Estamos haciendo una ampliación del marco de una casa de madera. ¿De qué hacer una ampliación de una casa de madera privada? Cómo hacer una extensión a

Cuando, por diversas razones, es necesario ampliar el espacio habitable de una casa privada, la opción más económica y tecnológicamente sencilla es una ampliación del marco. Su ventaja es la velocidad de construcción con sus propias manos con una mínima habilidad para trabajar con herramientas de carpintería. Las instrucciones paso a paso de las etapas de construcción con fotografías te ayudarán a crear una extensión útil y hermosa, como en el video, que durará muchos años.

Objeto de la prórroga

Para que la ampliación no tenga que ser transformada posteriormente, los matices del diseño deben tenerse en cuenta ya en la fase de planificación. Primero, decida el propósito del nuevo local.

1. Habitación adicional. Construir una habitación adicional equivale a construir una casa pequeña. Todas las estructuras de un edificio nuevo deben estar completamente aisladas; de lo contrario, calentar dicha habitación será ineficaz debido a la gran pérdida de calor. No es necesario escatimar en impermeabilización y aislamiento de los cimientos; de lo contrario, la humedad y el moho en las paredes harán imposible vivir en una habitación así.
2. Cocina o baño. Ocúpese de la instalación de los servicios públicos antes de comenzar a construir los cimientos. Los lugares por donde pasan tuberías de agua o alcantarillado a través de los cimientos deben estar bien aislados. Esto es más fácil y económico de hacer durante la fase de construcción.
3. Una terraza es una extensión liviana de una casa abierta o acristalada. Utilizado para vacaciones de verano. El edificio no tiene calefacción, por lo que el diseño es extremadamente sencillo: el suelo, las paredes y el techo se apoyan sobre soportes. No se olvide de la armonía, la terraza debe combinarse con la casa en escala, estilo y materiales de construcción.

Seleccionando la base

La terraza puede ser adosada o empotrada. Si el segundo se planea en la etapa de construcción de una casa, entonces para el primero será necesario construir una base separada. Con una separación de la pared de unos 40 mm. De lo contrario, durante la contracción, la base monolítica colapsará debido al diferente peso de la terraza y la casa. Se tienen en cuenta la sismicidad del suelo y el peso del futuro edificio. Una base liviana construida sobre un suelo propenso a agitarse "conducirá" y la extensión se alejará de la casa. Dicha base está diseñada para paredes livianas, la contracción es inevitable bajo el peso del ladrillo.

Para la construcción se utilizan diferentes materiales: hormigón, ladrillo, piedra, pilotes de madera, metal u hormigón. Es importante elegir la profundidad y el tipo de cimentación adecuados para la ampliación:

• cinta;
• losa;
• de columna;
• montón;
• parrilla de pilotes.

En la construcción privada, al construir una base para una terraza, se usa con mayor frecuencia una estructura de columnas o tiras. Echemos un vistazo más de cerca a las instrucciones paso a paso para organizar las bases.

base de tira

Para edificios grandes y pesados, se elige una base tipo tira. Es recomendable hacerlo de hormigón en esta secuencia.

Importante. Antes de erigir muros, se debe aplicar impermeabilización a los cimientos. Utilice materiales en rollo o masilla.

Fundación columnar

Para una terraza de estructura liviana, es apropiado construir una base columnar, que está hecha de ladrillo, piedra triturada u hormigón. O combinar estos materiales. Los agujeros para los pilares se cavan a una profundidad inferior al punto de congelación del suelo. El paso entre los pilares es de unos 60 cm Secuencia de trabajo:

• se cavan agujeros cuadrados de 50 x 50 cm, se vierte arena en el fondo y se compacta bien;
• Coloque una capa de mortero de hormigón y, una vez fraguado por completo, comience la construcción de los soportes de ladrillo. Utilice un nivel para asegurarse de que la mampostería sea estrictamente vertical;
• Se realiza un soporte de hormigón de la misma forma que una base de listones: se envuelve el interior del encofrado con impermeabilización y se inserta un marco reforzado. El encofrado se rellena con hormigón y se nivela la parte superior. Moje el concreto un par de veces al día para evitar que se agriete;

• después del secado completo, se retira el encofrado, se aplica impermeabilización al pilar y la parte superior se cubre con varias capas de material para techos; el material protegerá la viga del piso de madera para que no se moje;
• los huecos restantes se rellenan con relleno: se rellena tierra mezclada con piedra triturada y se compacta cada 15 cm de capa.

Importante. La altura de los pilares de cimentación se calcula de modo que la distancia al piso terminado de la extensión sea de 30 cm.

Suelo: madera u hormigón

Se instala un piso de hormigón o madera sobre una base de listones. La base sobre pilares está obviamente diseñada para colocar un suelo de madera. Veamos ambas tecnologías.

Construcción de marco y paredes.

Las estructuras de las paredes se erigen a partir de una barra, unidas a vigas de corona previamente ensambladas. Los elementos de pared se ensamblan en un área plana en posición horizontal y luego el panel de pared terminado se monta en posición vertical o cada viga se conecta a una viga en serie. Instrucciones paso a paso:

• En las vigas inferiores del arnés realizar un corte para postes verticales cada 50 cm.
• Monte los bastidores, asegurándolos con esquinas y tornillos autorroscantes.
• Ensamble el arnés superior.

• La terraza está conectada a la casa mediante la fijación de una viga vertical a la pared.
• Asegure todos los postes adyacentes a la casa con pernos de anclaje.
• Es mejor revestir inmediatamente el "esqueleto" terminado de la terraza desde el exterior con madera contrachapada, tablas u OSB. Esto le dará rigidez a la estructura.
• Después de construir y aislar el techo, instale ventanas y puertas.

Techo y techado

El tipo de techo tipo cobertizo se puede combinar con casi cualquier techo de la casa, por lo que es la configuración más común. Considerémoslo.

Aislamiento de paredes y suelos.

La lana mineral se utiliza como material aislante para paredes. Las esteras se colocan fácil y rápidamente entre las barras del marco, como se puede ver en la foto. Al colocar aislamiento en varias capas, las esteras se desplazan entre sí para evitar la pérdida de calor a través de las costuras de unión. El aislamiento se cubre por ambos lados con material aislante de vapor y viento, que protegerá el material de la acumulación de humedad, y la parte superior se reviste con material de acabado. Las paredes internas se pueden revestir con aglomerado, placas de yeso y empapelar o revestir con tablillas. Para la pared exterior, utilice madera, revestimiento o materiales que combinen con el acabado de la casa.

El pastel de pared hacia la pared exterior se ve así:

• revestimiento interno;
• barrera de vapor;
• material de aislamiento;

• protección contra el viento;
• revestimiento exterior.

Los pisos sobre vigas de madera se aíslan de la misma manera que las paredes: se coloca lana mineral en el contrapiso entre las vigas, después de cubrir las tablas con una membrana impermeabilizante. Se coloca una segunda capa de impermeabilización sobre el aislamiento y luego se nivela con madera contrachapada. Después de eso, se instala el revestimiento del piso terminado.

Un suelo de hormigón se puede aislar de la misma forma que un suelo de madera, utilizando una solera seca, realizando una solera de hormigón e instalando calefacción de agua o eléctrica.

Los aficionados al bricolaje suelen pasar por alto la necesidad de cumplir las normas de seguridad. Utilice equipo de protección personal y herramientas confiables y que funcionen bien, y entonces solo tendrá los mejores recuerdos de la construcción de la ampliación.

Extensión de marco sobre pilotes: video

Ampliación del marco de la casa: foto.

Antes de comenzar a construir una ampliación de una sala de estar a un edificio residencial individual, debe obtener el permiso del departamento de arquitectura y planificación urbana de su ciudad.

Obtenga más información sobre cómo se hace para evitar errores al construir usted mismo paredes de ladrillos.

Aislar el techo desde el interior no es muy caro y le permitirá ahorrar dinero en calentar su casa. Lea sobre cómo realizar el aislamiento y qué materiales elegir.

Para hacer esto, deberá proporcionar documentos para el terreno (contrato de arrendamiento o certificado de propiedad, pasaporte catastral), documentos para la casa (certificado de propiedad, pasaporte técnico), proyectos de construcción y arquitectura (en principio, puede haber un proyecto, pero necesariamente debe contener secciones que afecten la parte constructiva y arquitectónica de la ampliación que se está construyendo) y, por supuesto, redactar la correspondiente solicitud de permiso.

Fundación para la extensión

Después de recibir el permiso, comenzamos la construcción. La construcción, por supuesto, debe comenzar con la construcción de los cimientos. Para hacer esto, a lo largo del perímetro de la futura extensión, cavamos una zanja de al menos medio metro de profundidad, el ancho de la zanja debe ser aproximadamente el mismo.

Rellenamos el fondo de la zanja con arena y grava. Esto es necesario para aumentar la densidad de la conexión entre los cimientos y el suelo, así como para reducir el riesgo de hundimiento de los cimientos.

Luego comenzamos a verter la base. La solución para los futuros cimientos se prepara en función de las condiciones climáticas de su región, las características del suelo, el tamaño de la futura habitación y la carga de peso que impone sobre los cimientos (todo esto debe reflejarse en el proyecto). Además, la base debe estar por debajo del nivel de congelación del suelo.

Si la base está por encima de este nivel, la humedad acumulada en el suelo se hinchará y expandirá cuando se congele y, por lo tanto, provocará cargas desiguales adicionales sobre él. Tal impacto en la base conducirá a su deformación, como resultado de lo cual pueden aparecer grietas de varios tamaños en ella y en las paredes de la futura habitación.

Una vez vertida la base, se debe regar abundantemente. Debe comenzar a regar de ocho a diez horas después de terminar los trabajos de construcción. Esto es necesario para evitar la aparición de grietas y su secado desigual. Este procedimiento debe realizarse durante tres o cuatro días seguidos.

Para no tener que correr constantemente con la manguera, la base se puede cubrir uniformemente con aserrín húmedo. La base se secará por completo después de tres o cuatro semanas. Pero esto no significa que puedas empezar a construir muros inmediatamente. Déjalo reposar durante un año. Durante este tiempo, la base se hundirá por completo y "encontrará" su lugar.

Al verter los cimientos, es mejor dar preferencia al tipo de construcción que será similar a la construcción de los cimientos debajo de la casa principal. Si los cimientos debajo de la casa principal sobresalen más allá de sus límites desde el exterior, entonces los nuevos cimientos se pueden "vincular" a ellos para agregar resistencia y evitar hundimientos adicionales.

Muro

Las paredes de la habitación se pueden construir con ladrillos, bloques de hormigón, troncos redondeados u otro material de construcción adecuado. Una ampliación de la casa en bloque también es una opción viable, aunque no la mejor. Aquí todo dependerá de tus preferencias y capacidades financieras.

Pero es mejor, desde un punto de vista estético, que el material de las paredes de la nueva ampliación sea similar al material de las paredes de la casa principal o se combine con él (a menos, por supuesto, que vayas a decorar las paredes de toda la casa con materiales de acabado modernos). Un ejemplo sería una ampliación del marco de una casa de madera; es fácil de realizar y además tiene un aspecto estético.

La altura de las paredes (techo) de la nueva ampliación debe ser ligeramente inferior a la altura del edificio principal. Debe ser más bajo exactamente lo necesario para arreglar el techo.

Al construir las paredes de una habitación nueva, es necesario decidir su "conexión" con la pared de la casa principal. En este caso, los expertos no recomiendan utilizar una conexión rígida. Ya que el peso y “edad” de la estructura principal supera a los de la nueva ampliación, lo que a su vez incide en su hundimiento desigual. En este caso, una conexión rígida provocará la aparición de grietas. Y no sólo en el cruce. En tales casos, lo mejor es utilizar una "capa elástica".

La "capa elástica" se instala de la siguiente manera. La pared de la ampliación no debe estar adyacente a la pared del edificio principal. Entre ellos hay que dejar una pequeña distancia de dos a tres centímetros. El espacio restante se rellena con un sellador especial (Vilaterm o espuma de poliuretano) para juntas de dilatación y huecos.

hacer un techo

Ya se mencionó anteriormente que la altura de la ampliación debe ser ligeramente menor que la de la casa principal. Por lo tanto, al instalar el techo de una habitación nueva, debe asegurarse de que el techo se extienda debajo de los aleros de la casa, formando una transición suave. La conexión entre los dos tejados debe ser tal que impida en la medida de lo posible la entrada de precipitaciones en la ampliación en forma de nieve, lluvia u otra humedad.

Es mejor hacer una transición desde una esquina de hierro galvanizado en la unión de los techos. Una parte de dicha esquina colocamos treinta o cuarenta centímetros debajo del techo del edificio principal y dejamos la misma cantidad en el techo de la nueva ampliación. Sellamos con cuidado el espacio resultante entre el techo y el borde de la esquina metálica.

Las vigas para el techo de una habitación nueva se pueden fabricar, por ejemplo, a partir de vigas de madera. Colocamos las vigas en ranuras preparadas previamente en la pared. Para cubrir el techo de la ampliación, elegimos un material similar al del techo del edificio principal. Definitivamente aislamos el techo. Como aislamiento se puede utilizar arcilla expandida, lana mineral o un material similar. El techo en sí puede ser de madera o de losa de hormigón armado. Lo mismo ocurre con el género.

Por cierto, para nivelar el suelo lo mejor es recurrir a una solera seca. Según sus cualidades, esta regla no se diferencia de otras. Además, requiere menos costos laborales y financieros.

La decoración interior de la nueva habitación dependerá de su finalidad y de sus habilidades de diseño. Pero antes de eso, no olvide instalar primero todas las redes de servicios públicos necesarias en la nueva habitación, por ejemplo, suministro de electricidad y calor.

Y al final, me gustaría decir que todos los trabajos de construcción de una ampliación de un edificio residencial deben realizarse en estricta conformidad con el proyecto presentado al departamento de arquitectura y urbanismo.

Cualquier desviación del proyecto conllevará determinadas consecuencias jurídicas, hasta la imposibilidad de legitimar la vivienda en su conjunto. Si en la etapa de construcción de la ampliación usted se desvía del proyecto por cualquier motivo, entonces es mejor informar inmediatamente al departamento de arquitectura y planificación urbana, obtener su aprobación y realizar los cambios apropiados en el proyecto.

Una vez que la comisión para la puesta en servicio de edificios y estructuras haya erigido y aceptado la adición de una nueva sala de estar, puede ir con seguridad a la cámara de registro y realizar los cambios apropiados en los documentos de título de la casa.

Al construir o comprar una casa privada, los propietarios pueden enfrentarse a un diseño mal pensado, por lo que no hay suficiente espacio libre en el interior. Una excelente solución a este problema es una ampliación llave en mano de una casa de madera, cuyo precio depende del tipo y la configuración, pero en cualquier caso es menor que el de remodelar la casa. Dicha estructura se puede utilizar como cocina de verano, pasillo, lugar de recreación al aire libre, espacio de almacenamiento, garaje.

A pesar de la aparente simplicidad del diseño, construir una ampliación requerirá ciertos conocimientos, habilidades de construcción y un determinado conjunto de herramientas. Además, para que el objeto sea seguro y estable, es necesario construir una base y un marco confiables. Para extensiones cerradas, es necesario prever decoración de pared y una puerta de entrada. Teniendo en cuenta que la ampliación suele estar adyacente a la casa, lo que significa que los cimientos pueden estar torcidos, es mejor confiar el diseño de dicha habitación a un especialista. Esta es una garantía de un proyecto bien diseñado y de un trabajo realizado de alta calidad.

Ampliación cerrada y luminosa de la casa, utilizada como sala de estar.

¿Qué opciones de extensiones pueden ser?

Existen varias opciones más comunes para utilizar locales adjuntos.

Porche. Las estructuras pueden tener cualquier número de escalones, ser giratorias y altas. Se instalan barandillas para un uso seguro. Se utilizan bloques y madera como materiales de construcción.

Pabellón Es el diseño más simple que se puede desmontar fácilmente. Está destinado a proteger contra las precipitaciones y la luz solar. Es agradable cenar en familia y relajarse bajo el calor del mediodía bajo el dosel abierto. No es necesaria la construcción de una base, basta con prever pilares de soporte de metal, hormigón o madera tratada. El marco de la estructura se fija sobre soportes. Si se desea, las paredes se recubren con policarbonato.

Espacio para relajarse en verano. Esta ampliación aumenta el espacio habitable de la casa. El tipo de cimentación elegida es lama o columnar. Las paredes están construidas con materiales cálidos y duraderos: bloques, vigas, losas. Para que la habitación sea luminosa, se instalan ventanas de doble acristalamiento. No se requiere calefacción para vivir en verano.

Garaje como ampliación. a una casa de campo le permite ahorrar significativamente en comparación con la construcción de una instalación separada. Está construido sobre una base de cinta, las paredes deben estar hechas de material no combustible. Como techo se eligen pizarra económica, láminas onduladas y tejas metálicas. Para evitar el olor a gasolina en su casa, asegúrese de instalar un buen sistema de ventilación en el garaje.

Locales residenciales capitales. con posibilidad de vivir todo el año. La construcción requiere una base de bloque o monolítica, paredes de ladrillo o bloques. El techo y las paredes están aislados y se proporciona un sistema de calefacción.

Cocina-comedor. Al instalar una cocina, es necesario instalar comunicaciones e instalar ventilación, por lo que la instalación requiere un diseño cuidadoso. Estas ampliaciones suelen construirse en casas antiguas, donde originalmente no había espacio para cocinar.

Amplia cocina luminosa anexa a la vivienda.

Para que el edificio parezca armonioso, la ampliación se realizó en el mismo estilo que la casa principal.

Una ampliación del mismo material que la casa.

¿Qué materiales son adecuados para la construcción de ampliaciones?

Para la construcción de una ampliación de una casa de campo, los arquitectos elaboran los planos teniendo en cuenta sus deseos. Los materiales se seleccionan según las capacidades financieras y el propósito de la extensión. Los más comúnmente elegidos son los siguientes:

Madera de cualquier tipo.: redondeado, cepillado, pegado. El material encolado tiene mayores propiedades de aislamiento térmico, mientras que el material redondeado tiene el aspecto más atractivo. Las ventajas de la madera incluyen un costo asequible y un alto desempeño ambiental. Es apto para la construcción para cualquier finalidad. La madera se trata con compuestos especiales para protegerla contra plagas, moho y hongos. Los objetos de madera se construyen de forma rápida y sencilla.

Tableros de aglomerado o OSB resistentes a la humedad utilizado en edificios de estructura. El material tiene altas propiedades de aislamiento acústico y retiene bien el calor. En las ampliaciones residenciales, el aislamiento adicional se realiza con lana mineral. El costo del material es asequible. Los constructores experimentados harán frente rápidamente a la tarea de revestir paredes con aglomerado u OSB.

Ladrillo. El material tiene alta resistencia, durabilidad y una amplia gama de colores. Pero al mismo tiempo exigirán el precio más alto por trabajar con ladrillos. En combinación con ventanas de doble acristalamiento, el material es adecuado para la construcción de un jardín de invierno y un invernadero. Los ladrillos tienen un peso considerable, por lo que se necesita una base confiable para ampliar la casa. La etapa más difícil en la construcción de una estructura de este tipo es la unión con el objeto principal.

Bloques de espuma y bloques de hormigón celular. Las ventajas del material incluyen un costo asequible, un alto aislamiento térmico debido a la estructura porosa y un corto período de construcción a partir de bloques grandes. La estructura es más ligera que la de ladrillo y no requiere base reforzada. Las desventajas de los objetos de bloques son la necesidad de revestimiento, ya que su superficie se destruye bajo la influencia de la precipitación y otros factores negativos.

Ampliación de bloques de espuma a una casa de madera.

Independientemente del material elegido, la seguridad y fiabilidad del objeto construido se correlaciona con la calidad de su conexión a la estructura principal. La opción más sencilla es construir una base cerrada independiente. El espacio entre las paredes de la ampliación y la casa se rellena con materiales aislantes.

Descripción del video

Mire el video para ver un ejemplo de cómo construir un tipo de base para una extensión:

Al introducir un nuevo edificio en la estructura principal, el marco de la extensión se conecta mediante refuerzo a la base de los cimientos de la casa. Para conectar las paredes, se desmantelan algunos de los elementos del marco de la casa. Para hacer un techo único, se quitan las filas exteriores del revestimiento y se unen las vigas para la extensión a las vigas principales. Cuando se construye una ampliación de una casa de madera, el precio de la obra será superior al de una edificación independiente.

Marco de una ampliación de una casa de madera conectada al techo principal.

Ampliación del marco a la casa.

La opción de marco es una opción económica, no requiere grandes inversiones. Las estructuras pueden tener dimensiones modestas de 2x2 m, 2x3 m o ser estructuras espaciosas con dimensiones de 5x2 m, 6x3 m.

Para la base del objeto, se monta un marco hecho de un perfil metálico o una viga de madera tratada. El marco se erige alrededor del perímetro del edificio y para cada pared por separado. Estos objetos son livianos y pueden construirse sobre una base de columnas o pilotes.

La estructura creada está revestida por dentro y por fuera con aglomerado resistente a la humedad o tableros OSB. Para aumentar el aislamiento térmico, se coloca una capa de aislamiento entre las placas: lana mineral, poliestireno expandido, aserrín. El espesor del aislamiento térmico suele ser de 50 mm. Para evitar que el aislamiento se moje, se impermeabiliza con una membrana especial por fuera y por dentro.

El techo de una ampliación de una casa de madera puede ser de una sola pendiente, a dos aguas o de forma compleja. Como revestimientos para tejados se eligen ondulina, tejas metálicas y plástico cerámico. El acabado exterior de las losas se realiza con tablillas, casa de bloques y revestimiento.

Construcción de una ampliación del marco de una casa.

Si decides añadir una terraza a tu casa, es necesario estudiar previamente opciones, precios y diseños. En este caso se tendrán en cuenta todos los pros y los contras de los materiales y tecnologías constructivas.

En nuestro sitio web puede encontrar contactos de empresas constructoras que ofrecen servicios de ampliación de viviendas. Puede comunicarse directamente con los representantes visitando la exposición de casas "Low-Rise Country".

Seleccionar materiales para una ampliación de una casa de madera.

Incluso si una casa de madera tiene un área importante, muchos propietarios deciden ampliarla. En la ampliación se puede equipar una habitación para niños, un taller o un trastero para material deportivo.

El método de construcción más asequible y sencillo sería una estructura de marco. No es inferior en confiabilidad a las instalaciones de capital, pero se construye en poco tiempo. En un edificio de madera, el marco puede ser de troncos o vigas, para el revestimiento se utilizan paneles de aglomerado con tablillas o una casa de bloques.

Una opción más cara es construir con madera o troncos. Pero externamente, la ampliación estará en máxima armonía con la casa principal de madera. Un objeto así tiene en su interior un microclima óptimo.

Una extensión de troncos a una casa de madera parece armoniosa.

No se recomienda utilizar ladrillos para extensiones adjuntas a casas de madera; una estructura pesada puede hacer que los cimientos de la casa principal se tuerzan.

Descripción del video

Mire el video para conocer los matices de construir una extensión de una casa de madera:

Ampliación de una veranda o terraza.

La mayoría de las veces en las casas se agregan terrazas o verandas, estas estructuras tienen algunas diferencias. Una terraza es una estructura abierta con cercas alrededor del perímetro. Puede tener techo combinado con la casa. La estructura se erige sobre sus propios cimientos o se une al objeto principal. Se recomienda colocar terrazas en un lado de la casa o rodearla perimetralmente. Es conveniente relajarse en una extensión de este tipo en verano, se puede utilizar para hacer una barbacoa.

Descripción del video

Un ejemplo de cómo adosar una terraza a una casa en el vídeo:

Una terraza se considera un edificio cerrado, que es una continuación de la casa con un techo común. La estructura puede ser con paredes macizas o acristalamiento parcial. Por lo general, se agrega una terraza a una casa terminada para aumentar su área utilizable.

Terraza cubierta adosada a la casa.

¿De qué elementos consta una terraza abierta?

Si solicita la construcción de una terraza abierta a una organización constructora, el kit incluirá los siguientes elementos:

• Postes de terraza de madera con un diámetro de 10x10 cm y se instalan a una distancia de 1,3 a 2 m.
• Elementos para la construcción de una cimentación: pilares, pilotes.
• Barandillas de madera, balaustres con molduras talladas.
• Material para techos del color seleccionado: chapa ondulada, teja metálica, ondulina
• El piso es machihembrado o cepillado.

Si lo desea, se pueden incluir elementos adicionales en el paquete, por ejemplo, los balaustres se reemplazan por una valla continua de tablillas.

Terraza de madera al aire libre adjunta a una casa de ladrillo

¿De qué elementos consta una terraza cerrada?

A diferencia de las estructuras abiertas, las terrazas cerradas tienen paredes. Al encargar la construcción de una terraza cerrada, el kit incluye los siguientes elementos:

• Postes para montar un marco de tablas de 4x10 cm, foques de 4x10 cm.
• Material aislante térmico KNAUF, espesor de capa 5 cm.
• Tarimas ranuradas de 3,6 a 5 cm de espesor.
• Revestimiento para acabado exterior.
• Puerta de entrada con juego de herrajes.
• Material para techos.

El kit para edificios con acristalamiento se complementa con ventanas de madera o plástico con herrajes.

terraza cerrada

Fotos de ampliaciones de la casa.

Una extensión del marco sobre una base de pilotes es una opción simple y relativamente económica. Un edificio con techo inclinado.

Construcción de una ampliación del marco de una casa de ladrillos.

La terraza acristalada con techo a dos aguas blanco armoniza perfectamente con la casa. La estructura del marco se erige sobre una base de pilotes, rematada con elementos decorativos. Será cómodo relajarse en la terraza en cualquier época del año.

Ampliación cerrada de una casa con techo a dos aguas.

Terraza de ladrillo con acristalamiento: puedes pasar tiempo en ella incluso en invierno. Las estructuras se erigieron sobre una base de cinta. El espacio interior se utiliza para la relajación.

Terraza cálida cerrada

Una extensión residencial incorporada del ático de una casa de madera es una buena opción para aumentar los metros cuadrados de espacio habitable y, al mismo tiempo, ahorrar espacio en el patio. El edificio está hecho de madera, construido parcialmente sobre los cimientos del edificio principal con columnas adicionales.

Ampliación de una casa de madera con buhardilla.

Cocina de verano adjunta tipo estructura con acristalamiento. Realizado sobre estructura de madera, revestido con paneles sip. El tejado es a dos aguas con una ligera pendiente.

Una opción simple y relativamente económica para ampliar el marco de una casa de madera es una terraza acristalada.

Un garaje adjunto a una casa de madera es una excelente manera de ahorrar dinero y espacio en el jardín. La estructura es de madera con techo incorporado.

Garaje adosado a edificio residencial.

Las ampliaciones residenciales de la casa están hechas de madera. Cimentación en bloque tipo tira. Las ampliaciones pueden aumentar significativamente el área interna de la casa.

Dos ampliaciones para una casa de madera

Las ampliaciones de las casas de madera se pueden utilizar para aumentar el espacio habitable o las necesidades del hogar. Estos objetos se construyen con madera, troncos, bloques, ladrillos o utilizando tecnología de marcos.

El proceso de construcción de una ampliación de madera de una casa.

Conclusión

Si decide construir una ampliación de su casa, los arquitectos y diseñadores le ayudarán a redactar un proyecto, calcular la cantidad de materiales necesarios y el coste de la obra. Nuestros especialistas harán todo lo posible para que la prórroga le cueste lo menos posible y cumpla todos sus deseos.

¡Hola! Tenemos una casa de ladrillos en un fraccionamiento, queremos agregar otra habitación de un lado de aproximadamente 3 m de ancho por 6 m de largo, hecha de bloques de espuma y también aislarla. ¿CÓMO ES MEJOR HACER ESTO Y CUÁNTO COSTARÁ?

Zhulin Evgeniy, REGIÓN DE NIZHNY NOVGOROD.

¡Hola, Evgeny de la provincia de Nizhny Novgorod!

No entiendo muy bien a qué te refieres con el término "debajo del patio". Creo que está justo en el área al lado de la casa. Y cerca de él.

Por lo tanto, usted no es el único que añade locales adicionales a la estructura existente. Mucha gente hace esto.

Primero le diremos cómo se hace esto de acuerdo con las reglas y cánones de construcción, y luego sobre las posibles opciones.

En los casos más óptimos, se planifica una ampliación de la casa durante la construcción de la casa principal. Es decir, inmediatamente hacen toda la base homogénea para la casa principal y para aquellas ampliaciones (terrazas, porches, etc.), que por diversas razones no se pueden hacer a la vez (sin tiempo, sin dinero, etc.).

Y cuando surge una necesidad urgente, la parte inactiva de los cimientos se abre, se limpia y sobre ella se construye lo que querían.

Pero esta opción es extremadamente rara. Muy a menudo, la construcción requiere la construcción de nuevos cimientos. Idealmente, esta nueva base debería ser exactamente igual a la base principal de la casa existente.

Si difiere, entonces son posibles todo tipo de movimientos de los nuevos cimientos y, por regla general, la deformación de la parte adjunta de la casa. Probablemente usted mismo se haya encontrado con casos en los que pasa por una casa antigua y hay, digamos, una terraza adjunta a un lado y está toda torcida, y a lo largo de la unión de sus paredes y techo con el antiguo edificio principal hay grietas y desplazamientos.

El significado físico de este fenómeno es que la nueva base está enterrada a una profundidad menor o sus parámetros difieren significativamente de la base principal (en ancho, en material, en presencia de un colchón de arena debajo y mucho más). No describiré todas las características, para ello es necesario escribir muchas páginas de texto ordenado.

Por lo tanto, conviene inspeccionar cómo están hechos los cimientos de la casa principal. Para ello, lo mejor es perforar el suelo en varios lugares directamente al lado de los cimientos. Entonces será posible ver de qué y cómo está hecho, cuál es su profundidad, si hay un colchón de arena debajo, de qué material está hecho: piedra triturada, cantos rodados, hormigón armado, ladrillo u otra cosa.

Luego cavan una zanja debajo de los cimientos de la ampliación, en su caso para una habitación. En sus latitudes, la profundidad de congelación del suelo varía entre 1,6 y 1,8 metros. Es decir, debes cavar el suelo a tal profundidad. E incluso 15 centímetros más profundo. Cubre la reserva de estos 15 centímetros con la misma capa de arena. Esta capa se llama compensación o algo más. Sirve para que la humedad del suelo que llega (o puede llegar) pueda ser absorbida.

Un colchón de arena de este tipo absorbe y libera humedad sin cambiar sus parámetros geométricos. Y si en lugar de arena solo tienes tierra o una capa de arcilla, cuando esta capa se moje y se produzca una mayor congelación, el hielo resultante empujará hacia arriba los cimientos ubicados encima y elevará la casa.

¿Difícil? Qué hacer es una teoría y está lejos de ser completa.

El ancho de la base es el mismo que el grosor de su futura pared. Si, por ejemplo, tiene un bloque de hormigón celular que mide 20/20/40 centímetros, entonces es mejor colocar los bloques de modo que el espesor de la pared sea de 40 centímetros. Con aislamiento adicional, esto es suficiente para nuestros inviernos más duros. Siempre que la habitación interior esté climatizada.

Es posible colocar una pared de medio bloque de espesor, pero no es aconsejable; ni siquiera una capa adicional de aislamiento de 100 milímetros será suficiente. /No proporciono tablas ni cálculos, llevaría demasiado tiempo describirlo/.

No recomendaría utilizar otro tipo de bases para su caso. Sería posible usar una base de pilotes o puntos en lugar de la base de tiras descrita anteriormente, pero allí tendrá que usar una rejilla y tendrá que retocarla.

Como aislamiento se suelen utilizar tipos como lana mineral, ursa, isover, fibra de basalto y algunos otros. No recomiendo el uso de espuma de poliestireno ni aislamiento de espuma de poliestireno de alta densidad para salas de estar. Su olor indestructible a productos químicos es desagradable en sí mismo, pero además puede provocar alergias.

En su caso, el aislamiento se puede ubicar tanto en el exterior como en el exterior de las paredes de hormigón celular. Ubique desde el interior el volumen de espacio habitable menos utilizable. Si está afuera, aumente los parámetros externos del edificio.

Digamos que colocas el aislamiento desde el interior (esto se hace con más frecuencia).

El procedimiento para instalar el aislamiento es el siguiente: Las balizas se fijan planas a la pared, es decir, con el lado ancho (tablas de madera antisépticas con una sección transversal de aproximadamente 20/50 milímetros).

Cuando la altura de la habitación es de aproximadamente 2,3 a 3 metros y la disposición adicional del revestimiento de la pared interior es vertical (revestimiento, paneles, láminas de cartón-yeso), las barras se cosen paralelas a la superficie del suelo en cuatro filas. La fila inferior está directamente sobre la superficie del futuro piso, la fila superior está debajo del techo y las otras dos están a intervalos regulares de la primera y la última fila.

En el caso del revestimiento de placas de yeso laminado, en ocasiones se añaden listones verticales a lo largo de las juntas de sus láminas. Si hay aberturas de ventanas, también se decoran con tiras alrededor del perímetro.

¿Por qué perforan agujeros para clavos a través de las barras de los bloques de hormigón celular con un taladro de carburo y un taladro percutor (o simplemente con un taladro eléctrico, esto funcionará bien para hormigón celular)? El diámetro de la broca es igual al diámetro de la clavija de plástico.

Luego, a estas balizas se les une glassine o película térmica. De lo contrario, se utiliza una película de barrera de vapor. Sea escéptico con los nombres: ahora hay decenas. En cualquier ferretería podrás elegir uno a tu gusto. Mire la etiqueta adjunta, allí se describe todo y qué.

Coloque la película de modo que su lado liso e impermeable mire hacia el hormigón celular y su lado rugoso mire hacia el interior de la casa. Extienda la película alrededor del perímetro de la habitación. Comience desde el techo, luego la segunda fila de película se superpondrá a la superior y si hay condensación entre la película y la pared de hormigón celular, la humedad se drenará sin llegar al aislamiento.

La fijación se realiza con grapas grapadoras. Si no tienes ninguno, usa clavos pequeños.

Se puede utilizar glassine (PS-200 - PS-250) y no tener miedo de su ligero olor en la habitación en el futuro porque aún estará cubierto con otros materiales.

Luego, en los faros, directamente encima de ellos, se instalan bloques de madera con una sección transversal de 50/50 milímetros (y si el aislamiento no es de 50, sino de 100 milímetros de espesor, entonces con una sección transversal de 50/100 milímetros, por lo que que este aislamiento encaja) o un perfil metálico de hierro galvanizado con un ancho de estante igual al espesor de la futura capa aislante.

Esta segunda fila de barras (o perfiles) se fija con tornillos negros y un destornillador. Te resultará difícil girarlo con un destornillador. No describiré las complejidades de los sujetadores, puedes adivinar cuál es mejor. Lo principal es que la estructura no cuelga ni se sacude.

Luego, entre estas balizas, se coloca el aislamiento, que se discutió anteriormente. Para una mejor fijación utilizar tornillos autorroscantes del largo requerido y con placas de hierro galvanizado. Puede cortarlos usted mismo de una hoja galvanizada (también los hay comprados confeccionados). Parece un hongo. Utilice un destornillador para atornillarlo al hormigón celular a poca profundidad. La tapa presiona el aislamiento y el propio tornillo evita que el aislamiento se deslice hacia abajo.

Luego extienda la segunda capa de película (aquí ya no es deseable el glassine debido al olor). Lo sujetan. Para las balizas de madera esto no es un problema. Pero para los perfiles metálicos es más complicado, se hace con cola o con tornillos autorroscantes (los más pequeños que existen).

Resulta una pared de bloques, luego un espacio de aire, aislamiento con películas en ambos lados. Revestimiento.

Algunos clientes no hacen un espacio de aire, así es más fácil. No es fatal, pero los teóricos de la construcción aún recomiendan hacerlo sin falta. Trayendo su necesidad bajo los principios de la termodinámica.

Luego recubren las paredes con el material que hayas elegido. Revestimiento de madera, casa de bloques, tableros OSB, paneles del material de su elección, placas de yeso, madera contrachapada, tableros duros. Dependiendo del gusto y disponibilidad de la cantidad de dinero requerida. Todos los materiales enumerados tienen ventajas y desventajas.

La peor opción son los tableros duros. Siempre se sacude después de un tiempo. Todos los materiales que contienen componentes químicos (diversas resinas, formaldehídos y plastificantes), independientemente de lo que digan los fabricantes y vendedores, son inseguros para el medio ambiente. Incluso madera contrachapada.

Entonces lo que queda son placas de yeso (que es lo que se usa más a menudo) o revestimiento: una casa de bloques. Como materiales naturales, son una excelente opción desde el punto de vista medioambiental.

Su único inconveniente es que con el tiempo pueden ensuciarse en algunos lugares. Luego hay que limpiarlos con papel de lija. O cúbralo con composiciones con un contenido mínimo de aditivos nocivos como pokrovit, aquatex, etc.

En cuanto a tu pregunta, ¿cuánto costará?, es una pregunta muerta. Siempre respondo a la pregunta, generalmente de clientas que quieren construir algo y quieren saber el precio de la pregunta: “¿Cuánto cuestan los perfumes?”

Inmediatamente dicen: "Bueno, dígame, depende de qué tipo: ruso, francés, qué empresa, el tamaño de la botella, el lugar de venta, en una tienda elegante o en una pasarela". Etc.

Pero en la construcción estos son cálculos mucho más serios. El rango de precios puede ser de un orden de magnitud diferente. Es decir, su extensión se puede construir por cien mil rublos o trescientos mil. (Esto significa todo, desde los cimientos hasta el techo y el acabado).

¿Porqué es eso? Justo. En un lugar puede comprar materiales a un precio y en otro, a otro precio. Digamos que se pueden revestir las paredes interiores con revestimiento de clase "prima" (lo mismo que "extra"), o se puede revestir con revestimiento de clase "C", cuyo precio por metro cuadrado difiere una vez y media.

En la provincia de Nizhny Novgorod, un bloque de hormigón celular puede costar la mitad que cerca de San Petersburgo, y así sucesivamente.

Por lo tanto, primero elaboran un presupuesto de construcción. Incluye el costo de todos los materiales necesarios para la construcción sin excepción. La lista en su caso será de unos cincuenta elementos. ¿No me crees? Describámoslo aproximadamente. Bloques de hormigón celular, cemento, arena, piedra triturada, armaduras, tablas canteadas, alambre de tejer, clavos, tacos, tornillos autorroscantes, esquinas, escuadras de fijación y grapadoras, placas metálicas, todo en stock.

Madera contrachapada, tela asfáltica, glassine, películas, sustratos, tarimas (como opción: tableros duros, laminados, linóleo, parquet, etc.).

Balizas (de bloque de madera o perfil metálico), material de cubierta (pizarra o perfil, tejas u ondulina, tejas metálicas o tejas de barro, etc.) Hierro galvanizado (para faldones de tejado).

Vigas de piso (tablas canteadas, vigas o troncos de varias secciones).

Bloques de ventana (con vidrio, junquillos, bisagras, esquinas, manijas, pestillos, pestillos de ventana).

Pinturas, todo tipo de revestimientos y antisépticos.

Y algunos otros materiales y componentes.

¿Impresionante? Pero para no crear confusión en tu cabeza, conviene coger varias hojas de papel en blanco y escribir una lista general. ¿Por qué anotan primero todo lo necesario para los cimientos, luego para las paredes, para el piso, para el techo y para los revestimientos y revestimientos-pinturas de todos estos componentes del edificio?

Y todavía te olvidarás de escribir algo. Por tanto, no se trata de un día y una hora, sino quizás de una semana o incluso más.

Después de compilar una lista de lo que se necesita, calculan cuánto se necesita en metros, metros cuadrados, metros cúbicos, automóviles, kilogramos, litros, bolsas, rollos, etc.

Luego escriben cuánto cuesta cada unidad de material y multiplican este precio por su cantidad.

Y el precio se determina no sólo en un lugar de compra, sino en todas las tiendas, mercados y almacenes mayoristas cercanos. A veces sale más barato traer material de lejos que pagar a los comerciantes que están cerca.

Y al mismo tiempo hay que fijarse en la calidad del material; por regla general, un buen material es más caro, aunque no siempre es así. Y por la cantidad de material que hay en el embalaje o contenedor. A veces hay tantos metros de película en un rollo, pero en 90 casos lo dice en la etiqueta, es decir, dos o tres metros más. Crees que habrá suficiente para tu proyecto, lo traes, lo extiendes, pero de cinco rollos faltan unos diez metros.

Entonces hay muchos matices.

El material debe entregarse en la obra. Por tanto, al presupuesto se le suma el precio de los servicios de transporte.

El material debe cargarse y descargarse de la máquina. Una cosa es cuando arrojas un par de cajas de clavos u otros objetos pequeños a tu Zhiguli. Pero es completamente diferente cuando es necesario traer varios metros cúbicos de madera. Por supuesto, es posible (si es joven y sano) cargar y descargar todo solo, pero llevará mucho tiempo, el camión está parado y el conductor exige tirar una o dos mesas encima para un simple tarea.

Por lo tanto, las empresas de mudanzas y los vecinos tienen que implicarse en estos asuntos. No todo el mundo hará esto gratis.

Lo siguiente que se incluye en la estimación son los salarios de los trabajadores contratados. No descarto la posibilidad de que puedas hacerlo todo tú mismo sin ayuda externa, pero tu tiempo también vale algo.

Si durante este tiempo puedes ganar en otro lugar varias veces más de lo que cobran los artesanos contratados por ese trabajo, entonces es mejor confiárselo a ellos.

Lo mejor es buscar un buen capataz (o capataz, si se quiere) que lo organice todo y lo haga todo. Todo lo que tienes que hacer es monitorear ocasionalmente el progreso y la calidad del trabajo. Pero también en este caso existe el peligro de toparse con un no profesional.

Durante mis muchos años de práctica en el trabajo del aquelarre, he visto todo tipo de milagros más de una vez. Pero esta es una conversación larga.

Todo lo dicho puede resultar superfluo o insuficiente en algunos lugares, pero puedes ver en detalle cómo elaborar un presupuesto en mi web en los apartados de construcción de una casa y construcción de una casa de baños. Estos materiales están obsoletos sólo en términos de precios; han cambiado a lo largo de varios años y nada menos.

Si resumo nuestra conversación, diré lo siguiente. Si decides construir y realmente lo necesitas, entonces comienza. Cuenta, pesa, decide qué y cómo. A pesar de todas las dificultades, la gente construye y todo sale bien. No son los dioses quienes queman las vasijas.

El dinero son envoltorios de caramelos, hoy está ahí, pero mañana ya no está. Y se pueden gastar en bagatelas o construir algo que sea útil tanto para los hijos como para los nietos.

Si pudieras leer todo lo que dijo, no estaría de más.

Otras preguntas sobre el tema de las ampliaciones de locales.

Hoy no tenemos un proyecto casero cualquiera, sino un proyecto muy complejo: ¡te contamos cómo, con la ayuda de manos rectas, puedes hacer tú mismo una ampliación de tu casa!

En primer lugar, la construcción comienza con un plano de planta. Habiendo calculado el área requerida, marqué el terreno de 3 m por 5 my cavé una zanja para una base de tira de 50 cm de profundidad y 40 cm de ancho, luego coloqué un montón de varillas de refuerzo y soldé soportes a las varillas. Más adelante en el artículo habrá una descripción y fotografías de por qué hice estas grapas. Ni siquiera quiero recordar el proceso de mezclar concreto manualmente con una pala y verterlo)) Solo diré una cosa: sería mejor si llamara a una mezcladora con concreto ya preparado y lo vertiera))) . Después de colocar el encofrado de las tablas, llevé la base a 20 cm del nivel del suelo y la nivelé. Se mezcló cemento de grado M-400 con arena cribada en una proporción de 1 a 3. El resultado de resistencia fue impresionante.
Una vez endurecido el hormigón, comencé a verter un podio de hormigón para instalar una caldera de gas de 1m por 1m, colocándolo en dos lugares con una malla y colocando el encofrado.

Habiendo llenado con hormigón los soportes que sobresalían de los cimientos, recibí almohadas para colocar madera para los pisos (vigas) sobre ellos. Necesitaba las grapas para evitar que los cojines se hundieran en el suelo y, como consecuencia, que el suelo quedara torcido. Los coloqué de acuerdo con las recomendaciones para la instalación en piso. Es decir, a cierta distancia entre sí y estrictamente según el nivel.

En este punto se completaron los trabajos de cimentación. Luego comencé a construir las paredes. En primer lugar, impermeabilicé el material de la pared desde los cimientos extendiendo gomaides por toda el área. Después de todo, el hormigón conduce muy bien la humedad y, si no se realiza un aislamiento contra la humedad, puede aparecer moho en las paredes y las paredes mismas pueden agrietarse.
Mi siguiente paso fue marcar la pared misma. Las distancias de los lados de la pared a la pared opuesta no diferían y las diagonales de las esquinas eran las mismas. Habiendo delineado las esquinas, comencé a colocar bloques de espuma de 20x40x60 cm.

Los planos incluían terminar las paredes exteriores con revestimiento, así que utilicé una tira de baliza y una esquina del revestimiento para colocar el bloque de tal manera que después de terminar, el revestimiento de la extensión no “bailara” desde el revestimiento de la casa. . Para unir los bloques se utilizó una mezcla de cemento y arena en una proporción de 1 a 3. También se venden mezclas especiales y pegamento. Antes de colocarlos sobre el mortero, los bloques se humedecieron con agua. Esto simplifica enormemente el proceso de colocación. Los bloques se presionaron en su lugar con un martillo de goma.

Cualquier mampostería se construye desde las esquinas, así que yo no fui la excepción y seguí exactamente las recomendaciones, adaptadas a las puertas. Para obtener bloques de menor longitud se utilizó una vieja sierra para metales) Hizo su trabajo perfectamente. Pero hay sierras especiales disponibles para la venta.


Para conectar las paredes con la casa principal, hice soportes en forma de T con refuerzo y, después de perforar la pared, los introduje con la expectativa de que encajaran en la costura entre los bloques.
Levanté paredes teniendo en cuenta las aberturas de puertas y ventanas utilizando un nivel de construcción de un metro y medio de largo y una plomada. Aquellos. los bloques se colocaron estrictamente vertical y horizontalmente. Esto es especialmente importante para las aberturas de puertas y ventanas. El grosor de la costura se puede utilizar para ajustar la altura de los bloques entre sí.


Cuando la altura de las paredes alcanzó el nivel requerido, se hicieron canales en forma de U a partir de una esquina de metal de 5 cm por 10 cm para colocar bloques sobre las aberturas de puertas y ventanas. La longitud de cada uno era la suma de la longitud de la abertura más 40 o 60 cm para la colocación en la pared. Para hacer esto, coloqué las esquinas del bloque con el lado largo uno frente al otro y las soldé con una máquina de soldar y accesorios para obtener un espacio entre ellas. El espacio es necesario para atornillar tornillos autorroscantes en bloques durante la instalación de puertas y ventanas.



A continuación, simplemente coloqué los canales en los bloques y los atornillé con tornillos autorroscantes para una fijación completa. Sería posible darles la vuelta de otra manera y colocar bloques encima, pero yo les puse una tabla desde abajo para sujetar marcos de ventanas y puertas.


Después de colocar los bloques de espuma encima de los canales, corté una viga de 100x150 cm y la puse encima. Lo atornillé a los bloques de espuma con tornillos autorroscantes de 200 mm y sujeté las vigas con esquinas reforzadas. Es necesario para vigas de techo y sistemas de vigas.



Atornillar un bloque de 50x75 mm a la pared de la casa. Recibí soporte para las vigas del techo. ¡¡¡Importante!!! Para cada techo, el espesor de las vigas y vigas del techo, así como la distancia entre ellas, se calcula individualmente. Vigas de 50x75 mm. Lo atornillé a la viga con esquinas.

Como la altura de la ampliación era la misma que el nivel de la casa, después de instalar las vigas tuve que quitar parte de la pizarra de encima de la casa para obtener una pendiente del tejado sobre la ampliación. Después de esto, se ensamblaron las vigas. Para la fijación de las vigas se utilizaron clavos de 250 mm.

Coloqué un revestimiento de tablas de 25 mm por 150 mm en las vigas, puse una barrera térmica de vapor en las vigas y comencé a colocar las tejas metálicas.

Las losas metálicas las compré casi de fábrica y tenían el largo que necesitaba. Ni siquiera fue necesario cortarlo ni ajustarlo a la medida. Colocando las láminas sobre el techo y deslizándolas bajo la vieja pizarra, las alineé entre sí y con las paredes. Después de sujetar, corté las partes sobrantes del revestimiento.

Coloqué los troncos sobre las almohadas y puse los pisos con tablas de 40 mm de espesor.
A continuación se instalaron las puertas y