புரோட்ரூஷன், மேலும் இரண்டு பரிமாணங்கள், நீளம் மாறுபடலாம்), இரண்டு முறுக்குகளுடன் (4 கம்பிகள்) பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் முழுப் புரட்சி 200 படிகளைக் கொண்டுள்ளது (ஒரு படிக்கு 1.8 டிகிரி).

எளிமையான வழக்கில், ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டரின் சுழற்சி முறுக்குகளின் தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. செயல்படுத்துதல் என்பது முறுக்குக்கு நேரடி அல்லது தலைகீழ் துருவமுனைப்பின் விநியோக மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதாகும். இந்த வழக்கில், கட்டுப்பாட்டு சுற்று (இயக்கி) "பிளஸ்" மற்றும் "மைனஸ்" ஆகியவற்றை மட்டும் மாற்ற முடியாது, ஆனால் முறுக்குகளால் நுகரப்படும் மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும். முழு மின்னோட்ட மாறுதலுடன் கூடிய பயன்முறை முழு-படி என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க குறைபாட்டைக் கொண்டுள்ளது - குறைந்த வேகத்தில் இயந்திரம் பயங்கரமாக குதிக்கிறது, சற்று அதிக வேகத்தில் அது சத்தமிடத் தொடங்குகிறது. பொதுவாக, நல்லது எதுவும் இல்லை. இயக்கத்தின் மென்மையை அதிகரிக்க (துல்லியம் அதிகரிக்காது, முழு படிகளின் தனித்தன்மை எங்கும் மறைந்துவிடாது!) மைக்ரோஸ்டெப் கட்டுப்பாட்டு முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. முறுக்குகளுக்கு வழங்கப்படும் மின்னோட்டத்தின் வரம்பு ஒரு சைனூசாய்டில் மாறுபடும் என்பதில் இது உள்ளது. அதாவது, ஒரு உண்மையான படிக்கு பல இடைநிலை நிலைகள் உள்ளன - மைக்ரோஸ்டெப்ஸ்.

மைக்ரோஸ்டெப் மோட்டார் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்த, சிறப்பு மைக்ரோ சர்க்யூட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. RepRap இல் அவற்றில் இரண்டு உள்ளன - A4988 மற்றும் DRV8825 (இந்த சில்லுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொகுதிகள் பொதுவாக ஒரே மாதிரியாக அழைக்கப்படுகின்றன). மேலும், தந்திரமான TMC2100கள் கவனமாக உள்ளே செல்லத் தொடங்குகின்றன. ஸ்டெப்பர் மோட்டார் டிரைவர்கள் பாரம்பரியமாக கால்கள் கொண்ட தொகுதிகள் வடிவில் தயாரிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் அவை ஒரு பலகையில் கரைக்கப்படலாம். இரண்டாவது விருப்பம் முதல் பார்வையில் குறைவான வசதியானது (இயக்கியின் வகையை மாற்ற எந்த வழியும் இல்லை, அது தோல்வியுற்றால், திடீர் மூல நோய் ஏற்படுகிறது), ஆனால் நன்மைகளும் உள்ளன - மேம்பட்ட பலகைகளில், மோட்டார் மின்னோட்டத்தின் மென்பொருள் கட்டுப்பாடு பொதுவாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. , மற்றும் சாதாரண வயரிங் கொண்ட பல அடுக்கு பலகைகளில், இயக்கிகள் பலகையின் வெப்ப மடு அடுக்கு மீது சிப்பின் "தொப்பை" மூலம் குளிர்விக்கப்படுகின்றன.

ஆனால், மீண்டும், மிகவும் பொதுவான விருப்பத்தைப் பற்றி பேசுவது - கால்கள் கொண்ட அதன் சொந்த அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டில் ஒரு இயக்கி சிப். இது மூன்று உள்ளீட்டு சமிக்ஞைகளைக் கொண்டுள்ளது - STEP, DIR, ENABLE. மைக்ரோஸ்டெப் உள்ளமைவுக்கு மேலும் மூன்று பின்கள் பொறுப்பாகும். ஜம்பர்களை (ஜம்பர்கள்) நிறுவி அல்லது அகற்றுவதன் மூலம் அவர்களுக்கு தர்க்கரீதியான ஒன்றை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அல்லது பயன்படுத்த மாட்டோம். மைக்ரோஸ்டெப் லாஜிக் சிப்பிற்குள் மறைக்கப்பட்டுள்ளது, நாம் அதில் நுழைய தேவையில்லை. நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை மட்டுமே நினைவில் வைத்திருக்க முடியும் - இயக்கி இயக்கி இயக்க அனுமதிக்கிறது, DIR சுழற்சியின் திசையை தீர்மானிக்கிறது, மேலும் STEP க்கு பயன்படுத்தப்படும் துடிப்பு டிரைவருக்கு ஒரு மைக்ரோஸ்டெப்பை எடுக்க வேண்டியது அவசியம் என்று கூறுகிறது (ஜம்பர்கள் குறிப்பிடும் உள்ளமைவுக்கு ஏற்ப).

DRV8825 மற்றும் A4988 ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முக்கிய வேறுபாடு 1/32 பிட்ச் நசுக்குவதற்கான ஆதரவாகும். மற்ற நுணுக்கங்கள் உள்ளன, ஆனால் இது ஒரு தொடக்கத்திற்கு போதுமானது. ஆம், இந்த சில்லுகள் கொண்ட தொகுதிகள் வெவ்வேறு வழிகளில் கட்டுப்பாட்டு பலகை சாக்கெட்டுகளில் செருகப்படுகின்றன. சரி, இது தொகுதி பலகைகளின் உகந்த தளவமைப்பின் பார்வையில் இருந்து நடந்தது. மற்றும் அனுபவமற்ற பயனர்கள் எரிக்கிறார்கள்.

பொதுவாக, அதிக க்ரஷ் மதிப்பு, மோட்டார்கள் மென்மையாகவும் அமைதியாகவும் செயல்படும். ஆனால் அதே நேரத்தில், "காலில்" சுமை அதிகரிக்கிறது - எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, STEP அடிக்கடி வழங்கப்பட வேண்டும். 1/16 இல் பணிபுரியும் போது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எந்த பிரச்சனையும் தெரியாது, ஆனால் 1/32 க்கு முழுமையாக மாற விருப்பம் இருக்கும்போது, ​​"மெகா" செயல்திறன் பற்றாக்குறை ஏற்கனவே எழலாம். TMC2100 இங்கே தனித்து நிற்கிறது. இவை 1/16 என ஒரு அதிர்வெண்ணுடன் STEP சிக்னலைப் பெறும் இயக்கிகள், மேலும் அவை 1/256 வரை "சேர்கின்றன". இதன் விளைவாக மென்மையான, அமைதியான செயல்பாடு, ஆனால் அதன் குறைபாடுகள் இல்லாமல் இல்லை. முதலாவதாக, TMC2100 தொகுதிகள் விலை உயர்ந்தவை. இரண்டாவதாக, நான் தனிப்பட்ட முறையில் (குபோகோர் எனப்படும் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட CoreXY இல்) 2000 க்கு மேல் முடுக்கங்களில் தவிர்க்கப்பட்ட படிகள் (அதன்படி, பொருத்துதல் தோல்வி) வடிவத்தில் இந்த இயக்கிகளுடன் சிக்கல்கள் உள்ளன - இது DRV8825 இல் இல்லை.

மூன்று வார்த்தைகளில் சுருக்கமாக: ஒவ்வொரு டிரைவருக்கும் திசையை அமைத்து மைக்ரோஸ்டெப் துடிப்பை உருவாக்க இரண்டு மைக்ரோகண்ட்ரோலர் கால்கள் தேவை. இயக்கி இயக்கி உள்ளீடு பொதுவாக அனைத்து அச்சுகளுக்கும் பொதுவானது - Repetier-Host இல் மோட்டார்களை அணைக்க ஒரே ஒரு பொத்தான் உள்ளது. மென்மையான இயக்கம் மற்றும் அதிர்வு மற்றும் அதிர்வுகளை எதிர்த்துப் போராடும் பார்வையில் மைக்ரோஸ்டெப்பிங் நல்லது. இயக்கி தொகுதிகளில் டிரிம்மிங் ரெசிஸ்டர்களைப் பயன்படுத்தி அதிகபட்ச மோட்டார் மின்னோட்ட வரம்பு சரிசெய்யப்பட வேண்டும். மின்னோட்டத்தை மீறினால், இயக்கிகள் மற்றும் மோட்டார்கள் அதிக வெப்பமடையும்; மின்னோட்டம் போதுமானதாக இல்லாவிட்டால், படிகள் தவிர்க்கப்படும்.

ஸ்போடிகாச்

RepRap நிலை கருத்தை வழங்காது. அதாவது, அச்சுப்பொறியின் நகரும் பாகங்கள் தற்போது எங்கு அமைந்துள்ளன என்பது கட்டுப்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டு நிரலுக்குத் தெரியாது. விசித்திரமானது, நிச்சயமாக. ஆனால் நேரடி இயக்கவியல் மற்றும் சாதாரண அமைப்புகளுடன் இது வேலை செய்கிறது. அச்சிடுதல் தொடங்கும் முன், அச்சுப்பொறி தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் தொடக்க நிலைக்கு நகர்த்துகிறது, பின்னர் அதிலிருந்து அனைத்து இயக்கங்களிலும் தொடங்குகிறது. எனவே, படிகளைத் தவிர்ப்பது மோசமான நிகழ்வு. கட்டுப்படுத்தி இயக்கிக்கு தூண்டுதல்களை வழங்குகிறது, இயக்கி ரோட்டரை சுழற்ற முயற்சிக்கிறார். ஆனால் அதிக சுமை இருந்தால் (அல்லது போதுமான மின்னோட்டம்), ஒரு "மீண்டும்" ஏற்படுகிறது - ரோட்டார் திரும்பத் தொடங்குகிறது, பின்னர் அதன் அசல் நிலைக்குத் திரும்புகிறது. இது X அல்லது Y அச்சில் நடந்தால், நாம் ஒரு அடுக்கு மாற்றத்தைப் பெறுகிறோம். Z அச்சில், அச்சுப்பொறி அடுத்த லேயரை முந்தைய அடுக்கில் "ஸ்மியர்" செய்யத் தொடங்குகிறது, மேலும் நன்றாக இல்லை. பெரும்பாலும் எக்ஸ்ட்ரூடரில் ஒரு ஸ்கிப் ஏற்படுகிறது (அடைக்கப்பட்ட முனை, அதிகப்படியான தீவனம், போதிய வெப்பநிலை, அச்சிடும் போது அட்டவணைக்கு மிகக் குறைந்த தூரம் காரணமாக), பின்னர் எங்களிடம் பகுதி அல்லது முழுமையாக அச்சிடப்படாத அடுக்குகள் உள்ளன.

படிகளைத் தவிர்ப்பது தன்னை வெளிப்படுத்தும் விதம் ஒப்பீட்டளவில் தெளிவாக உள்ளது. இது ஏன் நடக்கிறது? முக்கிய காரணங்கள் இங்கே:

1. அதிக சுமை. உதாரணமாக, ஒரு இறுக்கமான பெல்ட். அல்லது வளைந்த வழிகாட்டிகள். அல்லது "இறந்த" தாங்கு உருளைகள்.

2. மந்தநிலை. ஒரு கனமான பொருளை விரைவாக முடுக்கி அல்லது வேகத்தை குறைக்க, வேகத்தை சீராக மாற்றுவதை விட அதிக முயற்சியை நீங்கள் செலவிட வேண்டும். எனவே, ஒரு கனமான வண்டியுடன் (அல்லது அட்டவணை) அதிக முடுக்கங்களின் கலவையானது கூர்மையான தொடக்கத்தின் போது படிகளைத் தவிர்க்கலாம்.

3. தவறான இயக்கி தற்போதைய அமைப்பு.

கடைசி புள்ளி பொதுவாக ஒரு தனி கட்டுரைக்கான தலைப்பு. சுருக்கமாக, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பர் மோட்டருக்கும் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் எனப்படும் அளவுரு உள்ளது. பொதுவான மோட்டார்களுக்கு இது 1.2 - 1.8 ஏ வரம்பில் உள்ளது. எனவே, அத்தகைய தற்போதைய வரம்புடன், எல்லாம் உங்களுக்கு நன்றாக வேலை செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில், என்ஜின்கள் அதிக சுமை கொண்டவை என்று அர்த்தம். குறைந்த வரம்புடன் ஸ்கிப்பிங் படிகள் இல்லை என்றால், அது பொதுவாக நன்றாக இருக்கும். பெயரளவு மதிப்புடன் ஒப்பிடும்போது மின்னோட்டம் குறையும் போது, ​​இயக்கிகள் (மற்றும் அவை அதிக வெப்பமடையும்) மற்றும் மோட்டார்கள் வெப்பம் குறைகிறது (80 டிகிரிக்கு மேல் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை), மேலும் ஸ்டெப்பர் "பாடலின்" அளவு குறைகிறது.

பகுதி 3. காய்ச்சல்.

தொடரின் முதல் பகுதியில், AVR கட்டமைப்பின் சிறிய, பலவீனமான 8-பிட் Atmel மைக்ரோகண்ட்ரோலர்களைப் பற்றி பேசினேன், குறிப்பாக Mega 2560, இது பெரும்பாலான அமெச்சூர் 3D அச்சுப்பொறிகளை "விதிக்கிறது". இரண்டாவது பகுதி ஸ்டெப்பர் மோட்டார்களை கட்டுப்படுத்த அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது - வெப்ப சாதனங்கள் பற்றி.

FDM இன் சாராம்சம் (இணைந்த படிவு மாடலிங், ஸ்ட்ராடாசிஸ் வர்த்தக முத்திரை, பொதுவாக யாரும் கவலைப்படுவதில்லை, ஆனால் புத்திசாலிகள் FFF - ஃப்யூஸ்டு ஃபிலமென்ட் ஃபேப்ரிகேஷன்) இழை அடுக்கு-மூலம்-அடுக்கு இணைவில் கொண்டு வந்தனர். படிவு பின்வருமாறு நிகழ்கிறது: இழை ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஹாட்டெண்டில் உருக வேண்டும், மேலும் தடியின் திடமான பகுதியால் தள்ளப்படும் உருகும் முனை வழியாக பிழியப்படுகிறது. அச்சுத் தலை நகரும் போது, ​​இழை ஒரே நேரத்தில் வெளியேற்றப்பட்டு, முனையின் முடிவில் முந்தைய அடுக்கில் மென்மையாக்கப்படுகிறது.

எல்லாம் எளிமையானது என்று தோன்றுகிறது. நாம் வெப்ப தடுப்புக் குழாயின் மேல் பகுதியை குளிர்வித்து, கீழ் பகுதியை சூடாக்குகிறோம், எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு நுணுக்கம் உள்ளது. சிறிய வரம்புகளுக்குள் மட்டுமே மாறுபடும் வகையில், ஹோட்டெண்டின் வெப்பநிலையை ஒழுக்கமான துல்லியத்துடன் பராமரிப்பது அவசியம். இல்லையெனில், நாம் விரும்பத்தகாத விளைவைப் பெறுவோம் - சில அடுக்குகள் குறைந்த வெப்பநிலையில் அச்சிடப்படுகின்றன (இழை அதிக பிசுபிசுப்பானது), சில அதிக வெப்பநிலையில் (அதிக திரவம்), மற்றும் இதன் விளைவாக Z- தள்ளாட்டம் போல் தெரிகிறது. இப்போது, ​​ஹீட்டரின் வெப்பநிலையை நிலைநிறுத்துவதற்கான முழு கேள்வியை நாங்கள் எதிர்கொள்கிறோம், இது மிகக் குறைந்த மந்தநிலையைக் கொண்டுள்ளது - அதன் குறைந்த வெப்ப திறன், ஏதேனும் வெளிப்புற “தும்மல்” (வரைவு, ஊதுகுழல் விசிறி, வேறு என்ன தெரியும்) அல்லது கட்டுப்பாட்டு பிழை உடனடியாக வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

இங்கே நாம் TAU (தானியங்கி கட்டுப்பாட்டு கோட்பாடு) எனப்படும் ஒரு துறையின் அரங்குகளுக்குள் நுழைகிறோம். எனது சிறப்பு இல்லை (IT நிபுணர், ஆனால் தானியங்கு கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளின் துறையில் பட்டம் பெற்றவர்), ஆனால் எங்களிடம் இது போன்ற ஒரு பாடத்திட்டம் இருந்தது, ஒரு ஆசிரியருடன் ஒரு ப்ரொஜெக்டரில் ஸ்லைடுகளைக் காட்டி அவ்வப்போது கருத்துகள் மூலம் பைத்தியம் பிடித்தார்: “ஓ, நான் நம்பினேன். இந்த மாணவர்கள் விரிவுரைகளை எலக்ட்ரானிக் வடிவத்தில் மொழிபெயர்க்க, அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் அத்தகைய ஜாம்ப்களை வைக்கிறார்கள், சரி, பரவாயில்லை, நீங்கள் அதைக் கண்டுபிடிப்பீர்கள். சரி, பாடல் நினைவுகள் ஒருபுறம் இருக்க, PID கட்டுப்படுத்திக்கு வணக்கம் சொல்லலாம்.

இந்த சூத்திரம் இல்லாமல் PID கட்டுப்பாடு பற்றி எழுத முடியாது. இந்த கட்டுரையின் நோக்கத்திற்காக, இது அழகுக்காக மட்டுமே.

கட்டுரையைப் படிக்க நான் மிகவும் பரிந்துரைக்கிறேன், இது PID ஒழுங்குமுறை பற்றி மிகவும் தெளிவாக எழுதப்பட்டுள்ளது. அதை முழுவதுமாக எளிமைப்படுத்த, படம் இதுபோல் தெரிகிறது: எங்களிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கு வெப்பநிலை மதிப்பு உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணுடன் தற்போதைய வெப்பநிலை மதிப்பைப் பெறுகிறோம், மேலும் பிழையைக் குறைக்க ஒரு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கையை வெளியிட வேண்டும் - தற்போதைய மற்றும் இலக்கு மதிப்புக்கு இடையிலான வேறுபாடு. இந்த வழக்கில் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கை என்பது ஹீட்டரின் புலம்-விளைவு டிரான்சிஸ்டரின் (மாஸ்ஃபெட்) வாயிலுக்கு ஒரு PWM சமிக்ஞையாகும். 0 முதல் 255 "கிளிகள்" வரை, 255 அதிகபட்ச சக்தி. PWM என்றால் என்னவென்று தெரியாதவர்களுக்கு - நிகழ்வின் எளிமையான விளக்கம்.

அதனால். ஹீட்டருடன் பணிபுரியும் ஒவ்வொரு "சுழற்சியும்", 0 முதல் 255 வரை வெளியீடு பற்றி நாம் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும். ஆம், PWM உடன் தொந்தரவு செய்யாமல் ஹீட்டரை இயக்கலாம் அல்லது அணைக்கலாம். வெப்பநிலை 210 டிகிரிக்கு மேல் இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் - நாங்கள் அதை இயக்கவில்லை. 200 க்கு கீழே - அதை இயக்கவும். ஹாட்டெண்ட் ஹீட்டரின் விஷயத்தில் மட்டுமே, அத்தகைய பரவல் நமக்குப் பொருந்தாது; செயல்பாட்டின் "சுழற்சிகளின்" அதிர்வெண்ணை நாம் அதிகரிக்க வேண்டும், மேலும் இவை கூடுதல் குறுக்கீடுகள், ADC இன் வேலையும் இலவசம் அல்ல, மேலும் நாங்கள் மிகக் குறைந்த கணினி வளங்களைக் கொண்டுள்ளது. பொதுவாக, நாம் இன்னும் துல்லியமாக நிர்வகிக்க வேண்டும். எனவே PID கட்டுப்பாடு. பி - விகிதாசார, நான் - ஒருங்கிணைந்த, டி - வேறுபாடு. விலகலுக்கான "நேரடி" பதிலுக்கு விகிதாசார கூறு பொறுப்பாகும், திரட்டப்பட்ட பிழைக்கு ஒருங்கிணைந்த கூறு பொறுப்பாகும், மேலும் பிழையின் மாற்ற விகிதத்தை செயலாக்குவதற்கு வேறுபட்ட கூறு பொறுப்பாகும்.

இதை இன்னும் எளிமையாகச் சொல்வதானால், PID கட்டுப்படுத்தி தற்போதைய விலகலைப் பொறுத்து ஒரு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கையை வெளியிடுகிறது, "வரலாறு" மற்றும் விலகலின் மாற்றத்தின் விகிதத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. "மார்லின்" PID கட்டுப்படுத்தியை அளவீடு செய்வதைப் பற்றி நான் அடிக்கடி கேட்கவில்லை, ஆனால் அத்தகைய செயல்பாடு உள்ளது, இதன் விளைவாக மூன்று குணகங்கள் (விகிதாசார, ஒருங்கிணைந்த, வேறுபாடு) கிடைக்கின்றன, அவை நமது ஹீட்டரை மிகத் துல்லியமாகக் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கின்றன, கோளமாக இல்லை. ஒன்று வெற்றிடத்தில். ஆர்வமுள்ளவர்கள் M303 குறியீட்டைப் பற்றி படிக்கலாம்.

வெப்ப வெப்பநிலை விளக்கப்படம் (ரிபீடியர்-ஹோஸ்ட், மார்லின்)

ஹாட்டெண்டின் மிகக் குறைந்த மந்தநிலையை விளக்குவதற்கு, நான் அதை வெறுமனே ஊதினேன்.

சரி, இது ஹாட்டென்ட் பற்றியது. FDM/FFF என்று வரும்போது அனைவரிடமும் உள்ளது. ஆனால் சிலர் அதை சூடாக விரும்புகிறார்கள், மேலும் பெரிய மற்றும் பயங்கரமான வெப்பமூட்டும் அட்டவணை, எரியும் மாஸ்ஃபெட்கள் மற்றும் வளைவுகள் எழுகிறது. மின்னணுக் கண்ணோட்டத்தில், ஒரு ஹாட்டென்டைக் காட்டிலும் எல்லாம் மிகவும் சிக்கலானது - சக்தி ஒப்பீட்டளவில் பெரியது. ஆனால் தானியங்கி கட்டுப்பாட்டின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து இது எளிமையானது - கணினி மிகவும் செயலற்றது, மேலும் விலகலின் அனுமதிக்கப்பட்ட வீச்சு அதிகமாக உள்ளது. எனவே, கணினி வளங்களைச் சேமிப்பதற்காக, அட்டவணை பொதுவாக பேங்-பேங் ("பேங்-பேங்") கொள்கையின்படி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது; இந்த அணுகுமுறையை நான் மேலே விவரித்தேன். வெப்பநிலை அதன் அதிகபட்சத்தை அடையும் வரை, அதை 100% வரை சூடாக்கவும். பின்னர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய குறைந்தபட்சமாக குளிர்விக்கவும், அதை மீண்டும் சூடாக்கவும். எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் ரிலே வழியாக ஹாட் டேபிளை இணைக்கும்போது (இது பெரும்பாலும் மோஸ்ஃபெட்டை "இறக்க" செய்யப்படுகிறது), பேங்-பேங் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விருப்பமாகும்; ரிலேவை PWM செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை.

சென்சார்கள்

இறுதியாக, தெர்மிஸ்டர்கள் மற்றும் தெர்மோகப்பிள்கள் பற்றி. தெர்மிஸ்டர் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து அதன் எதிர்ப்பை மாற்றுகிறது, 25 டிகிரி மற்றும் வெப்பநிலை குணகம் ஆகியவற்றில் பெயரளவு எதிர்ப்பால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. உண்மையில், சாதனம் நேரியல் அல்ல, அதே "மார்லின்" இல் தெர்மிஸ்டரிலிருந்து பெறப்பட்ட தரவை வெப்பநிலையாக மாற்றுவதற்கான அட்டவணைகள் உள்ளன. தெர்மோகப்பிள் ரெப்ராப்பில் ஒரு அரிய விருந்தினர், ஆனால் அது முழுவதும் வருகிறது. செயல்பாட்டின் கொள்கை வேறுபட்டது, தெர்மோகப்பிள் EMF இன் ஆதாரமாகும். சரி, அதாவது, இது ஒரு குறிப்பிட்ட மின்னழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது, இதன் மதிப்பு வெப்பநிலையைப் பொறுத்தது. இது நேரடியாக RAMPS மற்றும் ஒத்த பலகைகளுடன் இணைக்கப்படவில்லை, ஆனால் செயலில் உள்ள அடாப்டர்கள் உள்ளன. சுவாரஸ்யமாக, மார்லின் உலோக (பிளாட்டினம்) எதிர்ப்பு வெப்பமானிகளுக்கான அட்டவணைகளையும் வழங்குகிறது. தொழில்துறை ஆட்டோமேஷனில் இது மிகவும் அரிதான விஷயம் அல்ல, ஆனால் இது RepRap இல் "உயிருடன்" நிகழ்கிறதா என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.

பகுதி 4. ஒற்றுமை.

FDM/FFF கொள்கையில் இயங்கும் ஒரு 3D பிரிண்டர் அடிப்படையில் மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது: இயக்கவியல் (விண்வெளியில் எதையாவது நகர்த்துவது), வெப்பமூட்டும் சாதனங்கள் மற்றும் இவை அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் மின்னணுவியல்.

பொதுவாக, இந்த பகுதிகள் ஒவ்வொன்றும் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை நான் ஏற்கனவே விவரித்துள்ளேன், இப்போது "இது ஒரு சாதனத்தில் எவ்வாறு கூடியது" என்ற தலைப்பில் ஊகிக்க முயற்சிப்பேன். முக்கியமானது: மரம் அல்லது உலோக வேலை செய்யும் இயந்திரங்கள் பொருத்தப்படாத மற்றும் ஒரு சுத்தி, துரப்பணம் மற்றும் ஹேக்ஸாவுடன் செயல்படும் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட கைவினைஞரின் பார்வையில் இருந்து நான் நிறைய விவரிக்கிறேன். மேலும், மிகவும் மெல்லியதாக பரவாமல் இருக்க, முக்கியமாக “நிலையான” RepRap - ஒரு எக்ஸ்ட்ரூடர், 200x200 மிமீ பகுதியில் அச்சிடும் பகுதி.

குறைந்த மாறி

அசல் E3D V6 மற்றும் அதன் மிகவும் இரக்கமற்ற விலை.

நான் ஹீட்டர்களுடன் தொடங்குவேன்; இங்கே மிகவும் பிரபலமான விருப்பங்கள் இல்லை. இன்று, DIYers மத்தியில் மிகவும் பொதுவான ஹாட்டென்ட் E3D ஹோட்டண்ட் ஆகும்.

இன்னும் துல்லியமாக, அதன் சீன குளோன்கள் மிகவும் மிதக்கும் தரம் கொண்டவை. ஆல்-மெட்டல் தடையை மெருகூட்டுவது அல்லது "முனைக்கு" ஒரு பவுடன் குழாயைப் பயன்படுத்துவதன் வலிகளைப் பற்றி நான் பேச மாட்டேன் - இது ஒரு தனி ஒழுக்கம். தனிப்பட்ட அனுபவத்தில் இருந்து, ஒரு நல்ல உலோகத் தடையானது ஏபிஎஸ் மற்றும் பிஎல்ஏ உடன் ஒரு இடைவெளி இல்லாமல் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. ஒரு மோசமான உலோகத் தடையானது பொதுவாக ஏபிஎஸ் உடன் வேலை செய்கிறது மற்றும் கேவலமாக வேலை செய்கிறது ("வேலை இல்லை" வரை - பிஎல்ஏ உடன்), இந்த விஷயத்தில் சமமான மோசமான வெப்பத் தடையை நிறுவுவது எளிதாக இருக்கும், ஆனால் டெல்ஃபான் செருகலுடன்.

பொதுவாக, E3D கள் மிகவும் வசதியானவை - நீங்கள் வெப்பத் தடைகள் மற்றும் ஹீட்டர்கள் இரண்டையும் பரிசோதிக்கலாம் - "சிறிய" மற்றும் எரிமலை (தடிமனான முனைகள் மற்றும் வேகமான மிருகத்தனமான அச்சிடலுக்கு) இரண்டும் உள்ளன. மேலும் ஒரு நிபந்தனை பிரிவு, மூலம். இப்போது நான் 0.4 முனையுடன் எரிமலையைப் பயன்படுத்துகிறேன். மேலும் சிலர் ஒரு ஸ்பேசர் புஷிங்கைக் கண்டுபிடித்து, வழக்கமான E3D இலிருந்து குறுகிய முனைகளுடன் அமைதியாக வேலை செய்கிறார்கள்.

குறைந்தபட்ச நிரல் ஒரு நிலையான சீன கிட் "E3D v6 + ஹீட்டர் + முனைகளின் தொகுப்பு + குளிர்ச்சியான" வாங்க வேண்டும். சரி, வெவ்வேறு வெப்பத் தடைகளின் தொகுப்பை உடனடியாக பேக் செய்ய பரிந்துரைக்கிறேன், இதனால் இது வரும்போது, ​​​​அடுத்த தொகுப்புக்காக நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை.

இரண்டாவது ஹீட்டர் இரண்டாவது ஹோட்டெண்ட் அல்ல (அது நல்லது என்றாலும், ஆனால் அதில் டைவ் செய்ய வேண்டாம்), ஆனால் ஒரு அட்டவணை. குளிர்ந்த மேசையின் மாவீரர்களிடையே நீங்கள் உங்களை எண்ணிக் கொள்ளலாம், மேலும் கீழே வெப்பமாக்கல் பிரச்சினையை எழுப்ப வேண்டாம் - ஆம், பின்னர் இழைகளின் தேர்வு குறுகியது, மேசையில் மாதிரியை பாதுகாப்பாக சரிசெய்வது பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டும், ஆனால் எரிந்த RAMPS டெர்மினல்கள், மெல்லிய கம்பிகளுடன் ஆழமான உறவுகள் மற்றும் "யானை கால்" வகையின் அச்சிடும் குறைபாடு பற்றி நீங்கள் ஒருபோதும் அறிய மாட்டீர்கள். சரி, இன்னும் ஒரு ஹீட்டர் இருக்கட்டும். இரண்டு பிரபலமான விருப்பங்கள் படலம் கண்ணாடியிழை மற்றும் அலுமினியத்தால் செய்யப்பட்டவை.

முதலாவது எளிமையானது, மலிவானது, ஆனால் வளைந்த மற்றும் "திரவமானது"; இதற்கு ஒரு திடமான அமைப்பு மற்றும் மேல் மென்மையான கண்ணாடியை சாதாரணமாக இணைக்க வேண்டும். இரண்டாவது

அடிப்படையில் அதே அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு, அடி மூலக்கூறு மட்டுமே அலுமினியம். நல்ல உள்ளார்ந்த விறைப்பு, சீரான வெப்பம், ஆனால் அதிக செலவாகும்.

அலுமினிய மேசையின் வெளிப்படையான குறைபாடு என்னவென்றால், சீனர்கள் மெல்லிய கம்பிகளை அதில் ஒட்டவில்லை. உங்களிடம் அடிப்படை சாலிடரிங் திறன் இருந்தால், டெக்ஸ்டோலைட் அட்டவணையில் கம்பிகளை மாற்றுவது எளிது. ஆனால் அலுமினியப் பலகையின் தடங்களுக்கு 2.5 சதுரங்களை சாலிடரிங் செய்வது ஒரு மேம்பட்ட பணியாகும், இந்த உலோகத்தின் சிறந்த வெப்ப கடத்துத்திறனை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. நான் ஒரு சக்திவாய்ந்த சாலிடரிங் இரும்பைப் பயன்படுத்தினேன் (இது ஒரு மர கைப்பிடி மற்றும் விரல் நுனியைக் கொண்டுள்ளது), மேலும் நான் உதவ ஒரு சூடான காற்று சாலிடரிங் நிலையத்தை அழைக்க வேண்டியிருந்தது.

மிகவும் சுவாரஸ்யமானது

ரோபோ கை இயக்கவியலுடன் கூடிய 3டி பிரிண்டர்.

சிறந்த பகுதி சினிமாத் தேர்வு. முதல் பத்தியில், "விண்வெளியில் எதையாவது நகர்த்துவதற்கான" வழிமுறையாக இயக்கவியலை தெளிவற்ற முறையில் குறிப்பிட்டேன். இப்போது, ​​​​எதை எங்கு நகர்த்துவது என்பதைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நேரம் இது. பொதுவாக, நாம் மூன்று டிகிரி சுதந்திரம் பெற வேண்டும். நீங்கள் பிரிண்ட் ஹெட் மற்றும் டேபிளை பகுதியுடன் நகர்த்தலாம், எனவே அனைத்து வகைகளும். நிலையான அட்டவணையுடன் (டெல்டா பிரிண்டர்கள்) தீவிரமான வடிவமைப்புகள் உள்ளன, அரைக்கும் இயந்திர வடிவமைப்புகளைப் பயன்படுத்த முயற்சிகள் உள்ளன (XY அட்டவணை மற்றும் Z தலை), மற்றும் பொதுவான வக்கிரங்கள் உள்ளன (துருவ அச்சுப்பொறிகள் அல்லது ரோபாட்டிக்ஸிலிருந்து கடன் வாங்கப்பட்ட SCARA இயக்கவியல்). இந்த குழப்பத்தை எல்லாம் நீண்ட நேரம் பேசலாம். எனவே, நான் என்னை இரண்டு திட்டங்களுக்கு மட்டுப்படுத்துகிறேன்.

"ப்ருஷா"

XZ போர்டல் மற்றும் Y அட்டவணை. அரசியல் ரீதியாக சரியானது, இந்த திட்டத்தை "தகுதி" என்று அழைப்பேன். எல்லாம் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ தெளிவாக உள்ளது, இது நூறு முறை செயல்படுத்தப்பட்டு, முடிக்கப்பட்டது, மாற்றியமைக்கப்பட்டது, தண்டவாளங்களில் போடப்பட்டது மற்றும் அளவு அளவிடப்பட்டது.

பொதுவான யோசனை இதுதான்: “பி” என்ற எழுத்து உள்ளது, அதன் கால்களில் ஒரு குறுக்குவெட்டு சவாரி செய்கிறது, இது “ஸ்க்ரூ-நட்” டிரான்ஸ்மிஷனைப் பயன்படுத்தி இரண்டு ஒத்திசைக்கப்பட்ட மோட்டார்களால் இயக்கப்படுகிறது (ஒரு அரிய மாற்றம் - பெல்ட்களுடன்). ஒரு மோட்டார் குறுக்குவெட்டில் தொங்குகிறது, இது வண்டியை இடது மற்றும் வலதுபுறமாக பெல்ட்டால் இழுக்கிறது. சுதந்திரத்தின் மூன்றாம் நிலை என்பது முன்னும் பின்னுமாக நகரும் அட்டவணை. வடிவமைப்பின் நன்மைகள் உள்ளன, எடுத்துக்காட்டாக, ஸ்கிராப் பொருட்களிலிருந்து கைவினைப்பொருட்களை செயல்படுத்துவதில் இது தொலைதூர அல்லது தீவிர எளிமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. குறைபாடுகளும் அறியப்படுகின்றன - Z மோட்டார்களை ஒத்திசைப்பதில் சிக்கல், இரண்டு ஊசிகளில் அச்சுத் தரத்தை சார்ந்திருத்தல், இது அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும், அதிக வேகத்திற்கு முடுக்கிவிடுவது கடினம் (ஒப்பீட்டளவில் கனமான செயலற்ற அட்டவணை நகரும் என்பதால்).

Z-அட்டவணை

அச்சிடும் போது, ​​Z ஒருங்கிணைப்பு மெதுவாக மாறுகிறது, மேலும் ஒரு திசையில் மட்டுமே. எனவே அட்டவணையை செங்குத்தாக நகர்த்துவோம். ஒரு விமானத்தில் அச்சு தலையை எவ்வாறு நகர்த்துவது என்பதை இப்போது நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். "தலைமை" - அடிப்படையில் பிரச்சினைக்கு ஒரு தீர்வு உள்ளது. நாங்கள் “ப்ரியுஷி” போர்ட்டலை எடுத்து, அதன் பக்கத்தில் வைத்து, ஸ்டுட்களை ஒரு பெல்ட்டுடன் மாற்றுகிறோம் (மேலும் கூடுதல் எஞ்சினை அகற்றி, அதை ஒரு கியர் மூலம் மாற்றவும்), ஹோட்டெண்டை 90 டிகிரி திருப்பவும், வோய்லா, மேக்கர்பாட் ரெப்ளிகேட்டர் போன்ற ஒன்றைப் பெறுகிறோம் ( சமீபத்திய தலைமுறை அல்ல).

இந்த திட்டத்தை வேறு எப்படி மேம்படுத்த முடியும்? நகரும் பகுதிகளின் குறைந்தபட்ச வெகுஜனத்தை அடைவது அவசியம். நாம் நேரடி எக்ஸ்ட்ரூடரைக் கைவிட்டு, குழாய் வழியாக இழைகளுக்கு உணவளித்தால், இன்னும் ஒரு எக்ஸ் மோட்டார் இருக்கும், அது வழிகாட்டிகளுடன் வீணாக உருட்டப்பட வேண்டும். இங்குதான் உண்மையான பொறியியல் புத்தி கூர்மை செயல்படுகிறது. டச்சு மொழியில் இது அல்டிமேக்கர் எனப்படும் பெட்டியில் தண்டுகள் மற்றும் பெல்ட்களின் கொத்து போல் தெரிகிறது. அல்டிமேக்கரை சிறந்த டெஸ்க்டாப் 3டி பிரிண்டராக பலர் கருதும் அளவிற்கு வடிவமைப்பு சுத்திகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் எளிமையான பொறியியல் தீர்வுகள் உள்ளன. உதாரணமாக, H-Bot. இரண்டு நிலையான மோட்டார்கள், ஒரு நீண்ட பெல்ட், ஒரு சில உருளைகள். மோட்டார்களை ஒன்று அல்லது வெவ்வேறு திசைகளில் சுழற்றுவதன் மூலம் XY விமானத்தில் வண்டியை நகர்த்த இந்த விஷயம் உங்களை அனுமதிக்கிறது. அழகு. நடைமுறையில், இது கட்டமைப்பு விறைப்புத்தன்மையில் அதிகரித்த கோரிக்கைகளை வைக்கிறது, இது போட்டிகள் மற்றும் ஏகோர்ன்களின் உற்பத்தியை ஓரளவு சிக்கலாக்குகிறது, குறிப்பாக மரத்தாலான தாங்கு உருளைகளைப் பயன்படுத்தும் போது.

குறுக்கு பட்டைகள் கொண்ட கிளாசிக் CoreXY.

மிகவும் சிக்கலான திட்டம், இரண்டு பெல்ட்கள் மற்றும் ஒரு பெரிய கொத்து உருளைகள் - CoreXY. நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் சொந்த அல்லது ஒரு சீன "ப்ரீட்ஸெல்" சேகரித்திருந்தால், அதைச் செயல்படுத்துவதே சிறந்த வழி என்று நான் நினைக்கிறேன், ஆனால் படைப்பு நமைச்சல் குறையவில்லை. ஒட்டு பலகை, அலுமினிய சுயவிவரங்கள், மலம் மற்றும் பிற தேவையற்ற தளபாடங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படலாம். இதன் விளைவாக H-Bot செயல்பாட்டில் ஒத்ததாக இருக்கிறது, ஆனால் நெரிசல் மற்றும் சட்டத்தை ஒரு ஆட்டின் கொம்பாக முறுக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு.

மின்னணுவியல்

நீங்கள் பணத்தைச் சேமிக்க வேண்டும் என்றால், சீனத் தயாரிப்பான Mega+RAMPS போட்டிக்கு அப்பாற்பட்டது. உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸில் அதிக அறிவு இல்லையென்றால், நீங்கள் கொஞ்சம் பதட்டமாக இருந்தால், மேக்கர்பேஸ் அல்லது கீடெக் மூலம் அதிக விலை கொண்ட, ஆனால் நன்கு தயாரிக்கப்பட்ட பலகைகளை நோக்கிப் பார்ப்பது நல்லது.

"தவறான" வெளியீட்டு டிரான்சிஸ்டர்கள் வடிவில் உள்ள சாண்ட்விச்சின் முக்கிய பிரச்சனைகள் மற்றும் Arduino போர்டில் உள்ள நிலைப்படுத்தி மூலம் முழு ஐந்து வோல்ட் கூட்டு பண்ணைக்கு சக்தியூட்டுகிறது. நாங்கள் முற்றிலும் மாற்று விருப்பங்களைப் பற்றி பேசினால், LPC1768 போர்டை வாங்குவதற்கான வாய்ப்புக்காக நான் காத்திருக்கிறேன், எடுத்துக்காட்டாக, அதே MKS SBase, மற்றும் 32-பிட் ARM மற்றும் Smoothieware firmware உடன் மகிழுங்கள். அதே நேரத்தில், Arduino Nano மற்றும் Nanoheart தொடர்பாக டீக்கப் ஃபார்ம்வேரை நிதானமாகப் படித்து வருகிறேன்.

DIYer க்கு

சரி, நீங்கள் உங்கள் சொந்த பைக்கை உருவாக்க முடிவு செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இதில் எனக்கு எந்தத் தவறும் தெரியவில்லை.

பொதுவாக, உங்கள் நிதித் திறன்கள் மற்றும் கேரேஜ் அல்லது அடித்தளத்தில் நீங்கள் காணக்கூடியவற்றிலிருந்து தொடங்க வேண்டும். மேலும் இயந்திரங்களுக்கான அணுகல் இருப்பு அல்லது இல்லாமை மற்றும் கைகளின் வளைவின் ஆரம் ஆகியவற்றிலும். தோராயமாகச் சொன்னால், 5 ஆயிரம் ரூபிள் செலவழிக்க ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது - சரி, நாங்கள் குறைந்தபட்சம் செய்வோம். பத்துக்கு மேல் நீங்கள் ஏற்கனவே கொஞ்சம் காட்டுத்தனமாக செல்லலாம், மேலும் பட்ஜெட்டை 20 ஆயிரத்திற்கு அருகில் கொண்டு வருவது உங்கள் கைகளை நிறைய விடுவிக்கிறது. நிச்சயமாக, ஒரு சீன “ப்ரியுஷி” கட்டுமானத் தொகுப்பை வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு வாழ்க்கையை மிகவும் எளிதாக்குகிறது - நீங்கள் 3D அச்சிடலின் அடிப்படைகளைப் புரிந்து கொள்ளலாம் மற்றும் வீட்டில் கைவினைப்பொருளை உருவாக்குவதற்கான சிறந்த கருவியைப் பெறலாம்.

மேலும், பெரும்பாலான பாகங்கள் (இயந்திரங்கள், எலக்ட்ரானிக்ஸ், இயக்கவியலின் ஒரு பகுதி) அடுத்த வடிவமைப்பிற்கு எளிதாக நகரும். சுருக்கமாக, நாங்கள் அக்ரிலிக் குப்பைகளை வாங்குகிறோம், அதை ஒரு நல்ல நிலைக்கு முடிக்கிறோம், அடுத்த பிரிண்டருக்கான பாகங்களை அச்சிடுகிறோம், உதிரி பாகங்களுக்கு முந்தையதைப் பயன்படுத்துகிறோம், நுரை, துவைக்க, மீண்டும் செய்யவும்.

குபோகோர் 2 ஐ உருவாக்கத் தொடங்குங்கள்.

அனேகமாக அவ்வளவுதான். இது கொஞ்சம் கலாட்டாவாக மாறியிருக்கலாம். ஆனால் ஒரு பொதுவான மறுஆய்வுப் பொருளின் கட்டமைப்பிற்குள் அபரிமிதத்தை வேறு விதமாகப் புரிந்துகொள்வது கடினம். சிந்தனைக்கு பயனுள்ள சில இணைப்புகளை நான் வழங்கியிருந்தாலும், தேடுபவர் அதை எப்படியும் கண்டுபிடிப்பார். கேள்விகள் மற்றும் சேர்த்தல்கள் எப்போதும் வரவேற்கப்படுகின்றன. சரி, ஆம், எதிர்காலத்தில் ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கும் - இந்த முறை குபோகோர் 2 இன் வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானத்தின் கட்டமைப்பிற்குள் குறிப்பிட்ட தீர்வுகள் மற்றும் ரேக்குகள் பற்றி.