Конструкции 

Делаем каркасную пристройку к деревянному дому. Из чего сделать пристройку к частному деревянному дому? Как сделать пристрой к

Когда по разным причинам возникает необходимость расширить жилплощадь частного дома, то наиболее экономичным и простым в технологическом плане вариантом является каркасная пристройка. Её преимуществом является быстрота возведения своими руками при минимальном навыке работы с плотницким инструментом. Пошаговая инструкция этапов строительства с фотографиями поможет сделать полезную и красивую пристройку как на видео, которая прослужит много лет.

Назначение пристройки

Чтобы пристройку впоследствии не пришлось трансформировать, ещё на этапе планировки следует обдумать нюансы конструкции. Для начала определитесь о целевом назначении нового помещения.

  1. Дополнительная комната. Возведение дополнительной комнаты равносильно постройке дома маленькой площади. Все конструкции нового сооружения требуется основательно утеплить, иначе отопление такой комнаты будет неэффективным ввиду большой теплопотери. Не стоит экономить на гидроизоляции и утеплении фундамента иначе сырость и плесень на стенах сделают невозможным проживание в таком помещении.
  2. Кухня или санузел. Позаботьтесь о подведении инженерных коммуникаций до того, как начнёте возведение фундамента. Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент необходимо хорошо утеплить. Это проще и дешевле сделать на этапе строительства.
  3. Веранда представляет собой лёгкую пристройку к дому открытого или застеклённого типа. Используется для летнего отдыха. Строение не отапливается, поэтому конструкция предельно простая: настил, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и материалам возведения.

Подбираем основание

Веранда может быть пристроенной или встроенной. Если вторую планируют на этапе возведения дома, то для первой понадобится возвести отдельный фундамент. С зазором от стены около 40 мм. В противном случае при усадке монолитное основание будет разрушаться из-за разного веса веранды и дома. Учитывают сейсмичность грунта и вес будущей постройки. Облегченный фундамент, возведённый на грунте склонном к пучению, «поведёт», и пристройка отойдёт от дома. Такое основание рассчитано на лёгкие стены, под весом кирпичной кладки неизбежна усадка.

Для возведения используют разные материалы: бетон, кирпич, камень, сваи из дерева, металла или бетона.Важно правильно выбрать глубину и тип фундамента под пристройку:

  • ленточный;
  • плитный;
  • столбчатый;
  • свайный;
  • свайно-ростверковый.

В частном строительстве при возведении основания под веранду наиболее часто используют столбчатую либо ленточную конструкцию. Рассмотрим подробнее пошаговую инструкцию обустройства фундаментов.

Ленточный фундамент

Для больших и тяжёлых построек выбирают ленточный тип основания. Целесообразно выполнять его из бетона в такой последовательности.


Важно. Перед возведением стен на фундамент необходимо нанести гидроизоляцию. Используйте рулонные материалы или мастику.

Столбчатый фундамент

Для лёгкой каркасной веранды уместно возведение столбчатого основания, которое возводят из кирпича, бутового камня или бетона. Либо сочетают эти материалы. Ямы под столбы копают на глубину ниже промерзания грунта. Шаг между столбами около 60 см. Последовательность работы:

  • выкапывают квадратные ямы 50 х 50 см. На дно насыпают песок и тщательно утрамбовывают;
  • укладывают слой бетонного раствора, а после полного схватывания приступают к возведению кирпичных опор. Пользуются уровнем, чтобы кладка была строго вертикальной;
  • опора из бетона изготавливается аналогично ленточному типу фундамента: оборачивают внутреннюю часть опалубки гидроизоляцией и вставляют армированный каркас. Форму заполняют бетоном, а верх выравнивают по уровню. Смачивают бетон пару раз в день для избегания растрескивания;
  • после полного высыхания опалубку снимают, на столб наносят гидроизоляцию, сверху накрывают несколькими слоями рубероида – материал предохранит деревянный брус пола от намокания;
  • оставшиеся пустоты заполняют обратной засыпкой: засыпают грунт, перемешанный со щебнем, его трамбовку осуществляют каждые 15 см слоя.

Важно. Высоту столбов фундамента рассчитывают таким образом, чтобы расстояние до чистового пола пристройки составляло 30 см.

Пол: дерево или бетон

На ленточный тип фундамента устраивают бетонный или деревянный пол. Основание на столбах заведомо рассчитывают для обустройства деревянного пола. Рассмотрим обе технологии.


Возведение каркаса и стен

Стеновые конструкции возводят из бруса, крепя к ранее собранным венечным балкам обвязки. Элементы стен собирают на ровной площадке в горизонтальном положении, а затем готовый стеновой щит монтируют в вертикальном положении либо каждый брус соединяют с балкой последовательно. Пошаговая инструкция:

  • На нижних брусьях обвязки через каждые 50 см сделайте вырубку для вертикальных стоек.
  • Монтируйте стойки, зафиксировав уголками и саморезами.
  • Соберите верхнюю обвязку.
  • Веранду сопрягают с домом, прикрепив к стене вертикальный брус.
  • Все стойки, примыкающие к дому, зафиксируйте анкерными болтами.
  • Готовый «скелет» веранды лучше сразу обшить с внешней стороны фанерой, досками или OSB. Это придаст конструкции жёсткости.
  • После возведения и утепления крыши вставьте окна и двери.

Перекрытие и кровля

Односкатный тип кровли сочетается практически с любой крышей дома, поэтому является самой распространённой конфигурацией. Его и рассмотрим.


Утепление стен и пола

В качестве утепляющего материала для стен используют минеральную вату. Маты легко и быстро укладываются между брусками каркаса, как это видно на фотографии. При укладке утеплителя в несколько слоёв, маты смещают относительно друг друга, чтобы исключить теплопотери через стыковочные швы. Утеплитель с двух сторон закрывают паро- и ветроизоляционным материалом, который предохранит материал от накопления влаги, а сверху обшивают отделочным материалом. Внутренние стены можно обшить ДСП, гипсокартоном и покрыть обоями или облицевать вагонкой. Для наружной стены используют дерево, сайдинг или материалы, которые соответствуют отделке дома.

Стеновой пирог по направлению к внешней стене выглядит так:

  • внутренняя облицовка;
  • пароизоляция;
  • материал утепления;
  • ветроизоляция;
  • внешняя облицовка.

Пол на деревянных лагах утепляют аналогично стенам: на черновой пол между лагами укладывают минеральную вату, предварительно покрыв доски гидроизоляционной мембраной. Поверх утеплителя настилается второй слой гидроизоляции, а затем выравнивается фанерой. После этого монтируют чистовое напольное покрытие.

Бетонный пол можно утеплить аналогично деревянному, применить сухую стяжку, сделать бетонную стяжку и обустроить водяное или электрическое отопление.

Домашние мастера часто упускают из виду необходимость соблюдения требований техники безопасности. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и хорошо отлаженным надёжным инструментом и тогда от строительства пристройки у вас останутся только самые тёплые воспоминания.

Каркасная пристройка на сваях: видео

Каркасная пристройка к дому: фото


Перед тем как приступить к возведению пристройки жилой комнаты к индивидуальному жилому дому, необходимо в отделе архитектуры и градостроительства вашего города получить разрешение.

Узнайте больше о том как делается , чтобы не допустить ошибок при самостоятельном возведении стен из кирпича.

Утепление крыши изнутри не очень затратно и позволит сэкономить деньги на отоплении дома. О том как выполнить утепление и какие выбрать материалы читайте .

Для этого вам нужно будет предоставить документы на земельный участок (договор аренды либо свидетельство о праве собственности, кадастровый паспорт), документы на дом (свидетельство о праве собственности, технический паспорт), строительный и архитектурный проекты (в принципе проект может быть один, но в нем обязательно должны быть разделы, затрагивающие строительную и архитектурную часть возводимого пристроя) и, конечно же, написать соответствующее заявление на получения разрешения.

Фундамент для пристройки

После получения разрешения приступаем к строительству. Начинать строительство, конечно же, нужно с возведения фундамента. Для этого, по периметру будущего пристроя, роем канаву глубиной не менее полуметра, ширина канавы должна быть примерно такая же.

Дно канавы засыпаем песком и гравием. Это нужно для того, чтобы увеличить плотность соединения фундамента с грунтом, а также для того, чтобы уменьшить риск просадки фундамента.

После начинаем заливать фундамент. Раствор будущего фундамента готовится исходя из климатических условий вашего региона, особенностей грунта земли, размера будущей комнаты и оказываемой ей весовой нагрузки на фундамент (все это должно быть отраженно в проекте). Кроме этого, фундамент должен быть ниже уровня промерзания грунта.

Если фундамент будет выше данного уровня, то в таком случае скапливаемая в грунте влага при замерзании будет вспучиваться и расширяться, и тем самым вызывать дополнительные неравномерные нагрузки на него. Такое воздействие на фундамент приведет к его деформации, вследствие чего на нем и стенах будущей комнаты могут появиться трещины различных размеров.

После того, как фундамент будет залит, его стоит обильно поливать водой. Начинать поливать нужно через восемь-десять часов после окончания работ по его возведению. Это нужно для избежания появления на нем трещин и неравномерного его высыхания. Данную процедуру нужно выполнять три-четыре дня подряд.

Для того чтобы постоянно не бегать со шлангом, фундамент равномерно можно накрыть мокрыми опилками. Полностью фундамент высохнет спустя три – четыре недели. Но это не значит, что можно сразу приступать к возведению стен. Дайте ему отстояться в течение года. За это время фундамент полностью просядет и «найдет» свое место.

При заливке фундамента лучше отдать предпочтение тому типу его конструкции, которая будет аналогично конструкции фундамента под основным домом. Если фундамент под основным домом выступает снаружи за его границы, то новый фундамент можно с ним «связать», для придания прочности и избежания дополнительной просадки.

Возведение стен

Стены комнаты могут быть возведены из кирпича, шлакоблока либо из оцилиндрованного бревна, либо иного подходящего для этого строительного материала. Пристройка из блоков к дому тоже вполне жизнеспособный вариант, хотя и не самый лучший. Здесь все будет зависеть от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Но лучше, с точки зрения эстетике, материал стен нового пристроя должен быть аналогичен материалу стен основного дома или сочетаться с ним (если конечно не собираетесь проводить внешнюю отделку стен всего дома современными отделочными материалами). Примером может служить каркасная пристройка к деревянному дому, это и просто делается и эстетично выглядит.

Высота стен (потолка) новой пристройки должна быть чуть ниже высоты основного строения. Она должна быть ниже ровно на столько насколько это потребуется для обустройства крыши.

При возведении стен новой комнаты нужно решить вопрос об их «связке» со стеной основного дома. В данном случае специалисты не рекомендуют применять жесткое соединение. Так как вес и «возраст» основного строения превышает аналогичные показатели нового пристроя, что в свою очередь влияет на их неравномерную просадку. А жесткое соединения в данном случае повлечет появление трещин. И не только в месте соединения. Лучше всего в таких случаях применить «эластичную прослойку».

«Эластичная прослойка» устаивается следующим образом. Стена пристройки не должны примыкать вплотную к стене основного строения. Между ними нужно оставить небольшое расстояние в два-три сантиметра. Оставленное пространство заполняется специальным уплотнителем (Вилатерм либо вспененным полиуретаном) для деформационных швов и зазоров.

Делаем крышу

Выше уже говорилось о том, что высота пристроя должна быть чуть ниже основного дома. Так вот, при устройстве крыши новой комнаты нужно добиться того, чтобы кровля заходила под карнизный свес дома, образовывая плавный переход. Сопряжение двух крыш должно быть такое, чтобы предельно максимально предупредить попадание в пристройку осадков в виде снега, дождя либо иной влаги.

Лучше всего, в месте соединения крыш, переход устроить из оцинкованного железного уголка. Одну часть такого уголка подводим сантиметров на тридцать-сорок под кровлю основного строения и столько же оставляем на кровле новой пристройки. Образовавшееся пространство между кровлей и краем металлического уголка тщательно герметизируем.

Балки для крыши новой комнаты можно сделать, к примеру, из деревянных брусьев. Сами брусья укладываем на заранее подготовленных пазах в стене. В качестве покрытия крыши пристройки выбираем аналогичный материал крыши основного строения. Потолок обязательно утепляем. В качестве утеплителя можно использовать керамзит либо минеральную вату, либо аналогичный материал. Само потолочное перекрытие может быть как деревянным, так и из железобетонной плиты. То же самое касается и пола.

Кстати для выравнивания пола лучше всего прибегнуть к сухой стяжке. По своим качествам такая стяжка не чем не отличается от других. Кроме этого, она требует к себе меньше затрат как трудовых, так и финансовых.

Внутреннее убранство новой комнаты будет зависеть от ее предназначения и ваших дизайнерских способностей. Но перед этим не забудьте сначала провести в новой комнате все необходимые сети инженерно-технического обеспечения, к примеру, электричество и теплоснабжение.

И в конце хотелось бы сказать о том, что все строительные работы по возведению пристроя к жилому дому должны быть выполнены в строгом соответствии с проектом, представленным в отдел архитектуры и градостроительства.

Любое отклонение от проекта повлечет за собой определенные юридические последствия, вплоть до невозможности узаконения дома в целом. Если на стадии строительства пристроя вы отклоняетесь по каким-либо причинам от проекта, то в таком случае лучше сразу сообщить об этом в отдел архитектуры и градостроительства, получить у них одобрение и внести соответствующие изменения в проект.

После того, как пристрой новой жилой комнаты будет возведен и принят комиссией по вводу в эксплуатацию зданий и сооружений, можно смело идти в регистрационную палату и вносить в правоустанавливающие документы на дом соответствующие изменения.




















Построив или купив частный дом, собственники могут столкнуться с плохо продуманной планировкой, из-за чего внутри не хватает свободного места. Прекрасным решением этой проблемы является пристройка к дому из бруса под ключ – цена на которую зависит от разновидности и комплектации, но в любом случае меньше, чем перепланировка дома. Такое сооружение можно использовать как летнюю кухню, прихожую, место для отдыха на свежем воздухе, складское помещение, гараж.

Несмотря на видимую простоту конструкции, для сооружения пристройки потребуются определенные знания, навыки строительных работ и определенный набор инструментов. К тому же, чтобы объект был безопасным и устойчивым, необходимо соорудить надежный фундамент и каркас. Для закрытых пристроек нужно предусмотреть отделку стен, входную дверь. Учитывая, что зачастую пристройка примыкает к дому, а значит возможен перекос фундаментов, проектирование такого помещения лучше доверить специалисту. Это гарантия грамотно составленного проекта и качественно выполненных работ.

Закрытая светлая пристройка к дому, используется в качестве гостиной

Какие варианты пристроек могут быть

Существует несколько наиболее распространенных вариантов использования пристроенных помещений.

Крыльцо. Конструкции могут иметь любое количество ступеней, быть поворотными и высокими. Для безопасного пользования монтируются перила. В качестве строительного материала применяют блоки, дерево.

Навес является наиболее простой конструкцией, которую легко демонтировать. Он предназначается для защиты от осадков и солнечных лучей. Под открытым навесом приятно поводить семейные обеды, отдыхать в полуденную жару. Устройство фундамента необязательно, достаточно предусмотреть опорные столбы из металла, бетона, обработанного дерева. Каркас конструкции фиксируется на опоры. При желании стены зашивают поликарбонатом.

Комната для отдыха летом. Такая пристройка увеличивает жилую площадь дома. Тип фундамента выбирают ленточный или столбчатый. Стены возводят из теплых прочных материалов: блоков, бруса, плит. Чтобы в помещении было светло, устанавливают стеклопакеты. Отопление для летнего проживания не требуется.

Гараж как пристройка к дачному дому позволяет существенно сэкономить по сравнению со строительством отдельного объекта. Он возводится на ленточном фундаменте, стены должны быть из негорючего материала. В качестве кровли выбирают экономичный шифер, профнастил, металлочерепицу. Чтобы в доме не пахло бензином, обязательно устанавливают хорошую систему вентиляции гаража.

Капитальное жилое помещение с возможностью проживания круглый год. Для постройки требуется блочный либо монолитный фундамент, кирпичные или блочные стены. Крыша и стены утепляются, предусматривается отопительная система.

Кухня-столовая. При устройстве кухни необходимо подвести коммуникации и смонтировать вентиляцию, поэтому объект требует тщательной проектировки. Такие пристройки часто возводят к старым домам, где изначально не предусматривалась помещение для приготовления пищи.

Большая светлая кухня, пристроенная к дому

Чтобы строение смотрелось гармонично, пристройку делают в том же стиле, что и основной дом.


Пристройка, выполненная из аналогичного с материала, что и дом

Какие материалы подходят для строительства пристроек

Для строительства пристройки к дачному дому проекты составляют архитекторы с учетом ваших пожеланий. Материалы выбирают в зависимости от финансовых возможностей и предназначения пристройки. Чаще всего выбирают следующие:

Брус любого вида : оцилиндрованный, строганный, клееный. Более высокими теплоизоляционными свойствами обладает клееный материал, тогда как оцилиндрованный имеет самый привлекательный внешний вид. К преимуществам бруса относят доступную стоимость, высокие экологические характеристики. Он подходит для постройки с любым назначением. Древесину обрабатывают специальными составами для защиты от вредителей, появления плесени, грибка. Объекты из бруса возводятся быстро и просто.

Плиты влагостойкого ДСП или ОСБ применяются в каркасных строениях. Материал имеет высокие шумоизоляционные свойства, хорошо сохраняет тепло. В жилых пристройках выполняется дополнительное утепление минеральной ватой. Стоимость материала доступная. Опытные строители быстро справятся с задачей обшивки стен плитами ДСП или ОСП.

Кирпич. Материал имеет высокую прочность, долговечность, широкую палитру цветов. Но при этом, за работу с кирпичом запросят самую высокую цену. В комбинации со стеклопакетами материал является подходящим для строительства зимнего сада, оранжереи. Кирпичи имеют значительный вес, поэтому необходим надежный фундамент для пристроя к дому. Наиболее сложным этапом в возведении такой конструкции является стыковка с основным объектом.

Пеноблоки и газобетонные блоки. К преимуществам материала относят доступную стоимость, высокую теплоизоляцию за счет пористой структуры, малый срок строительства из крупногабаритных блоков. Строение получается легче, чем кирпичное, не требует усиленного фундамента. Недостатками блочных объектов считают необходимость облицовки, так как их поверхность разрушается под воздействием осадков и других негативных факторов.

Пристройка из пеноблоков к деревянному дому

Независимо от выбранного материала безопасность и надежность построенного объекта соотносится с качеством его присоединения к основному строению. Наиболее простым вариантом считают возведение независимого замкнутого фундамента. Пространство между стенами пристройки и дома заполняют изоляционными материалами.

Видео описание

Смотрите на видео пример возведения одного из видов фундаментов под пристройку:

При внедрении нового строения в основную конструкцию каркас пристройки соединяется арматурой с основанием фундамента дома. Для соединения стен демонтируется часть элементов коробки дома. Чтобы сделать единую крышу, снимаются крайние ряды покрытия и стропилы для пристройки крепятся к основным балкам. Когда возводится внедряемая пристройка к деревянному дому, цена на работы будет выше, чем при независимом строении.

Каркас пристройки к деревянному дому, соединенный с основной крышей

Каркасная пристройка к дому

Каркасный вариант относится к бюджетным, он не требует больших вложений. Конструкции могут иметь скромные размеры 2х2 м, 2х3 м или представлять собой просторные сооружения с габаритами 5х2 м, 6х3 м.

Для основы объекта монтируют каркас из металлического профиля либо обработанного деревянного бруса. Каркас возводится по периметру строения и для каждой стены отдельно. Такие объекты имеют небольшой вес, их можно строить на столбчатом либо свайном фундаменте.

Созданная конструкция обшивается с внутренней и внешней стороны влагостойким ДСП либо плитами OSB. Для повышения теплоизоляции между плитами прокладывается слой утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, опилки. Толщина теплоизоляции, как правило, составляет 50 мм. Чтобы исключить намокание утеплителя, его гидроизолируют специальной мембраной с внешней и внутренней стороны.

Крыша пристройки к дому из каркаса может быть односкатная, двускатная или сложной формы. В качестве кровельного покрытия выбирают ондулин, металлочерепицу, керамопласт. Внешняя отделка плит выполняется вагонкой, блок-хаусом, сайдингом.

Возведение каркасной пристройки к дому

Если принято решение пристроить террасу к дому, варианты, цены и проекты нужно изучить заранее. В этом случае будут учтены все плюсы и минусы материалов, технологий строительства.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу пристройки к домам . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Выбор материалов для пристройки к деревянному дому

Даже если деревянный дом имеет значительную площадь, многие собственники решают увеличить ее. В пристройке можно обустроить детскую, мастерскую или хранилище спортивного инвентаря.

Наиболее доступным и простым способом строительства будет каркасная конструкция. Она не уступает по надежности капитальным объектам, но возводится в короткие сроки. В деревянном строении каркасом могут быть бревна или брус, для обшивки используются панели ДСП с вагонкой или блок-хаусом.

Более затратным вариантом является сооружение из бруса или бревен. Но внешне пристройка будет максимально гармонировать с основным деревянным домом. Такой объект имеет оптимальный микроклимат внутри.

Пристройка из бревна к деревянному дому – смотрится гармонично

Использовать кирпич для привязанных пристроек к деревянным домам не рекомендуется, тяжелое сооружение может вызвать перекос фундамента основного дома.

Видео описание

Нюансы возведения пристройки к деревянному дому смотрите на видео:

Пристройка веранды или террасы

Наиболее часто к домам пристраивают террасы или веранды, эти сооружения имеют некоторые отличия. Террасой называют открытую конструкцию с ограждениями по периметру. Она может иметь кровлю, совмещенную с домом. Строение возводится на собственном фундаменте или привязывается к основному объекту. Террасы рекомендуется располагать с одной стороны дома или опоясывать его по периметру. На такой пристройке удобно отдыхать в летнее время, ее можно использовать для барбекю.

Видео описание

Пример, как пристроить к дому террасу, на видео:

Верандой считают закрытую постройку, которая представляет собой продолжение дома с общей кровлей. Конструкция может быть со сплошными стенами или частичным остеклением. Веранду, как правило, пристраивают к готовому дому для увеличения его полезной площади.

Закрытая терраса, пристроенная к дому

Из каких элементов состоит открытая терраса

Если заказывать сооружение открытой террасы в строительной организации, то в комплект будут входить следующие элементы:

  • Террасные столбы из дерева диаметром 10х10 см. Они устанавливаются на расстоянии 1,3–2 м.
  • Элементы, для возведения фундамента: столбы, сваи.
  • Деревянные перила, балясины с резной отделкой.
  • Кровельный материал выбранного цвета: профлист, металлочерепица, ондулин
  • Половая доска шпунтированная или строганная.

По вашему желанию в комплектацию могут включаться любые дополнительные элементы, например, балясины заменяются на сплошное ограждение вагонкой.

Открытая терраса из дерева, пристроенная к кирпичному дому

Из каких элементов состоит закрытая веранда

В отличие от открытых конструкций закрытые веранды имеют стены. При заказе строительства закрытой веранды в комплект входят следующие элементы:

  • Столбы для монтажа каркаса из досок 4х10 см, укосины 4х10 см.
  • Теплоизолирующий материал KNAUF, толщина слоя 5 см.
  • Шпунтированные половые доски толщиной 3,6–5 см.
  • Вагонка для внешней отделки.
  • Входная дверь с комплектом фурнитуры.
  • Кровельный материал.

Комплект для строений с остеклением дополняется окнами деревянными или пластиковыми с фурнитурой.

Веранда закрытого типа

Фото пристроек к дому

Каркасная пристройка на свайно-винтовом фундаменте – простой и сравнительно недорогой вариант. Строение с односкатной кровлей.

Возведение каркасной пристройки к кирпичному дому

Остекленная веранда с двускатной крышей белого цвета отлично гармонирует с домом. Каркасная конструкция возведена на свайном фундаменте, с отделкой декоративными элементами. На веранде будет комфортно отдыхать в любое время года.

Закрытая пристройка к дому с двускатной крышей

Кирпичная веранда с остеклением – можно проводить время в ней даже зимой. Сооружения возведено на ленточном фундаменте. Внутреннее пространство используется для отдыха.

Закрытая теплая веранда

Жилая встраиваемая пристройка мансардного типа к деревянному дому – хороший вариант для увеличения квадратных метров жилой площади с экономией пространства во дворе. Постройка выполнена из бруса, возводится частично на фундаменте основного строения с дополнительными столбиками.

Пристройка к деревянному дому из бруса с мансардой

Пристроенная летняя кухня каркасного типа с остеклением. Выполнена на деревянном каркасе, обшита сип-панелями. Кровля односкатная с небольшим уклоном.

Простой и сравнительно недорогой вариант каркасной пристройки к деревянному дому – остекленная веранда

Пристроенный к деревянному дому гараж – отличный способ экономии как денег, так и пространства во дворе. Конструкция выполнена из бруса со встроенной кровлей.

Гараж, пристроенный к жилому дому

Жилые пристройки к дому выполнены из бруса. Блочный фундамент ленточного типа. Пристройки позволяют существенно увеличить внутреннюю площадь дома.

Две пристройки к одному дому из бруса

Пристройки к деревянным домам могут использоваться для увеличения жилой площади или бытовых нужд. Сооружают такие объекты из бруса, бревна, блоков, кирпича или по каркасной технологии.

Процесс возведения деревянной пристройки к дому

Заключение

Если вы решили соорудить пристройку к дому, архитекторы и дизайнеры помогут вам составить проект, посчитать количество необходимых материалов и стоимость работ. Специалисты сделают все возможное для того, чтобы пристройка обошлась вам как можно дешевле, при этом соответствовала всем вашим пожеланиям.


Здравствуйте! У нас кирпичный дом на поддомке мы хотим пристроить с одной стороны ещё одну комнату размером примерно 3 м ширина 6 м длина из пеноблоков и ещё утеплить. КАК ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ И СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?

Жулин Евгений, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

Привет, Евгений из Нижегородской губернии!

Не совсем понял, что вы имеете под понятием "на поддомке". Полагаю, что это просто на территории рядом с домом. И вплотную к нему.

А так вы не один, кто занимается пристройкой к существующему строению дополнительных помещений. Это делают очень многие.

Давайте сначала расскажу, как это делается по строительным правилам и канонам, а потом о возможных вариантах.

В самых оптимальных случаях пристройку к дому планируют еще на стадии строительства основного дома. То есть делают сразу весь однородный фундамент под основной дом и под те пристройки (веранды, крылечки и тому подобное), которые по ряду причин не могут сделать сразу (нет времени, нет денег и др.).

А когда возникает острая необходимость, то законсервированную часть фундамента раскрывают, очищают и возводят над ней то, что хотели.

Но подобный вариант бывает крайне редко. Чаще всего для строительства приходится сооружать новый фундамент. В идеале этот новый фундамент должен быть точно таким же, как и основной, что под существующим уже домом.

Если он будет отличаться, то возможны всякие подвижки нового фундамента и, как правило, деформации пристроенной части дома. Вы, наверное и сами встречали случаи, когда идете мимо какого-либо старого дома, а к нему приделана сбоку, допустим, веранда и она вся перекособочилась, а по примыканию ее стен и крыши к старому основному строению идут трещины и смещения.

Физический смысл такого явления состоит в том, что новый фундамент либо заглублен на меньшую глубину, либо его параметры значительно отличаются от основного фундамента (по ширине, по материалу, по наличию песчаной подушки под ним и многим другим вещам). Не буду расписывать все особенности, для этого много страниц убористого текста надо написать.

Следовательно вы должны осмотреть, а как же сделан фундамент под основным домом. Для чего лучше всего в нескольких местах прошурфить грунт непосредственно рядом с фундаментом. Тогда можно будет увидеть из чего и как он сделан, какова его глубина заложения, есть ли под ним песчаная подушка, из какого материала он - бутового камня, валунов, армированного бетона, кирпичный или еще какой.

После чего копают траншею под фундамент пристроя, в вашем случае - для комнаты. В ваших широтах глубина промерзания грунта колеблется около 1,6 - 1,8 метра. То есть, вы должны откопать на такую глубину грунт. И даже сантиметров на 15 глубже. Запас в эти 15 сантиметров засыпать таким же слоем песка. Этот слой называется компенсационным или по другому. Служит он для того, чтобы почвенная влага, которая сюда попадет (или может попасть), могла впитаться.

Подобная песчаная подушка и впитывает и отдает влагу, не меняя свои геометрические параметры. А если вместо песка у вас будет просто земля или слой глины, то при намокании этого слоя и дальнейшим возможном замерзании образовавшийся лед будет выталкивать расположенный над ним фундамент вверх и подымать дом.

Сложно? Что делать, это теория и еще далеко не полная.

Ширина фундамента делается такой же, как и толщина будущей вашей стены. Если у вас, к примеру, пенобетонный блок размером 20/20/40 сантиметров, то лучше класть блоки так, чтобы толщина стены была 40 сантиметров. При дополнительном утеплении этого вполне достаточно для самых наших суровых зим. С условием, что помещение внутри отапливается.

Класть стену толщиной в полблока можно, но не желательно, даже дополнительный слой утеплителя в 100 миллиметров не будет достаточным. /Таблицы и расчеты не привожу, слишком долго расписывать/.

Другие типы фундаментов для вашего случая использовать не рекомендовал бы. Можно бы вместо описанного выше ленточного фундамента применить свайный или точечный, но там надо будет использовать ростверк, а с ним надо будет повозиться.

В качестве утеплителя используют часто такие типы, как минеральная вата, урса, изовер, базальтовое волокно и некоторые другие. Пенопластовые и пенополистирольные повышенной плотности утеплители для жилой комнаты применять не советую. У них неистребимый запах химии сам по себе неприятен, но в придачу может вызвать еще и аллергию.

Утеплитель в вашем случае может располагаться как с внешней, так и с наружной стороны пенобетонных стен. Расположите изнутри, меньше полезный объем жилой площади. Если снаружи, то увеличиваете внешние параметры строения.

Допустим, утеплитель расположите изнутри (так делают чаще).

Порядок установки утеплителя следующий: На стену крепят маяки плашмя, то есть широкой стороной (антисептированные деревянные бруски-планки сечением около 20/50 миллиметров).

При высоте комнаты около 2,3 - 3 метра и дальнейшим расположением внутренней обшивки стен по вертикали (вагонки, панелей, листов гипсокартона) бруски нашивают параллельно поверхности земли в четыре ряда. Нижний ряд непосредственно над поверхностью будущего пола, верхний ряд под потолком, а два остальных - через равномерные промежутки от первого и последнего рядов.

В случае обшивки гипсокартоном иногда добавляют вертикальные бруски-планки по стыкам его листов. При наличии оконных проемов их также оформляют планками по периметру.

Для чего через бруски сверлят в пенобетонных блоках твердосплавным сверлом и перфоратором (либо просто электродрелью, по пенобетону это вполне сойдет) отверстия под дюбель-гвозди. Диаметр сверла равен диаметру пластмассового дюбеля.

Затем на эти маяки крепят пергамин либо термопленку. Иначе пароизоляционную пленку. К названиям относитесь скептически, их сейчас расплодилось десятками. В любом строительном магазинчике подберете на свой вкус. Посмотрите на сопроводительную этикетку там все расписано как и что.

Располагайте пленку так, чтобы ее гладкая водонепроницаемая сторона была лицом к пенобетону, а шершавой стороной к внутренности дома. Пленку раскатываете по периметру комнаты. Начинайте от потолка, тогда второй ряд пленки будет с нахлестом на верхний и при наличии конденсата между пленкой и пенобетонной стеной влага будет стекать, не попадая на утеплитель.

Крепление осуществляется скобами степплера. При неимении - просто мелкими гвоздями.

Пергамин (ПС-200 - ПС-250) можно использовать и не бояться в дальнейшем в комнате его слабого запаха по той причине, что он еще будет укрыт другими материалами.

Затем на маяки прямо по ним устанавливают еще деревянные бруски сечением 50/50 миллиметров (а если утеплитель будет толщиной не 50, а 100 миллиметров, то сечением 50/100 миллиметров, чтобы этот утеплитель поместился) или металлический профиль из оцинкованного железа с шириной полки равной толщине будущего слоя утеплителя.

Этот второй ряд брусков (или профилей) крепят черными саморезами и шуруповертом. Отверткой замучаешься крутить. Расписывать тонкости крепежа не буду, догадаетесь сами как лучше. Главное - чтобы конструкция не болталась и не ходила ходуном.

Затем между этими маяками укладывают утеплитель, о котором говорили выше. Для лучшей его фиксации используют саморезы необходимой длины и с пластинками из оцинкованного железа. Их можно самому нарезать из листа оцинковки (бывают и готовые покупные). Получается подобие грибка. Заворачиваете на небольшую глубину его шуруповертом в пенобетон. Шляпка прижимает утеплитель, а сам саморез не дает сползать утеплителю вниз.

Затем раскатывают второй слой пленки (здесь пергамин уже не желателен по причине запаха). Крепят ее. По деревянным маякам это не проблема. А по металлопрофилю - сложнее, это делают либо клеем либо саморезами-клопами (самые мелкие из существующих).

Получается стена из блоков, потом воздушный зазор, утеплитель с пленками по обе его стороны. Обшивка.

Некоторые клиенты не делают воздушного зазора, так проще. Не смертельно, но строительные теоретики все-таки рекомендуют в обязательном порядке его делать. Подводя его необходимость под принципы термодинамики.

Затем обшивают стены тем материалом, который вы выбрали. Вагонка деревянная, блок-хауз, плиты ОСПи, панели из выбранного вами материала, гипсокартон, фанера, оргалит. В зависимости от вкуса и наличия необходимого количества денег. Все перечисленные материалы имеют как достоинства, так и недостатки.

Самый плохой вариант - оргалит. Его всегда коробит через некоторое время. Все материалы с наличием химических составляющих (различных смол, формальдегидов и пластификаторов), что бы не говорили производители и продавцы, экологически небезопасны. Даже фанера.

Так что остаются гипсокартон (им чаще всего и пользуются), либо вагонка - блок-хауз. Они как природные материалы с точки зрения экологии отличная вещь.

Их недостаток лишь в том, что со временем они могут в некоторых местах загрязняться. Тогда их надо зачищать наждачными шкурками. Или покрывать составами с минимальным содержанием вредных добавок типа покровита, акватекса и др..

А что до вашего вопроса, а сколько это будет стоить, то это вопрос на засыпку. Всегда на вопрос, обычно женщин-клиенток, желающих построить что-либо и которые хотят узнать цену вопроса, отвечаю так: "А сколько стоят духи?"

Они сразу же говорят: "Ну вы и скажите, это смотря какие - русские, французские, какой фирмы, величина пузырька, место продажи - в навороченном магазине или в подворотне." И т. д. и т. п.

А в строительстве это куда более серьезные расчеты. Разброс по цене может быть на порядок отличен. То есть ваш пристрой можно построить и за сто тысяч рублей и за триста тысяч. (Имеется в виду все - от фундамента, до крыши и отделки).

Почему так? Просто. В одном месте можно купить материалы по одной цене, а в другом месте - по другой цене. Допустим, обшивать внутренние стены можно вагонкой класса "прима" (то же самое, что и "экстра"), а можно обшивать вагонкой класса "С", их цена за квадратный метр отличается в полтора раза.

В Нижегородской губернии пенобетонный блок может стоить в два раза меньше, чем под Питером, и так далее.

Поэтому составляют сначала смету строительства. Она включает в себя стоимость всех без исключения материалов, которые потребны для строительства. Перечень в вашем случае составит около полусотни наименований. Не верите? Давайте примерно распишем. Блоки пенобетонные, цемент, песок, щебенка, арматура, доска обрезная, проволока вязальная, гвозди, дюбеля, саморезы, уголки, скобы крепежные и для степплера, металлические пластины, все в ассортименте.

Фанера, рубероид, пергамин, пленки, подложки, доска половая (как вариант - оргалит, ламинат, линолеум, паркет и тому подобное).

Маяки (из деревянного бруска или металлического профиля), кровельный материал (шифер или профилит, шинглас или ондулин, металлочерепица или глинянная черепица и др.) Железо оцинкованное (для фартуков-примыканий по крыше).

Лаги пола (доска обрезная, либо брус, либо бревно различных сечений).

Блоки оконные (со стеклом, штапиком, петлями, уголками, ручками, шпингалетами, защелками форточными).

Краски, всевозможные покрытия и антисептики.

И еще некоторые другие материалы и комплектующие изделия.

Впечатляет? Но чтобы не создавать сумбура в голове, следует взять несколько листов чистой бумаги и написать общий список. Для чего сначала пишут все необходимое для фундамента, затем для стен, для пола, для крыши и для обшивки и покрытий-окрасок всех этих составных частей пристроя.

И все равно что-нибудь забудете написать. Поэтому это дело не одного дня и часа, а, возможно, недели и даже больше.

После составления списка потребного считают сколько этого нужно в метрах, квадратных метрах, кубометрах, машинах, килограммах, литрах, мешках, рулонах и так далее.

Потом пишут сколько стоит каждая единица материала и умножают эту цену на количество его.

А цена определяется не только в одном месте приобретения, а по всем ближайшим магазинам, рынкам, оптовым складам. Иногда дешевле привезти издалека материал, чем платить тем торгашам, которые находятся под боком.

И в то же время надо смотреть на качество материала, как правило, хороший материал - дороже, хотя и это не всегда бывает так. Да и по количеству материала в упаковке или таре. Порой в рулоне фактически столько-то метров пленки, а написано в 90 случаях на этикетке, что на два-три метра больше. Думаешь, что ее хватит на твой объект, привезешь, раскатаешь, а с пяти рулонов набегает нехватка метров десяти.

Так что всяких нюансов бывает много.

Материал надо доставить к месту строительства. Следовательно в смету добавляется цена транспортных услуг.

Материал надо погрузить на машину и разгрузить с нее. Одно дело, когда вы бросили в свои "Жигули" пару коробок с гвоздями или другой мелочью. А совсем другое, когда надо привезти несколько кубометров пиломатериала. Оно, конечно, (если молодой и здоровый) можно и одному все погрузить и разгрузить, но времени на это понадобится много, грузовик стоит, а шофер требует за простой накинуть сверху стольник-другой.

Поэтому грузчиков и соседей приходится привлекать к этим делам. Не все это будут делать бесплатно.

Следующее, что включается в смету - это заработная плата наемным рабочим. Не исключаю вероятности, что вы и сами все можете сделать без посторонней помощи, но ваше время тоже чего то стоит.

Если вы за это время можете заработать в другом месте в несколько раз больше, чем берут за такую работу наемные мастера, то лучше это им и поручить.

Самое лучшее найти хорошего бригадира (или если угодно прораба), который все организует и все сделает. Вам лишь останется иногда контролировать ход и качество выполнения работ. Но и здесь есть опасность нарваться на непрофессионала.

За свою многолетнюю практику шабашной работы не раз видел всякие чудеса. Но это долгий разговор.

Все рассказанное может где и лишнее, а где и недостаточное, а как составлять смету, можно подробно посмотреть на моем сайте в разделах по строительству дома и по строительству бани. Те материалы устарели лишь в части цен, они изменились за несколько лет и не в меньшую сторону.

Если подвести итог нашего разговора, то скажу следующее. Если надумали строить и вам это очень необходимо, то начинайте. Считайте, взвешивайте, решайте что и как. При всех сложностях люди строят и все получается. Не боги горшки обжигают.

Деньги - это фантики, сегодня они есть, а завтра нет. И их можно потратить на пустяки, а можно и построить то, что пригодится и детям и внукам.

Если осилили прочесть все что наговорил, не помешает.

Другие вопросы по теме пристроек к помещениям.

Сегодня у нас не обычная самоделка, а весьма сложный проект: мы расскажем как при помощи прямых рук можно самому сделать пристройку к дому!

В первую очередь строительство начинается с плана помещения. Рассчитав необходимую площадь, я нанес разметку на землю размером в 3 м на 5 м и выкопал траншею под ленточный фундамент глубиной 50 см и шириной 40 см. Затем уложил связку из арматурных прутьев и к прутьям приварил скобки. Далее в статье будет описание и фотографии для чего я эти скобы сделал. Процесс ручного замешивания бетона совковой лопатой и его заливки не хочется и вспоминать)) Одно только скажу: лучше бы я вызвал миксер с готовым бетоном и залил))). Выставив опалубку из досок я вывел фундамент на 20 см выше уровня земли и выровнял по уровню. Цемент марки М-400 смешивал с отсевом песка в пропорции 1 к 3. Результат прочности получился впечатляющим.
После застывания бетона приступил к заливке подиума из бетона для установки газового котла размером 1м на 1м проложив его в двух местах сеткой и выставив опалубку.

Залив скобы торчащие из фундамента бетоном, я получил подушки для укладки на них бруса для полов (лаг). Скобы мне были нужны для избежания проваливания подушек в землю и как следствия — перекоса полов. Их я расположил в соответствии с рекомендациями по монтажу пола. То есть на определенном расстоянии друг от друга и строго по уровню.

На этом фундаментные работы были окончены. Далее приступил к возведению стен. Прежде всего изготовил гидроизоляцию материала стен от фундамента расстелив рубероид по всей площади. Ведь бетон очень хорошо проводит влагу и если не изготовить влагоизоляцию, то может появиться плесень на стенах, сами стены могут потрескаться.
Следующим моим шагом стала разметка для самой стены. Расстояния сторон от стенки до противоположной стенки не отличалось и диагонали углов были одинаковы. Наметив углы, приступил к укладке пеноблоков размером 20х40х60 см.

В планах была наружняя отделка стен сайдингом, поэтому маячной рейкой и уголком от сайдинга выставил блок таким образом, что бы после отделки сайдинг пристройки не «плясал» от сайдинга дома. Для связки блоков между собой использовалась смесь цемента и песка в пропорции 1 к 3. Также продаются специальные смеси и клей. Перед укладкой на раствор, блоки были намочены водой. Это очень сильно облегчает процесс кладки. Резиновым молотком блоки усаживались на место.

Любую кладку возводят с углов, поэтому я не стал исключением и поступил в точности с рекомендациями с поправкой на дверные проемы. Для получения блоков меньшей длины использовалась старая ножовка ) Она со своей работой отлично справилась. Но в продаже имеются специальные пилы а.


Для связки стен с основным домом изготовил Т-образные скобы из арматуры и просверлив стену вбил их с расчетом попадания в шов между блоками.
Возводил стены с учетом оконного и дверных проемов используя строительный уровень длиной полтора метра и отвес. Т.е. блоки укладывались строго по вертикали и горизонтали. Особенно это важно для дверных и оконных проемов. Толщиной шва можно регулировать высоту блоков относительно друг друга.


Когда высота стен достигла необходимого уровня, из металлического уголка размером 5 см на 10 см были изготовлены П-образные швеллеры для укладки блоков над дверными и оконным проемами. Длина каждого составляла сумму длины проема и плюс 40 или 60 см для укладки на стену. Для этого положил на блок уголки длинной стороной друг к другу и сварил их между собой используя сварочный аппарат и арматуру для получения зазора между ними. Зазор нужен для вкручивания саморезов в блоки в процессе установки дверей и окон.



Далее просто положил швеллеры на блоки и прикрутил их саморезами для полной фиксации. Можно было бы перевернуть их по другому и вкладывать блоки сверху, но я снизу в них вложил доску для крепления оконных рам и дверей.


Уложив пеноблоки поверх швеллеров, я напилил брус 100х150 см. и разложил его на верху. Саморезами на 200 мм прикрутил к пеноблокам и скрепил брус между собой усиленными уголками. Он необходим для потолочных балок и стропильной системы.



Прикрутив к стене дома брусок 50х75 мм. я получил опору для потолочных балок. Важно!!! Для каждой крыши толщина балок и стропил для крыши, а также расстояние между ними рассчитывается индивидуально. Балки 50х75 мм. прикручивал к брусу уголками.

Так как высота пристройки была одинакова с уровнем дома, мне пришлось после монтажа балок снять часть шифера над домом для получения ската крыши над пристройкой. После этого были собраны стропилы. Для крепления стропил использовались гвозди на 250 мм.

Уложил на стропилы обрешетку из досок размером 25 мм на 150 мм, на стропилы уложил теплопароизоляцию и приступил к укладке металлочерепицы.

Металлочерепица была куплена практически с завода и имела необходимую мне длину. Ее даже не пришлось обрезать либо подгонять друг к другу по длине. Выложив листы по крыше и подсунув их под старый шифер, я выровнял их относительно друг друга и стен. После крепления обрезал лишние части обрешетки.

Уложил лаги на подушки, постелил полы из доски толщиной 40 мм.
Далее были установлены двери и