Трещины в доме 

Рододендрон повисли листья. Садовый рододендрон: посадка и уход в открытом грунте. Почему азалия сбросила листья и засохла

Жизненный цикл азалии сильно привязан к временам года. Ранние сорта цветут с декабря по апрель, среднепоздние - с января по март, поздние - с февраля по апрель. Подробнее о том, сколько раз в год и когда цветет азалия, можно узнать . И после окончания цветения возникает вопрос: что делать дальше в домашних условиях? Для начала нужно определиться, что же можно считать завершением цветения? Признаком окончания цветения является засыхание и сброс цветов. Некоторые сорта также сбрасывают и листья.

Важно! Если сорт не предусматривает сброс листьев, а это всё же происходит, это повод для беспокойства. Возможно, ваша любимица заболела.

Пошаговая инструкция: что делать дальше, когда рододендрон отцветает?

По окончании цветения азалию необходимо обрезать. Это нужно для того чтобы обеспечить ей последующее цветение. При обрезке молодые побеги следует удалить, отросшие веточки обрезать таким образом чтобы на ней оставалось три-четыре листа. Если азалия разрослась и ее можно проредить. При желании можно сформировать крону любой формы.

Что делать с отцветшими цветами? Если на растении остались сухие цветы, то их также следует срезать вместе с цветоносами. И обрезать вытянувшиеся ветки. Обрезка выполняется аккуратно, чтобы не травмировать растение. Эту процедуру проводят при помощи стерильного секатора примерно в марте или апреле, после окончания цветения.

Обрезка нужна для:

  • Формирования куста.
  • Будущего цветения.
  • Красивого внешнего вида.
  • Формирования пышной кроны в будущем.

После обрезки азалию следует поставить темное и прохладное место примерно на 2 месяца. Таким образом, вы обеспечите ей период покоя. Растение за это время сможет отдохнуть и восстановить силы.

Также, после цветения очень важна прищипка, то есть удаление точки роста молодого побега. Прищипку лучше проводить 3 раза в год. Благодаря ей крона растения будет выглядеть красиво и пышно, а также это будет способствовать бутонизации. Обрезка и прищипка очень важны для будущего цветения, от этого зависит его интенсивность.

Внимание! Перед обрезкой секатор нужно обязательно продезинфицировать, чтобы избежать попадания инфекции на растение. Места срезов следует продизенфицировать специальной пастой.

Смотрите видео по теме «Стоит ли обрезать азалию после цветения?»:

Температура, влажность, освещение

Азалия очень капризна относительно температуры воздуха. После цветения, а это как правило в весенний период, ей нужно обеспечить прохладную температура содержания. Оптимальная температура 12 – 16 градусов. При этом обязательно поддерживать высокую влажность воздуха. В идеальном варианте влажность должна достигать 70%. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха, а также регулярно опрыскивать растение. После цветения азалию лучше поставить темное место. Ей вполне подойдёт затененное помещение или другое место с минимальным освещением.

Поливать азалию следует прохладной водой. Лучше всего использовать талую воду. А также цветок желательно опрыскивать . Для полива, также, можно использовать дождевую либо отстоянную водопроводную воду (в крайнем случае). Воду для полива желательно подкислять чтобы поддерживать нужный уровень кислотности. Для этого в воду нужно добавить несколько кристаллов лимонной кислоты.

Вода должна быть прохладной, но не ледяной Оптимальная температура 16-17 градусов. Удобрять азалию после цветения (весной) следует не реже одного раза в неделю. Для этого используются удобрения, предназначенные специально для азалии:

  1. Сульфат аммония.
  2. Суперфосфат.
  3. Сульфид калия.

После цветения нужно использовать удобрение содержащие азот , например, «Унифлор – микро». Это удобрение способствует:

  • Вегетации.
  • Активному росту.
  • Восстановлению.

Важно! Очень нежелательно использовать удобрения, содержащие хлор!

Смотрите видео по теме «Правильный полив азалий, чтобы не сбрасывали листья»:

Период после цветения наиболее благоприятен для пересадки. Так как в этом случае нагрузка на растение будет минимальной. У него будет время и возможность восстановить силы. Для начала нужно выбрать грунт. Его можно приготовить самостоятельно, но лучше всего купить в магазине.

Если вы решили приготовить грунт самостоятельно для этого нужно:

  1. Одна часть листовой земли.
  2. Две части хвойной земли.
  3. Одна часть вересковой земли.
  4. Одна часть торфяной земли.

Всё это следует смешать в емкости, затем добавить речного песка в качестве разрыхлителя. В горшок нужно положить дренаж. После того как почва и горшок подготовлены, растение нужно достать из старого горшка и поместить в емкость с водой примерно на 30 минут.

Около 1/3 земли должно быть смыто с корней. После чего нужно осмотреть корни. Если вы обнаружили гнилые, больные, темные корни, их следует удалить стерильным инструментом. Затем растение опускается в подготовленный горшок и засыпается свежим грунтом. Ни в коем случае нельзя засыпать корневую шейку.

После пересадки цветок следует полить раствором для роста корней. После пересадки в течение двух месяцев азалию не подкармливают для того чтобы не пережечь корни и не увеличивать нагрузку на корневую систему.

Смотрите видео по теме «Как правильно пересадить азалию»:

Возможные ошибки и их последствия

При уходе за азалией ошибок не избежать.

Это может быть:

  • Неподходящая почва. Растение не будет получать необходимые вещества.
  • Не стерильный инструмент. Может привести к заражению азалии патогенной флорой.
  • Повреждение корней. Смертельно опасно и его следует максимально избегать.
  • Отсутствие обрезки и прищипки. Влияет на внешний вид азалии, но не представляет опасности.
  • Недостаточная влажность воздуха. Может привести к засыханию и вызывать некоторые болезни.
  • Подкормка и стимуляция непосредственно после цветения. Может вызвать повреждение корней и привести к гибели.
  • Полив неподходящей водой. Это чревато инфекциями.
  • Перекармливание либо полное отсутствие подкормки. И то и другое может погубить азалию.

Каждая из этих ошибок может привести к серьезной болезни растения или даже его гибели.
Также неправильный уход, вредители и другие причины могут способствовать тому, что растение не цветет. Подробнее про то, почему азалия не цветет, можно узнать

При уходе за азалией – главное не переусердствовать. Следует помнить, что – это нагрузка. А значит нужно обеспечить растению максимальный покой и возможность восстановиться. Ни в коем случае нельзя подкармливать и стимулировать рост сразу после цветения! Темнота, прохлада, влага – вот главные друзья азалии после цветения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Растения, известные как рододендроны, являются уникальными кустарниками. Азалии и рододендроны, расцветают в мае и июне, поэтому являются оптимальным выбором для людей, которые ожидают красивых и впечатляющих цветов в начале лета. Рододендроны — это вечнозеленые кусты, а азалии избавляются от листьев осенью. Они также различаются по высоте и внешнему виду цветов, которые исключительно хороши.

Рододендрон — представляет собой вид кустарников, принадлежащих к семейству вересковых (Ericaceae ). В естественной среде растения рода Rhododendron встречаются главным образом в горных лесах Азии и Северной и Центральной Америки. Они населяют места с высокой влажностью. Азалии имеют мягкие, слегка опушенные листья, которые опадают на зиму, что делает их более морозоустойчивыми. «Правильные» азалии вечнозеленые, а зимой они не могут терпеть влияние холодных, сушащих ветров.
Оба вида сажают землю в период с апреля по середину сентября. Их покупают в контейнерах. Прежде чем мы примем решение о конкретной покупке, стоит проверить, достаточно ли влажен субстрат в контейнере. Если он окажется пересушенным, это может означать, что растение имеет мертвые корни, потому что им не хватает влаги. Также нужно внимательно осмотреть листья и побеги. Они должны быть свободны от обесцвечивания, пятен, полостей или других тревожных изменений, которые могут указывать на болезнь рододендрона.

Посадка рододендрона

В целом, рододендроны будут развиваться лучше всего в тех районах страны, где зима относительно мягкая и влажная. В самом саду рододендронам будет комфортно в полутени или тенистом месте, которое защищено от ветра. Лучшее положение у воды, где высокая влажность. В свою очередь, азалии сажают на хорошо освещенном или слегка затененном месте.

Рододендронам нужен кислый субстрат и плодородная почва.

К сожалению, в садах не так часто встречается такая почва, поэтому она должна быть надлежащим образом подготовлена перед посадкой. В яму, глубиной 50 см и шириной около 1 метра, засыпьте от 10 до 20 сантиметров дренажа в виде гравия или мульчи. Затем слой торфяной смеси, компостированной коры и компоста в равных пропорциях. После посадки кустарника верхний слой подложки дополнительно мульчируется пятисантиметровым слоем коры. Это обеспечит достаточную влажность почвы и минимизирует развитие сорняков.

Хорошо подготовленная почва и правильная посадка создадут идеальные стартовые условия для роста рододендронов.

Сажаем правильно

  • 1. У здорового саженца земляной ком пронизывают тонкие белые корни. Для их дальнейшего нормального развития необходима рыхлая почва, обогащенная торфом.
  • 2. Перед посадкой погрузите корневой ком в воду и держите его там до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.

  • 3. Посадочная яма должна быть в 2 раза шире, чем корневой ком растения. Садовыми вилами взрыхлите в посадочной яме землю.
  • 4. Для ее заполнения подойдет смесь садовой земли с торфом (по 50%) или специальный грунт для рододендронов.
  • 5. Важно: не сажайте рододендроны слишком глубоко. Верхняя часть кома должна находиться на уровне поверхности почвы.
  • 6. Замульчируйте почву вокруг растения слоем от 1 до 3-5 см. Используйте для этих целей выдержанный не менее полугода компост из коры или сосновой хвои, а также хорошо перегнившую листву дуба или бука.
  • 7. После посадки удобрите растения. Идеальная подкормка - смесь роговой стружки и минеральных удобрений или специальные удобрения для рододендронов. Равномерно распределите удобрение по поверхности земли и хорошо полейте саженец. Если вы высаживаете растение осенью, не подкармливайте его, а подождите с этим до весны.
  • 8. Полейте рододендрон основательно, но не переусердствуйте (чтобы не было застоя влаги).

Полив важен не только после посадки, но и в последующие месяцы, пока корневая система куста не укрепится. Высаженный на сухих местах рододендрон нужно поливать чаще. Полив также необходим после каждого внесения удобрений.

Субстраты, удобрения и мульча

Для здоровья и обильного цветения рододендронов необходима рыхлая, богатая гумусом почва. Вы можете улучшить глинистую или известковую почву вашего сада, внеся в нее торф и гумус. Идеально подойдут специальные грунты для рододендронов или торфяные субстраты. Помните, что удобрения должны соответствовать всем потребностям рододендронов. По качеству удобрения различаются, поэтому советуем вам покупать продукты известных производителей. А вот в качестве мульчи хорошо использовать сосновую кору.

Известь больше не страшна

Владельцы садов с известковой почвой теперь тоже могут выращивать рододендроны. В результате многолетних трудов селекционерам удалось получить подвой, толерантный к извести (рододендроны INCARHO). На этот подвой прививают многие популярные сорта рододендронов. Правда, они не совсем невосприимчивы к извести, но проявляют к ней известную терпимость. Специалисты рекомендуют эти сорта для садов с почвами, показатель рН которых составляет от 5,5 до 7.0.

Уход за рододендроном в открытом грунте

Почву под рододендронами нельзя вскапывать, чтобы не повредить корни. Допускается рыхление тонкой мотыгой. Тем не менее, необходимо регулярно удалять сорняки, прежде чем они достигают больших размеров, так как удаление крупных сорняков может также повредить мелкие корни рододендрона.

Рододендроны нуждаются в подкормке специальными препаратами, которые можно приобрести в садовых магазинах. Доставка питательных веществ должна происходить весной и ранним летом. Однако будьте осторожны, чтобы не продлить этот период, поскольку растения не успеют подготовиться к зиме.

Удобрения для роста и обильного цветения

Рододендроны, растущие вблизи листопадных деревьев, не нуждаются в дополнительном удобрении, его функцию выполняет опадающая каждый год листва. Однако в большинстве садов рододендронам все же необходима регулярная подкормка минеральными удобрениями, особенно если кусты еще молодые.

  1. Первый раз удобрять рододендроны лучше всего в апреле-мае, когда растения активно идут в рост.
  2. Вторая — более важная — подкормка производится после цветения рододендронов, когда на растениях появляются новые побеги (как правило, в июне-июле).

Ориентировочные цифры: для растения высотой и шириной 40 см требуется около 15-20 г (половина столовой ложки) удобрений весной и летом, для растения высотой 150 см соответственно 80-100 г.

Не используйте жидкие удобрения, лучше возьмите гранулированные, пролонгированного действия или специально разработанные удобрения для рододендронов.

Тщательный уход за рододендроном также включает ежегодный тест pH субстрата. При необходимости также мульчируем субстрат смесью коры и кислотного торфа.
После того как рододендрон отцветает, у него начинается процесс образования семян. Аккуратно отщипните соцветия сразу после их увядания. Благодаря этому растение не будет тратить силы на созревание семян, а сохранит энергию для образования новых побегов и цветков в следующем году. Кроме того, кусты рододендронов приобретают более ухоженный вид.

Обрезка

Можно ли обрезать рододендроны?

Лучше вообще не обрезать — рододендроны с годами выглядят живописнее

Их лучше вообще не обрезать — рододендроны с годами выглядят живописнее. Если же приходится обрезать слишком высокий куст, то он вскоре даст новые побеги даже на старых одревесневших ветвях (см. фото). Учтите однако, что этим медленнорастущим кустарникам потребуется несколько лет, чтобы вновь вырасти до прежней высоты.

Весной следует вырезать высушенные и замороженные побеги. В это время также можно стимулировать молодые растения, слегка обрезая их. Старые кусты, которые потеряли много нижних листьев и выглядят уродливыми, стоит омолаживать, вырезая все побеги, даже толстые. После сокращения ветвей через несколько недель из спящих почек вырастет много молодых веточек. Если вы не уверены, что куст достаточно силен, чтобы выдержать такой радикальный срез, можно омолодить половину куста весной, а оставшуюся часть в следующем году.

Укрытие от мороза и ветра

Свисающие листья — это не признак повреждения морозом

Рододендроны хорошо растут в умеренном климате с теплой зимой и высокой влажностью воздуха. В таких условиях даже в холодное время года в их вечнозеленых листьях происходит обмен веществ. А вот холодные зимы Центральной Европы не совсем подходят для рододендронов — в солнечные дни в листьях начинается процесс фотосинтеза, а корни не могут впитать из промерзшей почвы достаточное для обмена веществ количество воды, и листья начинают высыхать. Поэтому для рододендронов зимнее солнце при минусовой температуре более опасно, чем сам мороз.

Для чувствительных сортов и штамбовых растений целесообразно использовать создающие тень укрытия. Они защищают растения от ветра и, создавая тень, препятствуют обезвоживанию листьев. Такие укрытия лучше всего делать из воздухопроницаемых материалов, например агроволокна, иначе под ними может появиться плесень. Особенно опасно обезвоживание для контейнерных рододендронов, поэтому их стоит обильно поливать и зимой.

Рододендроны, растущие в тени, например под кронами деревьев, укрывать на зиму, как правило, не нужно.
Свисающие листья — это не признак повреждения морозом, а естественная реакция растения на него. Палатка защитит от ветра, холода и зимнего солнца, которое может высушить листья при заморозках на почве. У штамбовых растений следует укрывать на зиму и крону, и ствол.
Небольшие «НОЖКИ» под кадками и горшками обеспечат сток излишней воды.

Оптимальный полив

Дождевая вода оптимально подойдет для полива, так как она не содержит извести.

Рододендроны предпочитают равномерно увлажненную почву. Они одинаково чувствительны как к пересыханию, так и к переувлажнению. При поливе нужно знать меру: большое количество воды вымывает питательные вещества и приводит к загниванию корней, при недостаточном поливе кусты чахнут и засыхают. Если листья днем опускаются от жары, то это нормально, растения обычно восстанавливаются за ночь. Для полива лучше использовать дождевую воду, которая в отличие от водопроводной не содержит извести. Слой мульчи препятствует испарению воды и сохраняет влагу в почве. Такую же функцию выполняют почвопокровные растения, создающие благоприятный микроклимат. Для сухой почвы подойдет регулируемый компьютером капельный полив, равномерно увлажняющий почву.

Важно: вечнозеленые рододендроны следует поливать и зимой.

Размножение отводками

После окончания цветения слегка надрежьте кору расположенной близко к земле ветки под мутовкой листьев. Согните ветку так, чтобы ее надрезом вниз можно было поместить в лунку, заполненную перегноем, на глубину 5 см. Аккуратно зафиксируйте ветку крючком и сделайте опору. Следующей весной укоренившийся отводок можно отделить лопатой и пересадить на постоянное место в саду. После посадки не забудьте хорошо полить молодое растение.

Уход за рододендроном после цветения

  • 1. Удаление отцветших цветов

Удаление отцветших цветов является необходимым условием для рододендронов, чтобы сформировать новые цветочные почки и листья в следующем сезоне. Отцветшие соцветия удаляются летом, когда рододендроны заканчивают период цветения, оставляя под ними новые листовые почки . Лучше соцветия обрывать вручную (не ножницами). Благодаря этой обработке процесс производства семян не осуществляется, а питательные вещества могут использоваться растением для роста, развития и создания новых почек. Вы также можете срезать мертвые, сухие побеги.

  • 2. Удаление опавших цветов и листьев

Необходимо осторожно убрать упавшие цветы и листья из-под куста. Особенно, если они затронуты поражениями, их необходимо удалить и сжечь. Опад будет подвергаться гниению, обеспечивая питательные вещества для развития грибковых заболеваний.

  • 3. Удобрение рододендронов после цветения

Рододендрон после цветения ощущает нехватку питательных веществ , которые использовались в процессе цветения. Летом и осенью следует использовать фосфорно-калийное удобрение. В течение этого периода растениям не нужно много азота. Минеральные удобрения — сульфат калия и суперфосфат или доступные готовые удобрения для рододендронов, содержащие все необходимые ингредиенты, также влияющие на подкисление почвы. Кроме того, используются лиственные удобрения, содержащие микроэлементы, такие как железо и магний, которые влияют на интенсивный цвет листьев. Удобрения должны быть внесены не более рекомендованных доз.

Предоставление питательных веществ позволит рододендронам завязать множество новых цветочных почек.

  • 4. Полив рододендронов после цветения

С избытком воды растения подвергаются грибковым заболеваниям. Однако, если есть засуха, с большим количеством солнечного света и жаркой погоды, что часто случается в летние месяцы, после цветения рододендрона, кусты должны быть политы . В частности, растения, которые растут на светлых и проницаемых почвах, требуют полива. В другие периоды вода осадков является достаточной и самой здоровой для растений. Растениям нужно больше воды до наступления зимы. С большими заморозками они больше не смогут ее собирать, а это необходимо для правильного развития листьев. В отсутствие воды листья увядают и становятся коричневыми. Поэтому рододендроны должны обильно поливаться непосредственно перед наступлением мороза.

  • 5. Укрытие рододендронов на зиму

Большинство сортов рододендронов устойчивы к морозу, даже до -30 ° C. Некоторые сорта менее морозоустойчивы (до -20 ° C). Лучшим укрытием для зимы является снег, но он не всегда присутствует. Целесообразно покрыть молодые рододендроны, посаженные в текущем году . Вы можете использовать еловые ветки, соломенные коврики или агроволокно. Молодые и более старые кустарники хорошо мульчируют на зиму сосновой корой, которая дополнительно подкисляет почву. Замерзание почвы и потери воды при этом меньше. Корни менее уязвимы к урону от мороза. Рододендроны, которые выживут зимой в хорошем состоянии, снова расцветут через год.

Болезни и вредители рододендрона

Почему рододендроны заболевают? Рододендроны имеют достаточно высокие требования к культивации, и наш климат не способствует этим растениям.

Рододендроны могут поражаться разными видами грибов. В результате листья по краям или на кончиках становятся коричневыми, засыхают и в конце концов опадают. Кроме того, на листьях часто появляются бесформенные пятка. С помощью фунгицидов можно убрать эти симптомы, но причина их появления — неблагоприятные условия жизни растения - останется. Иногда просто хорошая подкормка приводит к выздоровлению рододендронов. Контролируйте также кислотность почвы.

Отмирание почек

Коричневые почки с черным пушком указывают на поражение грибом. Такие почки следует удалять.

К сожалению, часто встречающееся заболевание рододендронов — это отмирание почек. Оно вызывается грибом, который переносят рододендроновые цикады. Пораженные грибом почки становятся коричневыми и опадают. Уничтожить гриб невозможно, но он, к счастью, не распространяется на остальные части растения. Оборвите и уничтожьте пораженные почки.

Проверить, есть ли насекомые на рододендроне, поможет желтая липкая бумажка (фото), прикрепленная к ветке растения.

Чтобы предотвратить поражение почек грибом, нужно в первую очередь бороться с цикадами: осмотрите рододендрон, обычно эти насекомые сидят на обратной стороне листьев.
Лучше всего уничтожать цикад ранним утром, когда насекомые еще малоподвижны. Обработайте листья инсектицидом: опрыскивать растения нужно сразу после появления цикад в середине мая, если есть необходимость, повторите процедуру через 2 недели.
Зелено-желтые цикады около одного сантиметра длиной сидят преимущественно на обратной стороне листьев. Маленькие точки на листьях следы их жизнедеятельности - выдают присутствие «непрошеных гостей».

Истощение, хлороз

При хлорозе (истощении) листья рододендрона становятся желтыми, а прожилки остаются зелеными. Это заболевание возникает чаще всего из-за недостаточно кислой или очень плотной, не пропускающей воздух почвы.
Чаще всего хлороз начинается через несколько лет после посадки, когда корни выходят за пределы посадочной ямы и попадают в известковую почву. Помощь: пересадите растение на более подходящее место или подкислите почву под ним, снизив показатель рН.

Заморозки

Даже если рододендроны пережили низкую температуру зимой относительно хорошо, они чувствительны к поздним весенним заморозкам. Легкий морозец в мае может сильно повредить молодые листья и уже появившиеся цветочные почки растения. Если из запасных почек пойдут новые побеги, то растение не погибнет, но потемневшие ветки рододендрона лучше удалить.

Ненасытный долгоносик

Долгоносик — опасный вредитель

Полукруглые выеденные места по бокам листьев - признак появления вредителя.

Опаснее самих жуков их личинки, поедающие корни кустарников. Они желтовато-белого цвета, с коричневой головкой.

Если нижние старые листья рододендронов стали полностью желтыми (в отличие от пораженных хлорозом)и постепенно опадают, растению, скорее всего, не хватает азота. Это одно из основных питательных веществ растений, а цветущие рододендроны особенно нуждаются в нем. Помощь: сразу же внесите в почву комплексные удобрения. А лучше всего подкармливайте кусты каждую весну роговой стружкой - это предотвратит нехватку азота.

Вопрос «Как реанимировать азалию?» чаще всего возникают у людей, неподготовленных к появлению этого цветка в доме – его обычно дарят, пытаясь порадовать хозяйку. Сначала все восхищаются цветущим растением, а позже начинаются волнения из-за пожелтения, почернения или засыхания листьев, а также опадения цветочков. В таких случаях нужно срочно решать, как спасти погибающую азалию.

Желательно знать хоть что-то о рододендронах, прежде чем поселять их дома. Азалию из-за сложности ухода называют капризной красавицей. Но если она поселится в комфортных условиях, то будет радовать хозяев здоровым видом и пышным цветением. Нужно только выстроить за ней так, чтобы во всем соблюдался баланс.

Азалия прекрасно себя чувствует при температуре воздуха не выше +22 °C летом и +15 °C зимой. При этом должно быть достаточно светло, но без прямых солнечных лучей. Влажно должно быть в горшке и воздухе (80%), но опрыскивать во время цветения нельзя. Почва нужна кислая. Неприятности начинаются при нарушении этих условий.

Если листья начали засыхать, менять цвет, покрываться пятнами, нужно узнать, почему это происходит и устранить причину. Листья могут опасть очень быстро. Желтеют они в результате нападения вредителей – тогда нужно оперативно принимать меры. А если в грунте скопилось много кальция, то поможет добавление в воду немного лимонной кислоты.

Основой причиной опадания листьев бывает излишняя сухость и высокая температура воздуха. Как только началось подсыхание зелени, нужно снизить температуру воздуха (так растение легче восстановится), полить отстоянной подкисленной водой, опрыскать цветок.

Если азалия сохнет, необходимо устроить ей прохладный душ. Скорее всего, вода из-под крана содержит много солей и ненужных примесей (именно поэтому ее отстаивают), так что придется воспользоваться лейкой с мелким ситом, чтобы искупать ее чистой отстоянной водой с добавлением лимонной кислоты. Можно погрузить горшок в тазик так, чтобы вода была выше края на 2 см, оставить его на 20–30 минут, потом дать стечь лишней воде. Только залейте цветок подкисленной водой!

Если азалия засохла

Что делать в том случае, когда азалия засохла, полностью лишившись листьев? Не спешите выбрасывать, даже если она засохла. Если корни еще живые, т. е. не высохли, то можно реанимировать растение при помощи воды, охлаждения и борной кислоты. Только нужно запастись терпением.

Сначала следует избавиться от старого грунта. Для этого растение вынимают из горшка, заливают корни и ком земли чистой водой. По мере размокания почвы медленно и осторожно убирают (вымывают) ее руками, можно подставить размокшие корни под струю воды и промыть. Потом растение можно посадить в новый грунт, приобретенный специально для азалий и уложенный на качественный дренажный слой в новом горшке. В грунт желательно добавить древесную золу или активированный уголь, сверху положить слой сосновых иголок. Пересаженный цветок нужно поставить на мягко освещенное место с температурой воздуха не выше +20 °C и оставить до утра.

На следующий день растение необходимо полить отстоянной не менее двух суток водой, добавив в нее несколько капель борной кислоты и «Циркон». Когда весь грунт хорошо протечет водой, лишнюю нужно вылить из поддона.

Корни лучше будут впитывать полезные вещества при пониженной температуре, поэтому горшок можно обложить льдом. Некоторые цветоводы утверждают, что летом на день горшок с азалией стоит убирать в холодильник. Такие процедуры – полив водой борной кислотой и «Цирконом», охлаждение – нужно повторять ежедневно до начала роста новых листиков. Потом можно поливать через день, иногда заменяя борную кислоту лимонной, а холодильник заменить опрыскиваниями.

Как реанимировать после вредителей

Избавившись от причины, по которой засохла азалия, поврежденная вредителями, можно приниматься за восстановление растения.

Пострадавшие листья нужно убрать (если они не опали сами), голые веточки обрезать не стоит. Чтобы азалия оживила свои ветви, она должна находиться в комфортных условиях, а вот влажность воздуха желательно еще увеличить, прикрыв растение прозрачной крышкой (пакетом, банкой). Для усиления иммунитета ее опрыскивают раствором, приготовленным из препарата «Элина». Поливают часто (ежедневно или через день) подкисленной отстоянной водой.

Как реанимировать после болезней

Болезни азалии являются следствием ошибок . К ним могут привести перепады температуры воздуха, уровня влажности. Если у азалии чернеют листья, то причиной может быть черный триас или заражение грибковыми заболеваниями. Септориоз (красно-желтые пятна с черными точками), церкоспороз (коричневые пятна с красными краями с нижней стороны листа), филлостиктоз (коричневые или серые пятна) характеризуются наличием пятен, которые возникают и разрастаются на листьях, стеблях растения. Фитофтороз поражает корни, а указывает на него скручивание и засыхание листьев, которые сначала темнеют, начиная с самых кончиков, меняют цвет, а потом скручиваются и .

Не дадут этим заболеваниям прогрессировать специальные препараты, которые нужно начинать применять как можно раньше: бордоская жидкость, «Фундазол», «Дитан», «Топсин-М» или другие фунгициды. При вертициллезе темнеет основание стебля, а не лист, это скорее может привести к гибели. Спасет своевременная обработка медным купоросом или фунгицидами. Чем скорее будет установлена болезнь, тем скорее начнется лечение, а значит, будет больше надежды на полное восстановление растения.

После применения специальных препаратов нужно уничтожить все пораженные части растения, чтобы не дать болезни шанс на возвращение. Азалия, перенесшая болезни, нуждается в восстановительных процедурах не меньше, чем после нашествия вредителей или засыхания вследствие плохого ухода. Основные цели те же: восстановить иммунитет, улучшить условия, помочь воспринимать питательные вещества.

Азалию непременно пересаживают в новый грунт, обязательно проверив состояние корней. Затем применяют частое поливание и опрыскивание водой с борной и лимонной кислотой поочередно, иногда используя раствор «Элина» для усиления иммунитета.

Важно, чтобы в это время температура воздуха не поднималась выше +20–22 градусов, а освещение было мягким без прямых солнечных лучей.

Видео «Почему вянет азалия»

Из этого видео вы узнаете о том, как вылечить азалию, которая начала вянуть.

Неудачная посадка

Слишком светлые, тусклые, мелкие листья; угнетенный вид. Это говорит о нехватке кислорода корням (мокрый плотный грунт, застой воды) либо о недостатке питания или воды.

Как уберечь. Правильно . Высаживают рододендрон в и следят, чтобы не было конкуренции с поверхностной корневой системой . Даже слишком активные многолетники типа живучки, полностью покрывшие приствольный круг рододендрона, могут лишить его питания и влаги.

Часто внешняя часть корневого кома также представляет собой контейнер, образованный отмершими корнями. Их плотный войлок не дает живым корням пробиться в почву - в результате растение голодает. Нужно удалить этот внутренний контейнер при посадке или по крайней мере надрезать его в нескольких местах. Нелишне проверить, нет ли кротовых или мышиных ходов в зоне корней.

Чем помочь. , при необходимости Поливают и мульчируют посадки, опрыскивают крону. Если растение посажено хорошо, но все-таки отстает в росте, могут помочь внекорневые подкормки раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Подкормки требуются 3-4 раза в июне-июле в половинной от рекомендованной в инструкции дозировке.

Такой корневой ком перед посадкой стоит освободить от слоя отмерших корней.

Неудачная зимовка

Отмирание тканей листа или почек на частях рододендрона, которые находятся над снегом. Проблема возникает из-за чередования дневного солнца и ночного мороза в феврале и марте. Если холодная погода сопровождается ветром, то листья растения активно испаряют воду. Запас воды не восполняется, поскольку корни в мерзлой земле не работают, и листья попросту высыхают. У листопадных видов рододендрона могут засохнуть цветочные почки или верхние части побегов.

Как уберечь. При выборе места посадки . В сухую осень обильно поливают растения. Устанавливают зимнюю притенку - сетку или марлю, редкую мешковину на каркасе, защитный экран и тому подобное. Осенью мульчируют кусты слоем 7-10 см, чтобы почва не промерзала глубоко.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья. Побеги подрезают в июне, когда станет понятно, где просыпаются почки. Не стоит торопиться вырезать ветви у мелколистных вечнозеленых рододендронов - они очень часто обрастают заново на всю длину побега. Если листья слишком долго остаются в зимнем состоянии - опущенными и свернутыми в трубочку, - почаще опрыскивают крону водой. Отгребают , чтобы земля скорее оттаяла, а корни заработали.

Разлом кустов оседающим настом или мокрым снегом

Как уберечь. Осенью устанавливают над кустом конструкции, которые примут на себя часть снеговой нагрузки: дуги, закрепленные крест-накрест, вигвам из кольев и т.п. Если форма и размер вечнозеленых рододендронов позволяют, можно связать кусты эластичной обвязкой.

Чем помочь. Сломанные ветви вырезают весной. Не стоит торопиться и отрезать слегка надломленные побеги: их можно попытаться сохранить. Для этого нужно соединить края надлома, подвязать побег и зафиксировать его положение подпоркой. Обвязку и подпорку оставляют минимум на год.

Повреждение листьев ледяной коркой

Чаще всего страдают вечнозеленые . В случае, если корка не тает слишком долго, нижние ветви, находящиеся в ледяном плену, могут полностью лишиться листьев.

Как уберечь. Под нижние ветви кустов подкладывают лапник или хворост.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья и побеги.

Обморожение побегов

Погибают листья, ткани коры и камбия, побег на срезе мертвый - коричневый. Страдают сорта, не подходящие для данной климатической зоны. У зимостойких сортов погибают невызревшие побеги. В качестве “болезни роста” бывает у молодых растений, полученных методом меристемы - культуры тканей, а также в случае поздних подкормок.

Как уберечь. Выбирают для посадки . Подкормки проводят дозированно и только в начале лета. У листопадных видов прищипывают в конце июля активно растущие слепые побеги.

Чем помочь. Весной обмороженные побеги вырезают до здоровой древесины.

Слабое цветение

Сорта рододендрона кавказского и плотного иногда открывают часть бутонов осенью. Весной при этом они цветут слабее. Рододендрон Ледебура и сорта с его участием пытаются зацветать в зимние оттепели. В данном случае нельзя ничем помочь.

Слабое цветение куста при недостатке света, питания или влаги

Чем помочь. Улучшают условия содержания. Удаляют отцветшие соцветия, не давая завязываться семенам.

Бытует мнение, что уход за рододендроном довольно сложный, а сам кустарник – капризный, поэтому в умеренно-холодном климате выращивать его берутся далеко не все. И только познакомившись ближе с этим удивительным и прекрасным растением, понимаешь, что дело не в сложности, а в специфике культуры. Рододендрон не сложный – он просто не такой, как все.

Куст рододендрона в цвету – такой красавец стоит затраченных усилий!

Общие требования к среде произрастания

Так повелось, что рододендрон относят к элите цветочно-декоративного царства. Приобретая столь ценный экземпляр, многие стремятся и в саду ему выделить лучшее местечко – на солнышке, с плодородной почвой, щедро приправленной перегноем. Срабатывают стереотипы, которые не имеют ничего общего с реальными потребностями культуры, и в этом главная ошибка неопытных садоводов.

В естественных условиях большинство видов рододендронов растут в подлеске, т. е. в особом микроклимате под древесным пологом, где они надежно защищены от палящего солнца, пронизывающих ветров, сквозняков. Высаживая рододендроны в саду, им необходимо создавать условия выращивания, ориентируясь на принципы жизнедеятельности в природной среде.

  1. Свет нужен интенсивный, но рассеянный. Именно такое освещение в нижних ярусах леса, и именно такая интенсивность солнечного излучения определяет строение листьев и тип фотосинтеза. К избытку солнца более чувствительны вечнозеленые виды – на открытом пространстве они получают ожоги листьев.
  2. Кислая и хорошо дренированная почва. В естественных условиях – большая часть корневой системы (а у рододендронов она поверхностная) находится в листопадной лесной подстилке, состоящей из перепревшего и свежего опада, гумуса, подзолистой почвы. Эта среда не слишком питательная, имеет кислую реакцию рН, но насыщена воздухом, что немаловажно с учетом строения корней растения.
  3. Симбиоз с грибами – основа питания растения. Корни рододендрона, как и других представителей семейства вересковых, не имеют корневых волосков. Роль поставщика питательных веществ из почвы в ткани выполняет мицелий микоризы – простейших грибов, живущих непосредственно в клетках растения. Чтобы грибница не задохнулась, нужен постоянный приток воздуха, поэтому плотные глинистые почвы для вересковых культур абсолютно не годятся.
  4. Повышенная влажность почвы и воздуха. К влаге у рододендронов отношение особое – они страдают и от недостатка воды, и от избытка, особенно в случае застоя или подтопления. Проблему решает правильно подобранная структура посадочного субстрата, который должен не только наполняться влагой и удерживать ее, но обладать достаточной аэрацией.
  5. Защита от ветров и сквозняков. Многие, в том числе зимостойкие, виды, переносящие температуры -30⁰ С и ниже, страдают от зимних пронизывающих ветров и сквозняков. Для защиты применяют агротехнические приемы – защищенное место, укрытие на зиму, посадку группами.

Таким образом, если рододендроны выращивать с учетом биологических особенностей, они не создадут никаких проблем и будут радовать хозяев великолепным цветением десятки лет.

Правильный выбор и посадка – залог долголетия растения

Чтобы приобретенные рододендроны не стали культурой одного сезона, к приему растения следует основательно подготовиться. Агротехнические мероприятия, предшествующие посадке, условно делят на несколько этапов – выбор подходящего сорта, запасание компонентов для субстрата, подбор участка.

Выбор растения

Агротехника посадки и ухода за рододендроном во многом зависит от вида. Новичкам в садоводстве, а также если вы не уверены в температуре вашей местности, начинать лучше с листопадных разновидностей. Во-первых, они более приспособлены к холодному климату, на зиму не требуют укрытия кроны; во-вторых, не так требовательны к влаге и могут расти на открытом солнце.

Из листопадных кустарников для средней полосы подходит Р. канадский, японский, даурский, Шлиппенбаха, желтый, розовый. Причем начать лучше именно с видов, а не сортов – они более жизнеспособные и устойчивые к неблагоприятным условиям.

Если все же выбор остановили на вечнозеленых рододендронах, начните с катевбинского, кавказского, якушиманского вида или сортов и гибридов, созданных на их генотипе.

Важно! При выборе посадочного материала отдавайте предпочтение растениям из местных питомников. Хотя они и не такие привлекательные, как выращенные в мягком климате Европы, зато закаленные и адаптированные к условиям региона. Оптимальный возраст саженца – 3–4 года.

Выбор места

Для выращивания рододендронов часто подходят наиболее проблемные участки сада, непригодные для светолюбивых культур – в тени деревьев, с северной, северо-западной стороны зданий. Главное, чтобы оно было укромным, защищенным от преобладающих в регионе ветров и полуденных солнечных лучей.

Располагая кустарник под деревьями, нужно выбирать разновидности последних с глубокой корневой системой, чтобы разграничить зоны питания растений. Рододендроны предпочитают выращивание по соседству с соснами, можжевельниками, дубами, кленами, яблонями.

Подготовка субстрата

В наших садах довольно редко встречаются почвы, пригодные для выращивания рододендронов, поэтому посадочный субстрат следует приготовить заблаговременно. Необходимые компоненты для почвенной смеси:

  • верховой (рыжий торф) с кислой реакцией рН;
  • хвойная подстилка, состоящая из полуразложившихся иголок, веточек, шишек, вперемешку с гумусом и иными растительными остатками;
  • речной песок или песчаная почва (верхний плодородный слой);
  • перепревшие опилки хвойных пород деревьев.

Субстрат готовят из торфа и хвойного опада в равных пропорциях с добавлением одной части садовой земли или речного песка. Хвою можно заменить опилками, обычный низинный торф подкислить, добавив мох-сфагнум, кислые удобрения, например, сернокислый калий или аммоний. Главное, чтобы субстрат получился легкий, воздухопроницаемый и с кислой реакцией. Если подходящих ингредиентов для субстрата взять негде, можно приобрести адресный грунт для азалий.

Важно! Одной из причин, почему не цветет рододендрон, может быть щелочная почва. Такая среда действует на растение угнетающе – кроме того, что не цветет, оно слабо прибавляет в росте, поражается вредителями, развивается хлороз листьев.

Технология посадки

Саженцы, выращенные в контейнерах, высаживают как весной, так и осенью. В весенний период – это желательно делать до начала активной вегетации, ориентировочно, в апреле. Осенний месяц посадки – сентябрь, чтобы до холодов растение успело укорениться и адаптироваться.

Обязательное агротехническое требование при высадке кустарника – подготовка глубокой (не менее 50 см) и широкой (60–70 см) посадочной лунки, которую наполняют подготовленным субстратом. Его тщательно уплотняют и проливают водой.

Саженец перед посадкой опускают в воду, чтобы земляной ком раскис, корни расправляют и помещают в подготовленную лунку. Еще одно требование – ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на том же уровне, что и до пересадки.

После посадки прикорневую зону обязательно мульчируют. Для этих целей подойдут хвойные иголки, перепревшие опилки, листья, солома. Их слой должен быть толщиной не менее 5–7 см. Мульча не только сохраняет влагу, но и служит легким органическим удобрением для рододендронов.

Кустарник любит групповые посадки – естественные заросли надежно защищают побеги от ветров и вымерзания. Расстояние между саженцами зависит от высоты взрослого кустарника, но не менее 1 метра.

Времена года: сезонные заботы

Для рододендрона специфика ухода определяется сезонными изменениями: весной – вывод из зимнего сна и подготовка к цветению, летом – заботы о приросте и закладке цветущих почек на следующий год, осенью – подготовка к зиме.

Весенние хлопоты

При установлении положительных температур и отсутствии сильных ночных заморозков снимают укрывной материал. Делать это нужно в пасмурную погоду, можно в несколько приемов, постепенно открывая куст сначала с северной, а чуть позже с южной стороны. Перезимовавшие без доступа света листья чувствительны к яркому весеннему солнцу и могут получить ожоги.

Листья рододендрона весной некоторое время остаются скрученными, не получая импульса от корней, поэтому первое что надо сделать, запустить работу корневой системы. Для этого отгребают мульчу, чтобы почва быстрее оттаяла. Если через неделю листья все еще остаются скрученными, значит, они потеряли много влаги и корневую зону надо полить теплой водой.

После набухания почек кустарник осматривают и удаляют подмерзшие побеги, засохшие ветки. Если погода стоит сухая, растение до цветения нужно обязательно поливать не менее 2–3 раза в неделю. Норма полива – 10–15 л на взрослый куст.

Важно! Вода для полива рододендронов должна иметь уровень рН в диапазоне 4–5 единиц, иначе она будет подщелачивать почву, что нежелательно. Чтобы воду подкислить, в 10 л жидкости растворяют 3–4 г лимонной, щавелевой, уксусной (70%) кислоты или 15– 20 мл электролита для аккумуляторов.

Весна – это единственное время года, когда рододендроны можно подкормить органическими удобрениями. Использовать можно только хорошо перепревший навоз, если есть возможность, в него добавляют верховой торф. Ведро этой смеси высыпают в приствольный круг вместо мульчи и обильно поливают.

Чем подкормить рододендроны весной, если нет органики? В конце цветения эффективна подкормка адресными комплексными удобрениями Кемира для азалий (рододендронов). Оно полностью сбалансировано и, кроме того, что содержит необходимые элементы питания, подкисляет почву.

Летний уход

После цветения уход за рододендроном направлен на восполнение сил для прироста молодых побегов и закладки цветочных почек. Растение нуждается в следующих агротехнических мероприятиях.

  • Регулярный, обильный полив и опрыскивание кроны водой летней температуры в наиболее жаркие часы.
  • Удаление семенных коробочек, чтобы кустарник не расходовал силы на созревание семян, а направил их на молодой прирост. Делать это нужно в жаркую погоду, чтобы травмированный побег сразу подсыхал.
  • Если растение не удобряли Кемирой во время цветения, нужна июньская подкормка азотсодержащим удобрением, например, аммиачной селитрой (25–30 г на 10 л воды). Азот нужен для роста зеленых побегов. Норма полива – 2 ведра раствора на взрослый куст.
  • Кроме подкормки рододендронов весной и в июне, некоторые садоводы рекомендуют обязательно вносить удобрения во второй половине июля. К этому времени побег заканчивает прирост, его листья становятся плотными, кожистыми, а на верхушке появляется цветочная почка. Подкормка в это время фосфорно-калийным составом – гарантия обильного цветения на следующий год.

Совет! Для подкормки в три приема – ранней весной (100 г/м²), во время цветения (100 г/м²) и в середине июля (50 г/м²) используют следующий универсальный состав кислых удобрений. Смешивают суперфосфат (10 частей) и сульфаты – аммония (9), калия (4), магния (2).

Подготовка к зиме

Важный элемент ухода за рододендроном – правильная подготовка к зиме.

Вечнозеленый кустарник должен в зиму очень хорошо напитаться влагой, чтобы ее хватило на долгие месяцы холодов, поэтому его рекомендуют осенью обильно поливать. Листопадный кустарник нуждается в поливе только в случае засушливой погоды.

И листопадные, и вечнозеленые виды нуждаются в укрытии корневой системы толстым слоем мульчи (до 20 см). Почву укрывают в приствольном круге на радиус кроны.

Для укрытия вокруг куста строят каркас из проволоки или деревянных реек – этакий импровизированный вигвам. Его обкладывают еловыми ветками или обтягивают 2-мя слоями дышащего укрывного материала (мешковины, лутрасила). Низкорослые разновидности засыпают опавшей листвой, хвоей.

При выращивании рододендронов, главное, понять их природу, научиться распознавать проблемы и потребности по состоянию и внешнему виду кустарника. Растение отзывчиво не только на правильную агротехнику, но любовь и заботу и обязательно ответит взаимностью.

Видео о подготовке рододендронов к зиме:

h