Пайкой называется физико-химический процесс образования соединения между деталями при взаимодействии припоя со спаиваемым металлом. В отличие от сварки, рабочие поверхности не оплавляются, а происходит их смачивание припоем.

Как выглядит простой паяльник

Непременным условием для осуществления процесса пайки является расплавление припоя и смачивание им поверхности рабочего инструмента. Со временем наконечник паяльника чернеет и перестаёт работать. Поэтому необходимо знать способ его восстановления – как правильно залудить жало паяльника. На фото ниже изображена окисленная поверхность инструмента и покрытая припоем.

Поверхность жала паяльника: 1) окисленная поверхность инструмента; 2) покрытая припоем – луженая

В первом случае даже не стоит пытаться производить пайку, поскольку окислы препятствуют удержанию припоя на поверхности жала.

Паяльник будет готов к работе только тогда, когда его жало покроется слоем расплавленного материала с более низкой температурой плавления, чем соединяемые металлы.

Материалы для пайки

Для пайки применяется припой – материал, служащий для соединения металлических поверхностей и имеющий более низкую температуру плавления, чем у материалов соединяемых деталей.

Припой состоит из разных сплавов, куда могут входить олово, свинец, медь, никель и кадмий. Его изготавливают преимущественно в виде прутков и проволоки.

Пайка необходима для создания соединения, уменьшения переходного сопротивления электрического контакта и защиты соединения деталей от окисления.

Припой должен обладать свойством смачивания основы. При этом происходит его диффузия в основной металл, а тот растворяется в припое, образуя промежуточный слой, после застывания соединяющий детали как одно целое.

Для паяльников применяют мягкие припои с температурой плавления от 191 0 С до 280 0 С. Их основными компонентами являются олово и свинец в разных соотношениях.

С поверхности соединяемых металлов под пайку необходимо удалять оксиды. Для этого служат флюсы. Кроме того, они способствуют лучшему растеканию припоя и защищают поверхности от действия внешней среды.

Флюс применяется в твёрдом, жидком и пастообразном виде. Он может находиться внутри трубки из припоя.

В качестве флюса применяются:

• канифоль;
• ацетилсалициловая кислота;
• ортофосфорная кислота;
• соли;
• глицерин;
• нашатырь.

Распространённые флюсы для пайки в твёрдом, жидком и пастообразном виде

Флюсы должны обеспечивать низкий ток утечки и не обладать коррозионной активностью.

Принцип и процесс пайки

Пайка производится путём захвата припоя и флюса жалом паяльника, введения их между соединяемыми деталями и дальнейшего нагрева контактирующих поверхностей до их смачивания припоем, который впоследствии застывает, образуя соединение. Для этого следует прекратить нагрев.

Заточка паяльника

Жало паяльника перед работой затачивается напильником под углом в 30-40 0 . Край делают слегка притупленным, шириной 1 мм.

Если наконечник новый, заточка на нём уже есть. Здесь остаётся только обработать жало мелкозернистой шкуркой, напильником или надфилем, чтобы снять патину – зеленоватый окисел меди.

Магазинная заточка многих не устраивает, поскольку паять с ней не всегда возможно. Поэтому целесообразно вынуть медный наконечник из корпуса и отковать рабочую часть в виде вогнутой лопатки.

Подобная холодная обработка эффективней заточки, поскольку структура металла уплотняется, и жало меньше поддаётся коррозии. Небольшая шлифовка напильником на конечном этапе необходима, чтобы придать рабочей части паяльника законченный вид.

Как залудить жало?

После заточки жало следует облудить тонким слоем припоя. Для этого включается электрический паяльник, и медный стержень прогревается, пока не примет красновато-оранжевый оттенок.

Долго ждать не нужно, иначе стержень обгорит. После разогрева всё жало погружают в канифоль, а затем расплавляют кусочек припоя и покрывают им всю рабочую поверхность.

Если потереть жало о поверхность дерева, припой лучше покрывает рабочую зону паяльника.

Слой припоя на жале должен быть равномерным. Если поверхность покрылась частично, процесс повторяется. Как только паяльник будет готов к работе, его можно применять для пайки изделий.

Как залудить необгораемое жало?

Рабочая часть некоторых паяльников покрывается специальным защитным составом. Слой является достаточно тонким, и зачищать его нельзя. Для этого применяется специальная губка. Если её нет, подойдёт обычный кусок ткани, смоченный водой или глицерином. Можно использовать губку, предназначенную для мытья посуды.

Производятся специальные очистители жала в виде клубка из стружки цветного металла, в который погружается жало. При этом окислы остаются внутри. Их можно потом высыпать наружу.

Механические воздействия сокращают срок службы защитного слоя. При пайке не рекомендуется шаркать по плате или стучать по металлическим поверхностям.

Необгораемый слой окисляется достаточно быстро. Для повышения его срока службы рекомендуется поддерживать температуру пайки не выше 250 0 С.

Температура считается нормальной, когда от канифоли дым идёт тонкой струйкой, а не облаком с брызгами. При этом пайка получается с чёткими границами и характерным блеском. Если поверхность припоя получается матовой и с низкой механической прочностью, температуру нагрева следует увеличить.

Чтобы облудить жало паяльника с покрытием, надо в расплавленную канифоль положить кусок припоя. Паяльник разогревается и его концом нужно пошаркать по мокрой ткани, удалив со всех сторон окислы. Затем жало опускается в канифоль под кусок припоя. При этом снимаются остатки окислов, а припой плавится и частично остаётся на жале.

После лужения жало снова протирается тряпочкой и паяльник готов к работе. Важно его не перегреть выше 300 0 С, иначе всё придётся повторять сначала.

Перегрев виден по кипению и разбрызгиванию канифоли при опускании в неё жала паяльника.

Набор сменных необгораемых жал, применяемых на паяльной станции

Стандартное жало типа «игла» обладает низкой теплопроводностью, и паять им удобно только миниатюрные элементы. Выпаивать радиодетали с его помощью довольно сложно.

Более удобны жала типа «цилиндр со скосом». Для пайки в наборе целесообразно иметь 3 наконечника подобного вида, диаметром 1, 2 и 3 мм.

Ножевидное жало 5 мм обладает приличной мощностью и с его помощью можно паять как тонкие детали, так и массивные, если правильно разворачивать нож. Аналогично можно использовать классический клиновидный наконечник.

Перегрев паяльника

При отсутствии регулятора напряжения паяльник может разогреваться выше 300 0 С, что приводит к его обгоранию. Если не удаётся замерить температуру жала, перегрев можно заметить по кипению и брызгам канифоли.

Уменьшить температуру паяльника можно с помощью регулятора мощности – диммера. Здесь можно подобрать обычное устройство управления яркостью лампы накаливания. Важно, чтобы оно подходило по мощности.

Можно собрать тиристорный регулятор на микросхеме Кр1182ПМ2 своими руками, позволяющий управлять приборами, мощностью до 150 Вт.

Регулятор мощности на основе микросхемы, который можно собрать своими руками

В качестве нагрузки изображена лампа HL1. Вместо неё, можно подключить паяльник, который является активной нагрузкой. Мощность регулируется переменным резистором R1.

В диммерах предусмотрено плавное включение и отключение нагрузки. Для паяльника этого не требуется и можно обойтись более простым устройством.

Схема простого тиристорного регулятора

Положительный полупериод не управляется и проходит через диод VD1. Регулирование производится только через отрицательный полупериод путём управления тиристором VD2 с помощью переменного резистора R2. Для паяльника этого вполне достаточно.

Миниатюрные устройства регулирования встраиваются в ручку паяльника. Лучшие способы поддерживания оптимальной температуры пайки применяются в паяльных станциях, где режим может быть ручным или автоматическим.

Распространённая паяльная станция «Weller»

Для домашней сети со стабильным напряжением питания вполне достаточно ручного управления нагревом, в зависимости от марки припоя.

Износ паяльника происходит неравномерно. При выгорании на поверхности жала появляются неровности. Время от времени его надо затачивать и лудить.

Медь при нагреве растворяется в припое, а длительный разогрев без использования приводит к образованию слоя окислов. Поэтому рекомендуется в паузы выключать паяльник или уменьшать его температуру.

Закрепление жала паяльника

Наличие съёмного жала позволяет его снять и заточить. Но во многих конструкциях требуется его дополнительная фиксация, так как стержень начинает болтаться и выпадать. У него предусмотрена металлическая втулка, которая надевается сверху. Если её постоянно снимать при замене жала, прочность соединения уменьшится. Можно втулку оставить на месте, но со временем её заклинит и вынуть жало будет сложно.

Для создания надёжного соединения корпуса паяльника с жалом, втулку заменяют другой, чтобы она легко надевалась. Затем в ней сверлится отверстие и нарезается резьба М3 или М4. После того как втулка будет надета на жало, в неё вворачивается винт, создающий надёжное соединение и предотвращающий проворачивание жала. На рисунке ниже изображён паяльник в разобранном (а) и собранном виде (б), где в качестве втулки использована обычная гайка.

Как выглядит крепление сменного жала паяльника

Съёмное жало необходимо для паяльника ещё с целью регулирования его температуры. Если вставлять его в нагреватель на разную глубину, температура рабочей части будет изменяться.

Периодически требуется удаление окалины из соединения. Когда она накапливается, снижается рабочая температура паяльника. Очистку производят следующим образом:

• вынуть медный стержень пассатижами из паяльника;
• наждачной шкуркой удалить окалину;
• нанести на стержень слой графита, потерев об него грифель карандаша;
• извлечь остатки окалины из отверстия нагревательного элемента, слегка постукивая по нему;
• установить новый или вернуть старый медный стержень и закрепить его с помощью втулки с винтом.

Периодически следует проверять изоляцию паяльника. Для этого омметр устанавливается на мегаомный предел (1-10 мОм) и замеряется сопротивление между жалом и штырьками вилки паяльника, которое должно быть бесконечно большим.

Уроки пайки. Видео

Основы пайки для начинающих собраны в этом видео.

Паяльник в процессе работы со временем выгорает. Его жало необходимо периодически затачивать и лудить. При наличии необгораемого покрытия рабочая поверхность очищается специальными химическими средствами, после чего также лудится. В процессе работы важно, чтобы паяльник не перегревался.

У любого человека в определенный период появляется желание узнать, как научиться паять паяльником. Возможно, возникла необходимость закрепить контакт в розетке, а то и починить электрическую схему. В чем бы ни была причина, такой интерес полностью обоснован.

С помощью паяльника происходит соединения двух металлов с применением другого металла, имеющего значительно меньшую температуру плавления.

Использование паяльника в повседневной жизни давно стало рядовым событием. Вопрос о том, как научиться , большинство решает уже в детстве. Само паяние — это несложный процесс, но он требует внимания и аккуратности.

Основы процесса пайки

Пайка представляет собой процесс соединения двух металлов с применением другого металла, имеющего значительно меньшую температуру плавления. Легкоплавкий металл называется припоем. Принцип любой пайки основан на прогреве металлов в зоне пайки до температуры, превышающей температуру плавления припоя. В этом случае припой в расплавленном состоянии затекает в промежуток между металлами и частично проникает в саму их структуру. Обеспечивается механическая связь и электрический контакт между спаиваемыми металлами.

Припоем хорошо спаиваются медь и медные сплавы, можно соединить сталь, алюминий и другие материалы. Пайка больших по размеру элементов ограничивается возможностью их прогреть до нужной температуры.

В качестве припоя обычно используется оловянно-свинцовый сплав с разным содержанием олова. Наиболее применимым является припой марки ПОС-40 и ПОС-60 (61), где цифры обозначают процент содержания олова в припое. Эти припои плавятся при температуре 235 и 183ºС соответственно. Находит применение оловянно-свинцово-висмутовый припой марки ПОСВ-33, который плавится уже при температуре 130ºС. При пайке алюминия необходимо применение специальных алюминиевых припоев, температура плавления которых значительно выше. Стандартный припой реализуется в виде прутков или проволоки диаметром до 2,5 мм.

Для надежной пайки необходима очистка поверхности металла от окисных пленок. С этой целью используется флюс. Как правило, в качестве флюса используется канифоль. В процессе пайки флюс защищает и нагретые металлы от воздействия воздуха. В современных припоях канифоль входит в их состав. Пайка может проводиться без флюса, но тогда необходима очистка поверхности с помощью паяльной кислоты. Флюс может использоваться в виде раствора канифоли в спирте. Для сложных паек используется канифоль марки ЛТИ-120.

Вернуться к оглавлению

Наиболее просто паяются медь и медные сплавы. Достаточно использование припоя ПОС и канифоли. Серебро и посеребренные изделия паяются обычно таким же образом, что и медь, но для обеспечения наилучшего качества лучше применять припой с серебряной добавкой. Сталь и оцинкованные металлы паяются с канифолью плохо и требуют обработки поверхности паяльной кислотой. Нихром, константан и некоторые другие сплавы (с высоким электрическим сопротивлением) паяются с использованием специальных флюсов. Хорошие результаты получены при применении аспирина в качестве флюса. Пайка алюминия и высоколегированных сталей с канифолью невозможна. Необходимо применение специальных флюсов (например, ортофосфорная кислота) и припоев.

Пайка металлов осуществляется специальным нагревательным инструментом — паяльником. Паяльник состоит из двух основных частей — нагреватель (как правило, нагревательная спираль) и паяльное жало, а также ручки и шнура для подключения к электросети. Нагреватель закрыт кожухом, а внутрь него вставляется и фиксируется медное жало. В нагревателе обеспечивается разогрев всего жала.

Главным параметром паяльника является его мощность. Она определяет температуру и объем разогреваемого металла. Бытовые паяльники обычно имеют мощность от 25 до 100 Вт. При ремонте бытовой электроники и радиотехники, пайке небольших проводов используются паяльники мощностью 25-40 Вт.

Весь процесс пайки ведется кончиком жала, касанием которого обеспечивается разогрев металла, плавление припоя и флюса, распределение припоя по поверхности металла. Для быстрого разогрева и передачи тепла паяемым металлам материал жала должен обладать высокой теплопроводностью, что и вызывает использование меди.

Форма и размер жала паяльника существенно влияют на качество пайки. По размеру жало условно подразделяется на обычное, имеющее диаметр 4-5 мм, и миниатюрное жало, диаметром 2-3 мм. Миниатюрное жало применяется при пайке тонких проводов и очень мелких медных деталей.

По форме жало может быть выполнено в виде лопатки, конуса, иглы или же специальной формы для определенных работ. Наиболее распространено жало в виде лопатки со скосом на 45º с одной стороны или со скосами с обеих сторон (типа отвертки). Кроме того, жало может быть прямым по длине или изогнутым под углом для удобства проведения пайки.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к пайке

Для того чтобы паять паяльником, надо провести определенные подготовительные работы. Для начала необходимо очистить поверхность металлов, на которую будет накладываться припой. При значительных размерах деталей рекомендуется зачистка наждачной шкуркой. Очистка от загрязнений, масел, жиров производится растворителем. Стальные поверхности очищаются паяльной кислотой.

Важное значение имеет подготовка жала паяльника. Рабочая поверхность жала должна быть ровной, без наплывов, раковин и других дефектов, а также иметь форму, предусмотренную конструкцией. Если конец жала подвергся деформации или частичному оплавлению, то следует с помощью напильника возвратить нужную форму и сформировать скос на 45º.

Для качественной пайки целесообразно рабочую поверхность жала облудить, т.е. покрыть тонким слоем припоя. Для этого надо разогреть жало в паяльнике, натереть рабочую поверхность канифолью и окунуть ее в расплавленный припой. Излишнюю массу припоя следует снять быстрым движением тряпки по горячей поверхности или путем трения поверхности жала по дереву.

Чтобы удобно было проводить пайку, надо устанавливать паяльник в положении, в котором его можно легко взять рукой и использовать по назначению. Во время работы паяльник может нагреваться выше 300ºС; к нему подходит электрическое напряжение 220В — все это вызывает необходимость оптимизации места, где размещается работающий паяльник. Для этих целей служит подставка под паяльник. Она может быть стандартная, покупная, но обычно ее изготавливают самостоятельно. Самодельная подставка может иметь вид плоского основания, на котором крепятся две скобы, изогнутые так, чтобы в центральной части образовалась седловина для установки паяльника.

Вернуться к оглавлению

Порядок выполнения пайки

Соединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с желобом: 1 - двойная скрутка; 2 - палочка припоя; 3 - пропан-бутановая горелка.

Пайка проводится в определенном порядке. Подготовленный к пайке паяльник устанавливается на подставку и включается в сеть. Пайку начинают при достижении жалом паяльника необходимой температуры. Обычно время нагрева паяльника составляет 5-6 минут. В этот период необходимо правильно определить, что температура жала достигла нужной величины. Правильно нагретый паяльник (температура 230-290ºС) вызывает кипение канифоли и равномерное расплавление припоя. Если температура на жале недостаточная (недогрев), то канифоль только размягчается и слегка оплавляется, а припой приобретает кашеобразную консистенцию. Значительное превышение нагрева приводит к разбрызгиванию и шипению канифоли, а припой теряет эластичность расплава. Такой паяльник надо выключить и немного остудить.

Непосредственно процесс пайки начинается с лужения поверхностей, которые нужно паять. Для этого жалом нагретого паяльника, после помещения его в канифоль, проводят по поверхности металла для нанесения флюса. Затем с помощью жала переносится расплавленный припой и наносится тонким слоем на всю поверхность. Чтобы облудить провод, его конец вдавливают в расплавленную канифоль, и затем на него наносится расплавленный припой тонким слоем.

Для спаивания металлов облуженные поверхности плотно прижимаются друг к другу. Горячий паяльник подносят к месту совмещения поверхностей и нагревают до тех пор, пока слой припоя не начнет плавиться и соединять детали. Жало паяльника опускается в расплавленный припой, и переносится дополнительная порция припоя на участок пайки. Прижатие поверхностей друг к другу сохраняется до полного остывания и затвердения припоя.

При пайке проводов между собой их концы (заранее облуженные) рекомендуется плотно скрутить предварительно между собой. Это позволит обеспечить надежный контакт при пайке. Во время пайки паяльник подносится к соединению правой рукой, а левой рукой в зону пайки вводится конец проволочного припоя. Расплавленный припой с помощью паяльника распределяется по поверхности скрутки проводов так, чтобы заполнилось припоем пространство между скрученными проводами.

Если провода скрутить нельзя, то они паяются внахлест, т.е. их концы укладываются параллельно друг другу с прижатием. В этом случае один из проводов удерживается левой рукой и прижимается ко второму проводу. Паяльником переносится расплавленный припой из ванночки в зону пайки. Припой должен заполнить пространство между проводами. Провод придерживается рукой и после выведения паяльника из зоны пайки, до полного затвердения припоя.

Пайка проводов встык не производится, так как не обеспечивает нужной прочности соединения.

Если необходимо припаять провод к средине другого провода, то конец его целесообразно закрутить на нужном месте вокруг второго провода. Пайку следует проводить аналогично пайке скрученных проводов. В случае когда нет возможности намотки 2-3 витков, обеспечивается частичный охват поверхности второго провода, т.е. провод изгибается вокруг второго провода на 180º. При такой пайке одной рукой удерживается присоединяемый провод и обеспечивается его надежное прижатие к поверхности второго провода, а второй рукой проводятся манипуляции с паяльником.

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

• Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
• Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
• Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

• довести до рабоче температуры;
• прикоснуться к канифоли;
• расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

• Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
• Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:

Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:

То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Приспособление для более удобной пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

Нормальная пайка означает:

После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди...». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться
Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент - это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

И припой c флюсом внутри :

Все дело в процессе. Делать надо так:

• Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
• В одну руку берется паяльник, в другую - проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
• Припой на паяльник брать НЕ НАДО .
• Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
• Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

• Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
• По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
• Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.

Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

Успехов в пайке! Запах канифоли - это круто!

Учитесь паять - Азы пайки для чайников.

→ →
(C) Igor Majorov, 1996 (R) Sergey Romanov and Fedy Savin, 1997 ────────────────────────── Возьмем простой паяльник в руки. Для нача- ла подготовим его к работе: Жало (самый кончик паяльника) должно быть серебристого цвета. Если это не так, то берем надфиль или напильник, и аккуратно его зачищаем. Затем, берем напильник и придаем жалу форму либо "лопатки", если надо спаять два провода, либо "иглу" или "конус" для работы с платой, например. (смотри рис.) Теперь включаем паяльник в сеть, ждем, пока он нагреется, и последовательно прикасаемся жалом (окунаем жало) сначала к канифоли, а потом к олову, причем так, чтобы олово равномерно его покрыло. После этого оботрем жало о кусочек тряпочки. Все. Паяльник готов к работе. Следующий этап - правильная пайка. Обычно, у начинающих после первой пайки получается нечто, скрепленное КУСКОМ оло- ва. Не бойтесь, если и вы получите та- кой же результат. Умение приходит с опы- том... Для начала попытаемся спаять между собой два "одножильных" проводка, коих навалом в любом доме. Для хорошей пайки, провода сначала зачис- тим где-то на 5 мм в длину. Для этого чаще всего применяется остро заточенный режущий инструмент типа хирургического скальпеля, ножа, кусачек,или, на худой конец, острых ножниц... Аккуратно, стараясь не порезать пальцы, снимите изоляцию с проводка. Ниче- го, если в первый раз вместо того, чтобы снять изоляцию, вы перекусите провод цели- ком. Несколько попыток, и у вас обязатель- но получится. Сняв изоляцию, поскребите по оголенной части, например, ножом. Часть должна сильнее заблестеть. Итак,провод зачищен. Теперь его надо "за- лудить" или "облудить" - и так, и так го- ворят. Берем зачищенный провод,и горячим паяльни- ком не на долго вдавливаем его в канифоль, а затем вынимаем. После этого, расплавив паяльником неболь- шой кусочек олова, снова прикасаемся к обезжиренному с помощью канифоли концу провода, и слегка прокручиваем его вокруг своей оси для того, чтобы олово равномерно покрыло зачищенный участок. Ту же операцию проводим со вторым проводом. Затем, наложив "залуженные" провода друг на друга, прикасаемся к ним горячим паяль- ником, предварительно окунув его в кани- фоль. Все. Теперь отводим паяльник и даем прово- дам остыть, ни в коем случае не дуя на них - это ухудшает качество пайки. Несколько слов о том, как надо спаивать можду собой неслолько проводов: -Правильная спайка проводов. -Не правильная спайка проводов. Теперь поговоpим о том, как обpащаться с печатнoй платой и ее элементами. Печатная плата пpедставляет из себя лист фольгиpованного гетинакса или текстолита, на котоpом вытpавлены токопpоводящие до- pожки. Hа плате имеются отвеpстия (дырки), куда затем будут впаяны элементы схемы, ну, то есть детали всякие. Обычно эти отвеpстия уже облужены, так что особых пpоблем не возникает. Но если попалась "левая" плата, то пеpед монтажом печатные пpоводники и контактные площадки необходимо подготовить к пайке - очистить от оксидной пленки и загpязнений. Если с момента изготовления платы пpошло много вpемени и металлическое покpытие по- темнело (окислилось), то вначале необходи- мо зачистить его до блеска мелкозеpнистой шкуpкой, а затем - тщательно пpомыть спиp- том (не обязательно). После обезжиpивания, на все контактные площадки платы кисточкой наносят тонкий слой канифольного флюса. (Состав, %: Канифоль - 15-18, остальное спиpт; Канифоль - 6, Глицеpин - 14, спиpт этиловый - все остальное). Ну если у вас не оказалось чего либо из состава флюса, не надо растраиваться, можно просто взять кончиком паяльника немного олова, потом его немного вдавливаем в канифоль и быстро (пока не испарилась канифоль) прикасаемся жалом к месту которое надо залудить,и нем- ного подождав убираем его. То место залу- дится. Если у вас отверстие залило оловом знчит вы есго слишком мнего взяли на жало. Для последнего способа требуется неплохая тренировка. Радиоэлементы и микpосхемы тоже необхо- димо подготовить к монтажу и пайке. Для этого их выводы (ножки) фоpмуют (пpидают им нужную фоpму), обpезают до необходимой длины, если тpебуется, зачищают и лудят. Фоpмовку можно выполнить с помощью пин- цета, мини плоскогубцев или других подоб- ных инструментов/пpиспособлений. Поскольку пpочность сцепления фольги с платой невелика и пpи нагpевании уменьша- ется, то стаpайтесь, чтобы паяльник не гpел плату более 5 секунд. Для пайки плат следует пpименять пpипой с низкой темпеpатуpой плавления: ПОСК 50, ПОС 61 и дp. Мощность паяльника - не более 35-40 Вт. Паяльник должен иметь иглообраз- ное жало (хотя это на ваше усмотрение), острозаточенное и облуженное. Пpипаивание всех элементов схемы пpоиз- водится также как и пpипаивание 2-х облу- женных пpоводов, т.е. вставляем ножки де- тали в нужные отвеpстия и нагpеваем их поочеpедно.