El segundo piso de la casa con sus propias manos: avance del trabajo paso a paso. ¿Cómo agregar un segundo piso a una casa de ladrillos? Ampliación de 2 plantas a la casa.
Una ampliación del marco del edificio principal es la forma más sencilla de aumentar el espacio habitable. De esta forma se puede construir una sala de estar, una sala técnica o una terraza cubierta. Lo principal es conectar correctamente la casa y su ampliación.
Selección de cimentación y junta de dilatación.
Inicialmente debes decidir para qué se utilizará la extensión. De esto dependerá la forma de unir los cimientos, paredes y techo con la casa antigua. Este es un punto clave, porque con diferentes tipos de estructuras se encogerán de manera diferente, lo que puede provocar grietas y deformaciones en las paredes de la ampliación.
Si está planificando un espacio habitable, ya sea una cocina o un baño, la ampliación de la casa de madera debe ser del mismo tipo: hecha de los mismos materiales, con suelo y paredes del mismo grosor que el edificio principal. Si la base principal es una tira, entonces la nueva se une rígidamente con refuerzo impulsado y el encofrado se instala cerca de la pared de la casa.
Esto permitirá no cerrar el contorno de la base y no organizar una junta de dilatación a lo largo de todo el perímetro. Pero con una conexión rígida, la base debe ser muy estable y no hundirse. Por lo tanto, se recomienda compactar bien el suelo debajo del cojín y hacer que el cojín sea reforzado y 15 cm más ancho que la tira de cimentación, en este caso es mejor utilizar piedra triturada en lugar de grava.
Si el peso de la ampliación y el edificio es muy diferente, o se elige un tipo diferente de base, es necesario organizar una junta de dilatación. La ampliación se puede realizar con la forma de la letra P, sin cerrar el contorno, o levantando las cuatro paredes.
En el primer caso, la junta de dilatación se realiza únicamente en la unión de la casa y la ampliación. Esta es la forma más conveniente de conectar una extensión con sus propias manos. Si la base terminada es nivelada y estrictamente vertical, la junta de dilatación se puede hacer con fieltro para techos común; esto brindará la posibilidad de desplazamiento vertical de los edificios.
De lo contrario, es mejor utilizar un material más grueso y elástico: polietileno espumado y poliestireno expandido. Cuanto más lisa sea la base, menor será el espesor de la junta de dilatación. El lado liso de las láminas se coloca sobre la nueva base. La parte exterior de la costura se rellena con sellador y se cubre con un tapajuntas que se fija únicamente a la pared existente.
Se necesita una base de cuatro lados si existe el riesgo de que la casa y la ampliación se desplacen fuertemente, con pesos significativamente diferentes, suelo agitado o una base inestable. Luego se hace una junta de dilatación de 1-2,5 cm de ancho entre los dos edificios a lo largo de todo el perímetro, en este caso las paredes y el techo tampoco deben estar conectados rígidamente.
Construcción de muros y su conexión a la casa.
Si la casa y la ampliación están sobre los mismos cimientos y están enmarcadas, la construcción de muros no será un problema. La sección de las vigas se selecciona en función del espesor del aislamiento. Por ejemplo, si una lámina de lana mineral tiene un espesor de 15 cm, entonces las vigas deben seleccionarse con la misma sección transversal en uno de los lados. Lo principal es no confundir de qué lado sujetarlos al arnés.
Los muros se levantan en el siguiente orden:
1. El marco inferior se coloca sobre los cimientos. Entre la madera y el hormigón es necesario colocar impermeabilización: fieltro para tejados o polietileno espumado. El fleje se atornilla con tacos comunes y las esquinas se conectan "en medio árbol".
2. Si la extensión está rígidamente unida a las paredes de la casa, entonces las vigas verticales simplemente se clavan a las paredes, previamente niveladas. De lo contrario, primero se instalan los postes de las esquinas, que se pueden fijar con biseles temporales.
Es mejor realizar la conexión entre el fleje y las barras cortándolo por completo y fijándolo además con esquinas metálicas.
3. Es importante elegir la altura correcta de las vigas verticales, ya sea que la extensión se realice bajo un techo común o bajo uno separado.
4. El arnés superior le permite fortalecer el marco y eliminar cortes temporales. Las barras del arnés superior están conectadas a las verticales de la misma forma que las inferiores.
5. Después de esto, puede elegir una ubicación para las ventanas y/o puertas. Se colocan bastidores adicionales a lo largo del ancho de las aberturas y se clavan dinteles horizontales a lo largo de la altura de la ventana y la puerta.
6. Las barras verticales se agregan en incrementos de 1 cm más pequeñas que el aislamiento seleccionado; debe quedar lo más apretado posible. También puede agregar puentes horizontales, que fortalecerán toda la estructura; la distancia entre ellos también es 1 cm menor que la altura del aislamiento si se suministra en láminas y no en rollos.
Es importante recordar que cuando se utiliza madera laminada, las ventanas y puertas no se pueden instalar inmediatamente. La estructura puede encogerse. El revestimiento del marco ensamblado se realiza después de instalar el techo.
A veces, el marco de una ampliación de una casa se ensambla por separado, instalando bloques enteros en el marco inferior a la vez. Esto es muy conveniente para estructuras grandes: no es necesario sujetar cada viga vertical con pendientes temporales y trabajar constantemente en altura.
Se debe instalar una junta de dilatación a lo largo de toda la pared que se está agregando, si la base tiene un contorno cerrado, o solo en la unión de las paredes de la casa y la extensión. Los requisitos para ello son los mismos que para una costura de base: se usa un sello elástico en el interior y el borde exterior se trata con sellador.
Las vigas de la extensión se colocan con el extremo inferior en el marco superior, y el extremo superior está conectado a las vigas del techo o descansa sobre una correa clavada a la pared de la casa. Si las vigas están conectadas rígidamente a la pared de la extensión, es posible que el techo no pueda soportar la contracción y las fijaciones superiores se romperán. O la pared de la extensión comenzará a inclinarse hacia adentro. Por lo tanto, es mejor utilizar juntas móviles para mover libremente el soporte inferior.
Para un techo con aislamiento, además del listón horizontal, también se realiza un contra listón vertical, así como listones adicionales en el interior. Si se utilizan baldosas metálicas, se pueden colocar directamente sobre el revestimiento y, para baldosas blandas, se monta un tablero OSB resistente a la humedad sobre el revestimiento.
En el primer caso, la pared de la casa se cubre con un delantal galvanizado, se dobla en ángulo y se fija en la parte superior del techo de la ampliación. Esto protegerá la pared de la lluvia y la tarta del tejado de la humedad.
En el segundo caso, el tejado será común y habrá que volver a techarlo por completo.
Revestimiento y aislamiento de paredes.
Después de instalar el techo, puedes comenzar a cubrir las paredes. A pesar del consejo popular de cubrir primero las paredes con tablas o láminas OSB para mayor resistencia estructural, hacerlo debajo del techo es mucho más conveniente. Primero, se reviste el exterior de la extensión.
Si se utilizó madera laminada no encolada, las ventanas y puertas se instalan en la misma etapa. Es mejor pedir una ventana de doble acristalamiento ya preparada, con doble cámara para un mejor aislamiento térmico. Si planea instalar una puerta, es mejor colgarla de inmediato. El segundo poste se ajusta a la puerta. La instalación de ventanas y puertas antes del aislamiento le permite ajustar los dinteles y bastidores horizontales lo más firmemente posible a las aberturas.
Después del revestimiento exterior, se coloca el aislamiento y se recorta la extensión desde el interior. Puede utilizar los mismos tableros OSB, placas de yeso o revestimiento. En la misma etapa, se aísla el techo: debajo del revestimiento se colocan impermeabilización, aislamiento y barrera de vapor. En la parte superior se montan un revestimiento adicional y un revestimiento interior.
Para un espacio habitable, es necesario aislar la ampliación también del exterior. La forma más sencilla son las tablas de espuma, que se fijan a la pared con espuma y se atornillan con tornillos autorroscantes.
Para evitar que los tornillos caigan en la espuma, se utilizan espaciadores rectangulares o redondos. Otro truco es asegurarse de que las pendientes de la ventana sean uniformes, las losas se fijan al marco de la ventana con el lado con los cortes de fábrica y con una ligera superposición.
Las pendientes de las puertas pueden dañarse durante el funcionamiento, por lo que es mejor atornillar una viga del espesor del aislamiento alrededor del perímetro de la puerta con tornillos autorroscantes. El reflujo de la ventana se puede fijar con espuma de poliuretano, que también se puede utilizar para rellenar todas las grietas. Después de eso, se coloca una malla de refuerzo y una solución de refuerzo sobre la espuma, y todas las esquinas se refuerzan con esquinas metálicas.
Instalación en el suelo en una extensión de marco.
El piso de una pequeña extensión sobre una base de tira se podría rellenar con solera de cemento y arena. Para ello, todo el perímetro interior de los cimientos se rellenó con escombros de ladrillo y se compactó. Puede colocar baldosas encima de dicho piso: la mejor opción para salas técnicas.
Si está planificando un espacio habitable o elige una base de columnas, lo mejor es instalar un piso de madera sobre vigas.
Para una base de tira, se debe aislar el espacio debajo del piso. El suelo se selecciona a una profundidad de 25 cm y primero se vierte una capa de piedra triturada en el agujero resultante, se compacta, se vierte una capa de arena encima, se humedece y se compacta nuevamente. Se colocan pilares de ladrillo sobre el cojín resultante; los troncos descansarán sobre ellos.
La ventaja de los suelos sobre vigas es su carácter multicapa. Entre el piso rugoso y terminado hay una capa en la que se coloca el aislamiento. Esto le permite crear un suelo verdaderamente cálido sobre el que no tendrá que caminar con zapatos.
El vídeo proporciona una descripción detallada del marco terminado de la ampliación de la casa:
Agregar un segundo piso con sus propias manos es una tarea responsable. Sin tener en cuenta la resistencia de los cimientos y las paredes o calcular incorrectamente la carga en los pisos entre pisos, en lugar de construir un segundo piso, es posible que se requiera una revisión importante de toda la casa.
Lo que necesitas saber al construir un segundo piso con tus propias manos.
Al construir una casa nueva, donde el segundo piso ya está incluido en el proyecto, no hay necesidad de preocuparse por los cimientos y las paredes: están diseñados para las cargas dadas. Si necesita aumentar el espacio habitable de una casa habitable, es mejor no ahorrar dinero y solicitar un examen. De sus resultados puedes descubrir:
- estado técnico de los cimientos y paredes;
- medidas recomendadas para fortalecer las estructuras de carga;
- los métodos de superestructura más adecuados en una situación particular;
- Cálculos de la futura superestructura.
Si no es posible solicitar un examen, es mejor construir el segundo piso utilizando soportes de carga sobre sus propios cimientos.
¿Qué elegir: un piso completo o un ático?
La mayoría de las veces, la elección se basa en las capacidades financieras. El piso del ático resulta más barato: no es necesario construir paredes y todos los costos se destinan al aislamiento de la tarta del techo. La carga sobre el edificio también es menor, lo que permite que las paredes y los cimientos sean menos resistentes y, como resultado, más baratos.
Pero en habitaciones con paredes inclinadas habrá que pensar detenidamente en el diseño interior: lo más probable es que no sea posible instalar armarios, duchas o literas. Para estos fines, es mejor construir un piso completo con un ático sin calefacción. Los costos de construcción aumentarán significativamente, pero a la larga una casa así es mucho más conveniente para una familia numerosa.
¿Dónde poner la escalera?
Cuando piensan en añadir un piso a un edificio residencial, rara vez piensan en cómo tendrán que subir allí todos los días. Pero tendrá que instalar una escalera, y la comodidad y seguridad de uso depende de su forma y tamaño.
Si la casa es pequeña, un tramo de escaleras recto no es en absoluto adecuado. Entonces, con un tamaño de escalón de 30x15 cm y una inclinación de escalera de 35 grados, la longitud de su tramo será de 5 m y la longitud de la base será de 4 m, eso sí, si es posible sacrificar parte del primer piso, luego puede organizar cómodamente un armario debajo de dicha escalera. En su parte más alta habrá perchas para ropa de abrigo, y en la parte baja, cajones para zapatos.
Las escaleras giratorias de marcha le permiten reducir la longitud de la plataforma a la mitad, pero aumentan su ancho. Ya no será posible utilizar el espacio debajo con el máximo beneficio; según el diseño, puede instalar un sofá, un par de sillones o un estante con plantas debajo.
Las escaleras de caracol son las más compactas e incómodas. Imagínese cómo tendrá que subir o bajar muebles u otros objetos voluminosos a lo largo de él. Pero si no hay alternativa, es mejor elegir el diámetro de espiral máximo posible.
Características de la construcción del segundo piso en una casa en construcción.
Hacer el segundo piso no es más difícil que construir el primero: la construcción de las paredes es la misma y los techos entre pisos se hacen de acuerdo con el mismo esquema que los pisos del primer piso. Los pisos de madera se usan con mayor frecuencia tanto en casas de madera como de ladrillo: son hermosos, respetuosos con el medio ambiente y muy fáciles de instalar con sus propias manos.
Instalación de techos entre pisos.
No se recomienda realizar luces superiores a 6 m, y la carga media para un segundo piso residencial es de 350-400 kg/m2. Si planea instalar muebles macizos y pesados, una bañera de hierro fundido o una caldera de calefacción, deberá realizar un cálculo especial.
Al colocar vigas de piso, se deben tener en cuenta varios puntos:
Si las diferencias de temperatura entre pisos son significativas, entonces el pastel del piso debe consistir en:
- limaduras del lado del 1er piso;
- barreras de vapor;
- aislamiento acústico (material más denso);
- aislamiento;
- membrana permeable al vapor;
- Piso terminado del 2do piso.
En ningún caso se deben utilizar materiales impermeables al vapor en el lado del piso superior más frío: la condensación y la pudrición de las vigas del piso están garantizadas.
Construcción de las paredes del segundo piso.
Puede levantar las paredes inmediatamente después de colocar las vigas y el contrapiso. Muy a menudo se pueden encontrar casas donde el primer piso es de ladrillo y el segundo piso es de madera o de estructura. En este caso, es importante no olvidarse de colocar impermeabilización entre la madera y el ladrillo. El principio de construcción del segundo piso es similar al de construir una casa sobre cimientos: se hace el marco inferior y se colocan las vigas.
La desventaja de esta solución es la diferente capacidad calorífica de las paredes y, como resultado, la carga térmica del sistema de calefacción. Esto debe tenerse en cuenta al planificar antes de comprar una caldera: es posible que su potencia no sea suficiente para toda la casa.
El principio de agregar otro piso a un edificio ya terminado es casi el mismo, con la excepción del trabajo de desmantelamiento: el techo y el piso del ático se eliminan por completo. Usando columnas sobre sus propios cimientos, instaladas a lo largo del perímetro exterior de la casa, no solo puede aumentar la capacidad de carga del edificio, sino también ampliar significativamente el espacio habitable.
Las columnas pueden estar hechas de tornillos o pilotes perforados, o de ladrillo. En el primer caso, los pilotes se entierran hasta la capa de suelo que soporta la carga; para suelos arenosos y franco arenosos, esto es a una profundidad de 1 m. Para columnas de ladrillo, es necesario atar las esquinas para mayor resistencia estructural.
La tarta del techo debe diseñarse de modo que no se forme condensación en el aislamiento y que el aire circule libremente debajo del techo. Y en el video se describe en detalle cómo diseñar y planificar un ático:
La empresa constructora "Family House" se especializa en la construcción de ampliaciones de casas de madera. A lo largo de muchos años, hemos acumulado experiencia en la implementación de una amplia variedad de proyectos, hemos atraído empleados competentes y confiables, nos hemos comunicado con los clientes, hemos resuelto problemas actuales y hemos recorrido un largo camino. Ahora podemos decir con confianza que conocemos a nuestros clientes, estamos familiarizados con sus requisitos y experiencias. Estamos listos para aumentar el área útil de su hogar y ampliar una casa de madera con la garantía de un resultado exitoso: construir una estructura confiable que encajará orgánicamente en la arquitectura de la casa existente y estará completamente lista. para muchos años de uso.
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Precios de ampliaciones de una casa de madera.
Para calcular aproximadamente el coste de su ampliación a una casa de madera, puede confiar en la siguiente tabla. Los precios de la tabla incluyen el coste de mano de obra y materiales. Este es un paquete estándar que incluye todo lo necesario para operar la ampliación una vez finalizada la construcción.
Fotos de ampliaciones a casas de madera.
Intentamos actualizar rápidamente la sección de nuestro sitio web, donde se presentan hermosas ampliaciones de casas de madera que hemos construido. Puedes ver más fotos de ampliaciones en la página “fotos de ampliaciones de casas”, cada proyecto de construcción se presenta en forma de un pequeño reportaje fotográfico.
Para evitar la aparición de deformaciones (grietas) de los elementos estructurales, el edificio debe cortarse con juntas de dilatación verticales. Juntas de expansión Los hay de temperatura, sedimentarios y sísmicos.
Una costura de asentamiento es una costura que corta un edificio de arriba a abajo, incluidos los cimientos, y permite que las partes individuales del edificio se asienten de forma independiente en dirección vertical. La necesidad de juntas sedimentarias aparece cuando la estructura geológica del suelo debajo de los cimientos de partes individuales del edificio es diferente, o cuando existe una diferencia significativa en el peso de partes individuales adyacentes del mismo edificio. Es importante proteger la casa del asentamiento desigual de la parte antigua y la parte nueva adjunta.
El motivo del hundimiento de los cimientos es la compactación del suelo bajo la influencia del peso de la estructura. Este proceso ocurre con mayor intensidad durante el primer año después de la construcción de la casa. El suelo debajo de los cimientos "se acostumbra" al cambio de condiciones. Los cimientos nuevos generalmente se asientan más rápido que los viejos, cuyo suelo se ha endurecido durante mucho tiempo.
Además, los trabajos de excavación durante la construcción de una parte nueva de la casa pueden cambiar las propiedades del suelo. Las excavaciones pueden alterar o debilitar el suelo bajo cimientos antiguos, especialmente si han estado abiertos durante mucho tiempo y expuestos a la lluvia o las heladas. La tierra de los pozos recién llenados suele estar suelta, lo que puede provocar cambios en las trayectorias del flujo de agua durante las lluvias. A menudo, estos cambios se revelan sólo después de que se completa la construcción. Como resultado del asentamiento desigual de los cimientos, siempre se produce deformación. En la unión de las partes nueva y antigua del edificio se forman grietas. A la hora de preparar un proyecto para la construcción de una ampliación se debe tener en cuenta esta circunstancia.
Juntas de expansión
Los problemas descritos anteriormente no surgen si la ampliación de la casa está separada por vetas sedimentarias. Las juntas sedimentarias son espacios de 1 a 2 cm que van desde los cimientos de un edificio hasta su techo, entre todas las partes del edificio: pisos, vigas, paredes, pilares, pisos, ventanas, etc. Los rellenos de espacios suelen ser espuma de poliestireno, cintas elásticas. , masas plásticas bituminosas, acrílicas o de silicona. Si los arquitectos no hubieran previsto juntas de asentamiento, los suelos y el revoque habrían empezado a agrietarse unos meses después de finalizar la construcción. Sucede que el vidrio de la ventana no puede soportar la tensión provocada por el hundimiento. Las puertas de la casa, situadas en la unión de sus dos partes, dejan de abrirse. Cuando aparecen grietas, aparece agua que inunda sótanos, habitaciones debajo del baño y otros.
Las juntas de dilatación pueden diseñarse para que sean visibles donde dividen la fachada, o pueden ocultarse tras una tubería de desagüe. Por lo general, en la parte frontal, la junta de dilatación se cubre con un tapajuntas o se sella con un material de baja resistencia que no impide el desplazamiento mutuo de las paredes exteriores durante el asentamiento desigual del edificio. A nivel del tejado, las costuras también se cubren con un dispositivo de compensación.
Protegiendo la antigua estructura
Un gran desafío a la hora de ampliar una casa lateralmente es también proteger la parte más antigua, a menudo estructuralmente más débil, del edificio. La forma más sencilla es diseñar una parte nueva de la casa de tal manera que sus muros de carga, junto con los cimientos, queden perpendiculares a la parte de la casa construida previamente. Las cercas externas luego se convierten en las paredes internas de las nuevas instalaciones, se crean juntas de dilatación en las uniones de paredes y pisos con techos y paredes de la ampliación.
Adjuntar nuevas instalaciones a un edificio residencial es la mejor manera de aumentar el espacio habitable, lo que ayudamos a implementar en una cabaña de verano. Puede adjuntar una vivienda a una casa de madera o a un edificio de ladrillo, bloques de hormigón celular o bloques de espuma. Una ampliación bien diseñada y construida puede cambiar radicalmente tanto la apariencia del edificio principal como el interior y ayudará a crear una imagen arquitectónica casi nueva en el sitio.
Construimos cualquier ampliación, primero completando un proyecto individual y calculando todos los detalles. Al mismo tiempo, en la etapa de diseño preliminar, es posible ver la vista de la cabaña con la ampliación construida en el proyecto en una imagen tridimensional.
El precio de una ampliación sin terminar el trabajo en Moscú y la región de Moscú es de 300 mil rublos.
Se pueden encontrar fotografías de las ampliaciones construidas y los proyectos tridimensionales desarrollados haciendo clic en los enlaces a continuación:
Presentaremos una foto y una descripción del proceso de implementación de uno de los nuestros en esta página. Este es un objeto cerca de la ciudad de Lobnya, región de Moscú. construcción de una extensión de marco a una casa(cabaña de ladrillo). La habitación anexa está aislada, con amplios ventanales, diseñada para el descanso en un espacio amplio y luminoso.
La base de la ampliación en la parcela de la casa de campo se realiza en forma de una tira monolítica de hormigón armado sobre pilotes. Las paredes se construyeron utilizando tecnología de marcos: una única versión económica del marco con elementos portantes hechos de tablas y madera, revestidos por ambos lados con paneles OSB.
El espacio entre los postes y los dinteles del marco está aislado con espuma de poliestireno, un material aislante eficaz, bastante económico y fácil de instalar. Para la construcción de pequeñas y económicas ampliaciones de una casa, el uso de poliestireno expandido en determinadas condiciones está bastante justificado, aunque si es necesario se pueden optar por otros materiales, como el aislamiento de lana mineral.
La base de la ampliación de una casa de ladrillo también está revestida con ladrillos para formar una combinación más armoniosa con las fachadas de ladrillo de la cabaña a la que está adjunta la habitación. Para construir una extensión verdaderamente cálida, durante el aislamiento de las paredes del marco, se rellenan pequeños huecos entre la madera y la espuma con espuma de poliuretano. Con una expansión significativa, la espuma incluso llega a cavidades ocultas y, además, pega los componentes de las paredes del marco.
El tejado de la ampliación de la casa es inclinado, con una ligera pendiente desde la cabaña. La parte portante del techo está hecha de simples vigas de madera instaladas a intervalos calculados para soportar las cargas de nieve. Acabado de fachadas: enlucido de la segunda capa exterior de OSB y poliestireno expandido (sistema de "fachada húmeda", con hueco ventilado). Cuando se completó la construcción de la ampliación, las paredes exteriores se pintaron en un esquema de color que coincidía con el esquema de color de la cabaña.
El proyecto prevé la instalación de grandes ventanas de plástico, que permitirán que el local construido cuente con la máxima cantidad de luz natural. La apariencia de la ampliación se completa con elementos del sistema de drenaje: canaletas y tuberías metálicas diseñadas para drenar el agua de lluvia del techo.
Construir una ampliación de una casa y terminarla en el exterior es una tarea bastante compleja que requiere un diseño detallado y una ejecución magistral. Sin embargo, para un uso totalmente cómodo de las instalaciones adjuntas, es necesario realizar de manera competente los trabajos de acabado interior, así como la instalación de sistemas de ingeniería.
Las redes de servicios públicos de la extensión de la casa de campo incluyen cableado eléctrico con la instalación de dispositivos terminales: enchufes, interruptores, dispositivos de iluminación, así como un sistema de calentamiento de agua con dispositivos de calefacción (radiadores). La decoración interior de paredes y techo es de placas de yeso.
Tenga en cuenta que la construcción de una pequeña ampliación no requerirá grandes gastos financieros y de tiempo, su precio será bajo. Pero desde un punto de vista constructivo y tecnológico, existen muchos matices cuyo desconocimiento puede tener consecuencias desagradables. El error más común en la construcción de ampliaciones es la construcción incorrecta de los cimientos, el acabado exterior de las fachadas, las juntas mal concebidas de las estructuras de la ampliación con el muro de carga del edificio principal.
Tales deficiencias en el diseño y la construcción provocan la deformación de las estructuras como resultado del asentamiento del suelo bajo la ampliación de la casa.
Ofrecemos soluciones tecnológicas para evitar este tipo de problemas. Al mismo tiempo, la ampliación se integra visual y funcionalmente con la casa. Esto se logra mediante una cuidadosa selección de materiales de acabado en la etapa de diseño y creación. modelos 3D en varias opciones de diseño. Además de construir una ampliación o superestructura, podemos llevar a cabo una reconstrucción completa de su casa, incluido el refuerzo de los cimientos, la sustitución de estructuras portantes, la instalación de un nuevo techo y el acabado de la fachada.
Se cree que una casa privada moderna es mucho más espaciosa que un apartamento urbano estándar. Pero, ¿qué pasa si se construyó hace mucho tiempo o el presupuesto limitado no le permitió obtener exactamente el tipo de vivienda con la que soñaba? Pasan los años, se ahorra dinero y en la “agenda” familiar aparece la cuestión de cómo construir una ampliación de una casa de madera. O ladrillo, o marco...
Una extensión es una estructura relativamente pequeña que se encuentra adyacente a las paredes laterales o finales de una casa. Puede estar sobre los mismos cimientos que el edificio principal (si supieras que tarde o temprano reunirías fuerzas y terminarías de construir la casa). De lo contrario, primero tendrá que hacer los cimientos y luego dedicarse a la construcción de paredes y techos. Si hablamos específicamente de casas de madera, entonces la primera opción es mucho más preferible, porque de lo contrario tendrás que levantar las coronas inferiores. Esto significa que hasta que no se completen los cimientos para la ampliación, la casa “colgará” sobre pilotes especiales.
Existen varias clasificaciones de extensiones. En primer lugar, se dividen en subtipos en función del material utilizado:
- ladrillo. Dicha estructura está aislada, es muy duradera y pesada y, por lo tanto, requiere una buena base, una conexión confiable con la casa y decoración interior. Como resultado, el edificio también resulta caro y, además, combina muy mal con una casa de madera;
– marco-panel. En comparación con las opciones anteriores, esta es una extensión económica que se puede realizar de forma rápida e independiente. La construcción es sencilla y, por lo tanto, una base de columnas o de tiras es suficiente, si el suelo lo permite. Después de verter la base, es necesario instalar un marco de vigas sobre el cual se cosen losas internas y externas de OSB o aglomerado. Entre ellos, primero se coloca una capa de impermeabilización, luego aislamiento térmico (aserrín, poliestireno expandido, lana de basalto);
- bloque de espuma. También son más baratos y rápidos que una extensión de ladrillo, mientras que las paredes de bloques de espuma se pueden erigir sobre una base liviana y se usa adhesivo en lugar de cemento para la fijación. Los bloques son grandes y, por lo tanto, la construcción se completa mucho más rápido.
Dependiendo del número de pisos, se pueden encontrar ampliaciones de uno y dos pisos. Una mayor cantidad de pisos no es típica de este tipo de estructura cerca de una casa particular.
Casi cualquier habitación se puede incorporar en extensiones. Hay estructuras aisladas y estacionales. Si esta parte de la casa está aislada (la principal), puede haber incluso dormitorios o un baño.
Opciones principales:
- despensa o lavadero;
- baño o sauna;
- baño;
- Jardín de invierno;
- veranda o terraza;
- porche cubierto normal;
- habitación completa.
Artículo sobre el tema: diseño y fotografía.
Cómo hacer una ampliación a una casa de madera:
- Seleccione la ubicación donde se ubicará el edificio. Decida su propósito funcional, área y sus capacidades financieras.
- Seleccione el material para las paredes y el techo, el tipo de cimentación. Es mejor si la base es la misma, pero no vale la pena pagar de más y hacer una base monolítica para una terraza de verano simple y luminosa. La mayoría de las veces, se elige una base de tira para una extensión, pero a veces es posible arreglárselas con una base de columna.
- Elaborar un anteproyecto de construcción y calcular el costo aproximado de la obra.
- Elija el método de unión y la ubicación donde se ubicará la puerta de la casa a la ampliación. La mayoría de las veces, la abertura se hace desde una ventana anterior.
- Llene la base del tipo seleccionado.
- Fije los postes del marco a las paredes de la casa. Generalmente se utilizan pernos o tornillos.
- Haga pilares para un techo inclinado normal en incrementos de 1,5 m.
- Realice el flejado y coloque el techo, asegure una junta sellada entre el techo y la extensión. Lo mejor es volver a colocar el techo para que sea de una sola hoja.
- Si el edificio puede hundirse ligeramente, no se apresure a instalar ventanas y puertas.
Ahora puedes imaginar cómo hacer una ampliación a una casa de madera. ¡Elija los cimientos y el material de pared adecuados y comience a ampliar su espacio habitable!
¡Hola! Tenemos una casa de ladrillos en un fraccionamiento, queremos agregar otra habitación de un lado de aproximadamente 3 m de ancho por 6 m de largo, hecha de bloques de espuma y también aislarla. ¿CÓMO ES MEJOR HACER ESTO Y CUÁNTO COSTARÁ?
Zhulin Evgeniy, REGIÓN DE NIZHNY NOVGOROD.
¡Hola, Evgeny de la provincia de Nizhny Novgorod!
No entiendo muy bien a qué te refieres con el término "debajo del patio". Creo que está justo en el área al lado de la casa. Y cerca de él.
Por lo tanto, usted no es el único que añade locales adicionales a la estructura existente. Mucha gente hace esto.
Primero le diremos cómo se hace esto de acuerdo con las reglas y cánones de construcción, y luego sobre las posibles opciones.
En los casos más óptimos, se planifica una ampliación de la casa durante la construcción de la casa principal. Es decir, inmediatamente hacen toda la base homogénea para la casa principal y para aquellas ampliaciones (terrazas, porches, etc.), que por diversas razones no se pueden hacer a la vez (sin tiempo, sin dinero, etc.).
Y cuando surge una necesidad urgente, la parte inactiva de los cimientos se abre, se limpia y sobre ella se construye lo que querían.
Pero esta opción es extremadamente rara. Muy a menudo, la construcción requiere la construcción de nuevos cimientos. Idealmente, esta nueva base debería ser exactamente igual a la base principal de la casa existente.
Si difiere, entonces son posibles todo tipo de movimientos de los nuevos cimientos y, por regla general, la deformación de la parte adjunta de la casa. Probablemente usted mismo se haya encontrado con casos en los que pasa por una casa antigua y hay, digamos, una terraza adjunta a un lado y está toda torcida, y a lo largo de la unión de sus paredes y techo con el antiguo edificio principal hay grietas y desplazamientos.
El significado físico de este fenómeno es que la nueva base está enterrada a una profundidad menor o sus parámetros difieren significativamente de la base principal (en ancho, en material, en presencia de un colchón de arena debajo y mucho más). No describiré todas las características, para ello es necesario escribir muchas páginas de texto ordenado.
Por lo tanto, conviene inspeccionar cómo están hechos los cimientos de la casa principal. Para ello, lo mejor es perforar el suelo en varios lugares directamente al lado de los cimientos. Entonces será posible ver de qué y cómo está hecho, cuál es su profundidad, si hay un colchón de arena debajo, de qué material está hecho: piedra triturada, cantos rodados, hormigón armado, ladrillo u otra cosa.
Luego cavan una zanja debajo de los cimientos de la ampliación, en su caso para una habitación. En sus latitudes, la profundidad de congelación del suelo varía entre 1,6 y 1,8 metros. Es decir, debes cavar el suelo a tal profundidad. E incluso 15 centímetros más profundo. Cubre la reserva de estos 15 centímetros con la misma capa de arena. Esta capa se llama compensación o algo más. Sirve para que la humedad del suelo que llega (o puede llegar) pueda ser absorbida.
Un colchón de arena de este tipo absorbe y libera humedad sin cambiar sus parámetros geométricos. Y si en lugar de arena solo tienes tierra o una capa de arcilla, cuando esta capa se moje y se produzca una mayor congelación, el hielo resultante empujará hacia arriba los cimientos ubicados encima y elevará la casa.
¿Difícil? Qué hacer es una teoría y está lejos de ser completa.
El ancho de la base es el mismo que el grosor de su futura pared. Si, por ejemplo, tiene un bloque de hormigón celular que mide 20/20/40 centímetros, entonces es mejor colocar los bloques de modo que el espesor de la pared sea de 40 centímetros. Con aislamiento adicional, esto es suficiente para nuestros inviernos más duros. Siempre que la habitación interior esté climatizada.
Es posible colocar una pared de medio bloque de espesor, pero no es aconsejable; ni siquiera una capa adicional de aislamiento de 100 milímetros será suficiente. /No proporciono tablas ni cálculos, llevaría demasiado tiempo describirlo/.
No recomendaría utilizar otro tipo de bases para su caso. Sería posible usar una base de pilotes o puntos en lugar de la base de tiras descrita anteriormente, pero allí tendrá que usar una rejilla y tendrá que retocarla.
Como aislamiento se suelen utilizar tipos como lana mineral, ursa, isover, fibra de basalto y algunos otros. No recomiendo el uso de espuma de poliestireno ni aislamiento de espuma de poliestireno de alta densidad para salas de estar. Su olor indestructible a productos químicos es desagradable en sí mismo, pero además puede provocar alergias.
En su caso, el aislamiento se puede ubicar tanto en el exterior como en el exterior de las paredes de hormigón celular. Ubique desde el interior el volumen de espacio habitable menos utilizable. Si está afuera, aumente los parámetros externos del edificio.
Digamos que colocas el aislamiento desde el interior (esto se hace con más frecuencia).
El procedimiento para instalar el aislamiento es el siguiente: Las balizas se fijan planas a la pared, es decir, con el lado ancho (tablas de madera antisépticas con una sección transversal de aproximadamente 20/50 milímetros).
Cuando la altura de la habitación es de aproximadamente 2,3 a 3 metros y la disposición adicional del revestimiento de la pared interior es vertical (revestimiento, paneles, láminas de cartón-yeso), las barras se cosen paralelas a la superficie del suelo en cuatro filas. La fila inferior está directamente sobre la superficie del futuro piso, la fila superior está debajo del techo y las otras dos están a intervalos regulares de la primera y la última fila.
En el caso del revestimiento de placas de yeso laminado, en ocasiones se añaden listones verticales a lo largo de las juntas de sus láminas. Si hay aberturas de ventanas, también se decoran con tiras alrededor del perímetro.
¿Por qué perforan agujeros para clavos a través de las barras de los bloques de hormigón celular con un taladro de carburo y un taladro percutor (o simplemente con un taladro eléctrico, esto funcionará bien para hormigón celular)? El diámetro de la broca es igual al diámetro de la clavija de plástico.
Luego, a estas balizas se les une glassine o película térmica. De lo contrario, se utiliza una película de barrera de vapor. Sea escéptico con los nombres: ahora hay decenas. En cualquier ferretería podrás elegir uno a tu gusto. Mire la etiqueta adjunta, allí se describe todo y qué.
Coloque la película de modo que su lado liso e impermeable mire hacia el hormigón celular y su lado rugoso mire hacia el interior de la casa. Extienda la película alrededor del perímetro de la habitación. Comience desde el techo, luego la segunda fila de película se superpondrá a la superior y si hay condensación entre la película y la pared de hormigón celular, la humedad se drenará sin llegar al aislamiento.
La fijación se realiza con grapas grapadoras. Si no tienes ninguno, usa clavos pequeños.
Se puede utilizar glassine (PS-200 - PS-250) y no tener miedo de su ligero olor en la habitación en el futuro porque aún estará cubierto con otros materiales.
Luego, en los faros, directamente encima de ellos, se instalan bloques de madera con una sección transversal de 50/50 milímetros (y si el aislamiento no es de 50, sino de 100 milímetros de espesor, entonces con una sección transversal de 50/100 milímetros, por lo que que este aislamiento encaja) o un perfil metálico de hierro galvanizado con un ancho de estante igual al espesor de la futura capa aislante.
Esta segunda fila de barras (o perfiles) se fija con tornillos negros y un destornillador. Te resultará difícil girarlo con un destornillador. No describiré las complejidades de los sujetadores, puedes adivinar cuál es mejor. Lo principal es que la estructura no cuelga ni se sacude.
Luego, entre estas balizas, se coloca el aislamiento, que se discutió anteriormente. Para una mejor fijación utilizar tornillos autorroscantes del largo requerido y con placas de hierro galvanizado. Puede cortarlos usted mismo de una hoja galvanizada (también los hay comprados confeccionados). Parece un hongo. Utilice un destornillador para atornillarlo al hormigón celular a poca profundidad. La tapa presiona el aislamiento y el propio tornillo evita que el aislamiento se deslice hacia abajo.
Luego extienda la segunda capa de película (aquí ya no es deseable el glassine debido al olor). Lo sujetan. Para las balizas de madera esto no es un problema. Pero para los perfiles metálicos es más complicado, se hace con cola o con tornillos autorroscantes (los más pequeños que existen).
Resulta una pared de bloques, luego un espacio de aire, aislamiento con películas en ambos lados. Revestimiento.
Algunos clientes no hacen un espacio de aire, así es más fácil. No es fatal, pero los teóricos de la construcción aún recomiendan hacerlo sin falta. Trayendo su necesidad bajo los principios de la termodinámica.
Luego recubren las paredes con el material que hayas elegido. Revestimiento de madera, casa de bloques, tableros OSB, paneles del material de su elección, placas de yeso, madera contrachapada, tableros duros. Dependiendo del gusto y disponibilidad de la cantidad de dinero requerida. Todos los materiales enumerados tienen ventajas y desventajas.
La peor opción son los tableros duros. Siempre se sacude después de un tiempo. Todos los materiales que contienen componentes químicos (diversas resinas, formaldehídos y plastificantes), independientemente de lo que digan los fabricantes y vendedores, son inseguros para el medio ambiente. Incluso madera contrachapada.
Entonces lo que queda son placas de yeso (que es lo que se usa más a menudo) o revestimiento: una casa de bloques. Como materiales naturales, son una excelente opción desde el punto de vista medioambiental.
Su único inconveniente es que con el tiempo pueden ensuciarse en algunos lugares. Luego hay que limpiarlos con papel de lija. O cúbralo con composiciones con un contenido mínimo de aditivos nocivos como pokrovit, aquatex, etc.
En cuanto a tu pregunta, ¿cuánto costará?, es una pregunta muerta. Siempre respondo a la pregunta, generalmente de clientas que quieren construir algo y quieren saber el precio de la pregunta: “¿Cuánto cuestan los perfumes?”
Inmediatamente dicen: "Bueno, dígame, depende de qué tipo: ruso, francés, qué empresa, el tamaño de la botella, el lugar de venta, en una tienda elegante o en una pasarela". Etc.
Pero en la construcción estos son cálculos mucho más serios. El rango de precios puede ser de un orden de magnitud diferente. Es decir, su extensión se puede construir por cien mil rublos o trescientos mil. (Esto significa todo, desde los cimientos hasta el techo y el acabado).
¿Porqué es eso? Justo. En un lugar puede comprar materiales a un precio y en otro, a otro precio. Digamos que se pueden revestir las paredes interiores con revestimiento de clase "prima" (lo mismo que "extra"), o se puede revestir con revestimiento de clase "C", cuyo precio por metro cuadrado difiere una vez y media.
En la provincia de Nizhny Novgorod, un bloque de hormigón celular puede costar la mitad que cerca de San Petersburgo, y así sucesivamente.
Por lo tanto, primero elaboran un presupuesto de construcción. Incluye el costo de todos los materiales necesarios para la construcción sin excepción. La lista en su caso será de unos cincuenta elementos. ¿No me crees? Describámoslo aproximadamente. Bloques de hormigón celular, cemento, arena, piedra triturada, armaduras, tablas canteadas, alambre de tejer, clavos, tacos, tornillos autorroscantes, esquinas, escuadras y grapadoras de fijación, placas metálicas, todo en stock.
Madera contrachapada, tela asfáltica, glassine, películas, sustratos, tarimas (como opción: tableros duros, laminados, linóleo, parquet, etc.).
Balizas (de bloque de madera o perfil metálico), material de cubierta (pizarra o perfil, tejas u ondulina, tejas metálicas o tejas de barro, etc.) Hierro galvanizado (para faldones de tejado).
Vigas de piso (tablas canteadas, vigas o troncos de varias secciones).
Bloques de ventana (con vidrio, junquillos, bisagras, esquinas, manijas, pestillos, pestillos de ventana).
Pinturas, todo tipo de revestimientos y antisépticos.
Y algunos otros materiales y componentes.
¿Impresionante? Pero para no crear confusión en tu cabeza, conviene coger varias hojas de papel en blanco y escribir una lista general. ¿Por qué anotan primero todo lo necesario para los cimientos, luego para las paredes, para el piso, para el techo y para los revestimientos y revestimientos-pinturas de todos estos componentes del edificio?
Y todavía te olvidarás de escribir algo. Por tanto, no se trata de un día y una hora, sino quizás de una semana o incluso más.
Después de compilar una lista de lo que se necesita, calculan cuánto se necesita en metros, metros cuadrados, metros cúbicos, automóviles, kilogramos, litros, bolsas, rollos, etc.
Luego escriben cuánto cuesta cada unidad de material y multiplican este precio por su cantidad.
Y el precio se determina no sólo en un lugar de compra, sino en todas las tiendas, mercados y almacenes mayoristas cercanos. A veces sale más barato traer material de lejos que pagar a los comerciantes que están cerca.
Y al mismo tiempo hay que fijarse en la calidad del material; por regla general, un buen material es más caro, aunque no siempre es así. Y por la cantidad de material que hay en el embalaje o contenedor. A veces hay tantos metros de película en un rollo, pero en 90 casos lo dice en la etiqueta, es decir, dos o tres metros más. Crees que habrá suficiente para tu proyecto, lo traes, lo extiendes, pero de cinco rollos faltan unos diez metros.
Entonces hay muchos matices.
El material debe entregarse en la obra. Por tanto, al presupuesto se le suma el precio de los servicios de transporte.
El material debe cargarse y descargarse de la máquina. Una cosa es cuando arrojas un par de cajas de clavos u otros objetos pequeños a tu Zhiguli. Pero es completamente diferente cuando es necesario traer varios metros cúbicos de madera. Por supuesto, es posible (si es joven y sano) cargar y descargar todo solo, pero llevará mucho tiempo, el camión está parado y el conductor exige tirar una o dos mesas encima para un simple tarea.
Por lo tanto, las empresas de mudanzas y los vecinos tienen que implicarse en estos asuntos. No todo el mundo hará esto gratis.
Lo siguiente que se incluye en la estimación son los salarios de los trabajadores contratados. No descarto la posibilidad de que puedas hacerlo todo tú mismo sin ayuda externa, pero tu tiempo también vale algo.
Si durante este tiempo puedes ganar en otro lugar varias veces más de lo que cobran los artesanos contratados por ese trabajo, entonces es mejor confiárselo a ellos.
Lo mejor es buscar un buen capataz (o capataz, si se quiere) que lo organice todo y lo haga todo. Todo lo que tienes que hacer es monitorear ocasionalmente el progreso y la calidad del trabajo. Pero también en este caso existe el peligro de toparse con un no profesional.
Durante mis muchos años de práctica en el trabajo del aquelarre, he visto todo tipo de milagros más de una vez. Pero esta es una conversación larga.
Todo lo dicho puede resultar superfluo o insuficiente en algunos lugares, pero puedes ver en detalle cómo elaborar un presupuesto en mi web en los apartados de construcción de una casa y construcción de una casa de baños. Estos materiales están obsoletos sólo en términos de precios; han cambiado a lo largo de varios años y nada menos.
Si resumo nuestra conversación, diré lo siguiente. Si decides construir y realmente lo necesitas, entonces comienza. Cuenta, pesa, decide qué y cómo. A pesar de todas las dificultades, la gente construye y todo sale bien. No son los dioses quienes queman las vasijas.
El dinero son envoltorios de caramelos, hoy está ahí, pero mañana ya no está. Y se pueden gastar en bagatelas o construir algo que sea útil tanto para los hijos como para los nietos.
Si pudieras leer todo lo que dijo, no estaría de más.
Otras preguntas sobre el tema de las ampliaciones de locales:
- Cómo llenar el espacio entre las paredes de escoria y madera.
¡Buenas tardes, maestro! Hay una casa de troncos de 7x8, es necesario aumentar el espacio habitable. La casa tiene entre 50 y 60 años. No podemos elegir entre:
1. Hacer un marco para el segundo piso o 2. Hacer una extensión (¿y cuál es mejor? Yo me inclino por la madera sin conexión con la casa, pero cerca). Las dudas consisten en lo siguiente. Los cimientos debajo de la casa son solo 4 capas de ladrillo, que claramente ya no están frescas (aunque en el sótano hay mampostería de ladrillo de 1,2 m de altura colocada alrededor de todo el perímetro a una distancia de 0,5 m de los cimientos, no lo sé). como se llama correctamente para que la tierra no se salga).
Hay que sustituir la corona inferior de al menos uno de los lados más desprotegidos (los demás aún no se han abierto), y también hay que cambiar el resto de piezas. El techo ahora es a cuatro aguas. ¿Necesita consejo sobre si pensar en el segundo piso con estos datos iniciales? Aunque, en teoría, igualmente repararemos la corona inferior. O financieramente, todo esto será mucho más caro que una extensión; esta es también una de las principales cuestiones sobre qué será más económico. La corona inferior yace prácticamente en el suelo, por lo que solo querían recortarla y levantar los cimientos (bueno, para no levantar la casa ni moverla).
La pregunta es si levantar los cimientos con mampostería o rellenar los ladrillos con hormigón hacia arriba y más ancho. ¿Cuál es mejor? En realidad, todos los demás troncos de la casa de troncos están en buen estado.
Si haces una ampliación, ¿es mejor que no haya una pared común? para no apegarse? O tu puedes. Y por favor escribe cuál es mejor para hacer la base en ambos casos. ¡Gracias!
Oleg, Berezniki, región de Perm.
¡Hola, Oleg de Berezniki!
Si no entra en detalles y especula inútilmente sin ver con sus propios ojos el estado de sus cimientos, entonces difícilmente será posible fortalecer significativamente los cimientos de la casa descrita. De un tirón, 4 capas de ladrillo pueden considerarse una base.
Por lo tanto, es poco probable que reemplazar una corona inferior cambie radicalmente la situación.
Por lo tanto, es posible que la carga de un segundo piso construido, incluso uno de estructura, no tenga el mejor efecto en su hogar. Lo más probable es que crear una extensión sea una mejor idea.
Para los “movimientos corporales” conjuntos de la casa antigua y la nueva ampliación, idealmente se necesitan características completamente iguales. Lo cual sólo se logra mediante el pleno cumplimiento de sus fundamentos. Dado que esto es difícil de lograr debido a la naturaleza de algunos de sus datos, es mejor hacer que la ampliación sea autónoma, sin una conexión estricta con la casa antigua.
No es tan difícil de hacer. Dado que la mayoría de las veces el problema está solo en diseñar la abertura de la puerta desde la extensión a la casa principal de tal manera que con posibles movimientos verticales de la casa y la extensión no queden espacios excesivos en las juntas.
Seguramente habrás visto cómo dos carrocerías separadas de un largo autobús de pasajeros están conectadas entre sí a través de una especie de vestíbulo ondulado. Y el espacio está unido y pueden producirse movimientos relativos sin destrucción.
Lo mismo debería suceder en su edificio. Esto generalmente se logra mediante el uso de un aislamiento mineral suave en las juntas. Con todo tipo de revestimientos y elementos decorativos se cubre este aislamiento de los efectos de las precipitaciones principalmente atmosféricas. Cada vez y en cada caso individual esto se decide de forma estrictamente individual. Con cierta imaginación de los constructores.
En este caso, se concede gran importancia a la conexión del techo de la ampliación con el techo (o la pared de la casa principal, si la ampliación es más baja que el techo de la casa principal). De lo contrario, se producirán fugas de agua en la junta.
Si los techos de estas partes individuales están en el mismo plano, entonces las láminas del techo de la extensión se colocan estructuralmente debajo del techo de la casa principal sin su conexión rígida y con la posibilidad de desplazamiento vertical del techo de la extensión con respecto al techo de la propia casa. Normalmente hacia abajo.
Si el techo de la extensión apoya su extremo en la pared vertical de la casa principal, es decir, es más bajo que el techo principal, entonces se une a la pared en el ángulo deseado un delantal metálico hecho de una tira de hierro para tejados ( obtuso).
En este caso, el faldón no podrá fijarse al techo de la ampliación. Y para eliminar el espacio entre este y el techo de la ampliación, suele ser suficiente espumarlo con espuma macroflex.
Compruébelo usted mismo sobre el tema de la reparación de cimientos. Ambas opciones de las que hablas no lo reforzarán mucho. Los costos financieros serán aproximadamente iguales. Pero en este caso hay una solución más sencilla, no es necesario ocuparse de la instalación y desmontaje del encofrado para el vertido y otras manipulaciones no muy cómodas.
No sé cuánto te ayudarán en realidad mis pensamientos libres sobre el tema de la pregunta que hiciste, pero leerlos no te empeorará.
Así que comience con los cimientos y la dependencia, y con el tiempo llegará la experiencia y la comprensión para resolver problemas.
Otras preguntas sobre el tema de las ampliaciones de locales:
- Cómo llenar el espacio entre las paredes de escoria y madera.
Instrucciones
Primero, determine qué altura tendrá su casa. De acuerdo con esta altura, es necesario instalar mamparas ignífugas, clavadas a lo largo de la mitad de la altura del cuerpo, en las paredes huecas del revestimiento interior de la casa. Se necesitan mamparas cortafuegos para proteger el segundo piso en caso de incendio y frenar el incendio de la casa.
Después de colocar el piso sobre el marco, comience a ensamblar las paredes, levantando también las losas hasta la parte superior. Al levantar y ensamblar losas de pared, tenga en cuenta que trabajará en altura, lo que significa que necesitará al menos un asistente que lo apoye y sostenga las losas durante la instalación.
Asegure las paredes con soporte temporal hecho de tablas, levante las losas a una posición vertical y luego asegúrelas al piso. Además, se puede agregar un balcón o invernadero desde el segundo piso.
Termine la construcción del segundo piso levantando los techos y el techo. Si trabaja en equipo con varios asistentes, construir una casa no le llevará mucho tiempo.
Fuentes:
- construir un segundo piso en una casa privada
Antes de comenzar a agregar un segundo piso, debe sopesar los pros y los contras. Como muestra la práctica, es más fácil realizar una nueva construcción que remodelar una existente. Por lo tanto, es más fácil construir una casa nueva de dos pisos que reconstruir una casa existente de un piso. Además, el segundo piso duplica los problemas: la instalación del piso, las paredes, el techo y el techo deberá realizarse en altura. La entrega de materiales desde el suelo hasta el segundo piso también será más difícil. Si esto no te detiene, comienza la construcción.
Instrucciones
Incluso en la etapa inicial de construcción de una casa, prevea de antemano que continuará en el futuro. Haga la estructura del techo de manera que el sistema de vigas deje espacio libre para la construcción de un segundo piso (como un ático).
Haga un marco con bloques de madera de 50x50 mm y 50x100 mm. Para hacer esto, clávelos a los postes verticales de las vigas. Cubra el exterior, desde el lado del ático, con tablillas, impermeabilícelo y asegure el aislamiento. Coloque una película de barrera de vapor desde el interior, haga un revestimiento y fije láminas de paneles de yeso con tornillos.
Luego monte el techo. Para facilitar la realización del trabajo, es recomendable retirar parte del techo. Asegure los extremos de las vigas del piso a los postes verticales de las vigas. Refuerce las barras de 50x50 mm desde el borde inferior y coloque tablas del piso sobre ellas. Coloque una película de barrera de vapor, una capa de aislamiento e impermeabilización encima de las tablas en capas. Cubra la parte inferior del techo con láminas de placas de yeso o madera contrachapada. Devuelva el techo exterior retirado a su lugar.
Ahora necesitamos dotar de iluminación natural al segundo piso. Para hacer esto, haga una ventana que se abra en el frontón y aísle la pared del lado del ático. Si no hay suficiente luz, también se puede hacer un techo tipo farol sobre la segunda ventana propuesta. Para hacer esto, debe hacer un espacio vertical en el techo de 100 a 120 cm de ancho. Deje una altura de espacio de 40 a 50 cm desde el techo del ático. Haz una abertura de ventana en la pared.
Haga el piso de la misma manera que se hizo el piso del primer piso. La única diferencia es que en el segundo piso no hay subsuelo. En la etapa final, decida el lugar de instalación y la estructura que conectará el primer piso y el ático. Para ahorrar espacio, utilice una escalera de caracol.
Fuentes:
- Cómo hacer un segundo piso desde un ático.
- cómo hacer un segundo piso en una casa de campo
Mucha gente se dedica a la construcción de casas de dos pisos. La construcción del segundo piso debe realizarse de acuerdo con todas las normas y reglamentos. Además, durante la construcción del segundo piso, todo debe estar calculado hasta el más mínimo detalle. Este asunto debe tomarse con responsabilidad.
Instrucciones
Antes de comenzar la construcción del segundo, comience a instalar las vigas del segundo piso en el marco superior del primero. Esto se hace para que puedas moverte por el suelo sin problemas. Allí se colocan tableros. El resultado es un suelo temporal.
Una vez que el piso temporal esté listo, instale las paredes exteriores. Instale las paredes laterales, es decir, aquellas sobre las que descansarán las vigas. Las paredes se erigen un poco más tarde, después de instalar las vigas. Si es necesario, levante los laterales hasta cierta altura. Dado que los bastidores están unidos a las vigas del piso, la longitud de los bastidores para las paredes del segundo piso aumentará según el ancho de las vigas.
Para construir el segundo piso se pueden utilizar tablas con una sección de 150x50 milímetros. Instale la moldura superior (también llamada doble) en los postes de la pared lateral. Ella será el Mauerlat.
A continuación, recoge el del medio. Este muro será el más alto de la casa. Su altura será de unos 5 metros, y va desde el suelo del segundo piso hasta la cumbrera del tejado. La cumbrera del tejado descansa sobre la parte superior de esta pared. La altura de la pared está determinada por el ángulo de inclinación del propio techo. La pared también se ensambla a partir de bastidores y cada bastidor se fija con foques temporales.
Para levantar y asegurar las tablas de moldura superiores en la parte superior de la pared, clave las tablas horizontalmente a los postes. El resultado final será algo parecido a una escalera. Las tablas de flejado deben ser levantadas por dos personas. Subes por esta escalera y tu compañero sube por la escalera plegable de seis metros proporcionada. Una vez que se completa la instalación del borde superior doble, la pared intermedia se puede considerar lista.
Vídeo sobre el tema.
Fuentes:
- cómo agregar un segundo piso a una casa antigua
Si desea aumentar el metraje de su casa de campo residencial construyendo un segundo piso, debe recordar una serie de reglas importantes. No sólo te permitirán completar la construcción sin peligro para ti y tus seres queridos, sino que también te ahorrarán tiempo y dinero.
Instrucciones
A continuación, determine sus capacidades. La cuestión es que si su casa tiene un techo pequeño y el área que desea obtener es significativamente más grande que la del ático, tendrá que derribar el techo. Si es lo suficientemente grande y el metraje requerido es el contrario, simplemente compre la cantidad necesaria de material para decorar el ático de otra habitación. Lo más probable es que necesite varios rollos de aislamiento y material de acabado superior junto con láminas de madera contrachapada sobre las que se colocará. Si decide demoler el techo, primero prepare todo lo necesario para sentar las bases del segundo piso y techo temporal para los primeros, ya que en caso de lluvia, los habitantes de la casa, y todo lo que en ella hay, no quedará “nada dulce”. Vaya al centro de construcción y compre la cantidad necesaria de madera contrachapada, vigas de carga, sujetadores de montaje y todos los materiales de acabado necesarios. Si tiene dudas sobre qué comprar, consulte con el vendedor para obtener aclaraciones.
Aprenda cómo se fija el techo a la base del edificio y cómo se puede quitar sin sufrir daños importantes. Si no hay forma de quitarlo con cuidado, intente ahorrar la mayor cantidad de material posible para construir uno nuevo.
Una vez retirado el techo, comience a instalar las vigas de soporte. Se convertirán en el soporte de su nuevo suelo. Una vez que todo esté instalado, cubre el piso con láminas de madera contrachapada y podrás considerar que la mitad del trabajo está hecho.
El resto del procedimiento no es diferente de construir una casa normal: seleccione lugares para instalar columnas de madera que sostendrán el techo y construirán las paredes de la casa. Una vez que la base esté completa, puedes comenzar a dividir el piso en habitaciones o zonas.
Construya un nuevo techo directamente en el edificio. A pesar de las dificultades que plantea dicha construcción, esto le ayudará a hacerla lo más fiable y segura posible.
Fuentes:
- Ático con sus propias manos desde cero, elección de diseño, materiales.
Si su casa se vuelve pequeña con el tiempo, tiene una gran oportunidad de ampliar su área construyendo un segundo piso. Sin embargo, al construir una estructura de este tipo, es necesario cumplir estrictamente con ciertas reglas:
Instrucciones
Decida sus capacidades financieras, así como las características de diseño de su hogar. Si el techo de su casa es pequeño y desea ampliar significativamente el espacio habitable, la construcción deberá comenzar con la demolición del techo viejo. Si es lo suficientemente grande, simplemente puede comprar la cantidad necesaria de materiales de construcción y decorar el ático para otra sala de estar. Sin embargo, si decide comenzar la construcción demoliendo el techo viejo, prepare con anticipación los materiales de construcción para la construcción del segundo piso y los materiales del techo para crear un techo temporal para el primer piso, ya que la primera lluvia puede arruinar en gran medida su hogar.
Intente quitar el techo de la base del edificio con el menor daño posible. Guarde tantos materiales de construcción como sea posible para la construcción de uno nuevo. Esto reducirá significativamente los costos y evitará pérdidas innecesarias de su propiedad.
Una vez retirado el techo, comience a instalar las vigas de soporte. Este es el futuro soporte de su segundo piso. Una vez hecho esto, cubra el piso con láminas de madera contrachapada y dé por hecho el trabajo a medio terminar.
El resto de este caso difiere poco de la construcción de una casa corriente. Determina la altura de los futuros techos y los lugares para colocar las columnas de madera sobre las que instalarás el techo y luego comienza a construir las paredes.
Complete la construcción de la parte principal del edificio, luego levante el techo, divida el segundo piso resultante en habitaciones y comience la decoración interior. Cubra el piso con linóleo u otro revestimiento, seleccione materiales de acabado para las paredes y el techo.
Recuerde que se debe erigir un techo nuevo en el propio edificio. Sólo en este caso el diseño resultante será lo más fiable y seguro posible.
El trabajo con la participación de varios asistentes será mucho más rápido que si trabaja solo, por lo que es mejor no escatimar en la contratación de trabajadores calificados.
¿Cómo construir una casa de dos plantas sin ayuda de equipos profesionales? Para hacer esto, debe pensar detenidamente en el proyecto, seleccionar los materiales óptimos y luego llevar a cabo la construcción gradualmente, siguiendo estrictamente el proyecto elegido.
Instrucciones
Si desea construir una casa de dos pisos, primero decida su propósito, ya que la tecnología de construcción difiere significativamente de los métodos de construcción. Cuando planifique la construcción de una casa confiable, compre roca de concha, ya que se puede construir un edificio con este material en poco tiempo. Solo un especialista puede completar un proyecto de construcción completo, así que compre un proyecto ya hecho o utilice proyectos estándar presentados en Internet o en publicaciones especializadas.
Para construir una casa de dos pisos con sus propias manos, primero comience cavando una zanja alrededor del perímetro del futuro edificio y vertiendo una base de concreto, cuya altura sea de al menos un metro. Durante el trabajo preparatorio, delinee el perímetro del futuro edificio y luego nivele la superficie del sitio quitando la capa superior de tierra. Al crear una base, preste atención a si se acumula agua subterránea en la zanja y, si se detecta, profundice en el suelo, haciendo que la base sea más alta y ancha. Recuerde que la base debe ubicarse debajo de todos los muros de carga, de lo contrario pueden aparecer grietas en el futuro.
Una vez impermeabilizada la base de la casa, proceda a la construcción de los muros, nivelando claramente cada piedra con un nivel especial y controlando las juntas de las esquinas, sin olvidar dejar espacio para las aberturas de puertas y ventanas. Una vez que las paredes del primer piso estén terminadas, use losas de piso o barras de refuerzo para crear los cimientos para el segundo piso de su casa y luego comience a construir las paredes. Al elegir una opción de techo simplificada, use una estructura de techo a dos aguas, cubriéndola con pizarra común.
Cuando construya usted mismo una casa de dos pisos, después de levantar su marco e instalar el techo, levante todas las particiones internas, monte las escaleras, lleve los servicios públicos al interior del edificio y luego comience a instalar ventanas y puertas de entrada. A continuación, realice trabajos de fachada, aísle las paredes exteriores y luego remate con yeso estructural o revestimiento económico. Pasamos al trabajo interior, enrasamos el suelo, nivelamos y masillamos las paredes, y el paso final será terminar, instalar puertas interiores, alicatar suelo y paredes y crear el interior.
Vídeo sobre el tema.
Construir una casa es una tarea técnicamente compleja, especialmente si es de dos pisos. Para ello, es necesario trabajar mucho para coordinar y resolver muchas cuestiones. El proceso en sí es bastante largo y puede durar más de un mes. Lo mejor es invitar a una empresa constructora a construir una casa de dos pisos.
Necesitará
- - cemento;
- - arena;
- - concreto;
- - bloques de cimentación;
- - bloques de hormigón celular;
- - tablas, vigas;
- - losas de suelo;
- - accesorios;
- - equipo de construcción pesado.
Instrucciones
Realice una base de tira sobre una losa monolítica de hormigón armado. Para hacer esto, después de marcar el área debajo, retire la capa de tierra de la planta. Cava un hoyo de 1,7 m de profundidad y nivela sus paredes y su fondo.
Cubrir el fondo del hoyo con una capa de arena de 20 cm y compactarlo. Luego vierta hormigón de grado M100 (espesor de capa de aproximadamente 15 cm). Durante este proceso, nivele con cuidado sobre toda la superficie. Espere 48 horas para que fragüe por completo. Después de esto, coloque 3 capas de impermeabilizante sobre el concreto: la primera es masilla bituminosa, la segunda y tercera son material impermeabilizante incorporado. Pasadas las 24 horas, se inicia la construcción del encofrado para la realización de una losa de hormigón armado de 30 cm de espesor, se realiza un marco soldado con armadura (grado A-III, diámetro 12 mm) y se rellena con hormigón M200, se deja la estructura durante 48 horas.
Cavar zanjas para suministrar alcantarillado y suministro de agua a la casa. Establecer las bases. Para ello utilice FBS (40 × 60 × 120 cm). Utilice una grúa durante la instalación. Sujete los bloques con mortero de cemento. Coloque cuatro filas. Al colocar la primera fila, deje una abertura para las tuberías. Cubra el exterior de las paredes de los cimientos con masilla bituminosa (2 capas). Luego extienda el rollo de impermeabilización sobre su superficie horizontal. Coloque varias filas de ladrillos, de dos ladrillos de ancho, encima de los bloques. La planta baja tenía 2,5 metros de altura.