Circuitos LED para placas de circuito impreso. Cómo hacer un enorme diodo emisor de luz LED. Instrucciones paso a paso para hacer una lámpara LED.

Debido al bajo consumo de energía, la durabilidad teórica y los precios más bajos, las lámparas incandescentes y de bajo consumo las están reemplazando rápidamente. Pero, a pesar de la vida útil declarada de hasta 25 años, a menudo se queman sin siquiera cumplir el período de garantía.

A diferencia de las lámparas incandescentes, el 90% de las lámparas LED quemadas se pueden reparar con éxito con sus propias manos, incluso sin una formación especial. Los ejemplos presentados le ayudarán a reparar lámparas LED averiadas.

Antes de comenzar a reparar una lámpara LED, es necesario comprender su estructura. Independientemente de la apariencia y el tipo de LED utilizados, todas las lámparas LED, incluidas las bombillas de filamento, están diseñadas de la misma manera. Si quita las paredes de la carcasa de la lámpara, puede ver el controlador en su interior, que es una placa de circuito impreso con elementos de radio instalados en ella.

Cualquier lámpara LED está diseñada y funciona de la siguiente manera. La tensión de alimentación de los contactos del cartucho eléctrico se suministra a los terminales de la base. Se le sueldan dos cables, a través de los cuales se suministra voltaje a la entrada del controlador. Desde el controlador, la tensión de alimentación de CC se suministra a la placa en la que están soldados los LED.

El controlador es una unidad electrónica: un generador de corriente que convierte el voltaje de suministro en la corriente necesaria para encender los LED.

A veces, para difundir la luz o proteger contra el contacto humano con los conductores desprotegidos de una placa con LED, se cubre con un vidrio protector difusor.

Sobre las lámparas de incandescencia

En apariencia, una lámpara de incandescencia es similar a una lámpara incandescente. El diseño de las lámparas de incandescencia se diferencia de las lámparas LED en que no utilizan una placa con LED como emisores de luz, sino un matraz de vidrio sellado lleno de gas, en el que se colocan una o más varillas de filamento. El conductor se encuentra en la base.

La varilla de filamento es un tubo de vidrio o zafiro con un diámetro de aproximadamente 2 mm y una longitud de aproximadamente 30 mm, en el que se colocan y conectan 28 LED en miniatura recubiertos en serie con un fósforo. Un filamento consume aproximadamente 1 W de potencia. Mi experiencia operativa muestra que las lámparas de incandescencia son mucho más fiables que las fabricadas con LED SMD. Creo que con el tiempo sustituirán a todas las demás fuentes de luz artificial.

Ejemplos de reparación de lámparas LED.

Atención, los circuitos eléctricos de los drivers de las lámparas LED están conectados galvánicamente a la fase de la red eléctrica y por tanto se debe extremar el cuidado. Tocar una parte desprotegida del cuerpo de una persona con partes expuestas de un circuito conectado a una red eléctrica puede provocar graves daños a la salud, incluido un paro cardíaco.

reparación de lámparas LED
ASD LED-A60, 11 W en chip SM2082

Actualmente, han aparecido potentes bombillas LED, cuyos controladores están ensamblados en chips tipo SM2082. Uno de ellos funcionó menos de un año y terminó siendo reparado. La luz se apagó al azar y se volvió a encender. Cuando lo tocabas, respondía con luz o extinción. Se hizo evidente que el problema era un mal contacto.

Para llegar a la parte electrónica de la lámpara, es necesario utilizar un cuchillo para levantar el cristal difusor en el punto de contacto con el cuerpo. En ocasiones resulta complicado separar el cristal, ya que al asentar se aplica silicona en el anillo de fijación.

Después de quitar el vidrio que dispersa la luz, estuvo disponible el acceso a los LED y al microcircuito generador de corriente SM2082. En esta lámpara, una parte del controlador estaba montada en una placa de circuito impreso LED de aluminio y la segunda en otra separada.

Una inspección externa no reveló soldaduras defectuosas ni pistas rotas. Tuve que quitar la placa con LED. Para hacer esto, primero se cortó la silicona y se hizo palanca en el borde de la tabla con un destornillador.

Para llegar al driver ubicado en el cuerpo de la lámpara, tuve que desoldarlo calentando dos contactos con un soldador al mismo tiempo y moviéndolo hacia la derecha.

En un lado de la placa del controlador, solo se instaló un condensador electrolítico con una capacidad de 6,8 μF para un voltaje de 400 V.

En el reverso de la placa del controlador, se instalaron un puente de diodos y dos resistencias conectadas en serie con un valor nominal de 510 kOhm.

Para saber en cuál de las placas faltaba el contacto, tuvimos que conectarlas, observando la polaridad, mediante dos cables. Después de golpear las placas con el mango de un destornillador, se hizo evidente que el fallo está en la placa con el condensador o en los contactos de los cables que salen de la base de la lámpara LED.

Como la soldadura no generó sospechas, primero verifiqué la confiabilidad del contacto en el terminal central de la base. Se puede quitar fácilmente si se hace palanca sobre el borde con la hoja de un cuchillo. Pero el contacto fue confiable. Por si acaso, estañé el cable con soldadura.

Es difícil quitar la parte del tornillo de la base, así que decidí usar un soldador para soldar los cables de soldadura que vienen de la base. Cuando toqué una de las uniones de soldadura, el cable quedó expuesto. Se detectó una soldadura "fría". Como no había manera de llegar al cable para pelarlo, tuve que lubricarlo con fundente activo FIM y luego soldarlo nuevamente.

Después del montaje, la lámpara LED emitió luz constantemente, a pesar de golpearla con el mango de un destornillador. La comprobación del flujo luminoso en busca de pulsaciones mostró que son significativas con una frecuencia de 100 Hz. Una lámpara LED de este tipo solo se puede instalar en luminarias para iluminación general.

Diagrama del circuito del controlador
Lámpara LED ASD LED-A60 en chip SM2082

El circuito eléctrico de la lámpara ASD LED-A60, gracias al uso de un microcircuito SM2082 especializado en el controlador para estabilizar la corriente, resultó bastante simple.

El circuito del controlador funciona de la siguiente manera. La tensión de alimentación de CA se suministra a través del fusible F al puente de diodo rectificador ensamblado en el microconjunto MB6S. El condensador electrolítico C1 suaviza las ondulaciones y R1 sirve para descargarlo cuando se corta la alimentación.

Desde el terminal positivo del condensador, la tensión de alimentación se suministra directamente a los LED conectados en serie. Desde la salida del último LED, se suministra voltaje a la entrada (pin 1) del microcircuito SM2082, la corriente en el microcircuito se estabiliza y luego desde su salida (pin 2) va al terminal negativo del condensador C1.

La resistencia R2 establece la cantidad de corriente que fluye a través de los LED HL. La cantidad de corriente es inversamente proporcional a su calificación. Si se disminuye el valor de la resistencia, la corriente aumentará; si se aumenta el valor, la corriente disminuirá. El microcircuito SM2082 le permite ajustar el valor actual con una resistencia de 5 a 60 mA.

reparación de lámparas LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

La reparación incluyó otra lámpara LED ASD LED-A60, de aspecto similar y con las mismas características técnicas que la reparada anteriormente.

Al encenderla la lámpara se encendió por un momento y luego no alumbraba. Este comportamiento de las lámparas LED suele estar asociado a un fallo del controlador. Así que inmediatamente comencé a desmontar la lámpara.

El cristal que dispersa la luz se retiró con gran dificultad, ya que a lo largo de toda la línea de contacto con el cuerpo, a pesar de la presencia de un retenedor, estaba generosamente lubricado con silicona. Para separar el vidrio, tuve que buscar un lugar flexible a lo largo de toda la línea de contacto con el cuerpo con un cuchillo, pero aún así había una grieta en el cuerpo.

Para acceder al controlador de la lámpara, el siguiente paso fue retirar la placa de circuito impreso LED, que fue presionada a lo largo del contorno en el inserto de aluminio. A pesar de que el tablero era de aluminio y se podía quitar sin temor a agrietarse, todos los intentos fracasaron. El tablero se mantuvo firme.

Tampoco fue posible retirar la placa junto con el inserto de aluminio, ya que encajaba perfectamente en la carcasa y estaba asentada con la superficie exterior sobre silicona.

Decidí intentar quitar la placa del controlador del lado de la base. Para hacer esto, primero se sacó un cuchillo de la base y se quitó el contacto central. Para retirar la parte roscada de la base, fue necesario doblar ligeramente su brida superior para que los puntos centrales se desacoplaran de la base.

El controlador quedó accesible y se extendió libremente hasta una determinada posición, pero no fue posible retirarlo por completo, aunque los conductores de la placa LED estaban sellados.

La placa de LED tenía un agujero en el centro. Decidí intentar quitar la placa del controlador golpeando su extremo a través de una varilla de metal que pasa por este orificio. La tabla se movió unos centímetros y chocó contra algo. Después de nuevos golpes, el cuerpo de la lámpara se agrietó a lo largo del anillo y el tablero con la base de la base separada.

Al final resultó que, el tablero tenía una extensión cuyos hombros descansaban contra el cuerpo de la lámpara. Parece que el tablero tenía esta forma para limitar el movimiento, aunque hubiera bastado con fijarlo con una gota de silicona. Luego, el conductor se retiraría de ambos lados de la lámpara.

La tensión de 220 V procedente de la base de la lámpara se suministra a través de una resistencia-fusible FU al puente rectificador MB6F y luego se suaviza mediante un condensador electrolítico. A continuación, se suministra voltaje al chip SIC9553, que estabiliza la corriente. Las resistencias R20 y R80 conectadas en paralelo entre los pines 1 y 8 MS establecen la cantidad de corriente de suministro del LED.

La foto muestra un diagrama de circuito eléctrico típico proporcionado por el fabricante del chip SIC9553 en la hoja de datos china.

Esta foto muestra la apariencia del controlador de lámpara LED desde el lado de instalación de los elementos de salida. Como el espacio lo permitía, para reducir el coeficiente de pulsación del flujo luminoso, el condensador en la salida del controlador se soldó a 6,8 μF en lugar de 4,7 μF.

Si tiene que quitar los controladores del cuerpo de este modelo de lámpara y no puede quitar la placa LED, puede usar una sierra de calar para cortar el cuerpo de la lámpara alrededor de la circunferencia justo encima de la parte del tornillo de la base.

Al final, todos mis esfuerzos por quitar el controlador resultaron útiles sólo para comprender la estructura de la lámpara LED. El conductor resultó estar bien.

El destello de los LED en el momento del encendido se debió a una rotura en el cristal de uno de ellos como consecuencia de una subida de tensión al arrancar el driver, lo que me engañó. Primero fue necesario hacer sonar los LED.

El intento de probar los LED con un multímetro no tuvo éxito. Los LED no se encendieron. Resultó que en una caja están instalados dos cristales emisores de luz conectados en serie, y para que el LED comience a fluir corriente, es necesario aplicarle un voltaje de 8 V.

Un multímetro o probador encendido en modo de medición de resistencia produce un voltaje de 3 a 4 V. Tuve que verificar los LED usando una fuente de alimentación, suministrando 12 V a cada LED a través de una resistencia limitadora de corriente de 1 kOhm.

No había ningún LED de repuesto disponible, por lo que las almohadillas se cortocircuitaron con una gota de soldadura. Esto es seguro para el conductor y la potencia de la lámpara LED se reducirá en sólo 0,7 W, lo cual es casi imperceptible.

Después de reparar la parte eléctrica de la lámpara LED, el cuerpo agrietado se pegó con superpegamento Moment de secado rápido, las costuras se alisaron derritiendo el plástico con un soldador y se nivelaron con papel de lija.

Sólo por diversión, hice algunas mediciones y cálculos. La corriente que fluía a través de los LED era de 58 mA, el voltaje era de 8 V. Por lo tanto, la potencia suministrada a un LED era de 0,46 W. Con 16 LED, el resultado es 7,36 W, en lugar de los 11 W declarados. Quizás el fabricante haya indicado el consumo total de energía de la lámpara, teniendo en cuenta las pérdidas en el conductor.

La vida útil de la lámpara LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 declarada por el fabricante me genera serias dudas. En el pequeño volumen del cuerpo de la lámpara de plástico, con baja conductividad térmica, se libera una potencia significativa: 11 W. Como resultado, los LED y el controlador funcionan a la temperatura máxima permitida, lo que conduce a una degradación acelerada de sus cristales y, como consecuencia, a una fuerte reducción del tiempo entre fallas.

reparación de lámparas LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W en chip BP2831A

Un conocido me contó que compró cinco bombillas como las de la foto de abajo y al mes todas dejaron de funcionar. Logró tirar tres de ellos y, a petición mía, trajo dos para repararlos.

La bombilla funcionó, pero en lugar de una luz brillante emitió una luz débil y parpadeante con una frecuencia de varias veces por segundo. Inmediatamente supuse que el condensador electrolítico se había hinchado; normalmente, si falla, la lámpara comienza a emitir luz como una luz estroboscópica.

El cristal que dispersa la luz se desprendió fácilmente y no estaba pegado. Se fijaba mediante una ranura en el borde y un saliente en el cuerpo de la lámpara.

El controlador se fijó mediante dos soldaduras a una placa de circuito impreso con LED, como en una de las lámparas descritas anteriormente.

En la fotografía se muestra un circuito controlador típico en el chip BP2831A tomado de la hoja de datos. Se quitó el tablero del conductor y se revisaron todos los elementos simples de la radio; todos resultaron estar en buen estado. Tuve que empezar a comprobar los LED.

Los LED de la lámpara eran de un tipo desconocido con dos cristales en la carcasa y la inspección no reveló ningún defecto. Al conectar los cables de cada LED en serie, identifiqué rápidamente el defectuoso y lo reemplacé con una gota de soldadura, como en la foto.

La bombilla funcionó durante una semana y fue reparada nuevamente. Cortocircuitó el siguiente LED. A la semana tuve que cortocircuitar otro LED, y después del cuarto tiré la bombilla porque estaba cansado de repararla.

El motivo del fallo de las bombillas de este diseño es obvio. Los LED se sobrecalientan debido a una superficie de disipador de calor insuficiente y su vida útil se reduce a cientos de horas.

¿Por qué está permitido cortocircuitar los terminales de los LED quemados en las lámparas LED?

El controlador de lámpara LED, a diferencia de una fuente de alimentación de voltaje constante, produce un valor de corriente estabilizado en la salida, no un voltaje. Por tanto, independientemente de la resistencia de carga dentro de los límites especificados, la corriente siempre será constante y, por tanto, la caída de tensión en cada uno de los LED seguirá siendo la misma.

Por lo tanto, a medida que disminuye la cantidad de LED conectados en serie en el circuito, el voltaje en la salida del controlador también disminuirá proporcionalmente.

Por ejemplo, si se conectan 50 LED en serie al controlador y cada uno de ellos cae un voltaje de 3 V, entonces el voltaje en la salida del controlador es de 150 V, y si cortocircuita 5 de ellos, el voltaje caerá. a 135 V y la corriente no cambiará.

Pero la eficiencia del controlador ensamblado según este esquema será baja y la pérdida de potencia será superior al 50%. Por ejemplo, para una bombilla LED MR-16-2835-F27 necesitarás una resistencia de 6,1 kOhm con una potencia de 4 vatios. Resulta que el controlador de resistencia consumirá energía que excede el consumo de energía de los LED y colocarlo en una pequeña carcasa de lámpara LED será inaceptable debido a la liberación de más calor.

Pero si no hay otra forma de reparar una lámpara LED y es muy necesario, entonces el controlador de resistencia se puede colocar en una carcasa separada; de todos modos, el consumo de energía de dicha lámpara LED será cuatro veces menor que el de las lámparas incandescentes. Cabe destacar que cuantos más LED conectados en serie en una bombilla, mayor será la eficiencia. Con 80 LED SMD3528 conectados en serie, necesitará una resistencia de 800 ohmios con una potencia de sólo 0,5 W. Será necesario aumentar la capacitancia del condensador C1 a 4,7 µF.

Encontrar LED defectuosos

Después de retirar el cristal protector, es posible comprobar los LED sin despegar la placa de circuito impreso. En primer lugar, se realiza una cuidadosa inspección de cada LED. Si se detecta incluso el punto negro más pequeño, además del ennegrecimiento de toda la superficie del LED, entonces definitivamente se trata de un fallo.

Al inspeccionar la apariencia de los LED, es necesario examinar cuidadosamente la calidad de la soldadura de sus terminales. Una de las bombillas que estaban siendo reparadas resultó tener cuatro LED mal soldados.

La foto muestra una bombilla que tenía puntos negros muy pequeños en sus cuatro LED. Inmediatamente marqué los LED defectuosos con cruces para que fueran claramente visibles.

Es posible que los LED defectuosos no presenten ningún cambio en su apariencia. Por lo tanto, es necesario verificar cada LED con un multímetro o probador de puntero encendido en modo de medición de resistencia.

Hay lámparas LED en las que aparentemente se instalan LED estándar, en cuya carcasa se montan a la vez dos cristales conectados en serie. Por ejemplo, lámparas de la serie ASD LED-A60. Para probar dichos LED, es necesario aplicar un voltaje de más de 6 V a sus terminales, y cualquier multímetro no produce más de 4 V. Por lo tanto, la verificación de dichos LED solo se puede realizar aplicando un voltaje de más de 6 (recomendado 9-12) V a ellos desde la fuente de alimentación a través de una resistencia de 1 kOhm.

El LED se verifica como un diodo normal; en una dirección la resistencia debe ser igual a decenas de megaohmios, y si intercambia las sondas (esto cambia la polaridad del suministro de voltaje al LED), entonces debe ser pequeña, y el El LED puede brillar débilmente.

Al verificar y reemplazar los LED, se debe reparar la lámpara. Para ello, puedes utilizar un frasco redondo del tamaño adecuado.

Puede comprobar la capacidad de servicio del LED sin una fuente de CC adicional. Pero este método de verificación es posible si el controlador de la bombilla funciona correctamente. Para hacer esto, es necesario aplicar voltaje de suministro a la base de la bombilla LED y cortocircuitar los terminales de cada LED en serie entre sí utilizando un puente de cable o, por ejemplo, las mordazas de unas pinzas metálicas.

Si de repente todos los LED se encienden, significa que el que está en cortocircuito definitivamente está defectuoso. Este método es adecuado si solo un LED del circuito está defectuoso. Con este método de verificación, es necesario tener en cuenta que si el controlador no proporciona aislamiento galvánico de la red eléctrica, como por ejemplo en los diagramas anteriores, no es seguro tocar las soldaduras del LED con la mano.

Si uno o incluso varios LED resultan defectuosos y no hay nada con qué reemplazarlos, simplemente puede cortocircuitar las almohadillas de contacto a las que se soldaron los LED. La bombilla funcionará con el mismo éxito, solo que el flujo luminoso disminuirá ligeramente.

Otras averías de las lámparas LED.

Si la verificación de los LED mostró su capacidad de servicio, entonces la razón de la inoperancia de la bombilla radica en el controlador o en las áreas de soldadura de los conductores portadores de corriente.

Por ejemplo, en esta bombilla se encontró una conexión de soldadura fría en el conductor que suministra energía a la placa de circuito impreso. El hollín que se desprende debido a una mala soldadura se deposita incluso en las vías conductoras de la placa de circuito impreso. El hollín se eliminó fácilmente frotándolo con un trapo empapado en alcohol. El cable fue soldado, pelado, estañado y vuelto a soldar en la placa. Tuve suerte con la reparación de esta bombilla.

De las diez bombillas averiadas, sólo una tenía un controlador defectuoso y un puente de diodos roto. La reparación del driver consistió en sustituir el puente de diodos por cuatro diodos IN4007, diseñados para una tensión inversa de 1000 V y una corriente de 1 A.

Soldar LED SMD

Para reemplazar un LED defectuoso, es necesario desoldarlo sin dañar los conductores impresos. El LED de la placa donante también debe desoldarse para reemplazarlo sin dañarlo.

Es casi imposible desoldar los LED SMD con un simple soldador sin dañar su carcasa. Pero si usa una punta especial para un soldador o coloca un accesorio hecho de alambre de cobre en una punta estándar, entonces el problema se puede resolver fácilmente.

Los LED tienen polaridad y al reemplazarlos es necesario instalarlos correctamente en la placa de circuito impreso. Normalmente, los conductores impresos siguen la forma de los cables del LED. Por lo tanto, sólo se puede cometer un error si no se presta atención. Para sellar un LED basta con instalarlo en una placa de circuito impreso y calentar sus extremos con las almohadillas de contacto con un soldador de 10-15 W.

Si el LED se quema como carbón y la placa de circuito impreso que se encuentra debajo está carbonizada, antes de instalar un nuevo LED, debe limpiar esta área de la placa de circuito impreso para que no se queme, ya que es un conductor de corriente. Al limpiar, es posible que las almohadillas de soldadura del LED estén quemadas o despegadas.

En este caso, el LED se puede instalar soldándolo a LED adyacentes si las pistas impresas conducen a ellos. Para hacer esto, puede tomar un trozo de alambre delgado, doblarlo por la mitad o tres veces, dependiendo de la distancia entre los LED, estañarlo y soldarlo.

Reparación de lámpara LED serie "LL-CORN" (lámpara de maíz)
E27 4.6W 36x5050SMD

El diseño de la lámpara, que popularmente se llama lámpara de maíz, que se muestra en la foto a continuación, difiere de la lámpara descrita anteriormente, por lo que la tecnología de reparación es diferente.

El diseño de las lámparas LED SMD de este tipo es muy conveniente para la reparación, ya que existe acceso para probar los LED y reemplazarlos sin desmontar el cuerpo de la lámpara. Es cierto que todavía desmonté la bombilla por diversión para poder estudiar su estructura.

Verificar los LED de una lámpara LED de maíz no es diferente de la tecnología descrita anteriormente, pero debemos tener en cuenta que la carcasa del LED SMD5050 contiene tres LED a la vez, generalmente conectados en paralelo (se ven tres puntos oscuros de los cristales en el lado amarillo círculo), y durante la prueba los tres deberían brillar.

Un LED defectuoso se puede reemplazar por uno nuevo o cortocircuitar con un puente. Esto no afectará la fiabilidad de la lámpara, solo el flujo luminoso disminuirá ligeramente, de manera imperceptible a la vista.

El controlador de esta lámpara se ensambla según el circuito más simple, sin transformador de aislamiento, por lo que es inaceptable tocar los terminales LED cuando la lámpara está encendida. Las lámparas de este diseño no deben instalarse en lámparas al alcance de los niños.

Si todos los LED funcionan, significa que el controlador está defectuoso y será necesario desmontar la lámpara para llegar a él.

Para hacer esto, retire el borde del lado opuesto a la base. Con un destornillador pequeño o la hoja de un cuchillo, intente en círculo encontrar el punto débil donde la llanta está peor pegada. Si la llanta cede, utilizando la herramienta como palanca, la llanta se desprenderá fácilmente en todo el perímetro.

El controlador se ensambló de acuerdo con el circuito eléctrico, como la lámpara MR-16, solo C1 tenía una capacidad de 1 µF y C2 - 4,7 µF. Debido al hecho de que los cables que van desde el controlador a la base de la lámpara eran largos, el controlador se extrajo fácilmente del cuerpo de la lámpara. Después de estudiar su diagrama de circuito, se volvió a insertar el controlador en la carcasa y se pegó el bisel en su lugar con pegamento transparente Moment. El LED defectuoso fue reemplazado por uno que funciona.

Reparación de lámpara LED "LL-CORN" (lámpara de maíz)
E27 12W 80x5050SMD

Al reparar una lámpara más potente, de 12 W, no hubo LED defectuosos del mismo diseño y para acceder a los controladores tuvimos que abrir la lámpara utilizando la tecnología descrita anteriormente.

Esta lámpara me dio una sorpresa. Los cables que iban del controlador al casquillo estaban cortos y era imposible retirar el controlador del cuerpo de la lámpara para repararlo. Tuve que quitar la base.

La base de la lámpara estaba hecha de aluminio, con un núcleo alrededor de su circunferencia y sujeta firmemente. Tuve que perforar los puntos de montaje con una broca de 1,5 mm. Después de eso, la base, arrancada con un cuchillo, se eliminó fácilmente.

Pero puedes prescindir de perforar la base si haces palanca con el filo de un cuchillo alrededor de la circunferencia y doblas ligeramente su borde superior. Primero debe hacer una marca en la base y el cuerpo para que la base pueda instalarse cómodamente en su lugar. Para fijar de forma segura la base después de reparar la lámpara, bastará con colocarla en el cuerpo de la lámpara de tal manera que los puntos perforados de la base caigan en los lugares antiguos. A continuación, presione estos puntos con un objeto puntiagudo.

Se conectaron dos cables al hilo con una abrazadera y los otros dos se presionaron en el contacto central de la base. Tuve que cortar estos cables.

Como era de esperar, había dos controladores idénticos, alimentando 43 diodos cada uno. Se cubrieron con tubos termorretráctiles y se pegaron con cinta adhesiva. Para que el controlador vuelva a colocarse en el tubo, normalmente lo corto con cuidado a lo largo de la placa de circuito impreso desde el lado donde están instaladas las piezas.

Después de la reparación, el conductor se envuelve en un tubo, que se fija con una brida de plástico o se envuelve con varias vueltas de hilo.

En el circuito eléctrico del controlador de esta lámpara ya están instalados elementos de protección, C1 para protección contra sobretensiones y R2, R3 para protección contra sobretensiones. Al verificar los elementos, se encontró inmediatamente que las resistencias R2 estaban abiertas en ambos controladores. Parece que la lámpara LED recibió un voltaje que excedió el voltaje permitido. Después de reemplazar las resistencias, no tenía una de 10 ohmios a mano, así que la configuré a 5,1 ohmios y la lámpara comenzó a funcionar.

Reparación de lámpara LED serie "LLB" LR-EW5N-5

La apariencia de este tipo de bombillas inspira confianza. Cuerpo de aluminio, mano de obra de alta calidad, hermoso diseño.

El diseño de la bombilla es tal que es imposible desmontarla sin un esfuerzo físico significativo. Dado que la reparación de cualquier lámpara LED comienza con la comprobación del estado de funcionamiento de los LED, lo primero que tuvimos que hacer fue quitar el cristal protector de plástico.

El cristal se fijó sin cola en una ranura realizada en el radiador con un collar en su interior. Para quitar el cristal, es necesario utilizar la punta de un destornillador, que irá entre las aletas del radiador, apoyarse en el extremo del radiador y, a modo de palanca, levantar el cristal.

La verificación de los LED con un probador mostró que funcionan correctamente, por lo tanto, el controlador está defectuoso y debemos solucionarlo. El tablero de aluminio se fijó con cuatro tornillos, que desatornillé.

Pero contrariamente a lo esperado, detrás del tablero había un plano del radiador, lubricado con pasta termoconductora. Hubo que devolver el tablero a su lugar y continuar desmontando la lámpara desde el lado de la base.

Debido al hecho de que la pieza de plástico a la que estaba unido el radiador estaba muy apretada, decidí seguir el camino probado, quitar la base y sacar el controlador a través del orificio abierto para repararlo. Perforé los puntos centrales, pero no se quitó la base. Resultó que todavía estaba adherido al plástico debido a la conexión roscada.

Tuve que separar el adaptador de plástico del radiador. Se mantuvo igual que el cristal protector. Para ello se realizó un corte con una sierra para metales en la unión del plástico con el radiador y girando un destornillador de hoja ancha se separaron las piezas entre sí.

Después de desoldar los cables de la placa de circuito impreso LED, el controlador estuvo disponible para reparación. El circuito del controlador resultó ser más complejo que el de las bombillas anteriores, con un transformador de aislamiento y un microcircuito. Uno de los condensadores electrolíticos de 400 V y 4,7 µF estaba hinchado. Tuve que reemplazarlo.

Una revisión de todos los elementos semiconductores reveló un diodo Schottky D4 defectuoso (en la foto de abajo a la izquierda). Había un diodo Schottky SS110 en la placa, que fue reemplazado por un 10 BQ100 analógico existente (100 V, 1 A). La resistencia directa de los diodos Schottky es dos veces menor que la de los diodos ordinarios. Se encendió la luz LED. La segunda bombilla tenía el mismo problema.

Reparación de lámpara LED serie "LLB" LR-EW5N-3

Esta lámpara LED es muy similar en apariencia a la "LLB" LR-EW5N-5, pero su diseño es ligeramente diferente.

Si miras de cerca, puedes ver que en la unión entre el radiador de aluminio y el vidrio esférico, a diferencia del LR-EW5N-5, hay un anillo en el que se fija el vidrio. Para quitar el vidrio protector, use un destornillador pequeño para hacer palanca en la unión con el anillo.

Tres nueve LED de cristal superbrillantes están instalados en una placa de circuito impreso de aluminio. La placa se atornilla al disipador con tres tornillos. La verificación de los LED mostró su capacidad de servicio. Por lo tanto, es necesario reparar el conductor. Al tener experiencia en la reparación de una lámpara LED similar "LLB" LR-EW5N-5, no desatornillé los tornillos, sino que desoldé los cables portadores de corriente provenientes del controlador y continué desmontando la lámpara desde el lado de la base.

El anillo de conexión de plástico entre la base y el radiador se quitó con gran dificultad. Al mismo tiempo, parte se rompió. Al final resultó que, estaba atornillado al radiador con tres tornillos autorroscantes. El controlador se extrajo fácilmente del cuerpo de la lámpara.

Los tornillos que sujetan el aro de plástico de la base quedan tapados por el conductor, y es difícil verlos, pero están en el mismo eje que la rosca a la que se atornilla la parte de transición del radiador. Por lo tanto, puedes alcanzarlos con un destornillador Phillips fino.

El controlador resultó estar ensamblado según un circuito transformador. La verificación de todos los elementos excepto el microcircuito no reveló ninguna falla. En consecuencia, el microcircuito está defectuoso; ni siquiera pude encontrar una mención de su tipo en Internet. La bombilla LED no se pudo reparar, servirá para repuestos. Pero estudié su estructura.

Reparación de lámpara LED serie "LL" GU10-3W

A primera vista, resultó imposible desmontar una bombilla LED GU10-3W fundida con cristal protector. Un intento de quitar el vidrio provocó que se astillara. Cuando se aplicó mucha fuerza, el vidrio se rompió.

Por cierto, en la marca de la lámpara, la letra G significa que la lámpara tiene una base con clavijas, la letra U significa que la lámpara pertenece a la clase de bombillas de bajo consumo y el número 10 significa la distancia entre las clavijas en milímetros.

Las bombillas LED con base GU10 tienen clavijas especiales y se instalan en un casquillo con rotación. Gracias a las clavijas de expansión, la lámpara LED queda atrapada en el casquillo y se sujeta de forma segura incluso cuando se agita.

Para desmontar esta bombilla LED, tuve que perforar un agujero de 2,5 mm de diámetro en su carcasa de aluminio a la altura de la superficie de la placa de circuito impreso. El lugar de perforación debe elegirse de tal manera que el taladro no dañe el LED al salir. Si no tienes un taladro a mano, puedes hacer un agujero con un punzón grueso.

A continuación, se introduce un pequeño destornillador en el orificio y, actuando a modo de palanca, se levanta el cristal. Quité el cristal de dos bombillas sin problemas. Si la verificación de los LED con un probador muestra su capacidad de servicio, entonces se retira la placa de circuito impreso.

Después de separar la placa del cuerpo de la lámpara, inmediatamente se hizo evidente que las resistencias limitadoras de corriente se habían quemado tanto en una lámpara como en la otra. La calculadora determinó su valor nominal a partir de las franjas, 160 ohmios. Dado que las resistencias de las bombillas LED de diferentes lotes se quemaron, es obvio que su potencia, a juzgar por el tamaño de 0,25 W, no se corresponde con la potencia liberada cuando el controlador funciona a la temperatura ambiente máxima.

La placa del controlador estaba bien llena de silicona y no la desconecté de la placa con los LED. Corté los cables de las resistencias quemadas en la base y los soldé a resistencias más potentes que tenía a mano. En una lámpara soldé una resistencia de 150 ohmios con una potencia de 1 W, en la segunda dos en paralelo con 320 ohmios con una potencia de 0,5 W.

Para evitar el contacto accidental del terminal de resistencia al que está conectada la tensión de red con el cuerpo metálico de la lámpara, se aisló con una gota de adhesivo termofusible. Es impermeable y un excelente aislante. Lo uso a menudo para sellar, aislar y asegurar cables eléctricos y otras piezas.

El adhesivo termofusible está disponible en forma de varillas con un diámetro de 7, 12, 15 y 24 mm en diferentes colores, desde transparente hasta negro. Se funde, según la marca, a una temperatura de 80-150°, lo que permite fundirlo con un soldador eléctrico. Basta con cortar un trozo de varilla, colocarlo en el lugar indicado y calentarlo. El pegamento termofusible adquirirá la consistencia de la miel de mayo. Después de enfriarse vuelve a endurecerse. Cuando se recalienta, vuelve a ser líquido.

Después de reemplazar las resistencias, se restableció la funcionalidad de ambas bombillas. Solo queda fijar la placa de circuito impreso y el cristal protector en el cuerpo de la lámpara.

Al reparar lámparas LED, utilicé clavos líquidos de “montaje” para fijar placas de circuito impreso y piezas de plástico. El pegamento es inodoro, se adhiere bien a las superficies de cualquier material, permanece plástico después del secado y tiene suficiente resistencia al calor.

Basta con coger una pequeña cantidad de pegamento en la punta de un destornillador y aplicarlo en los lugares de contacto de las piezas. Después de 15 minutos el pegamento ya aguantará.

Al pegar la placa de circuito impreso, para no esperar, manteniendo la placa en su lugar, ya que los cables la empujaban hacia afuera, además fijé la placa en varios puntos con pegamento caliente.

La lámpara LED comenzó a parpadear como una luz estroboscópica.

Tuve que reparar un par de lámparas LED con controladores ensamblados en un microcircuito, cuyo mal funcionamiento era que la luz parpadeaba a una frecuencia de aproximadamente un hercio, como en una luz estroboscópica.

Una instancia de la lámpara LED comenzó a parpadear inmediatamente después de encenderse durante los primeros segundos y luego la lámpara comenzó a brillar normalmente. Con el tiempo, la duración del parpadeo de la lámpara después de encenderla comenzó a aumentar y la lámpara comenzó a parpadear continuamente. La segunda instancia de la lámpara LED de repente comenzó a parpadear continuamente.

Después de desmontar las lámparas, resultó que los condensadores electrolíticos instalados inmediatamente después de los puentes rectificadores en los controladores habían fallado. Fue fácil determinar el mal funcionamiento, ya que las carcasas de los condensadores estaban hinchadas. Pero incluso si el condensador parece libre de defectos externos en apariencia, la reparación de una bombilla LED con efecto estroboscópico debe comenzar con su reemplazo.

Después de reemplazar los condensadores electrolíticos por otros que funcionaran, el efecto estroboscópico desapareció y las lámparas comenzaron a brillar con normalidad.

Calculadoras en línea para determinar valores de resistencia
por marca de color

Al reparar lámparas LED, es necesario determinar el valor de la resistencia. Según la norma, las resistencias modernas se marcan aplicando anillos de colores en su cuerpo. Se aplican 4 anillos de colores a resistencias simples y 5 a resistencias de alta precisión.

Saludos a todos los ingenieros electrónicos novatos y entusiastas de la ingeniería de radio y a aquellos a quienes les gusta hacer algo con sus propias manos. En este artículo intentaré matar dos pájaros de un tiro: intentaré decirte cómo hacer tú mismo una placa de circuito impreso de excelente calidad, que no será diferente del análogo de fábrica, por eso lo haremos contigo. . Este dispositivo se puede utilizar en un automóvil para conectar LED. Por ejemplo, como en .

Para el trabajo necesitaremos:

• Transistores: IRF9540N y KT503;
• Condensador 25 V 100 pF;
• Diodo rectificador 1N4148;
• Resistencias:
  • R1 – 4,7 kiloohmios 0,25 W;
  • R2 – 68 kiloohmios 0,25 W;
  • R3 – 51 kiloohmios 0,25 W;
  • R4 – 10 kiloohmios 0,25 W.
• Bloques de terminales de tornillo, 2 y 3 pines, 5 mm
• Textolita unilateral y FeCl3 – cloruro férrico

Progreso.

En primer lugar, debemos preparar el tablero. Para hacer esto, marque los límites convencionales de la placa en la PCB. Hacemos los bordes del tablero un poco más grandes que el patrón de trazo. Una vez que hayas marcado los bordes de las cenefas puedes empezar a cortar. Puedes cortar con tijeras de metal y, si no las tienes a mano, puedes intentar cortar con un cuchillo de oficina.

Después de cortar el tablero, es necesario lijarlo. Para hacer esto, use papel de lija con un tamaño de grano P800-1000 para lijar el tablero bajo el agua. A continuación secamos y desengrasamos la superficie con disolvente 646. Después de lo cual no se recomienda tocar el tablero.

A continuación, descargue el programa que se encuentra al final del artículo, SprintLayout, y usándolo, abra el diagrama del tablero e imprímalo en una impresora láser en papel satinado. Es importante que al imprimir, la configuración de la impresora esté configurada en alta definición y alta calidad de imagen.

Luego, deberá calentar la tabla preparada con una plancha, adjuntarle nuestra impresión y planchar bien la tabla durante varios minutos.

Luego, deja que la tabla se enfríe un poco y luego sumérgela en una taza de agua fría durante unos minutos. El agua facilitará el despegue del papel brillante del tablero. Si el brillo no se ha eliminado por completo, simplemente puede quitar el papel restante lentamente con los dedos.

Luego deberás comprobar la calidad de los caminos; si hay daños menores, puedes retocar los puntos malos con un simple marcador.

Entonces, se completa la etapa preparatoria. Izquierda . Para hacer esto, colocamos nuestro tablero sobre cinta adhesiva de doble cara y lo pegamos a un pequeño trozo de espuma plástica y lo sumergimos en una solución de cloruro férrico. Para acelerar el proceso de grabado, puedes agitar la taza con la solución.

Una vez eliminado el exceso de cobre, deberás lavar la placa con agua y utilizar un disolvente para limpiar el tóner de las pistas.

Ya sólo queda perforar los agujeros. Para nuestro dispositivo se utilizaron brocas con un diámetro de 0,6 y 0,8 mm.

Es importante no sobrecalentar las orugas, de lo contrario podrías dañarlas.

Ya solo queda montar nuestro dispositivo. Se recomienda imprimir primero el diagrama con símbolos en papel normal y, utilizándolo como guía, disponer todos los elementos en el tablero.

Una vez que todo esté soldado, debe limpiar completamente la placa de fundente. Para hacer esto, limpie bien el tablero con ese solvente 646, lávelo bien con un cepillo y jabón y séquelo.

Después del secado, conectamos y comprobamos la funcionalidad del conjunto. Para ello, conectamos la “constante más” y el “menos” a la fuente de alimentación y en lugar de los LED conectamos un multímetro y comprobamos si hay voltaje. Si hay tensión, significa que el flujo no está completamente alterado.

Como puedes ver, el proceso de fabricación del tablero no es un proceso muy complicado. Este método de hacer un tablero se llama LUT (tecnología de planchado láser). Como se mencionó anteriormente, este conjunto se puede utilizar para ( , , , ), o en cualquier otro lugar donde se utilicen LED y alimentación de 12 voltios -

¡Gracias a todos por su atención! ¡Estaré encantada de responder a todas tus preguntas!

¡¡¡Buena suerte en las carreteras!!!

¡¡¡NECESARIAMENTE!!!

Conecte dispositivos cuyas acciones y propiedades le sean poco conocidas, especialmente los caseros, mediante fusibles.

Las lámparas LED se utilizan ampliamente en la iluminación doméstica, viaria e industrial. Sus importantes ventajas son la eficiencia, el respeto al medio ambiente y el bajo mantenimiento.

Una lámpara LED de bricolaje definitivamente encontrará su aplicación en su hogar. Encontrará instrucciones de fabricación detalladas, así como diagramas de montaje, en el artículo presentado.

La base de una lámpara LED es un semiconductor unilateral cuyo tamaño es de varios milímetros. Tiene un movimiento unidireccional de electrones, lo que le permite convertir corriente alterna en corriente continua.

Un cristal LED que consta de varias capas se caracteriza por dos tipos de conductividad eléctrica: partículas cargadas positivamente y negativamente.

El lado que contiene el número mínimo de electrones se llama hueco (tipo p), mientras que el otro con una gran cantidad de estas partículas se llama electrón (tipo n).

Cuando los elementos en una unión pn chocan, chocan generando partículas de luz llamadas fotones. Si mantiene el sistema a un voltaje constante durante este tiempo, el LED emitirá un flujo de luz estable. Este efecto se utiliza en todos los diseños de lámparas LED.

Cuatro tipos de dispositivos LED

Dependiendo de la ubicación de los LED, dichos modelos se pueden dividir en las siguientes categorías:

1. ADEREZO. El cristal está dispuesto con dos conductores, encima de los cuales se encuentra una ampliadora. La modificación se ha generalizado en la fabricación de carteles y guirnaldas.
2. "Piraña". Los dispositivos están ensamblados de manera similar a la versión anterior, pero tienen cuatro salidas. Para equipar los automóviles se utilizan con mayor frecuencia estructuras confiables y duraderas.
3. SMD. El cristal se coloca en la parte superior, lo que mejora significativamente la disipación del calor y también ayuda a reducir el tamaño de los dispositivos.
4. BÚHO. En este caso, el LED se suelda directamente a la placa, lo que aumenta la intensidad de la iluminación y protege contra el sobrecalentamiento.

Un inconveniente importante de los dispositivos COB es la imposibilidad de reemplazar elementos individuales, por lo que es necesario comprar un nuevo mecanismo debido a un solo chip defectuoso.

Las lámparas de araña y otros productos de iluminación del hogar suelen utilizar un diseño SMD.

Dispositivo de lámpara LED

La lámpara LED consta de las siguientes seis partes:

• Diodo emisor de luz;
• base;
• conductor;
• difusor;
• radiador.

El elemento operativo de dicho dispositivo es un LED, que genera una corriente de ondas de luz.

Los dispositivos LED se pueden diseñar para diferentes voltajes. Los más demandados son los productos pequeños de 12-15 W y las lámparas más grandes de 50 vatios.

La base, que puede tener diferentes formas y tamaños, también se utiliza para otros tipos de lámparas: fluorescentes, halógenas e incandescentes. Al mismo tiempo, algunos dispositivos LED, por ejemplo, las tiras de LED, pueden prescindir de esta pieza.

Un elemento de diseño importante es el controlador, que convierte la tensión de la red en tracción sobre la que funciona el cristal.

El funcionamiento eficiente de la lámpara depende en gran medida de esta unidad; además, una lámpara de alta calidad con un buen aislamiento galvánico proporciona un flujo luminoso constante y brillante sin un ápice de parpadeo.

Un LED convencional produce un haz de luz direccional. Para cambiar el ángulo de su distribución y proporcionar una iluminación de alta calidad se utiliza un difusor. Otra función de este componente es proteger el circuito de influencias mecánicas y naturales.

El radiador está diseñado para eliminar el calor, cuyo exceso puede dañar el dispositivo. El funcionamiento confiable del radiador le permite optimizar el funcionamiento de la lámpara y extender su vida útil.

Cuanto menor sea esta parte, mayor será la carga térmica que tendrá que soportar el LED, lo que afectará la velocidad de su combustión.

Ventajas y desventajas de una lámpara casera.

Las tiendas especializadas ofrecen una gran selección de dispositivos LED. Sin embargo, a veces es imposible encontrar en el surtido un dispositivo que cumpla con los parámetros necesarios. Además, los dispositivos LED suelen tener un coste elevado.

Las desventajas de los productos incluyen la falta de garantía del fabricante. Además, si se ensamblan sin cuidado, estos dispositivos pueden tener una apariencia poco atractiva.

Mientras tanto, es muy posible ahorrar dinero y conseguir la lámpara perfecta ensamblándola usted mismo. Esto no es difícil de hacer y los conocimientos técnicos básicos y las habilidades prácticas serán suficientes.

Un dispositivo LED de bricolaje tiene una serie de ventajas importantes sobre un análogo comprado en una tienda. Son económicos: con un montaje cuidadoso y el uso de piezas de alta calidad, la vida útil alcanza las 100 mil horas.

Estos dispositivos muestran un alto grado de eficiencia energética, que está determinada por la relación entre el consumo de energía y el brillo de la luz producida. Finalmente, su costo es un orden de magnitud menor que el de sus homólogos de fábrica.

Problemas de bricolaje

Las principales cuestiones que hay que resolver en la fabricación de lámparas LED son la conversión de la corriente eléctrica alterna en pulsante y su ecualización a constante. Además, es necesario limitar el flujo de energía a 12 voltios, necesario para alimentar el diodo.

Para crear usted mismo una lámpara LED, puede utilizar piezas compradas en tiendas especializadas o elementos de electrodomésticos quemados.

Al pensar en el dispositivo, también conviene resolver una serie de problemas de diseño, a saber:

• cómo disponer el circuito y los LED;
• cómo aislar el sistema;
• cómo garantizar el intercambio de calor en el dispositivo.

Antes del montaje, es recomendable pensar en todos estos problemas, teniendo en cuenta los requisitos para una fuente de luz casera.

Circuitos de lámparas LED

En primer lugar, conviene desarrollar una opción de montaje. Hay dos métodos principales, cada uno de los cuales tiene sus pros y sus contras. A continuación los veremos con más detalle.

Opción con puente de diodos

El circuito incluye cuatro diodos que están conectados en diferentes direcciones. Gracias a ello, el puente adquiere la capacidad de transformar la corriente de red de 220 V en pulsante.

Esto sucede de la siguiente manera: cuando las semiondas sinusoidales pasan a través de dos diodos, cambian, lo que provoca una pérdida de polaridad.

Durante el montaje, se conecta un condensador a la salida positiva delante del puente; delante del terminal negativo hay una resistencia de 100 ohmios. Se instala otro condensador detrás del puente: será necesario para suavizar las caídas de voltaje.

Hacer un elemento LED

La forma más sencilla de crear una lámpara LED es crear una fuente de luz a partir de una lámpara rota. Es necesario comprobar el funcionamiento de las piezas detectadas, lo que se puede realizar utilizando una batería de 12 V.

Los elementos defectuosos deben ser reemplazados. Para ello conviene desoldar los contactos, retirar los elementos quemados y colocar otros nuevos en su lugar. En este caso, es importante observar la alternancia de ánodos y cátodos, que están conectados en serie.

Si necesita cambiar solo 2 o 3 piezas del chip, simplemente puede soldarlas en las áreas donde se encontraban anteriormente los componentes defectuosos.

Para un autoensamblaje completo, debe conectar 10 diodos seguidos, observando las reglas de polaridad. Varios circuitos completos están soldados a los cables.

Al fabricar una lámpara, puede utilizar placas con LED, que se pueden encontrar en dispositivos quemados. Sólo es importante comprobar su funcionalidad.

Al ensamblar circuitos, es importante asegurarse de que los extremos soldados no se toquen entre sí, ya que esto puede provocar un cortocircuito en el dispositivo y una falla del sistema.

Dispositivos para una luz más suave

Para evitar el parpadeo característico de las lámparas LED, el circuito descrito anteriormente se puede complementar con varios detalles. Por tanto, debería constar de un puente de diodos, resistencias de 100 y 230 ohmios, condensadores de 400 nF y 10 μF.

Para proteger el dispositivo contra sobretensiones, se coloca una resistencia de 100 ohmios al comienzo del circuito, seguida de un condensador de 400 nF, después de lo cual se instala un puente de diodos y otra resistencia de 230 ohmios, seguido de una cadena de LED ensamblada.

Dispositivos de resistencia

Un esquema similar también es bastante accesible para un maestro novato. Para hacer esto, necesita dos resistencias de 12k y dos cadenas de la misma cantidad de LED, que se sueldan en serie, teniendo en cuenta la polaridad. En este caso, una tira del lado R1 está conectada al cátodo y la otra a R2, el ánodo.

Las lámparas fabricadas según este esquema tienen una luz más suave, ya que los elementos operativos se encienden a su vez, haciendo que la pulsación de los flashes sea casi invisible a simple vista.

Materiales para hacer productos caseros.

Además del cuerpo, se necesitarán otros elementos para crear la lámpara. Se trata, en primer lugar, de LED, que se pueden adquirir en forma de tiras de LED o de elementos NK6 ​​individuales. La intensidad actual de cada parte es de 100-120 mA; voltaje 3-3,3 V.

El montaje de algunos circuitos implica el uso de enlaces adicionales, por ejemplo, un controlador, por lo que el conjunto de componentes para cada caso específico se considera por separado.

También necesitará diodos rectificadores 1N4007 o un puente de diodos, así como fusibles, que se pueden encontrar en la base de un dispositivo antiguo.

También necesitará un condensador, cuya capacitancia y voltaje deben corresponder al circuito eléctrico utilizado y al número de elementos LED utilizados en él.

Si no utiliza una placa ya preparada, debe pensar en el marco al que están unidos los LED. Para su fabricación es adecuado un material resistente al calor que no sea metálico y que no sea conductor de corriente eléctrica.

Como regla general, dicha pieza está hecha de plástico duradero o cartón grueso. Para fijar los elementos LED al marco necesitarás clavos líquidos o superpegamento.

Montaje de una lámpara LED sencilla

Consideremos la implementación de una lámpara en una base estándar hecha de una lámpara fluorescente. Para ello, tendremos que cambiar ligeramente la lista de materiales anterior.

En este caso utilizamos:

• base antigua E27;
• LED NK6;
• conductor RLD2-1;
• un trozo de plástico o cartón grueso;
• Super pegamento;
• cableado eléctrico;
• soldador, alicates, tijeras.

Inicialmente, necesitas desmontar la lámpara. Para dispositivos luminiscentes, la conexión de la base a la placa con tubos se realiza mediante pestillos. Es importante localizar el lugar de fijación y hacer palanca en los elementos con un destornillador, lo que permitirá desconectar fácilmente el cartucho.

El proceso de montaje de una lámpara LED casera es sencillo. Se inserta un controlador en la carcasa del dispositivo antiguo, encima del cual se instala una placa con LED

Al desmontar el dispositivo se debe extremar el cuidado para no dañar los tubos que contienen alguna sustancia tóxica en su interior. Al mismo tiempo, es necesario controlar la integridad del cableado eléctrico conectado a la base, así como preservar las piezas contenidas en el mismo.

Utilizamos la parte superior con los descargadores de gas conectados para hacer la placa necesaria para conectar los LED. Basta con quitar los elementos tubulares y colocar las piezas LED en los orificios redondos restantes.

Para asegurarlos de forma segura, es mejor hacer una cubierta adicional de plástico o cartón, que servirá para aislar las virutas.

La lámpara utilizará LED NK6, cada uno de los cuales consta de 6 cristales conectados en paralelo. Le permiten crear un dispositivo de iluminación bastante brillante con un consumo mínimo de electricidad.

Para conectar cada LED a la cubierta, es necesario hacer dos agujeros. Deben perforarse con cuidado y estrictamente de acuerdo con el diagrama.

La parte de plástico permite fijar firmemente los elementos LED, mientras que el uso de cartón requiere una fijación adicional de los LED a la base mediante clavos líquidos o superpegamento.

Dado que el dispositivo está diseñado para utilizar seis LED con una potencia de 0,5 vatios cada uno, el circuito debe incluir tres elementos conectados en paralelo.

Se puede crear una lámpara espectacular utilizando una tira de LED. Este elemento se inserta en un tubo utilizado para iluminación fluorescente.

En un diseño que funcionará con una fuente de alimentación de 220 V, deberá proporcionar un controlador RLD2-1, que deberá comprar en una tienda o hacerlo usted mismo.

Para evitar cortocircuitos, es importante aislar el controlador y la placa entre sí con plástico o cartón antes de comenzar el montaje. Como la lámpara apenas se calienta, no hay necesidad de preocuparse por el sobrecalentamiento.

Una vez seleccionados todos los componentes, puede ensamblar la estructura de acuerdo con el diagrama y luego conectarla a la red eléctrica para verificar el brillo.

El dispositivo, que funciona con una fuente de alimentación estándar de 220 V, tiene un bajo consumo de energía y una potencia de 3 vatios. Esta última cifra es 2-3 veces menor que la de los dispositivos fluorescentes y 10 veces menor que la de las lámparas incandescentes.

Aunque la salida de luz es de sólo 100-120 lúmenes, el deslumbrante color blanco hace que la lámpara parezca mucho más brillante. La lámpara ensamblada se puede utilizar como lámpara de mesa o para iluminar una habitación compacta, por ejemplo, un pasillo o un armario.

Conclusiones y vídeo útil sobre el tema.

En el siguiente vídeo puedes ver una descripción detallada de un especialista sobre el autoensamblaje de una lámpara LED:

Las lámparas LED, fabricadas de forma independiente, tienen altas características técnicas. Son casi tan buenos como los modelos de fábrica en términos de cualidades como resistencia, confiabilidad y durabilidad.

El montaje de dichos dispositivos está disponible para casi todos: para completarlo con éxito, basta con seguir estrictamente los diagramas y realizar cuidadosamente todas las manipulaciones prescritas.

¿Quizás ya haya ensamblado una lámpara LED con sus propias manos y pueda dar valiosos consejos a los visitantes de nuestro sitio? ¿O tuviste alguna pregunta después de leer el artículo? Por favor deje sus comentarios en el bloque a continuación.

Pregunta: "¿Es posible hacer un LED con tus propias manos?" Sin duda sorprenderá a los artesanos corrientes. Al parecer, ¿por qué inventar algo que lleva mucho tiempo inventado y producido en masa? Sin embargo, existe una categoría de personas a las que les encanta hacer algo inusual. Para ellos, diseñar un LED es una oportunidad para repetir los experimentos de O.V. Losev, que tuvo lugar hace unos cien años, es una oportunidad para demostrarte a ti mismo y a tus amigos la realidad de crear un LED en casa.

Que necesitarás

El principal material de construcción es una pieza de carburo de silicio. No puedes comprarlo en una tienda normal, pero si lo intentas, puedes encontrarlo en Internet entre anuncios privados. Además, necesitará una aguja, cables de conexión, dos clavos para muebles con una cabeza ancha y una fuente de voltaje ajustable (0-10 voltios). También necesitarás algo de soldadura y algo de habilidad con el soldador. Para medir los parámetros de un LED casero, es adecuado un multímetro simple.

Trabajo de preparatoria

El primer paso es encontrar un área en la superficie del carburo de silicio que sea capaz de emitir luz. Para hacer esto, el material de origen deberá triturarse en varios trozos de 2 a 5 mm de tamaño. Luego, cada uno de ellos se coloca a su vez sobre una placa de metal conectada al plus de una fuente de alimentación con un voltaje de aproximadamente 10V. El segundo electrodo es una sonda o aguja afilada conectada al menos de la fuente de alimentación.

Luego se debe presionar la pieza en estudio contra la placa con unas pinzas, y se debe sondear su parte superior con una aguja afilada en busca de una zona luminosa. De esta forma se selecciona el cristal con mayor brillo. Vale la pena señalar que el carburo de silicio puede emitir luz en el espectro del naranja al verde.

Hacer un LED

Para facilitar la instalación, es mejor tomar un clavo de 10 a 15 mm de largo con una cabeza grande y estañarlo bien. Servirá como base y disipador de calor para el cristal. Con un soldador, el estaño de la tapa se lleva a un estado líquido y la muestra de carburo preparada se presiona ligeramente con unas pinzas. Naturalmente, la sección emisora ​​debe estar dirigida hacia arriba. Una vez que la soldadura se haya solidificado, debe asegurarse de que el cristal esté bien fijado.

Para hacer un electrodo negativo, necesitará la parte afilada de un alfiler y un cable de cobre de un solo núcleo. Como puede verse en la foto, ambas piezas están estañadas y soldadas de forma fiable. Luego se hace un bucle en el alambre para darle las propiedades de un resorte. El extremo libre del cable se suelda a la cabeza del segundo clavo. Ambos pernos están unidos a la placa de circuito a poca distancia entre sí.

En la etapa final, se suministra energía de la polaridad adecuada a las patas de los clavos. El circuito eléctrico se cierra con una aguja, que se fija en la punta del cristal con máxima luminiscencia. Al aumentar gradualmente la tensión de alimentación, se puede determinar el valor en el que el brillo deja de aumentar rápidamente. Como resultado de las mediciones, la caída de voltaje fue de 9 V y la corriente directa fue de 25 mA. Cuando se invierte la polaridad, el carburo de silicio deja de emitir luz, lo que explica en parte sus propiedades semiconductoras.

No me sorprendería que los radioaficionados experimentados expresaran su negatividad hacia el diseño inusual resultante, que se asemeja a un simple LED. Sin embargo, a veces recolectar esas cosas usted mismo es interesante e incluso útil. Un ejemplo son los clubes de radioaficionados para escolares, en los que los niños se familiarizan con las propiedades de diferentes materiales, aprenden a soldar y aprenden los conceptos básicos de los semiconductores.

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Las pantallas matriciales LED de 8x8 vienen en una variedad de tamaños y es divertido trabajar con ellas. Los conjuntos industriales grandes miden alrededor de 60 x 60 mm. Sin embargo, si busca matrices de LED mucho más grandes, son difíciles de encontrar.

En este proyecto construiremos una pantalla LED de matriz LED realmente grande que se compone de varios módulos LED grandes de 8x8 conectados en serie entre sí. Cada uno de estos módulos mide aproximadamente 144 x 144 mm.

Lo especial de esta pantalla es que, si es necesario, puedes mirar el fondo detrás de ella. Esto le brinda la libertad de usar estas pantallas de manera creativa, como colocarlas frente a paneles de vidrio para que pueda ver lo que sucede detrás de la pantalla.

Para este proyecto usaremos 10 mm. Puedes usar otros tamaños. Los tamaños comúnmente disponibles son 3 mm, 5 mm, 8 mm y 10 mm.

Aunque la pantalla no está diseñada para funcionar con ningún microcontrolador, usaremos placas Arduino populares y la conectaremos vía SPI usando solo 3 cables de señal.

Para construir este proyecto se requieren conocimientos básicos de electrónica y soldadura de componentes, así como algunos conocimientos de uso de Arduino. Firmware.

Aquí debe soldar los LED entre sí utilizando las patas largas del LED. Puede utilizar LED de cualquier tamaño y color, pero la longitud de las patas (más de 23 mm) debe ser lo suficientemente larga para doblarlos y soldarlos. Los LED están dispuestos en una matriz de 8x8, donde los cátodos se sueldan entre sí para las filas y los ánodos se sueldan entre sí para las columnas.

El controlador MAX7219 controla la visualización dinámica de la matriz de LED. Cuando se diseñe, cada matriz de LED de 8x8 se basará en un circuito que utiliza los siguientes componentes:

• 1 MAX7219
• 1 condensador electrolítico de 10 uF y 16 V.
• 1 condensador cerámico de 0,1 UF.
• 1 resistencia de 12 kOhmios (0,25 W)
• 1 circuito integrado DIP hembra de 24 pines

Tenga en cuenta que es posible que deba seleccionar un valor de resistencia diferente para adaptarse al LED que utilizará. Esta resistencia limita la corriente máxima en el MAX7219 que saldrá a los LED.

Y este vídeo muestra claramente cómo instalar una matriz de LED, una placa de control electrónico y una prueba sencilla para ejecutarla utilizando la popular placa Arduino UNO/Nano.

El circuito clásico de un ionizador es un generador terapéutico de iones negativos para el hogar.