சாலிடரிங் செய்வதற்கான நுண்ணோக்கி: இந்த பயனுள்ள சாதனத்தைப் பற்றி நீங்கள் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்? சாலிடரிங் செய்வதற்கான சரியான USB மைக்ரோஸ்கோப் அல்லது உண்மையான உருப்பெருக்கம் x1200 Forum வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட நுண்ணோக்கி சிறிய பாகங்களை சாலிடரிங் செய்வதற்கான நுண்ணோக்கி

சுற்றியுள்ள உலகம் மற்றும் பொருள்களைப் படிக்க மட்டுமல்ல, இது மிகவும் சுவாரஸ்யமானது என்றாலும் ஒரு நுண்ணோக்கி தேவை! சில நேரங்களில் இது அவசியமான விஷயம், இது உபகரணங்களை பழுதுபார்ப்பதை எளிதாக்குகிறது, நேர்த்தியான சாலிடர்களை உருவாக்க உதவுகிறது மற்றும் மினியேச்சர் பாகங்கள் மற்றும் அவற்றின் சரியான இருப்பிடத்தை இணைப்பதில் தவறுகளைத் தவிர்க்கிறது. ஆனால் விலையுயர்ந்த அலகு வாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பெரிய மாற்றுகள் உள்ளன. வீட்டிலிருந்து நுண்ணோக்கியை என்ன செய்யலாம்?

கேமராவிலிருந்து மைக்ரோஸ்கோப்

எளிமையான மற்றும் மிகவும் மலிவு வழிகளில் ஒன்று, ஆனால் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் கொண்டு. உங்களுக்கு 400 மிமீ, 17 மிமீ லென்ஸ் கொண்ட கேமரா தேவைப்படும். எதையும் பிரிக்கவோ அல்லது அகற்றவோ தேவையில்லை, கேமரா தொடர்ந்து வேலை செய்யும்.

நாங்கள் எங்கள் சொந்த கைகளால் கேமராவிலிருந்து ஒரு நுண்ணோக்கியை உருவாக்குகிறோம்:

• நாங்கள் 400 மிமீ மற்றும் 17 மிமீ லென்ஸை இணைக்கிறோம்.
• நாங்கள் லென்ஸுக்கு ஒரு ஒளிரும் விளக்கைக் கொண்டு வந்து அதை இயக்குகிறோம்.
• கண்ணாடிக்கு மருந்து, பொருள் அல்லது பிற நுண்ணிய ஆய்வுப் பொருளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

ஆய்வின் கீழ் உள்ள பொருளை விரிவாக்கப்பட்ட நிலையில் கவனம் செலுத்தி புகைப்படம் எடுக்கிறோம். அத்தகைய வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட நுண்ணோக்கியின் புகைப்படம் மிகவும் தெளிவாக உள்ளது; சாதனம் முடி அல்லது ரோமங்கள் அல்லது வெங்காய செதில்களை பெரிதாக்க முடியும். பொழுதுபோக்கிற்கு மிகவும் பொருத்தமானது.

மொபைல் போனில் இருந்து மைக்ரோஸ்கோப்

மாற்று நுண்ணோக்கியை உருவாக்குவதற்கான இரண்டாவது எளிமைப்படுத்தப்பட்ட முறை. உங்களுக்கு கேமராவுடன் கூடிய எந்த ஃபோனும் தேவை, ஆட்டோ ஃபோகஸ் இல்லாதது சிறந்தது. கூடுதலாக, உங்களுக்கு ஒரு சிறிய லேசர் பாயிண்டரிலிருந்து ஒரு லென்ஸ் தேவைப்படும். இது பொதுவாக சிறியது, அரிதாக 6 மிமீ அதிகமாக இருக்கும். கீறாமல் இருப்பது முக்கியம்.

அகற்றப்பட்ட லென்ஸை கேமரா கண்ணில் குவிந்த பக்கமாக வெளிப்புறமாக சரிசெய்கிறோம். நாங்கள் அதை சாமணம் மூலம் அழுத்தி, அதை நேராக்குகிறோம், ஒரு துண்டு படலத்திலிருந்து விளிம்புகளைச் சுற்றி ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கலாம். இது ஒரு சிறிய கண்ணாடித் துண்டை வைத்திருக்கும். லென்ஸுடன் கேமராவை பொருளின் மீது சுட்டிக்காட்டி, ஃபோன் திரையைப் பார்க்கிறோம். நீங்கள் ஒரு மின்னணு புகைப்படத்தை வெறுமனே கவனிக்கலாம் அல்லது எடுக்கலாம்.

உங்களிடம் தற்போது லேசர் பாயிண்டர் இல்லையென்றால், அதே முறையைப் பயன்படுத்தி லேசர் கற்றை கொண்ட குழந்தைகளின் பொம்மையிலிருந்து ஒரு பார்வையைப் பயன்படுத்தலாம்; உங்களுக்கு கண்ணாடி மட்டுமே தேவை.

வெப்கேமிலிருந்து மைக்ரோஸ்கோப்

வெப்கேமிலிருந்து USB மைக்ரோஸ்கோப்பை உருவாக்குவதற்கான விரிவான வழிமுறைகள். நீங்கள் எளிமையான மற்றும் பழமையான மாதிரியைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் இது படத்தின் தரத்தை பாதிக்கும்.

கூடுதலாக, குழந்தைகளுக்கான ஆயுதம் அல்லது பிற ஒத்த பொம்மைகள், ஸ்லீவ் மற்றும் பிற சிறிய பொருட்களைப் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ஒளியியல் தேவை. பின்னொளிக்கு, பழைய லேப்டாப் மேட்ரிக்ஸில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட LED கள் பயன்படுத்தப்படும்.

உங்கள் சொந்த கைகளால் வெப்கேமிலிருந்து நுண்ணோக்கியை உருவாக்குதல்:

• தயாரிப்பு. பிக்சல் மேட்ரிக்ஸை விட்டுவிட்டு கேமராவை பிரித்தெடுக்கிறோம். நாங்கள் ஒளியியலை அகற்றுகிறோம். அதற்கு பதிலாக, இந்த இடத்தில் ஒரு வெண்கல புஷிங்கை சரிசெய்கிறோம். இது புதிய ஒளியியலின் அளவோடு பொருந்த வேண்டும்; அதை ஒரு லேத் மீது ஒரு குழாயிலிருந்து திருப்பலாம்.
• பார்வையில் இருந்து புதிய ஒளியியல் தயாரிக்கப்பட்ட ஸ்லீவில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இதைச் செய்ய, ஒவ்வொன்றும் சுமார் 1.5 மிமீ இரண்டு துளைகளைத் துளைத்து உடனடியாக அவற்றில் நூல்களை உருவாக்குகிறோம்.
• நாம் போல்ட்களில் ஒட்டிக்கொள்கிறோம், இது நூல்களைப் பின்பற்றி அளவுடன் பொருந்த வேண்டும். திருகுவதற்கு நன்றி, நீங்கள் கவனம் தூரத்தை சரிசெய்யலாம். வசதிக்காக, நீங்கள் போல்ட் மீது மணிகள் அல்லது பந்துகளை வைக்கலாம்.
• பின்னொளி. கண்ணாடியிழை பயன்படுத்துகிறோம். இருபக்கமாக எடுத்துக்கொள்வது நல்லது. பொருத்தமான அளவு வளையத்தை உருவாக்குகிறோம்.
• எல்.ஈ.டி மற்றும் மின்தடையங்களுக்கு நீங்கள் சிறிய தடங்களை வெட்ட வேண்டும். நாங்கள் அதை சாலிடர் செய்கிறோம்.
• நாங்கள் பின்னொளியை நிறுவுகிறோம். அதை சரிசெய்ய, நீங்கள் ஒரு திரிக்கப்பட்ட நட்டு வேண்டும், அளவு தயாரிக்கப்பட்ட வளையத்தின் உள்ளே சமமாக இருக்கும். சாலிடர்.
• உணவு வழங்குகிறோம். இதைச் செய்ய, முந்தைய கேமரா மற்றும் கணினியை இணைக்கும் கம்பியில் இருந்து, +5V மற்றும் -5V ஆகிய இரண்டு கம்பிகளை வெளியே கொண்டு வருகிறோம். அதன் பிறகு ஆப்டிகல் பகுதி தயாராக இருப்பதாக கருதலாம்.

நீங்கள் அதை எளிமையான முறையில் செய்யலாம் மற்றும் ஒரு கேஸ் லைட்டரிலிருந்து ஒரு ஒளிரும் விளக்கைக் கொண்டு தனியாக ஒளியை உருவாக்கலாம். ஆனால் இவை அனைத்தும் வெவ்வேறு மூலங்களிலிருந்து செயல்படும் போது, ​​அதன் விளைவாக ஒரு இரைச்சலான வடிவமைப்பு உள்ளது.

உங்கள் வீட்டு நுண்ணோக்கியை மேம்படுத்த, நீங்கள் நகரும் பொறிமுறையை உருவாக்கலாம். ஒரு பழைய நெகிழ் இயக்கி இதற்கு நன்றாக வேலை செய்யும். இது ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்குகளுக்கு ஒருமுறை பயன்படுத்தப்பட்ட சாதனமாகும். நீங்கள் அதை பிரித்தெடுக்க வேண்டும், வாசிப்பு தலையை நகர்த்திய சாதனத்தை அகற்றவும்.

விரும்பினால், பிளாஸ்டிக், பிளெக்ஸிகிளாஸ் அல்லது கிடைக்கக்கூடிய பிற பொருட்களிலிருந்து ஒரு சிறப்பு வேலை அட்டவணையை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம். மவுண்ட் கொண்ட முக்காலி பயனுள்ளதாக இருக்கும், இது வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சாதனத்தைப் பயன்படுத்த உதவும். இங்கே நீங்கள் உங்கள் கற்பனையை இயக்கலாம்.

நுண்ணோக்கியை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதற்கான பிற வழிமுறைகள் மற்றும் வரைபடங்களும் உள்ளன. ஆனால் பெரும்பாலும் மேலே உள்ள முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முக்கிய பகுதிகளின் இருப்பு அல்லது இல்லாமையைப் பொறுத்து அவை சற்று மாறுபடலாம். ஆனால், கண்டுபிடிப்புக்கான தேவை தந்திரமானது, நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் சொந்த ஒன்றைக் கொண்டு வந்து உங்கள் அசல் தன்மையைக் காட்டலாம்.

DIY நுண்ணோக்கி புகைப்படம்

ரேடியோ இன்ஜினியரிங் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மினியேட்டரைசேஷனை நோக்கிய வளர்ச்சியின் வேகமான வேகம் காரணமாக, உபகரணங்களை பழுதுபார்க்கும் போது, ​​SMD ரேடியோ கூறுகளை நாம் அடிக்கடி கையாள வேண்டியிருக்கும், அவை உருப்பெருக்கம் இல்லாமல், சில சமயங்களில் பார்க்க இயலாது, கவனமாக நிறுவுதல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடவில்லை. .

எனவே, நானே தயாரிக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோப் போன்ற சாதனத்தை இணையத்தில் தேட வாழ்க்கை என்னை கட்டாயப்படுத்தியது. தேர்வு USB நுண்ணோக்கிகளில் விழுந்தது, அவற்றில் நிறைய வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் உள்ளன, ஆனால் அவை அனைத்தையும் சாலிடரிங் செய்ய பயன்படுத்த முடியாது, ஏனெனில் ... மிகக் குறுகிய குவிய நீளம் கொண்டது.

ஒளியியலில் பரிசோதனை செய்து, என் தேவைகளுக்கு ஏற்ற USB நுண்ணோக்கியை உருவாக்க முடிவு செய்தேன்.

இதோ அவரது புகைப்படம்:

வடிவமைப்பு மிகவும் சிக்கலானதாக மாறியது, எனவே ஒவ்வொரு உற்பத்திப் படியையும் விரிவாக விவரிப்பதில் அர்த்தமில்லை, ஏனென்றால் இது கட்டுரையை மிகவும் குழப்பமானதாக மாற்றும். முக்கிய கூறுகள் மற்றும் அவற்றின் படிப்படியான உற்பத்தியை நான் விவரிக்கிறேன்.

எனவே, "எங்கள் எண்ணங்களை ஓட விடாமல்," தொடங்குவோம்:
1. நான் மலிவான A4Tech வெப்கேமை எடுத்தேன், உண்மையைச் சொல்வதானால், மோசமான படத் தரம் காரணமாக அவர்கள் அதை எனக்குக் கொடுத்தார்கள், அது வேலை செய்யும் வரை நான் அதைப் பற்றி கவலைப்படவில்லை. நிச்சயமாக, நான் ஒரு உயர் தரம் மற்றும், இயற்கையாகவே, விலையுயர்ந்த வெப்கேம் எடுத்திருந்தால், நுண்ணோக்கி சிறந்த படத் தரத்துடன் மாறியிருக்கும், ஆனால் நான், சமோடெல்கினைப் போலவே, விதியின்படி செயல்படுகிறேன் - "ஒரு பணிப்பெண் இல்லாத நிலையில், அவர்கள் "நேசிப்பார்கள். "துரைப்பான்" மற்றும் தவிர, சாலிடரிங் செய்வதற்கான எனது USB நுண்ணோக்கியின் படத் தரத்தில் நான் திருப்தி அடைந்தேன்.

சில குழந்தைகளின் ஒளியியல் பார்வையில் இருந்து புதிய ஒளியியலை எடுத்தேன்.

வெண்கல புஷிங்கில் ஒளியியலை ஏற்ற, நான் அதில் இரண்டு ø 1.5 மிமீ துளைகளை (புஷிங்) துளையிட்டு ஒரு M2 நூலை வெட்டினேன்.

என் யூ.எஸ்.பி-யின் குவிய நீளத்தை அதிகரிக்க அல்லது குறைக்க, பிக்சல் மேட்ரிக்ஸுடன் தொடர்புடைய ஒளியியலின் நிலையை மாற்றுவதற்காக, அதன் முனைகளில், அவிழ்ப்பதற்கும் இறுக்குவதற்கும் எளிதாக மணிகளை ஒட்டினேன். நுண்ணோக்கி.

அடுத்து, லைட்டிங் பற்றி யோசித்தேன்.
நிச்சயமாக, எல்.ஈ.டி பின்னொளியை உருவாக்க முடியும், எடுத்துக்காட்டாக, ஒளிரும் விளக்கு கொண்ட கேஸ் லைட்டரிலிருந்து, ஒரு பைசா செலவாகும், அல்லது தன்னாட்சி மின்சாரம் கொண்ட வேறு ஏதாவது இருந்து, ஆனால் வடிவமைப்பை ஒழுங்கீனம் செய்து சக்தியைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தேன். வெப்கேமின், இது கணினியிலிருந்து USB கேபிள் வழியாக வழங்கப்படுகிறது.

எதிர்கால பின்னொளியை இயக்க, வெப்கேமை கணினியுடன் இணைக்கும் யூ.எஸ்.பி கேபிளிலிருந்து, மினி கனெக்டருடன் (ஆண்) இரண்டு கம்பிகளை வெளியே கொண்டு வந்தேன் - “+5v, USB கேபிளின் சிவப்பு கம்பியிலிருந்து” மற்றும் “-5v, இலிருந்து கருப்பு கம்பி."

பின்னொளி வடிவமைப்பைக் குறைக்க, உடைந்த லேப்டாப் மேட்ரிக்ஸிலிருந்து எல்இடி பேக்லைட் ஸ்ட்ரிப்பில் இருந்து அகற்றப்பட்ட எல்இடிகளைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்தேன்; அதிர்ஷ்டவசமாக, அத்தகைய துண்டு நீண்ட காலமாக எனது ஸ்டாஷில் இருந்தது.

கத்தரிக்கோல், பொருத்தமான துரப்பணம் மற்றும் கோப்பைப் பயன்படுத்தி, இரட்டை பக்க ஃபாயில் கண்ணாடியிழையில் இருந்து தேவையான அளவு வளையத்தை உருவாக்கி, 150 ஓம்ஸ் (a 150 ஓம் மின்தடையம் ஒவ்வொரு LED இன் நேர்மறை மின் கம்பியின் இடைவெளியில் வைக்கப்பட்டது ) எங்கள் பின்னொளியை கரைத்தது. சக்தியை இணைக்க, மோதிரத்தின் உட்புறத்தில் ஒரு மினி-கனெக்டரை (பெண்) கரைத்தேன்.

பின்னொளியை லென்ஸுடன் இணைக்க, நான் ஒரு திரிக்கப்பட்ட வட்ட நட்டைப் பயன்படுத்தினேன் (லென்ஸ் கண்ணாடிகளை இணைக்கப் பயன்படுத்தப்படவில்லை), அதை நான் பின்னொளி வளையத்தின் உட்புறத்தில் கரைத்தேன் (அதனால்தான் நான் இரட்டை பக்க கண்ணாடியிழை எடுத்தேன்).

எனவே, USB நுண்ணோக்கியின் எலக்ட்ரான்-ஆப்டிகல் பகுதி தயாராக உள்ளது.

இப்போது நீங்கள் கூர்மை, ஒரு நகரக்கூடிய முக்காலி, ஒரு அடிப்படை மற்றும் ஒரு வேலை அட்டவணை ஆகியவற்றை நன்றாகச் சரிசெய்வதற்கான ஒரு நகரக்கூடிய பொறிமுறையைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டும்.
பொதுவாக, எஞ்சியிருப்பது எங்கள் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்பின் இயந்திரப் பகுதியைக் கொண்டு வந்து உருவாக்குவதுதான்.

போ…

2. ஃபைன்-ட்யூனிங் கூர்மைக்கான நகரும் பொறிமுறையாக, நெகிழ் வட்டுகளைப் படிக்க ஒரு காலாவதியான பொறிமுறையை எடுக்க முடிவு செய்தேன் (பிரபலமாக "ஃப்ளாப் டிரைவ்" என்று அழைக்கப்படுகிறது).
இந்த "தொழில்நுட்பத்தின் அதிசயத்தை" பார்க்காதவர்களுக்கு, இது போல் தெரிகிறது:

சுருக்கமாக, இந்த பொறிமுறையை முழுவதுமாக பிரித்த பிறகு, படித்த தலையின் இயக்கத்திற்கு காரணமான பகுதியை நான் எடுத்தேன், மேலும் இயந்திர மாற்றத்திற்குப் பிறகு (டிரிம்மிங், அறுத்தல் மற்றும் தாக்கல் செய்தல்), இதுதான் நடந்தது:

ஃப்ளாப் டிரைவில் தலையை நகர்த்த, ஒரு மைக்ரோமோட்டார் பயன்படுத்தப்பட்டது, அதை நான் பிரித்து அதிலிருந்து தண்டு மட்டும் எடுத்து, அதை மீண்டும் நகரும் பொறிமுறையுடன் இணைத்தேன். ஷாஃப்ட்டைச் சுழற்றுவதை எளிதாக்க, பழைய கணினி மவுஸின் ஸ்க்ரோலரில் இருந்து ஒரு ரோலரை அதன் முனையில் வைத்தேன், அது மோட்டார் வீட்டுவசதிக்குள் இருந்தது.

எல்லாம் நான் விரும்பிய வழியில் மாறியது, பொறிமுறையின் இயக்கம் மென்மையாகவும் துல்லியமாகவும் இருந்தது (பின்னடைவு இல்லாமல்). பொறிமுறையின் பயணம் 17 மிமீ ஆகும், இது ஒளியியலின் எந்த குவிய நீளத்திலும் நுண்ணோக்கியின் கூர்மையை நன்றாகச் சரிசெய்வதற்கு ஏற்றது.

இரண்டு M2 போல்ட்களைப் பயன்படுத்தி, யூ.எஸ்.பி நுண்ணோக்கியின் எலக்ட்ரான்-ஆப்டிகல் பகுதியை கூர்மையை நன்றாகச் சரிசெய்வதற்கான நகரக்கூடிய பொறிமுறையுடன் இணைத்தேன்.

அசையும் முக்காலியை உருவாக்குவது எனக்கு எந்த குறிப்பிட்ட சிரமத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை.

3. யுஎஸ்எஸ்ஆர் காலத்திலிருந்தே, என் கொட்டகையில் UPA-63M பெரிதாக்கி இருந்தது, அதன் சில பகுதிகளை நான் பயன்படுத்த முடிவு செய்தேன். முக்காலி ஸ்டாண்டிற்கு, நான் இந்த ஆயத்த தடியை ஒரு மவுண்டுடன் எடுத்தேன், இது பெரிதாக்கப்பட்டது. இந்த கம்பியானது அலுமினியக் குழாயால் வெளிப்புற ø 12 மிமீ மற்றும் உள் ø 9.8 மிமீ கொண்டது. அதை அடித்தளத்துடன் இணைக்க, நான் ஒரு M10 போல்ட்டை எடுத்து, அதை 20 மிமீ (பலத்துடன்) தடியில் ஆழமாக திருகினேன், மீதமுள்ள நூலை விட்டு, போல்ட் தலையை வெட்டினேன்.

படி 2 இல் தயாரிக்கப்பட்ட நுண்ணோக்கி பாகங்களுடன் இணைக்க, மவுண்ட் சிறிது மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும். இதைச் செய்ய, நான் ஃபாஸ்டனரின் முடிவை (புகைப்படத்தில்) வலது கோணத்தில் வளைத்து, வளைந்த பகுதியில் ø 5.0 மிமீ துளை துளைத்தேன்.

பின்னர் எல்லாம் எளிது - கொட்டைகள் மூலம் 45 மிமீ நீளமுள்ள எம் 5 போல்ட்டைப் பயன்படுத்தி, முன்பே கூடியிருந்த பகுதியை மவுண்டுடன் இணைத்து ஸ்டாண்டில் வைத்து, பூட்டுதல் திருகு மூலம் பாதுகாக்கிறோம்.

இப்போது அடிப்படை மற்றும் அட்டவணை.

4. நீண்ட காலமாக, ஒளிஊடுருவக்கூடிய வெளிர் பழுப்பு நிற பிளாஸ்டிக் ஒரு துண்டு கிடந்தது. முதலில் இது பிளெக்ஸிகிளாஸ் என்று நான் நினைத்தேன், ஆனால் செயலாக்கத்தில் அது இல்லை என்பதை உணர்ந்தேன். சரி, சரி, எனது USB நுண்ணோக்கியின் அடிப்படை மற்றும் அட்டவணைக்கு இதைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்தேன்.

முன்னர் பெறப்பட்ட வடிவமைப்பின் பரிமாணங்கள் மற்றும் சாலிடரிங் செய்யும் போது பலகைகளை நம்பகமான முறையில் கட்டுவதற்கு ஒரு பெரிய அட்டவணையை உருவாக்குவதற்கான விருப்பத்தின் அடிப்படையில், நான் ஏற்கனவே இருக்கும் பிளாஸ்டிக்கிலிருந்து 250x160 மிமீ அளவிடும் ஒரு செவ்வகத்தை வெட்டி, அதில் ø 8.5 மிமீ துளை துளைத்து M10 ஐ வெட்டினேன். கம்பியை இணைப்பதற்கான நூல், அதே போல் அட்டவணை தளத்தை இணைப்பதற்கான துளைகள்.

நான் கால்களை அடித்தளத்தின் அடிப்பகுதியில் ஒட்டினேன், அதை நான் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட துரப்பணம் மூலம் பழைய பூட்ஸின் அடிப்பகுதியிலிருந்து வெட்டினேன்.

5. 160 மிமீ அளவிடும் ஒரு லேத் (எனது முன்னாள் நிறுவனத்தில், நான், நிச்சயமாக, ஒரு லேத் இல்லை, 5 ஆம் வகுப்பு லேத் இருந்தாலும்) டேபிள் மீது திருப்பப்பட்டது.

மேசைக்கு ஒரு தளமாக, தளத்துடன் தொடர்புடைய தளபாடங்களை சமன் செய்ய நான் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்தேன், அது சரியான அளவில் பொருந்துகிறது மற்றும் அழகாக இருக்கிறது, தவிர, இந்த பொருத்துதல்களை "ஒரு முட்டாள் ஷாக் போல" வைத்திருந்த ஒரு அறிமுகம் எனக்கு வழங்கப்பட்டது.

சீன விற்பனையாளர்களிடமிருந்து எந்தவொரு பொருளையும் வாங்கும் போது, ​​​​நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும், ஏனென்றால் நான் அடிக்கடி கூறுவேன், அவர்களின் தயாரிப்புகளை விளம்பரப்படுத்துவதற்காக, விற்பனையாளர்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளின் விளக்கங்களில் வேண்டுமென்றே உயர்த்தப்பட்ட பண்புகளை குறிப்பிடுகின்றனர். உண்மையில், போதுமான விளக்கத்தைக் கண்டுபிடித்து தரமான தயாரிப்பை வாங்க, விளம்பரக் குப்பைகளின் மலைகளை நீங்கள் அலைக்கழிக்க வேண்டும். ஆனால் சில நேரங்களில், அடிக்கடி அல்ல, எதிர் நிலைமை ஏற்படுகிறது. தயாரிப்பின் வழங்கப்பட்ட விளக்கம் முழுமையடையாதபோது மற்றும் உண்மையில் அத்தகைய விளக்கம் தயாரிப்பின் தனித்துவமான நன்மைகளை மறைக்கிறது. இந்த பொருள் இந்த மறைக்கப்பட்ட ரத்தினங்களில் ஒன்றை வெளிப்படுத்தும்.

சாலிடரிங் செய்வதற்கான "சரியான" நுண்ணோக்கியின் தலைப்பு புதியதல்ல. பலர் ஏற்கனவே இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முயற்சித்துள்ளனர். நவீன எலக்ட்ரானிக்ஸ் பெருகிய முறையில் சிறிய பகுதிகள் மற்றும் பெருகிய முறையில் அடர்த்தியான நிறுவல்களைப் பயன்படுத்துவதால் சிக்கல் உள்ளது. விவரங்கள் மிகவும் சிறியதாகி, அவை நிர்வாணக் கண்ணால் கூட பார்ப்பது கடினம். துணை ஆப்டிகல் சாதனங்கள் இல்லாமல் அத்தகைய கூறுகளுடன் வேலை செய்வது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது.

சந்தையில் இந்த சிக்கலை தீர்க்க உண்மையில் பல அணுகுமுறைகள் உள்ளன:

• இது நிலையான மற்றும் கண்ணாடி வடிவில் அணியும் உருப்பெருக்கிகளின் பயன்பாடாகும்
• இது ஆப்டிகல் நுண்ணோக்கிகள், வழக்கமான மற்றும் ஸ்டீரியோவின் பயன்பாடு ஆகும்
• மற்றும் மிகவும் நாகரீகமான தீர்வு டிஜிட்டல் நுண்ணோக்கிகளின் பயன்பாடு ஆகும்.

ஒவ்வொரு தீர்வுக்கும் அதன் சொந்த நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் உள்ளன. அதாவது:

• ஒரு வழக்கமான பூதக்கண்ணாடியில் போதுமான உருப்பெருக்கம் இல்லை அல்லது பொருளுக்கு மிக அருகில் வைக்கப்பட வேண்டும்.
• ஆப்டிகல் நுண்ணோக்கிகள் மலிவானவை அல்ல மற்றும் மிகக் குறைந்த வேலை இடத்தைக் கொண்டுள்ளன
• எந்த ஆப்டிகல் சாதனமும், பூதக்கண்ணாடி அல்லது ஒளியியல் நுண்ணோக்கி, கண்களில் கடுமையான அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது. குறிப்பாக பூதக்கண்ணாடிகளின் பயன்பாடு கண்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.
• மலிவான டிஜிட்டல் நுண்ணோக்கிகள், நான் அவற்றை "ஒரு தண்டு மீது நுண்ணோக்கிகள்" என்று அழைக்கிறேன், நீண்ட தாமதத்துடன் படங்களை அனுப்புகிறது மற்றும் பொருளுக்கு மிகக் குறைவான வேலை தூரத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது அவற்றைப் பயன்படுத்த மிகவும் சிரமமாக உள்ளது.
• விலையுயர்ந்த டிஜிட்டல் நுண்ணோக்கிகள் அதிக விலை கொண்டவை, யதார்த்தமாக ஒரு முழுமையான தொகுப்பிற்கு $150-$250. இருப்பினும், அவை அதிக உருப்பெருக்கத்தை வழங்காது, ஒரு கோணத்தில் வேலை செய்ய அனுமதிக்காது, மேஜையில் அதிக இடத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றன, பெரிய லென்ஸும் கேமராவும் பார்வையை மறைக்கின்றன மற்றும் லென்ஸ் குறைவாக இருந்தால் வேலையில் தலையிடுகின்றன.

எதிர்காலம் டிஜிட்டல் நுண்ணோக்கிகளுக்கு சொந்தமானது என்பது தெளிவாகிறது, ஏனெனில் அவற்றின் பயன்பாடு கண்களுக்கு முடிந்தவரை பாதுகாப்பானது. சாலிடரிங் செய்வதற்கான உகந்த டிஜிட்டல் நுண்ணோக்கியைக் கண்டறிய இணையத்தில் நீங்கள் பல முயற்சிகளைக் காணலாம், ஆனால் இந்த முயற்சிகளில் பெரும்பாலானவை ஒரு சொற்றொடருடன் முடிவடைகின்றன: “நாங்கள் சாலிடரிங் செய்ய பல யூ.எஸ்.பி நுண்ணோக்கிகளை முயற்சித்தோம். அவை எதுவும் வேலைக்கு ஏற்றவை அல்ல. கருவிகளைக் காட்டிலும் பயனற்ற பொம்மைகளாக அகற்றப்பட்டன/விற்றன. இந்த கட்டுரை யூ.எஸ்.பி நுண்ணோக்கிகள் மீதான அணுகுமுறையை மாற்றும் என்று நினைக்கிறேன்.

ஒப்பீட்டளவில் புதிய யூ.எஸ்.பி மைக்ரோஸ்கோப்களைப் பற்றி பேசுவோம். இந்த நுண்ணோக்கி நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் அதன் விலை சுமார் $50 ஆகும். பின்னர், பல ஒத்த குளோன்கள் தோன்றின, அவை செயல்திறன் பண்புகள், தோற்றம் அல்லது உள்ளமைவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அசலில் இருந்து வேறுபடுவதில்லை, ஆனால் விலை சுமார் $35 ஆகும். இந்த இரண்டு நுண்ணோக்கிகளும் ஏற்கனவே மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. எனவே, முந்தைய மதிப்புரைகளில் ஏற்கனவே கூறப்பட்டதை மீண்டும் கூறுவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை. அவற்றைப் பார்க்க நான் பரிந்துரைக்கிறேன், ஏனெனில் இந்த மதிப்புரைகளின் தொடர்ச்சியாக கேள்விகளைப் பற்றி மேலும் பேசுவோம்.

நான் ஒரு குளோனை வாங்கினேன், ஏனென்றால் வித்தியாசம் இல்லை என்றால், ஏன் அதிக கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். ஆனால் கீழே கூறப்பட்டுள்ள அனைத்தும் ஆண்டன்ஸ்டாரின் அசலுக்கு உண்மையாக இருக்கும் என்று நான் நடைமுறையில் உறுதியாக நம்புகிறேன். இந்த மதிப்பாய்வின் நோக்கம் ஒரு நுண்ணோக்கியின் உண்மையான குணாதிசயங்களை அளவிடுவதாகும், மேலும் இந்த குணாதிசயங்களை நடைமுறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் நுண்ணோக்கியை எவ்வாறு சரியாகப் பயன்படுத்துவது என்பதையும் காண்பிக்கும்.

முக்காலி

தியேட்டர் ஒரு ஹேங்கருடன் தொடங்குகிறது, மற்றும் USB மைக்ரோஸ்கோப் ஒரு முக்காலியுடன் தொடங்குகிறது. நுண்ணோக்கிக்கான முக்காலி மிகவும் முக்கியமான விஷயம். ஏனெனில் அதிக உருப்பெருக்கத்தில் பணிபுரியும் போது, ​​நுண்ணோக்கியின் பொருத்துதல் துல்லியம் ஒரு மில்லிமீட்டரில் பத்தில் அல்லது நூறில் ஒரு பங்கு அளவில் இருக்க வேண்டும். எனவே, முக்காலி நுண்ணோக்கியின் தன்னிச்சையான உயரம் மற்றும் நிலையைத் தேர்வுசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது, மேலும் நிலையின் மைக்ரோ-திருத்தத்தை சரியாகச் செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது.

ஒரு காலில் நுண்ணோக்கி நிலைப்பாட்டை விவாதிப்பதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை. இது முக்காலி அல்ல. அதிக உருப்பெருக்கத்தில் பயன்படுத்துவது மிகவும் கடினம்.


கண்காணிக்கப்பட்ட நுண்ணோக்கியில், தண்டு மீதுள்ள நுண்ணோக்கிகளை விட நிலைமை மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். ஆனால் இன்னும், இந்த முக்காலி சிக்கலை ஓரளவு மட்டுமே தீர்த்தது என்பதை ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும். செங்குத்து நிலைப்படுத்தல் மற்ற சரிசெய்தல்களைப் போலவே மிகவும் துல்லியமாக வேலை செய்கிறது, ஆனால் சிக்கல் கிடைமட்ட விளையாட்டில் உள்ளது. ஆரம்பத்தில், இந்த முக்காலி எப்போதும் கிடைமட்டமாக விளையாடும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டது. ஆனால் இவ்வளவு பெரியதாக இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. எளிமையாகச் சொன்னால், நுண்ணோக்கி உண்மையில் ஒரு கிடைமட்ட விமானத்தில் தொங்குகிறது. என் பம்ப் சுமார் 7 மிமீ. அத்தகைய பின்னடைவுடன் வேலை செய்வது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது என்பது தெளிவாகிறது. ஏனென்றால், உயரம் அல்லது ஃபோகஸ் அமைப்புகளை மாற்றுவதற்கான எந்தவொரு முயற்சியிலும், படம் சட்டத்திற்கு அப்பால் செல்கிறது.

முக்காலியின் வடிவமைப்பால் ஆராயும்போது, ​​பின்னடைவை முற்றிலும் அகற்றுவது கோட்பாட்டளவில் சாத்தியமற்றது. ஆயினும்கூட, மிகவும் வசதியான தீர்வு காணப்பட்டது, இது மிக உயர்ந்த உருப்பெருக்கத்தில் கூட பின்னடைவை முற்றிலும் நடுநிலையாக்குகிறது. இதைச் செய்ய, மீள் இசைக்குழுவைப் பாதுகாக்கவும். வார்த்தைகளை விட புகைப்படங்கள் எல்லாவற்றையும் சிறப்பாக விளக்குகின்றன. மீள் இசைக்குழுவுக்கு சரியான பதற்றம் சக்தியைத் தேர்ந்தெடுப்பதே முக்கிய விஷயம். மீள் இசைக்குழுவை மிகவும் இறுக்கமாக வைக்காமல் இருப்பதும் முக்கியம்.

முக்காலி புகைப்படம்

பின்னடைவின் உதாரணம், வலதுபுறமாக மாற்றவும்

பின்னடைவுக்கான எடுத்துக்காட்டு, இடதுபுறமாக மாற்றவும்

தீர்வு

பிரிக்கப்பட்ட முக்காலி, நீட்டிக்கப்பட்ட நிலையில். அச்சு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் சில விளையாட்டு உள்ளது.

கீழே இருந்து பார்க்கவும். தூரத்தில் ஒரு முள் ஒரு பள்ளத்துடன் நகர்வதைக் காணலாம். இந்த முள் பள்ளத்தை விட சற்று குறுகலாக இருப்பதால், விளையாட்டு ஏற்படுகிறது.

கீழே பார்வை, அச்சு முடிந்தவரை பின்வாங்கப்பட்டது. நெருக்கமாகப் பின்

பள்ளம் நெருக்கமாக

அதிகபட்ச நுண்ணோக்கி உருப்பெருக்கம்

நுண்ணோக்கி விற்பனையாளர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்களுக்கான முக்கிய கேள்வி இதுவாகும், இதற்கு சரியான பதில் யாருக்கும் தெரியாது. முழு சிரமமும் என்ன, எப்படி அளவிடுவது என்பதில் உள்ளது. இன்னும் துல்லியமாக, நுண்ணோக்கியின் அதிகபட்ச உருப்பெருக்கத்தை தீர்மானிக்க எந்த நிலையான முறையும் இல்லை என்பது பிரச்சனை அல்ல. ஒவ்வொரு விற்பனையாளரும் ஒரு தண்டு செட் மீது ஒரு நுண்ணோக்கி, ஆணவத்தின் அளவைப் பொறுத்து, அவர்கள் விரும்பும் அதிகபட்ச உருப்பெருக்கம் எண். மேலே உள்ள படத்தில் உள்ளதைப் போன்ற அதே நுண்ணோக்கி மாதிரியை இப்போது நீங்கள் காணலாம், இது அதிகபட்ச உருப்பெருக்கம் x200, x500, x800, x1000 மற்றும் x1600 ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், உண்மையில், சிலர் x200 க்கு மேல் பார்க்க முடிகிறது.

நிலையான முறை இல்லாததால், அதிகபட்ச உருப்பெருக்கத்தின் அளவீடுகள் பொது அறிவைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படும்.

நுண்ணோக்கியின் உருப்பெருக்கத்தைத் தீர்மானிக்க, நுண்ணோக்கியில் தெரியும் பகுதியின் அளவையும் கணினித் திரையில் படத்தின் புலப்படும் பகுதியின் அளவையும் நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். 10-இன்ச் நெட்புக் டிஸ்ப்ளே மற்றும் 60-இன்ச் டிவி திரையைத் தேர்வுசெய்தால், முறையாக டிவி திரையில் அதே படம் 6 மடங்கு பெரிதாக்கப்படும். ஆனால் சிலர் 60 இன்ச் டிவியை முக்கிய மானிட்டராகப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது தெளிவாகிறது. கணக்கீட்டிற்கு அடிப்படையாக FullHD தெளிவுத்திறனுடன் 27 அங்குல மானிட்டர் திரையை எடுத்துக்கொள்வது சரியாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அத்தகைய மானிட்டருக்கு, காட்சியின் தெரியும் பகுதியின் அகலம் 60 செ.மீ.

இது அதிகபட்ச உருப்பெருக்கத்தில் ஒரு உலோக ஆட்சியாளரின் ஷாட் ஆகும். புகைப்படம் 1600x1200 உண்மையான தெளிவுத்திறனுடன் எடுக்கப்பட்டது.

இந்தப் படம் முந்தைய படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள துண்டின் சிறப்பம்சமாகும்.

படத்தின் தரவுகளின்படி, படத்தின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதியின் அகலம் 1.23 மிமீ ஆகும். அதாவது 60cm அகலமான மானிட்டர் திரையில் இந்த படங்கள் x487.5 மடங்கு பெரிதாக்கத்துடன் காட்டப்படும். மானிட்டரின் அகலம் சற்று அகலமாக இருக்கலாம் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, நுண்ணோக்கி விளக்கத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட அதிகபட்ச உருப்பெருக்கம் x500 உண்மை என்பதை நாம் பாதுகாப்பாக ஒப்புக் கொள்ளலாம்.

அதே நேரத்தில், நுண்ணோக்கிகளின் மிகப்பெரிய கடற்படையை ஒரு தண்டு அடிப்படையில் எடுத்துக் கொண்டால், அவற்றில் பெரும்பாலானவை 640x480 மேட்ரிக்ஸைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் உயர் தீர்மானங்கள் இடைக்கணிப்பு மூலம் அடையப்படுகின்றன. ஆனால் நுண்ணோக்கிகளின் தீர்மானங்களை சரியாக ஒப்பிட்டுப் பார்க்க, கோட்பாட்டில் நீங்கள் அதே படத் தீர்மானத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும். அதாவது, மேல் படத்தை ஒப்பிடுவதற்கு ஏற்ற அதிகபட்ச தெளிவுத்திறன் படமாக மாற்ற, நீங்கள் படத்தின் மேல் இடது மூலையில் இருந்து 640x480 அளவிடும் ஒரு பகுதியைத் தேர்ந்தெடுத்து, மீதமுள்ளவற்றை துண்டிக்க வேண்டும்.


அத்தகைய படத்திற்கு, இந்த நுண்ணோக்கியின் தீர்மானம் x1219.5 க்கு சமமாக இருக்கும். நுண்ணோக்கிகளின் தீர்மானத்தை ஒரு நிலையான பிரேம் அளவில் ஒப்பிட சீனர்கள் நினைக்கவில்லை என்பது விசித்திரமானது.

இவை உயர்த்தப்பட்ட எண்கள் அல்ல, படத்தைக் காண்பிக்கும் மென்பொருளானது பறக்கும்போது அத்தகைய உருப்பெருக்கத்தைச் செய்ய முடியும், எனவே நுண்ணோக்கி உண்மையில் வேலை செய்து x1200 மடங்குக்கு மேல் படத் தீர்மானத்தை உருவாக்க முடியும். உண்மையில், இது ஒரு டிஜிட்டல் ஜூம் ஆகும், எங்கள் விஷயத்தில் மட்டுமே இது நுண்ணோக்கியின் வன்பொருளால் அல்ல, அதிநவீன டிஜிட்டல் நுண்ணோக்கிகளில் செய்யப்படுகிறது, ஆனால் பார்வையாளர் நிரலில் மென்பொருள் மட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

எனவே, நுண்ணோக்கியின் அதிகபட்ச தெளிவுத்திறனை நீங்கள் குறிப்பிட்டால், இந்த உருப்பெருக்கம் எந்த பிரேம் தெளிவுத்திறனுக்காக கணக்கிடப்பட்டது என்பதை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும்.

நுண்ணோக்கி லென்ஸிலிருந்து பொருளுக்கு உள்ள தூரம்

சாலிடரிங் மற்றும் பிற வேலைகளில் நுண்ணோக்கி லென்ஸிலிருந்து கவனிக்கப்பட்ட பொருளுக்கான தூரம் மிகவும் முக்கியமானது. பார்வையை மறைக்கவோ அல்லது வேலையில் தலையிடவோ கூடாது என்பதற்காக, நுண்ணோக்கி கவனிக்கும் பொருளிலிருந்து போதுமான தூரத்தில் அமைந்திருப்பது முக்கியம். ஒரு தொடர் அளவீடுகள் செய்யப்பட்டன, என்ன உருப்பெருக்கத்தில், நுண்ணோக்கிக்கு என்ன தூரம் இருக்க வேண்டும்.


சாலிடரிங் செய்ய, என் கருத்துப்படி, உகந்த சட்ட அகலம் சுமார் 20 மிமீ-40 மிமீ ஆகும். அத்தகைய வேலை செய்யும் துறையில், நுண்ணோக்கியில் இருந்து தூரம் தோராயமாக 40 மிமீ-70 மிமீ ஆகும். இந்த தூரத்தில், நுண்ணோக்கி உங்கள் வேலையில் தலையிடாது. கூடுதலாக, சாலிடரிங் செய்வதற்கு, நுண்ணோக்கியை கண்டிப்பாக செங்குத்தாக அல்ல, ஆனால் இயல்பிலிருந்து 30 டிகிரி கோணத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன், இது கேமராவின் முற்றிலும் செங்குத்து நிறுவலை விட எனக்கு மிகவும் வசதியாகத் தெரிகிறது.

தொழில்முறை தீர்வுகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், விலை சுமார் $200 ஆகும், இது போன்ற ஏதாவது அல்லது படத்தில் உள்ளதைப் போன்ற முழுமையான தொகுப்பு:


அத்தகைய நுண்ணோக்கி பொருளிலிருந்து சுமார் 20cm தொலைவில் 1920x1080 தீர்மானத்திற்கு x50 இன் உருப்பெருக்கத்தை வழங்குகிறது. மைனஸ்களில்: அதிகபட்ச உருப்பெருக்கம் அவ்வளவு அதிகமாக இல்லை, சுமார் x175 மட்டுமே, இதற்கு கிட்டத்தட்ட நெருக்கமான ஜூம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் 1 செமீ விட்டம் கொண்ட மெல்லிய குழாயை இறுக்கமாக வைக்கும்போது அது ஒரு விஷயம், மேலும் இந்த முழு வலிமையான கலவையை நீங்கள் நகர்த்த வேண்டியிருக்கும் போது மற்றொரு விஷயம். அத்தகைய கொலோசஸைப் பெறுவது நியாயமானதல்ல என்று நான் நம்புகிறேன்.

படம் பின்னடைவு

யூ.எஸ்.பி நுண்ணோக்கிகளின் மிகப்பெரிய பிரச்சனை படத்தின் பின்னடைவு. மைக்ரோஸ்கோப் கேமராவின் பார்வைக்கு ஒரு பொருளை நீங்கள் நகர்த்தினால், மானிட்டர் திரையில் உள்ள படம் உடனடியாக புதுப்பிக்கப்படாது. ஒரு தண்டில் உள்ள அனைத்து நுண்ணோக்கிகளும் பொதுவாக இரண்டு முக்கிய இயக்க முறைகளைக் கொண்டுள்ளன: 640x480 இல் 30 fps, மற்றும் 1600x1200 இல் 5 fps. 5 fps படத்துடன் வேலை செய்வது சித்திரவதை. அல்லது ஒவ்வொரு இயக்கத்திற்கும் பிறகு நீங்கள் நிறுத்தி இடைநிறுத்த வேண்டியிருக்கும் போது நீங்கள் அதைப் பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.

இந்த நுண்ணோக்கி பின்னடைவில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எல்லாம் விரைவாக புதுப்பிக்கப்படும், மேலும் வேலை செய்யும் போது எரிச்சலூட்டுவதில்லை. முந்தைய மதிப்புரைகளின் ஆசிரியர்களால் கவனிக்கப்பட்டது. ஆனால் உணர்வுகள் ஒரு விஷயம், ஆனால் எனக்கு சரியான எண்கள் வேண்டும், அது பின்னர் வழங்கப்படும்.

வீடியோ ஸ்ட்ரீம் yuyv422 வடிவத்தில் அல்லது mjpeg வடிவத்தில் அனுப்பப்படலாம். வீடியோ ஸ்ட்ரீம் பார்க்க mjpeg வீடியோ ஸ்ட்ரீம் வடிவமைப்பை மட்டும் பயன்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம். mjpegக்கான உயர் தெளிவுத்திறன்களுக்கான சட்ட புதுப்பிப்பு விகிதம் yuyv422 வடிவமைப்பை விட கணிசமாக அதிகமாக உள்ளது. மற்றும் முக்கிய முறைகளுக்கு தொகுக்கப்பட்டது:

• 30 fps இல் 640x480
• 20 fps இல் 800x600
• 17 fps இல் 1280x960
• 17 fps இல் 1600x1200.

17 fps இல் அதிகபட்ச பயன்முறையான 1600x1200க்கான பிட்ரேட் வினாடிக்கு தோராயமாக 9-12 மெகாபைட் ஆகும்.

சொல்லப்போனால், mjpeg பயன்முறையில் எல்லாம் எவ்வளவு நன்றாக வேலை செய்கிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள, yuyv422 பயன்முறையைப் பயன்படுத்த முயற்சிப்பது மிகவும் தகவலறிந்ததாகும். தண்டுகளில் உள்ள நுண்ணோக்கிகள் என்ன பார்க்கின்றன மற்றும் என்ன செய்ய முடியும் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள.

கூடுதலாக, இந்த நுண்ணோக்கி ஒரு மறைக்கப்பட்ட நன்மை உள்ளது. வீடியோ ஸ்ட்ரீம் வடிவம் mjpeg ஆக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், நீங்கள் வீடியோவைப் பிடிக்க வேண்டியிருக்கும் போது, ​​​​செயலியைப் பயன்படுத்தி கைப்பற்றப்பட்ட வீடியோவை மறுகுறியீடு செய்ய முடியாது, ஆனால் அதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் இருந்து நேரடியாக வீடியோ கோப்புக்கு அனுப்பவும். இந்த செயல்பாட்டு முறை பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த முறையில், CPU வேலையிலிருந்து இறக்கப்படும். இதன் பொருள் இது குறைவாக வெப்பமடைகிறது மற்றும் குறைந்த ஆற்றலைப் பயன்படுத்துகிறது. இதன் பொருள் பலவீனமான செயலிகளில் கூட ஃப்ரேம் சொட்டுகள் இல்லாமல் அதிகபட்ச தெளிவுத்திறனில் வீடியோவை வெற்றிகரமாகப் பிடிக்க முடியும்.

துரதிர்ஷ்டவசமாக, குறைந்த எண்ணிக்கையிலான நிரல்கள் மட்டுமே இந்த வழியில் வீடியோவுடன் வேலை செய்ய முடியும். AMCap, FFmpeg மற்றும் VirtualDub ஆகிய மூன்று திட்டங்கள் மட்டுமே எனக்குத் தெரியும்.

AMCap இல் இந்தப் பயன்முறையைத் தேர்ந்தெடுக்க, மைக்ரோஸ்கோப் கேமராவிலிருந்து mjpeg வீடியோ ஸ்ட்ரீம் வகையையும், "குறியீடு இல்லை" என வீடியோவைப் பதிவு செய்யும் போது குறியாக்க வடிவமைப்பையும் குறிப்பிட வேண்டும்.

FFmpeg க்கு நீங்கள் கட்டளை வரி விருப்பத்தை -vcodec நகலை சேர்க்க வேண்டும்.

வீடியோ ஸ்ட்ரீமை மறுகுறியீடு செய்யாமல் வீடியோவைப் பிடித்து ஒரு கோப்பில் பதிவு செய்யுங்கள்:
ffmpeg -s 1600x1200 -rtbufsize 100MB -f dshow -vcodec mjpeg -i video="USB Camera" -vcodec copy -y output.mp4
வீடியோவை பார்க்கவும்:
ffmpeg -video_size 1600x1200 -framerate 30 -rtbufsize 100MB -f dshow -i video="USB Camera" -pix_fmt yuv420p -f sdl "மைக்ரோஸ்கோப் வீடியோ"
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தெளிவுத்திறனுக்கு அளவிடுதலுடன் வீடியோவைப் பார்க்கவும். நீங்கள் 640x480 க்கு பதிலாக வேறு எந்த தெளிவுத்திறனையும் மாற்றலாம்:
ffmpeg -video_size 1600x1200 -framerate 30 -rtbufsize 100MB -f dshow -i video="USB Camera" -pix_fmt yuv420p -vf scale=640:480 -f sdl "மைக்ரோஸ்கோப் வீடியோ"
அளவிடுதலுடன் வீடியோவைப் பார்க்கவும், ஆனால் அதே நேரத்தில் X அச்சில் 1280 தெளிவுத்திறன் வரை தெளிவுத்திறன் அளவிடப்படும், மேலும் Y அச்சில் தீர்மானம் தானாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்படும்:
ffmpeg -video_size 1600x1200 -framerate 30 -rtbufsize 100MB -f dshow -i video="USB Camera" -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:ow/a -f sdl "மைக்ரோஸ்கோப் வீடியோ"
அளவிடுதலுடன் வீடியோவைப் பார்க்கிறது, ஆனால் அதே நேரத்தில் தெளிவுத்திறன் Y அச்சில் 1060 தெளிவுத்திறனுக்கு அளவிடப்படும் மற்றும் X அச்சில் தீர்மானம் தானாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்படும்:
ffmpeg -video_size 1600x1200 -framerate 30 -rtbufsize 100MB -f dshow -i video="USB Camera" -pix_fmt yuv420p -vf scale=oh*a:1060 -f sdl "மைக்ரோஸ்கோப் வீடியோ"
640x480 அளவிடுதலுடன் வீடியோவைப் பார்ப்பது மற்றும் வீடியோ ஸ்ட்ரீமை மறுகுறியீடு செய்யாமல் வீடியோ கோப்பில் வீடியோவை ஒரே நேரத்தில் பதிவு செய்தல்:
ffmpeg -s 1600x1200 -rtbufsize 100MB -f dshow -vcodec mjpeg -i video="USB Camera" -vcodec copy output.mp4 -pix_fmt yuv420p -vf scale=640:480 -f sdL வெளியீடு"
mjpeg வீடியோ ஸ்ட்ரீம் உள்ள வீடியோ கோப்பை மறுகோடிடாமல் மற்றும் தரத்தை இழக்காமல் தனி jpeg கோப்புகளாக பாகுபடுத்துதல்:
ffmpeg -i mjpeg-movie.avi -c:v நகல் -bsf:v mjpeg2jpeg சட்டகம்-%04%d.jpg

VirtualDub இல் எந்த சிறப்பு அமைப்புகளையும் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை.

வீடியோ லேக் அளவீடு

வீடியோ தாமதத்தை அளவிடுவது எளிது. இதைச் செய்ய, நுண்ணோக்கியில் இருந்து வீடியோ ஒளிபரப்பப்படும் கணினி மானிட்டருக்கு அடுத்ததாக உங்கள் ஸ்மார்ட்போனை வைக்க வேண்டும், இதனால் ஸ்மார்ட்போன் திரை நுண்ணோக்கி மூலம் படமாக்கப்படும். உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் ஸ்டாப்வாட்ச் பயன்பாட்டைத் தொடங்க வேண்டும். அடுத்து, நீங்கள் மற்றொரு சாதனத்தை எடுக்க வேண்டும்: வீடியோ கேமரா, மற்றொரு ஸ்மார்ட்போன், கேமரா அல்லது வீடியோவைப் பதிவுசெய்யக்கூடிய வேறு எந்த சாதனமும். ஸ்டாப்வாட்ச் எண்களைக் கொண்ட ஸ்மார்ட்போனின் திரை சட்டகத்தில் தோன்றும் வகையில் அதைச் சுட்டிக்காட்டவும், அதே போல் நுண்ணோக்கியிலிருந்து மானிட்டருக்கு அனுப்பப்படும் படம், இது ஸ்மார்ட்போனிலிருந்து ஸ்டாப்வாட்ச் எண்களையும் காட்டுகிறது. அடுத்து, நாங்கள் வீடியோவைப் பதிவு செய்யத் தொடங்குகிறோம். முடித்த பிறகு, மானிட்டர் திரையிலும் ஸ்மார்ட்போன் திரையிலும் நேர குறிகாட்டிகளை ஒப்பிடுகிறோம். கணினி மானிட்டரில் வாசிப்பின் தோற்றத்திற்கு இடையே உள்ள தாமதம் மிகவும் தீங்கிழைக்கும் வீடியோ தாமதமாகும், இது உங்கள் வேலையில் பெரிதும் தலையிடுகிறது.

ஒவ்வொரு முறையும் வெவ்வேறு வீடியோ பிடிப்பு நிரல்களைப் பயன்படுத்தி சோதனை மூன்று முறை மேற்கொள்ளப்பட்டது. பிடிப்பு 1600x1200 பயன்முறையில் மட்டுமே ஸ்க்ரீன் அளவுக்கு பொருத்தமாக வீடியோ ஸ்கேலிங் மூலம் எடுக்கப்பட்டது, இதனால் வீடியோ முடிந்தவரை பெரிதாக இருந்தது, ஆனால் விகிதாச்சாரத்தை சிதைக்காமல்.

முதல் சோதனை

AMCap பிடிப்பு நிரலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
தாமதங்கள் பின்வருமாறு:
0.17 0.20 0.11 0.23 0.13 0.21 0.16 0.20 0.19 0.22 0.17 0.25 0.29 0.20 0.15 சராசரி தாமதம்: 0.192 நொடி

இரண்டாவது சோதனை

பிடிப்பு நிரலாக FFmpeg பயன்படுத்தப்படுகிறது.
தாமதங்கள் பின்வருமாறு:
0.13 0.16 0.24 0.15 0.23 0.14 0.14 0.18 0.13 0.17 0.25 0.16 சராசரி தாமதம்: 0.173 நொடி

மூன்றாவது சோதனை

VirtualDub பிடிப்பு நிரலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
தாமதங்கள் பின்வருமாறு:
0.19 0.14 0.18 0.13 0.17 0.25 0.20 0.15 0.18 0.18 0.17 0.25 0.16 0.23 சராசரி தாமதம்: 0.184 நொடி

இந்த அளவீடுகள் கேமராவின் ஹார்டுவேர் வீடியோ என்கோடிங்கின் மிக உயர்ந்த தரத்தை உறுதி செய்தன.டிஜிட்டல் வடிவத்தில் வீடியோவை அனுப்பும் போது, ​​அதை குறியாக்க ஒரு பிரேம் தாமதமும், டிகோடிங்கிற்கு மற்றொரு ஃப்ரேமும் தவிர்க்க முடியாதது. 17 பிரேம்களின் பிரேம் வீதத்தில், 2 பிரேம்களின் தாமதம் 2/17 = 0.1176 நொடிக்கு சமமாக இருக்கும். கூடுதலாக, 60 வினாடிகளுக்கு ஒரு முறை புதுப்பிக்கப்படும் மானிட்டரின் பிரேம் வீதமும் தாமதத்திற்கு பங்களிக்கிறது என்பதை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நமக்கு 2/17+1/60 = 0.1343 நொடி கிடைக்கும். இந்த தாமதமானது அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் சரியான உடன்பாட்டில் இருப்பதைக் காணலாம், இது அளவீடுகளின் நம்பகத்தன்மையைக் குறிக்கிறது.

இந்த சோதனையில் FFmpeg வெற்றி பெற்றது, இருப்பினும் AMCap இலிருந்து இடைவெளி அதிகமாக இல்லை. ஆனால் AMCap இன் ஒரு பெரிய நன்மை என்னவென்றால், AMCap தனிப்பட்ட ஸ்கிரீன் ஷாட்களைப் பிடிக்க ஒரு பொத்தானைக் கொண்டுள்ளது. மூலம், இந்த நுண்ணோக்கியில் இது ஒரு தண்டு மீது நுண்ணோக்கிகள் போலல்லாமல், சரியாக, புத்திசாலித்தனமாக செய்யப்படுகிறது. அவற்றில், பொத்தான் நேரடியாக நுண்ணோக்கியில் அமைந்துள்ளது. மைக்ரோஸ்கோப்பை அசைக்காமல் பொத்தானை அழுத்துவது சாத்தியமில்லை. இந்த நுண்ணோக்கியில், பொத்தான் கேபிளில் அமைந்துள்ளது, இது தனிப்பட்ட பிரேம்களை விரைவாகவும் திறமையாகவும் பிடிக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.

கீழ் வரி

இன்று, இது ஒப்பீட்டளவில் சிறிய பணத்திற்கான சிறந்த நுண்ணோக்கி ஆகும், இது சிறிய பொருட்களை ஆய்வு செய்வதற்கு மட்டுமல்ல, சாலிடரிங், நகை வேலை, இயந்திர வேலை போன்ற சிறிய வேலைகளுக்கும் ஏற்றது (அத்தகைய நுண்ணோக்கியின் கீழ் ஒரு சர்க்யூட் போர்டில் ஒரு பாதையை வெட்டுவது. ஒரு மகிழ்ச்சி).

அதன் நுகர்வோர் குணங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த நுண்ணோக்கி உண்மையில் பெரிய லென்ஸ்கள் கொண்ட தொழில்துறை கேமராக்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட மிகவும் விலையுயர்ந்த நுண்ணோக்கிகளுடன் போட்டியிடுகிறது.

வணக்கம், ஹப்ரா பயனர்கள்! பழைய ஒன்றை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை இந்த இடுகை உங்களுக்குக் காண்பிக்கும். வெப்கேம்கள்தரமான நுண்ணோக்கி. செய்ய மிகவும் எளிதானது. நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், ஹேக்கின் கீழ் தொடரவும்.

படி 1: தேவையான பொருட்கள்

• உண்மையில், வெப்கேம் தானே
• ஸ்க்ரூட்ரைவர்
• சூப்பர் பசை
• காலி பெட்டி
• மூளை மற்றும் சில இலவச நேரம்

படி 2: வெப்கேமை திறப்பது

முதலில், உங்கள் கேமராவைத் திறக்கவும். ஆனால் CMOS சென்சார் சேதமடையாமல் கவனமாக இருங்கள்.

ஸ்டில் படங்களைப் பெற, பிடிப்பு பொத்தான் கம்பிகளை நீட்டிக்க வேண்டும். எல்இடி ஆன்/ஆஃப் கம்பிகளையும் எடுத்தேன். அவை சாம்பல் மற்றும் மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தன (உங்களுடையது மாறுபடலாம்).

படி 3: லென்ஸுடன் வேலை செய்தல்

இப்போது நாம் CMOS சென்சார் மீது லென்ஸை புரட்ட வேண்டும். இந்த சென்சாரில் இருந்து 2-3 மிமீ தொலைவில் வைக்கவும், அதைப் பாதுகாக்கவும் (உதாரணமாக, சூப்பர் க்ளூவுடன்).

படி 4: கேமராவை அசெம்பிள் செய்தல்

லென்ஸைத் திருப்பிய பிறகு, கேமராவை மீண்டும் ஒன்றாக இணைக்கவும். இது இப்போது நுண்ணோக்கியாக பயன்படுத்த தயாராக உள்ளது.

படி 5: இறுதி நிலை

இப்போது நீங்கள் புகைப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பெட்டியில் கேமராவை இணைக்க வேண்டும். இப்போது அவள் படங்களைப் பெறத் தயாராக இருக்கிறாள்!
நீங்கள் ஒரு கண்ணாடியை வைக்கலாம், இதனால் "படிப்பு பொருள்" முழுவதும் ஒளி பரவுகிறது மற்றும் அதன் கீழ். இப்போது எங்கள் நுண்ணோக்கி முற்றிலும் தயாராக உள்ளது!

இந்த வெப்கேம்/மைக்ரோஸ்கோப் மூலம் எடுக்கப்பட்ட பல படங்கள்

மகிழுங்கள்! ;)

எலக்ட்ரானிக்ஸ் மினியேட்டரைசேஷன் உயர் மட்டமானது, மிகச் சிறிய உறுப்புகளுடன் பணிபுரியும் போது பயன்படுத்தப்படும் சிறப்பு உருப்பெருக்கி கருவிகள் மற்றும் சாதனங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியத்திற்கு வழிவகுத்தது.

எலக்ட்ரானிக் பாகங்களை சாலிடரிங் செய்வதற்கான USB மைக்ரோஸ்கோப் மற்றும் பல ஒத்த சாதனங்கள் போன்ற பொதுவான தயாரிப்பு இதில் அடங்கும்.

உங்கள் சொந்த கைகளால் வீட்டு நுண்ணோக்கியை உருவாக்குவதற்கு யூ.எஸ்.பி சாதனம் உகந்தது என்று சில நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர், இதன் உதவியுடன் தேவையான குவிய நீளத்தை வழங்க முடியும்.

இருப்பினும், இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த, சில ஆயத்த பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம், இது சாதனத்தின் சட்டசபையை பெரிதும் எளிதாக்கும்.

மினியேச்சர் பாகங்கள் மற்றும் மைக்ரோ சர்க்யூட்களை சாலிடரிங் செய்வதற்கான வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட நுண்ணோக்கியின் அடிப்படையாக, "A4Tech" போன்ற மிகவும் பழமையான மற்றும் மலிவான நெட்வொர்க் கேமராவை நீங்கள் எடுக்கலாம், அதற்கான ஒரே தேவை என்னவென்றால், அதில் வேலை செய்யும் பிக்சல் மேட்ரிக்ஸ் உள்ளது.

நீங்கள் உயர் தரமான படத்தைப் பெற விரும்பினால், உயர்தர தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

சிறிய மின்னணு தயாரிப்புகளை சாலிடரிங் செய்வதற்கு வெப்கேமில் இருந்து நுண்ணோக்கியை இணைக்க, சாதனத்துடன் பணிபுரியும் தேவையான செயல்திறனை உறுதி செய்யும் பல கூறுகளை வாங்குவது பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டும்.

இது முதன்மையாக பார்வைக் களத்தின் வெளிச்சக் கூறுகள் மற்றும் பழைய பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பல கூறுகளைப் பற்றியது.

பழைய USB கேமராவின் ஒளியியலின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் பிக்சல் மேட்ரிக்ஸின் அடிப்படையில் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட நுண்ணோக்கி ஒன்று திரட்டப்படுகிறது. உள்ளமைக்கப்பட்ட ஹோல்டருக்குப் பதிலாக, பயன்படுத்தப்படும் மூன்றாம் தரப்பு ஒளியியலின் பரிமாணங்களுக்கு ஏற்றவாறு, லேத்தை இயக்கிய வெண்கல புஷிங்கைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

எந்தவொரு பொம்மை பார்வையிலிருந்தும் தொடர்புடைய பகுதியை சாலிடரிங் செய்ய நுண்ணோக்கியின் புதிய ஆப்டிகல் உறுப்பாகப் பயன்படுத்தலாம்.

Desoldering பகுதி மற்றும் சாலிடரிங் பாகங்கள் பற்றிய நல்ல கண்ணோட்டத்தைப் பெற, உங்களுக்கு லைட்டிங் கூறுகளின் தொகுப்பு தேவைப்படும், அவை பயன்படுத்தப்படும் LED களாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். தேவையற்ற LED பின்னொளி துண்டுகளிலிருந்து அவற்றை அகற்றுவது மிகவும் வசதியானது (எடுத்துக்காட்டாக, பழைய மடிக்கணினியின் உடைந்த மேட்ரிக்ஸின் எச்சங்களிலிருந்து).

விவரங்களை இறுதி செய்தல்

முன்னர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து பகுதிகளையும் முழுமையாகச் சரிபார்த்து இறுதி செய்த பின்னரே எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியை இணைக்கத் தொடங்க முடியும். பின்வரும் முக்கியமான புள்ளிகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும்:

• வெண்கல புஷிங்கின் அடிப்பகுதியில் ஒளியியலை ஏற்ற, நீங்கள் தோராயமாக 1.5 மில்லிமீட்டர் விட்டம் கொண்ட இரண்டு துளைகளைத் துளைக்க வேண்டும், பின்னர் ஒரு M2 திருகுக்கு ஒரு நூலை வெட்ட வேண்டும்;
• நிறுவல் விட்டம் தொடர்பான போல்ட்கள் முடிக்கப்பட்ட துளைகளில் திருகப்படுகின்றன, அதன் பிறகு சிறிய மணிகள் அவற்றின் முனைகளில் ஒட்டப்படுகின்றன (அவற்றின் உதவியுடன் நுண்ணோக்கியின் ஆப்டிகல் லென்ஸின் நிலையைக் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் எளிதாக இருக்கும்);
• பின்னர் நீங்கள் சாலிடரிங் புலத்தின் வெளிச்சத்தை ஒழுங்கமைக்க வேண்டும், இதற்காக உங்களுக்கு பழைய மேட்ரிக்ஸிலிருந்து முன்னர் தயாரிக்கப்பட்ட LED கள் தேவைப்படும்.

லென்ஸின் நிலையை சரிசெய்வது, நுண்ணோக்கியுடன் பணிபுரியும் போது, ​​​​கணினியின் குவிய நீளத்தை தன்னிச்சையாக மாற்ற (குறைக்க அல்லது அதிகரிக்க), சாலிடரிங் நிலைமைகளை மேம்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கும்.

லைட்டிங் சிஸ்டத்தை இயக்க, வெப்கேமை கம்ப்யூட்டருடன் இணைக்கும் யூ.எஸ்.பி கேபிளில் இருந்து இரண்டு கம்பிகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஒன்று சிவப்பு, "+5 வோல்ட்" முனையத்திற்குச் செல்கிறது, மற்றொன்று கருப்பு (இது "-5 வோல்ட்" முனையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது).

சாலிடரிங் செய்வதற்கான நுண்ணோக்கியை அசெம்பிள் செய்வதற்கு முன், நீங்கள் பொருத்தமான அளவிலான தளத்தை உருவாக்க வேண்டும். இது LED களை வயரிங் செய்வதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதற்கு, சாலிடரிங் எல்இடிகளுக்கான பட்டைகள் கொண்ட மோதிரத்தின் வடிவத்தில் வெட்டப்பட்ட படலம் கண்ணாடியிழை ஒரு துண்டு பொருத்தமானது.

சாதனத்தை அசெம்பிள் செய்தல்

சுமார் 150 ஓம்ஸ் பெயரளவு மதிப்பு கொண்ட தணிக்கும் மின்தடையங்கள் ஒவ்வொரு லைட்டிங் டையோட்களின் மாறுதல் சுற்றுகளில் உள்ள இடைவெளிகளில் வைக்கப்படுகின்றன.

விநியோக கம்பியை இணைக்க, ஒரு மினி-கனெக்டர் வடிவத்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு இனச்சேர்க்கை பகுதி வளையத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

படத்தின் கூர்மையை சரிசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கும் நகரும் பொறிமுறையின் செயல்பாடு பழைய மற்றும் தேவையற்ற நெகிழ் வட்டு ரீடரால் செய்யப்படலாம்.

டிரைவில் உள்ள மோட்டாரிலிருந்து ஒரு தண்டு எடுத்து, நகரும் பகுதியில் அதை மீண்டும் நிறுவ வேண்டும்.

அத்தகைய தண்டை சுழற்றுவது மிகவும் வசதியாக இருக்க, பழைய "சுட்டி" யிலிருந்து ஒரு சக்கரம் அதன் முடிவில் வைக்கப்படுகிறது, இது இயந்திரத்தின் உட்புறத்திற்கு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது.

கட்டமைப்பின் இறுதி கூட்டத்திற்குப் பிறகு, நுண்ணோக்கியின் ஒளியியல் பகுதியின் இயக்கத்தின் தேவையான மென்மை மற்றும் துல்லியத்தை உறுதி செய்யும் ஒரு பொறிமுறையைப் பெற வேண்டும். அதன் முழு பக்கவாதம் தோராயமாக 17 மில்லிமீட்டர் ஆகும், இது பல்வேறு சாலிடரிங் நிலைமைகளின் கீழ் கணினியை கூர்மைப்படுத்த போதுமானது.

நுண்ணோக்கியை இணைக்கும் அடுத்த கட்டத்தில், பிளாஸ்டிக் அல்லது மரத்திலிருந்து பொருத்தமான பரிமாணங்களின் அடித்தளம் (வொர்க்டேபிள்) வெட்டப்படுகிறது, அதில் நீளம் மற்றும் விட்டம் கொண்ட ஒரு உலோக கம்பி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகுதான் முன்பு கூடியிருந்த ஆப்டிகல் பொறிமுறையுடன் கூடிய அடைப்புக்குறி நிலைப்பாட்டில் சரி செய்யப்படுகிறது.

மாற்று

உங்கள் சொந்த கைகளால் நுண்ணோக்கியை இணைப்பதில் நீங்கள் கவலைப்பட விரும்பவில்லை என்றால், நீங்கள் முற்றிலும் ஆயத்த சாலிடரிங் சாதனத்தை வாங்கலாம்.

லென்ஸுக்கும் மேடைக்கும் இடையிலான தூரத்திற்கு கவனம் செலுத்துங்கள். உகந்ததாக, அது கிட்டத்தட்ட 2 செமீ இருக்க வேண்டும், மற்றும் நம்பகமான வைத்திருப்பவருடன் ஒரு முக்காலி இந்த தூரத்தை மாற்ற உதவும். முழு போர்டையும் ஆய்வு செய்ய பெரிதாக்கும் லென்ஸ்கள் தேவைப்படலாம்.

சாலிடரிங் நுண்ணோக்கிகளின் மேம்பட்ட மாதிரிகள் ஒரு இடைமுகத்துடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளன, இது கண் அழுத்தத்தை கணிசமாக விடுவிக்கிறது. டிஜிட்டல் கேமராவுக்கு நன்றி, நுண்ணோக்கியை கணினியுடன் இணைக்கலாம், சாலிடரிங் செய்வதற்கு முன்னும் பின்னும் மைக்ரோ சர்க்யூட்டின் படத்தைப் பதிவுசெய்து, குறைபாடுகளை விரிவாகப் படிக்கலாம்.

டிஜிட்டல் நுண்ணோக்கிக்கு மாற்றாக சிறப்பு கண்ணாடிகள் அல்லது பூதக்கண்ணாடி உள்ளது, இருப்பினும் பூதக்கண்ணாடி வேலை செய்ய மிகவும் வசதியாக இல்லை.

சாலிடரிங் மற்றும் பழுதுபார்க்கும் சுற்றுகளுக்கு, நீங்கள் வழக்கமான ஆப்டிகல் மைக்ரோஸ்கோப்புகள் அல்லது ஸ்டீரியோவைப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் அத்தகைய சாதனங்கள் மிகவும் விலை உயர்ந்தவை மற்றும் எப்போதும் விரும்பிய கோணத்தை வழங்காது. எப்படியிருந்தாலும், டிஜிட்டல் நுண்ணோக்கிகள் மிகவும் பொதுவானதாகிவிடும் மற்றும் அவற்றின் விலைகள் காலப்போக்கில் குறையும்.