Каркасный дом 

Устройство кирпичных столбиков под лаги. Монтаж деревянных полов на кирпичные столбики

Вконтакте

Одноклассники

З нания о том, как сделать деревянный пол по лагам , весьма полезная информация, которая рано или поздно обязательно Вам пригодится, либо уже необходима. Укладка деревянного пола своими руками даст заметную экономию, задумай Вы новое строительство или капитальный ремонт. Если же выполнять работы самостоятельно нет желания или времени, Вы сумеете эффективно проконтролировать работы.

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Деревянные полы, укладываемые по лагам

Рассмотрим наиболее распространенную схему — деревянные полы, укладываемые по лагам. Эта система применяется как при устройстве оснований с последующим чистовым покрытием, так и чистовых полов.

Основные элементы деревянных полов по лагам.

1. Кирпичные столбики (устраиваются не всегда)
2. Лаги, представляющие собой ровные деревянные брусья прямоугольного сечения;
3. Покрытие, доски либо искусственные листовые материалы (ОСП, ДСП, фанера).
4. Плинтус или галтель — элементы узла примыкания покрытия пола и стены помещения.

Для черновых полов используют не строганные (часто и не обрезные) доски, прессованные плиты из отходов древесины. Чистовые полы выполняют из качественных, хорошо высушенных фрезерованных досок, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения, продольный паз для вентиляции. Нередко, такие доски заранее обрабатываются защитными и декоративными составами.

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

Укладка деревянного пола по лагам своими руками требует строгого соблюдения следующих основных требований:

1. Лаги устанавливаются строго горизонтально (кроме редких случаев, когда уклон предусматривается проектом)
2. Лаги должны быть устойчивы.
3. Влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
4. Должна быть обеспечена вентиляция подпольного пространства.

Если деревянный пол своими руками устраивается на первых этажах помещений, где основанием является грунт, лаги обычно укладываются на кирпичные столбики размером 250х250 в плане, сложенные из керамического (обязательно!) кирпича на цементном растворе.

Разметка и подготовка под деревянный пол по лагам

Перед тем как начать кладочные работы, выполняем разметку. Определяем, сколько и где надо снять (подсыпать) грунта, чтобы все столбики вышли на один уровень (с учетом высоты кирпича и толщины швов). О кирпичной кладке можно узнать . Подсыпку выполняем «несжимаемым» грунтом – песком или мелким щебнем, слоем до 5 см.

До начала кладки уплотняем грунт под столбиками. Для этого на «пятачках» где они будут стоять, рассыпаем щебень слоем приблизительно в 1,5-2 размера самых крупных кусков. Трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Устройство лаг своими руками

Для лагов укладываемых по столбикам (тумбам) используем брус 50х100 мм. При этом, расстояние между центрами столбиков (тумб) оставляем в метр или около того. При увеличении расстояния между столбиками увеличиваем и сечение лаги.

Выполняя деревянный пол своими руками по бетонной подготовке (плитам перекрытия), лаги укладываем прямо на бетон. Для лагов укладываемых на сплошное основание можно использовать брус значительно меньшего сечения, ведь они не будут испытывать нагрузку на изгиб. По сути, лаги в этом случае нужны для точного выравнивания и для прибивки досок. Размера брусков 40х50 или 50х50 будет достаточно.

Расстояние между лагами зависит от толщины материала покрытия. Для фрезерованной доски оно будет 60 см. Для покрытия из фанеры или ОСП толщиной 12-14 мм, шаг будет не больше 40 см. Поверх столбиков, под лаги, укладывают гидроизоляцию из рубероида.

Все лаги монтируем строго параллельно друг другу, в единой горизонтальной плоскости. Сначала с помощью строительного пузырькового уровня выставляем крайнюю лагу. Затем, на той же высоте, с помощью гидроуровня выставляем лагу на противоположной стороне комнаты. Между крайними лагами натягиваем леску, по которой выставляем все остальные, при необходимости подкладывая пластины из сухого дерева. Это требуется обычно при укладке лагов на бетонное основание. Столбики выводятся, что называется, «в ноль» в процессе кладки.

Деревянные полы по лагам своими руками

После того как лаги выставлены, делаем полы. Детали раскраиваем так, что бы торцевые стыки приходились на середину лагов. Крепление листовых материалов выполняем с помощью шурупов – саморезов, с головками «в потай».

Доски чернового пола прижимаем друг к другу, прибивая двумя гвоздями в каждую лагу, либо через одну. Гвозди вбиваем под небольшим углом «навстречу» друг другу.

Когда укладка деревянного пола своими руками делается из фрезерованных досок просто прижать их друг к другу рукой недостаточно. Для хорошего сопряжения используют клинья и упоры, различные рычажные стягивающие приспособления.

Доски так же крепим гвоздями, таким образом, чтобы шляпка зашла ниже поверхности на 2-3 мм. Углубления заделываются замазкой и скрываются при окрашивании пола.

Вместо гвоздей можно использовать длинные шурупы. Это гораздо надежней, но и более трудоемко — приходится сверлить отверстия и зенковать углубления для головок.

Сложнее выполнить крепление, когда полы не подлежат последующей окраске, либо покрываются бесцветным лаком. В этом случае используют открытые и скрытые крепления. Для открытых применяют специальные гвозди, а крепления являют собой элемент дизайна. Гвозди располагают на одинаковом расстоянии друг от друга, на одной линии.


Для скрытых креплений используют самые различные варианты креплений. Шляпки гвоздей (головки саморезов) могут скрываться в специальные углубления, закрываемые затем, точно подогнанными пробками из того же дерева. Шпунтованные доски могут крепиться шурупами или гвоздями в пазы досок, стальными кляммерами и т.д. Рисунки дадут Вам более точное представление о различных узлах полов и видах креплений.

Между концами лаг и стенами, а так же крайними досками и стенами обязательно оставляем щели в 10-15 мм, закрывающийся плинтусом. Этот зазор нужен для компенсации влажностного набухания и температурного расширения.

Вопросы по устройству деревянного пола по лагам

Вот вкратце и все. Мы рассказали, как сделать деревянный пол по лагам. Как видите, задача непростая, но вполне выполнимая. О полах других типов мы разговариваем в . Если у Вас имеются вопросы, Вы можете задать их ниже либо .

  • Подготовительные работы в процессе организации пола
    • Фундамент под опорные столбики
    • Устройство столбов под лаги, как залить фундамент?
    • Кирпичная кладка столбов, укладка и крепление лаг к столбикам
    • Этап утепления пола каркасного дома по лагам
    • Крепление досок пола в доме
    • Обработка половых досок и закрепление напольных плинтусов
      • Покрытие пола лаком, маслом или воском

Подготовительные работы в процессе организации пола

Начинать устраивать пол в каркасном доме необходимо с такого важного этапа, как закладывание прочного снования под него, тогда будет обеспечена долговечная и функциональная конструкция пола. Целью подготовительного этапа является сооружение несжимаемого прочного основания для установки опорных столбов под лаги.

Почву, которая расположена внутри периметра фундамента, постарайтесь выровнять и утрамбовать. Затем сделайте разметку тех мест, в которых будут размещены опорные столбики. Вначале стоит наметить расположение осей лаг. Метки можно делать строительным карандашом или мелом, если лаги укладываться будут на гидроизоляционный материал, например на толь или рубероид. Для начала закладывания лаг отступите от стены примерно 20 см и в этом месте укладывайте крайнюю лагу.

Вернуться к оглавлению

Фундамент под опорные столбики

Бетонное основание для пола в каркасном доме на лагах можно залить под каждый столбик по отдельности или же сделать единый под ряд из нескольких столбиков. Если делать отдельные основания, то каждый столб должен будет опираться на площадку размерами 40х40 см, высота которой не должна быть меньше 20 см.

Под ряд из нескольких столбов ширину и высоту котлована оставляйте такими же, а вот длина будет зависеть от длины ряда столбиков. Высота фундамента складывается из 2-х величин: около 5 см должны выступать над поверхностью земли, а остальная часть будет находиться в грунте.

Следите за тем, чтобы ось опорных столбиков совпадала с осью лаг. Шаг, через который они будут укладываться, равен 20 см в обе стороны стены, для чего на этих расстояниях нужно поставить метки. После чего на этих местах натяните шнурку. Перпендикулярно к лагам делаем то же самое, и снова при помощи шнурка отметьте края рядов из опорных столбиков.

Там, где будут пересекаться шнурки, устраиваются углы фундаментов. Для удобства можно установить колышки по всем 4-м углам каждого основания. Только после этого снимите шнурки, которые больше не понадобятся.

Если фундамент будет иметь вид одной траншеи, то шнурками достаточно будет отметить лишь края устраиваемого ряда. По размеченным точкам необходимо выкопать грунт. Глубину выкапывания следует рассчитывать в зависимости от того, какого вида грунт на участке и каков уровень грунтовых вод.

Вернуться к оглавлению

Устройство столбов под лаги, как залить фундамент?

Фундамент под пол в каркасном доме лучше делать таким же, как и под обычный дом. Ведь полы будут нести достаточно тяжелую нагрузку. В состав бетонного раствора входят следующие компоненты:

  • 3 части песка;
  • 1 часть цемента;
  • 3 части щебня, фракции до 10 мм;
  • воду добавлять нужно до того момента, когда консистенция раствора будет напоминать густую сметану.

Перед тем как заливать бетон в яму, ее лучше застелить полиэтиленовой пленкой, которая не позволит влаги из бетонного раствора проникнуть в грунт и поспособствует ее постепенному испарению. Таким образом бетон сможет набрать необходимый уровень прочности. Если же у вас глинистые грунты или вы делали в основании глиняный замок, то пленку можно не стелить.

После покрытия пленкой фундамент необходимо армировать.

Для этого используют стальную сетку или проволоку диаметром 8 мм. Ее укладывают ячейками, приблизительная величина которых равна 150х150 мм. Но всю высоту фундамента армировать не стоит, достаточно будет расположить ее в ниже середины. Только после обвязки стальной проволокой можно заливать фундамент. Затем придется отдохнуть пару дней для того, чтобы дать основанию застыть.

Следующий этап – гидроизоляция, он предполагает укладывание материала (рубероида). Этот материал будет защищать кирпич от влаги, которая поступает в бетонное основание из прилегающего к нему грунта. Рубероид нарезать нужно прямоугольными листами, стороны которого будут немного (на 0,5 см) превышать площадь фундамента.

Вернуться к оглавлению

Кирпичная кладка столбов, укладка и крепление лаг к столбикам

Кирпич класть нужно будет всего в 2 ряда. При этом нужно помнить правило, что кирпичи верхнего ряда в столбике должны укладываться так, чтобы лаги располагались к ним строго перпендикулярно. Столбики важно делать из кирпича, марка которого не меньше М100, способной выдерживать сильную нагрузку.

Подходящим для кладки раствором окажется смесь из 1 части цемента и 3 частей песка. Ее необходимо разбавить водой, доведя до должной консистенции. После того как столбики готовы, на следующие сутки можно уложить гидроизоляцию под лаги. Это может быть лист рубероида размерами 25х25 мм.

После того как вы установите лаги на столбы, должна получиться идеально ровная основа, на которую можно будет укладывать доски пола. Именно на этапе выравнивания пола по лагам следует остановиться поподробнее. Сначала закрепить рекомендуют маячные лаги. Они укладываются с шагом приблизительно 2 м, гидроуровнем нужно проверить горизонтальность каждой лаги в отдельности и их горизонтальную ровность между собой.

Самым удобным способом крепления лаг является использование металлических уголков. Для этого 1 край уголка прикрепляем к лаге при помощи саморезов и шуруповерта. Следите за тем, чтобы саморез вошел в лагу 4-5 см. Другой край уголка крепим к тому элементу, на который опираются лаги. В рассматриваемом случае необходимо привернуть его к кирпичному столбику, для чего целесообразно воспользоваться 2-мя дюбелями.

Очень аккуратно пробурите отверстия в кирпиче, используя мощную дрель с твердоплавным или победитовым сверлом. Может подойти и сверло для керамической плитки. Еще до укладки на столбики лаги нужно обработать антисептическим средством.

Вернуться к оглавлению

Этап утепления пола каркасного дома по лагам

Для успешной реализации данного этапа по бокам лаг, в их самой нижней точке, нужно подбить опорные бруски, сечение которых равно 50х50 мм² или немного меньше – 30х50 мм². После этого на брусок стелют накат, который представляет собой доски низшего сорта – необрезные (например, горбыль), толщиной не менее 25 мм.

Этот пиломатериал нужно будет хорошенько обработать, убрав предварительно кору с досок и обработав антисептиком. Это избавит пол от губительного нашествия короедов и других насекомых-вредителей. Прикрепить накат к бруску можно при помощи саморезов.

Сверху организованного наката расстелите гидроизоляционную мембрану, паропропускная способность которой должна превышать 800 г/м². Благодаря этому утеплитель будет надежно защищен от влаги и деревянные элементы пола смогут дышать.

На выбранную вами гидроизоляционную мембрану можно будет смело укладывать утеплитель, в качестве которого не стоит использовать пенопласт или ЭППС. Лучше всего использовать вату, которая поспособствует хорошей вентиляции полов. Мягкий ватный утеплитель, плотность которого достигает 35-55 кг/м³, продается плитами, удобными для монтажа.

Важно помнить, что между утеплителем и досками пола должен оставаться вентиляционный зазор минимум 2 см, а лучше 4 см.

В этой статье мы детально рассмотрим, как выбрать лаги для настилки пола, какое должно быть расстояние между ними, что собой представляет пирог пола по лагам, какой материал лучше использовать для пола, выполненного по лагам.

На каком этапе делать пол на лагах

К моменту настилки пола должны быть залиты фундаментные столбы и ростверк, затем по ростверку уложена рулонная гидроизоляция, к поверхности ростверка через гидроизоляцию закреплен брус нижней обвязки, потому что лаги будут опираться именно на него, также может быть готов и каркас дома, хотя это и не обязательно.

Завершающие работы по монтажу пола, а именно укладку теплоизоляции и чистового пола шпунтованной доски, желательно делать после отделки стен. Если же делать чистовую отделку стен после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится в шпаклевку, краску и просто грязь, которая будет носиться за ногами. Надежно защитить чем-то уже уложенный пол, из опыта, практически не возможно.

Для опоры лаг понадобятся промежуточные опорные столбики, то их (столбы) нужно выложить именно до сборки каркаса. Так будет проще делать столбики и носить все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Прежде чем приступить к устройству пола, необходимо сделать следующее:

    выбрать материал покрытия пола;

    решить, нужно ли утеплять пол;

    подобрать сечение лаг, учитывая толщину утеплителя;

    определить шаг столбиков под лаги;

Конструкция пола на лагах

Для начала схематически посмотрим, из чего состоит пол на лагах, тогда дальше будет понятнее, о каких элементах пола идет речь.

Устройство пола на лагам

Выбор материала для покрытия пола на лагах

Выбор материала пола зависит в первую очередь от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости монтажа и конечно стоимости. Так, если остановились на выборематериала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие – доска (шпунтованная или не шпунтованная). Если же пол, планируется покрывать чем-то, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки по лагам фанеры или ОСБ вместо доски. Минимальная толщина фанеры для покрытия пола – 12 мм при шаге лаг 30 см. Минимальная толщина ОСБ – 18 мм при таком же шаге лаг (30 см).

Из опыта, чаще всего для покрытия пола на лагах используется шпунтованная доска, поэтому в данной статье мы рассмотрим подробнее именно этот вариант покрытия пола.

Выбор породы дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта – доски из которых чаще всего, подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы довольно мягкие, на них легко делаются вмятины. Если же решили укладывать пол из этих материалов в помещения с большой проходимостью и нагрузкой, то нужно постараться относиться к покрытию максимально бережно и не ходить по нему на тонких каблуках. Такой материал не подходит и для влажных помещений. -Осина и ольха – это лечебные породы дерева, поэтому подойдут для спальни и детской комнаты. -Дуб – плотная и прочная древесина, стоит дороже, но зато пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. -Сибирская лиственница – твердая, как дуб, благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подойдет для любых полов, в том числе с повышенной влажностью, например для бани. Но стоит дороже сосны в 2-3 раза. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже, чем более распространенная доска из сосны, но пол устроен из нее, точно прослужит не только хозяину, но и внукам (если есть такая цель). Но если нет такой потребности, чтобы доска без замены служила 100 лет, то выбрав доску из сосны можно рассчитывать лет на 50. Конечно, при правильной укладке и должном уходе.

Шпунтованная или не шпунтованная доска

Шпунтованная доска. Соединение в прямоугольный шпунт (шип-паз)

Доска не шпунтованная. Соединение впритык с прямыми кромками

Те полы, которые мы видим в старых домах – со щелями и неровной поверхностью, это полы уложены из обычной не шпунтованной доски. Так что, какой бы идеальной геометрии не были новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет. Исключением может быть только не шпунтованная доска из крепких пород дерева, таких как дуб или сибирская лиственница.

Поэтому не шпунтованная доска из недорогих пород дерева: сосна, ель, пихта, подойдет только для чернового пола, т.е. пола, который будет сверху покрываться. Для чистового деревянного пола нужно брать доску шпунтованную.

Шпунтованная доска

Это пол совсем другого уровня и совсем не тот, что мы привыкли видеть в старых домах (скрипит, щели, не ровный и т.п.).

Толщина и размер доски для пола

Основные размеры доски

Толщина доски

Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм. Часто при выборе толщины доски, которую намерены уложить на пол, руководствуются принципом – чем толще доска, тем крепче пол. В данном случае следует помнить о том, что дерево – это натуральный материал, который имеет свойство ссыхаться и при этом его (дерево) немного ведет, выкручивает. Так если, к примеру, взять для пола доску 40 мм не высушенную как следует в сушильных камерах, а сырую, как правило, ее и берут, так как она дешевле, то такая доска будет вести себя во время естественного высыхания очень резко. Может и саморез вырвать, которым она закреплена. И при этом такая же не достаточно высушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет себя вести гораздо лучше, меньше массив, меньше сила массива, соответственно саморезы не повырывает. Поэтому наиболее практичная толщина доски для пола – 22, 24 мм. Если же брать более толстую доску – 30, 40 мм, то она должна быть сухой, высушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина доски, применяемая для настилки пола, бывает тоже разной – 100, 120, 140 и даже 200 мм. Так же, как и с толщиной, нужно делать свой выбор в зависимости от влажности древесины. При влажности матриала доски 12% можно брать широкую доску (150-200 мм), недосушенную лучше взять поуже – 100 мм. Наиболее популярной считается последняя ширина доски – 100 мм.

Длина доски

Доски на пилорамах продаются длиной кратно 1 метру, т.е. 3, 4, 5 и 6 м. Длиннее не бывает. Если доски планируется укладывать со смещением, то в принципе длина не имеет особого значения, и можно заказать доску покороче она немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемкий много стыков. Если же доски будут укладываться без смещения, то идеально конечно взять доску по длине (или по ширине комнаты). Так, например, для комнаты размером 7х4 м – длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м – длиной 4 или 3 метра.

Варианты укладки доски пола: а) со смещением; б) без смещения

Сорт дерева

Сорт дерева, из которого будет изготавливаться доска,зависит от назначения дощатого покрытия-будет он черновой или чистовой, а также от финансовой возможности и от того каким будет верхнее покрытие пола, то ли лак, краска, воск.

Высший сорт. Доски этого сорта самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совсем без сучков, что кстати не всем нравится. Это чисто дело вкуса. Подойдут для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева – лак, воск, масло, и нет смысла покупать такие дорогие доски под такое покрытие, как краска.

Высший сорт доски

1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена/качество под покрытие прозрачными составами, проявляющими структуру дерева.

Доска 1 сорта

2 сорт. На поверхности досок видно много сучков, среди них есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, сучки все равно видно не будет.

Доска 2 сорта

3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадающих). Доска эта заметно дешевле, но дольше и дороже будет её укладка – подгонять, обтесывать, циклевать. Поэтому такая доска – подходящий вариант для полов подсобных и технических помещений, где особо обтесывать и циклевать не нужно.

Доска 3 сорта

Влажность

Знаем, что, идеальный вариант – это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на пилораме до влажности 12%. Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду, не в туман и не в дождь. Более экономичный вариант – не сушеная доска, влажность 18-20%. Её нужно укладывать как можно быстрее. Т.е. в день поставки уже быть готовым к монтажу, иметь соответствующий инструмент и уже смонтированные лаги пола. Если монтаж планируется делать не самостоятельно, то нанимать на день поставки бригаду рабочих ао настилке пола. Если не уложить их сразу, то они начнут подсыхать, выкручиваться, выдуваться дугой. Все это приводит в итоге к убыткам, так как такую доску уже придется циклевать, чего можно избежать, уложив ее сразу.

Способ укладки доски

Доски принято укладывать в спальнях и комнатах отдыха – вдоль направления света из окон, а в помещениях повышенной проходимости, типа тамбура и коридора – вдоль направления движения.

Ориентация укладки доски пола

Утепление пола на лагах

Если речь идет о полах первого этажа, то их нужно утеплять обязательно и всегда, без исключения. Пол на лагах можно не утеплять лишь в том случае, если пол граничит снизу с отапливаемым помещением Для утепления пола на лагах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или вата из стекловолокна. В полах на лагах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подойдут мягкие позиции плотностью 30-50 кг/м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором находится строительство, обычно это не меньше 150 мм, но в некоторых холодных регионах, толщина достигает 200 мм, поэтому толщина утеплителя должна просчитываться специалистом.

Устройство деревянного пола на лагах

Порода дерева, сорт, влажность. Лаги под настилку пола делаются чаще всего из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы, сортов 2-3, с влажностью 18-20%.

Подбор сечения лаг

Сечение лаг должно быть прямоугольным с примерным соотношением высота должна быть равной 1,5-2 ширины. С таким сечением лаги работают лучше всего.

Сечение лаг. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лаг, в основном, зависит от пролета, на который эти лаги будут уложены. Величина пролета в данном случае – это расстояние между брусьями нижней обвязки, на которые лаги будут опираться.

Величина пролета

Также сечение лаг, а именно их высота – hлаг на рисунке ниже, зависит и от толщины утеплителя (hут), который нужно будет уложить между ними. И тут нужно обязательно помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор равным hвент=2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на накат (hнакат), который кладется на черепной брусок (hч.б.), закрепленный к лагам.

Таким образом, минимальная высота лаг высчитывается по формуле: hлаг=hч.б.+hнакат+hут+hвент,

– hч.б.=50 мм;

– hнакат≥25 мм;

– hут рассчитывается для конкретного региона;

– hвент=2-3 см.

Вентиляционный зазор между утеплителем и доской

Для того, чтобы не укладывать дорогие лаги большого сечения, величину пролета можно уменьшить за счет установки промежуточных опор – опорных столбиков под лаги.

Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры – опорного столбика под лаги

Ниже приведены сечения лаг для разных пролетов при условии, что лаги будут уложены не чаще, чем 70 см. Шаг лаг

Если же у Вас шаг лаг меньше 70 см, то приведенные сечения будут с небольшим (действительно с небольшим) запасом.

(пролет – сечение лаг)

    2 м – 110х60 мм;

    3 м – 150х80 мм;

    4 м – 180х100 мм;

    5 м – 200х150 мм;

    6 м – 220х180 мм.

Когда пролет имеет промежуточное значение, то сечение лаг лучше взять с запасом, т.е. такое что подходит на ближайший больший пролет. Шаг лаг больше 70 см допустим только при условии покрытия пола толстой доской, больше 40 мм, что встречается крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи сечения лаг, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм) мы не рассматриваем.

Промежуточные опорные столбы под лаги имеет смысл устанавливать с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Сечения лаг в таком случае будут такие:

(шаг опорных столбов – сечение лаг)

    2 м – 110х60 мм;

    1,5 м – 100х50 мм;

    1,2 м – 90х50 мм;

    1 м – 80х50 мм.

Брать сечение лаг меньше – не безопасно, больше можно. Поэтому если например, есть в наличии лаги большего сечения, чем требуется, то можно их смело можно применять.

Шаг лаг.

Шаг с которым укладываются лаги зависит от толщины покрытия пола, чем прочнее покрытие пола, тем реже устанавливаются лаги и наоборот, если покрытие тонкое и не очень прочное, то лаги придется укладывать чаще.

Ниже приведены разные варианты покрытий пола и рекомендуемый шаг лаг.(толщина доски – шаг лаг)

    20 мм – 30 см;

    24 мм – 40 см;

    30 мм – 50 см;

    35 мм – 60 см;

    40 мм – 70 см;

    45 мм – 80 см;

    50 мм – 100 см.

Опорные столбы под лаги

Они монтируются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя применять на опорные столбики. Это утверждение справедливо только для участков с высоким уровнем грунтовых вод (меньше, чем 2 метра от поверхности грунта). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных же случаях одинаково хорошо подойдет и красный и силикатный кирпич.

Гидроизоляция пола по лагам

Кладется на фундамент для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод, а также на кирпич перед лагами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от её толщины. Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя. Толь использовать не рекомендуем, но если она есть у Вас в наличии, то для нормальной гидроизоляции её нужно укладывать в 2-3 слоя.

Звукоизоляция пола по лагам

Звукоизоляционные подкладки помогают гасить ударный шум. Кладутся они на рубероид, непосредственно под лаги. Размером они должны быть чуть больше толщины лаги, примерно на 1 см выступать за край лаги с каждой стороны. Например, для лаги 100х150 мм (ширина х высота), звукоизоляционная подкладка должна быть размером 120х120 мм.

Звукоизоляционная подкладка. Размер выступа за лаги

Делаются такие подкладки из самых разных материалов: обрезки фанеры, ДСП, ОСБ, антисептированные деревянные досточки, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или же подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки 1-4 см.

Фундамент под столбики для пола на лагах

Понадобится небольшое количество бетона для устройства фундамента под столбики. Фундамент этот может быть как отдельным под каждый столбик, так и общим на одну линию столбиков, как удобнее.

Отдельный фундамент под каждый опорный столб

Общая фундаментная лента под каждый ряд опорных столбов

Подготовка основания пола по лагам

Последнее, что понадобится – это щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под пол) или мятая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы начать расчет, нужно сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематически показать окна и двери.

План помещения

Теперь нужно сделать раскладку лаг пола. Шаг подбираем с учетом толщины доски. Например, у нас доска пола толщиной 24 см, лаги под такую доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первом помещении (коридор) у нас доски будут уложены по ходу движения, а лаги, соответственно, перпендикулярно. Во второй комнате- спальне, доски будут уложены вдоль направления света из окон, а лаги, опять же перпендикулярно. Отступ первой лаги от стены должен быть не меньше принятого шага лаг, составит ≤ 40 см. Дальше с шагом 40 см.

Размечаем оси лаг

Обратите внимание – шаг, это расстояние между осями лаг. Сделав такую раскладку, мы знаем, сколько нам понадобится лаг.

Разкладка лаг

Теперь определимся с сечением этих самих лаг. Допустим нам нужно поместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной брусок 50 мм + накат 30 мм = 150 мм).

При шаге 40 см, на пролет 2м (первое помещение) по несущей способности, с учетом требуемой высоты не менее 150 мм, подойдут лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных столбов под лаги.

На пролет 4м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Тут нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

    Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.

    Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное – 150х100 мм. Но покупать по паре лаг разного сечения по деньгам может обойтись почти так же, как и купить сразу много лаг одного сечения.

    Купить все лаги меньшим сечением (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбики под лаги. По одному столбику на каждую лагу.

Примечание : Вариант – купить все балки сечением 150х50 мм и срастить их для получения 150х100 мм мы не рассматриваем, так как сращивать балки перекрытия по высоте не рекомендуется. В лаги потом будет крепиться покрытие пола и крепеж будет попадать на стык половинок лаг или близко к стыку, что будет негативно сказываться на надежности закрепления покрытия пола.

Выбраем третий вариант, для этого нужно подсчитать количество материалов на столбики. На каждый столбик идет 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладка под лагу, и бетон на фундамент пол столбик.

Расчет количества доски

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже в штуках или м3. Дальше привожу пример расчета.

Площадь. Допустим нужно покрыть доской эти же два помещения: первое 2х2 м и второе 3х4 м.

1.Подсчитываем площадь каждого помещения.

S1=2х2=4 м2; S2=3х4=12 м2.

2.Теперь суммируем площади S=S1+S2=4+12=16 м2

И определяемся, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину нужно заказывать самую удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: цельная доска пойдет на второе помещение, а оставшиеся доски мы порежем на 2 части и покроем пол первого помещения. Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

Штуки. Определяемся, вдоль какой стены будут уложены доски. Например, мы решили уложить их в первом помещении вдоль стороны а (т.е. по ходу движения), а во втором помещении вдоль стороны в (перпендикулярно к входу).

Тогда для расчета количества досок на каждое помещение мы делим длину стороны, перпендикулярно к которой доски будут укладываться (сторона г для 1 помещения и сторона б – для второго) на ширину нашей доски.

Д1=2000мм/100 мм=20 шт.

Д2=3000 мм/100 мм=30 шт.

Итого нам нужно 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, либо же 40 досок длиной 4 м.

16 м2х0,024 м=0,38 м3.

Также Вам понадобится материал для покрытия пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка для дерева.

Нельзя забывать, что лаги, накат и черепной брусок должны быть пропитаны антисептиком. Желательно до их укладки.

Инструменты для устройства пола по лагам

А также не забудьте подготовить до момента монтажа пола следующие инструменты: молоток, рулетка, водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра, дрель, перфоратор, электро-лобзик или обычная пила, шуруповерт, гвоздодер, топор, рубанок, расходные материалы (дюбеля, саморезы по дереву, гвозди).

Теперь нужно сделать разметку мест размещения опорных столбиков. Для этого сначала нужно наметить оси лаг. Если лаги будут опираться на брус нижней обвязки, то ставим на обвязке метки строительным карандашом. Если лаги будут опираться на ростверк (покрытый рубероидом), то мелом ставим метки прямо на рубероиде.

Примечание: Отступ крайней лаги от стены должен быть около 20 см. Можно чуть больше, но не более чем принятый шаг лаг.

Фундамент для пола на лагах может быть под каждый столбик отдельный, а может быть под ряд столбов. Фундамент под 1 столб имеет размеры 40х40 см и высоту минимум 20 см. Под ряд столбов - ширина 40 см, длина зависит от длины ряда столбов и высота такая же - минимум 20 см. При этом примерно 5 см фундамента выступают над поверхностью грунта, остальная его часть - в грунте.

Ось опорных столбов должна совпадать с осью лаг. Учитывая это, а также то, что размер фундамента под опорные столбы будет 40Х40 см, отмеряем от каждой оси лаг по 20 см в обе стороны и ставим метки. Теперь натягиваем шнурки в этих местах. То же самое проделываем перпендикулярно к лагам, т.е. помечаем шнурками края рядов опорных столбов.

В местах пересечения шнурков будут углы фундаментов под наши опорные столбы. Устанавливаем колышки в четырех углах каждого фундамента. Шнурки теперь можно снимать.

Если фундамент Вы решили делать один под ряд столбов, а не под каждый столб отдельно, то достаточно пометить шнурками только края этого ряда.

Примечание: В отличие от разметки фундамента под стены дома, где все должно быть точно до сантиметра, небольшие отклонения в пару сантиметров при разметке фундаментов под опорные столбы допускается. Так как эти фундаменты впоследствии будут полностью скрытыми.

Теперь в намеченных местах нужно сделать выемку грунта. Глубина этой выемки зависит от вида грунта и уровня грунтовых вод (УГВ) на участке:

    Если грунт скалистый или песчаный, то независимо от УГВ глубина выемки будет 15-20 см, так как никаких подсыпок делать не нужно. Грунт вынимается, дно и стенки полученной ямы уплотняются. Также подсыпки не нужны для любого другого вида грунта при условии, что УГВ проходит на глубине более чем на 2 метра.

    Если грунт не песчаный и не скалистый, а например, глина, суглинок или супесь и УГВ выше 2 метров, то в основании фундамента под опорные столбики необходимо сделать песчано-щебеночную подсыпку для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод. Поэтому выемка грунта будет глубже на 20 см, т.е. общая глубина ямы будет 40-45 см. На дно ямы насыпается около 10 см песка, уплотняется. Чтобы песок было проще уплотнить, его можно пролить водой. Сверху насыпается щебень крупной фракции (фр. 30-50 мм), уплотняется. Щебня должно быть тоже около 10 см (после уплотнения).

    Если у Вас на участке очень высокий уровень грунтовых вод (УГВ 0,5 - 1 м от поверхности грунта), то вместо песчано-щебеночной подсыпки в основании, а также на стенках выемки под фундамент нужно сделать глиняный замок. Делается он по старинке из хорошо утрамбованного слоя мятой глины , толщиной 20-25 см. Такой глиняный замок защитит фундамент от грунтовых вод.

Важно. Помните, что верх готового опорного столба должен быть на одном уровне с тем элементом, на который будут опираться края лаг. То есть если края лаг будут опираться на брус нижней обвязки, то верх готового опорного столба должен быть на одном уровне с верхом бруса нижней обвязки.

Если же лаги будут опираться на бетонный ростверк, то соответственно верх готового опорного столба должен быть на одном уровне с верхом нашего ростверка.

Указанная выше, величина выступа фундамента над грунтом - 5 см, расчитана на вариант опирания лаг на бетонный ростверк, при условии, что ростверк выступает над грунтом на 30 см (именно такой высоты ростверк мы рассматривали в статье цикла ). Если же ростверк у Вас выше или же лаги Вы планируете опирать на брус нижней обвязки, то фундамент под опорные столбы должен выступать больше, чем на 5 см.

Также важно помнить, что независимо от УГВ в Вашем цоколе должны быть сделаны продухи для постоянной вентиляции подполья. П одробнее о них мы говорили в статье .

Устройство столбиков под лаги

Заливка фундамента

Часто фундамент под опорные столбы рекомендуют делать из так называемого «тощего бетона». В нем меньше вяжущего (цемента) и больше заполнителя (щебня, песка), чем обычно. Мы же советуем брать пропорции такие же, как и для основного фундамента дома. Так как полы, которые будут на этот фундамент опираться, - не менее важная часть Вашего дома. Поэтому рекомендуем брать бетон В15-В25. Его примерный состав: 1 часть цемента, 3 части песка, щебень фракции 5-10 мм - 2-3 части. Воды добавляем столько, чтобы по консистенции бетон был, как густая сметана.

Примечание: Если Вы решите использовать тощий бетон, то его пропорции такие (В 7,5): 1 часть цемента на 6 частей щебня мелкой фракции (до 5 мм). Если щебень у Вас крупнее, то состав тощего бетона может быть таким: 1 часть цемента, 4 части песка и 6 частей щебня крупной фракции (30-40 мм). Воды добавляем столько, чтобы по консистенции бетон напоминал мокрую землю, т.е. был довольно густым (это примерно 0,5-0,7 частей воды). Добавлять воды больше нельзя, так как бетон тогда будет недостаточно прочным и просто раскрошится. Учитывая то, что в тощем бетоне очень мало воды, в жаркую погоду она может испариться слишком быстро, при этом бетон не успеет набрать прочность. Поэтому фундамент из тощего бетона в жаркую погоду нужно сразу после заливки накрыть пленкой. В общем, как видите, с тощим бетоном много нюансов, поэтому и советуем обычный бетон для фундамента.

Для той части фундамента, что будет выступать над грунтом (это порядка 5 см) сколачивается небольшая опалубка с внутренним размером 40х40 см и высотой примерно 10 см (или большего размера, если фундамент будет сразу под ряд столбов).

Перед заливкой бетоном яму под фундамент желательно выстелить обычной полиэтиленовой пленкой. Она не даст бетонному молочку уйти в грунт (оно должно постепенно испаряться, бетон при этом набирает свою прочность). Если же у Вас глинистые грунты или же Вы делали в основании глиняный замок, то пленку можно не стелить.

Фундамент нужно армировать. Для этого подойдет сетка, сваренная из арматуры диаметром 8 мм с ячейкой примерно 150х150 мм. Расположить сетку нужно в нижнем поясе конструкции, т.е. немного ниже середины. Отступ арматуры от края бетона минимум 5 см.

Примечание: Если бетон обычный (В15-В25), как густая сметана, то можно установить арматуру на подпорки и свободно заливать бетон. Если же тощий бетон (В 7,5), т.е. очень густой, как мокрая земля, то нужно утрамбовать часть бетона, потом уложить арматурную сетку и доукладывать остальную часть бетона.

После заливки бетона через 1-3 дня (визуально бетон должен высохнуть) можно приступать к следующему этапу - укладке гидроизоляции. Если опалубка не мешает, то её можно снять позже, через неделю, к примеру. Целее фундамент будет. Но это не обязательно, так что если мешает, то снять можно через те же 1-3 дня.

Гидроизоляция укладывается по фундаменту перед кирпичной кладкой. Она выполняет функцию защиты кирпича от влаги, которую бетон может потянуть из прилегающего грунта по капиллярам (противокапиллярная гидроизоляция). Это аналог той гидроизоляции, что укладывается по ростверку перед брусом нижней обвязки.

Почему-то о ней часто забывают, укладывая гидроизоляцию выше - между лагами и кирпичом. А ведь кирпич - это стеновой материал, он не рассчитан для постоянной работы во влажной среде. Так что перед ним укладывать гидроизоляцию обязательно.

Гидроизоляция нарезается по размеру фундамента (40х40 см) можно на 0,5-1 см больше, кладется прямо на фундамент без промазки битумным праймером. Если есть желание - можно конечно и промазать, но это необязательно.

Укладка кирпичей

Кирпичи укладываются всего в 2 ряда. Верхние кирпичи в столбике кладутся таким образом, чтобы после укладки лаг они были расположены перпендикулярно к лагам.

Раствор цементно-песчаный в пропорции - 1 часть цемента на 3 частей песка. Марка кирпича не менее М 100. Меньше, например М 75 просто разваливается в руках, поэтому и не годится для столбиков.

Укладка гидроизоляции

Гидроизоляция, уложенная по кирпичному столбику перед лагами, дополнительно защищает лаги от влаги.

Гидроизоляция (рубероид) нарезается по размеру столбика (25х25 см) и кладется на кирпич. Предварительно промазывать битумным праймером не обязательно.

Укладка подкладок

Подробно все возможные варианты звукоизоляционных подкладок мы разобрали в предыдущей статье цикла. Кладем подкладку по центру столбика прямо на рубероид. Для удобства, чтобы подкладки не съехали с нужного места до и во время укладки лаг их можно закрепить любым подручным способом.

Установка лаг

В результате установки лаг мы должны получить идеально ровное основание для укладки на него досок пола. Поэтому, выравнивание пола по лагам является очень важным элементом. Для этого первыми крепим так называемые «маячные лаги». Это лаги, уложенные с шагом примерно 2 метра. Затем проверяем уровнем горизонтальность. Проверить нужно как горизонтальность каждой лаги, так и горизонтальность лаг относительно друг друга.

Если лаги по уровню не ровные, то выравниваем электрорубанком или подкладываем в нужных местах подкладки под лаги. Максимально допустимое отклонение по уровню 1 мм на метр. Затем укладываем промежуточные лаги.

Как крепить лаги к полу

Для крепления лаг к полу, иногда советуют в лагах с нижней стороны делать вырубки под звукоизоляционные подкладки. Это только снижает несущую способность лаги, так что делать так не нужно.

Лаги удобнее всего крепить металлическими уголками, такими же, которыми крепится каркас.

Крепление лаг уголками

Один край уголка крепится к лаге саморезами. Саморез должен войти в лагу на 3-5 см. Второй край уголка крепится к элементу, на который лаги опираются. Например, края лаг могут опираться на деревянный брус нижней обвязки (тогда уголок к обвязке крепится тоже саморезами), могут края лаг опираться на бетонный ростверк, покрытый гидроизоляцией (тогда уголок к ростверку крепится двумя дюбелями). Для крепления уголка к кирпичному столбику можно использовать тоже 2 дюбеля.

Важно! Бурить отверстие в кирпиче нужно аккуратно. Перфоратор для этого не подойдет, кирпич просто разлетится. Использовать можно ударную дрель или, если есть в наличии мощная безударная дрель, то можно попробовать ею, используя твердосплавное сверло, сверло с победитовой напайкой или сверло для керамической плитки.

Также лаги можно крепить при помощи П-образных металлических креплений.


Крепление лаг П-образными крепежами

Если длины лаг не достаточно, то стыковать их можно торцами впритык или методом врубки в пол дерева. В месте стыка лагу нужно усилить отрезками длиной 1 метр минимум с одной, а лучше с двух сторон. Усиление можно делать доской чуть меньшего сечения, чем сами лаги, но, как правило, на это идут обрезки лаг по длине. Крепятся на болты или саморезы. Так же, как вариант, можно рассмотреть вариант устройства дополнительного столбика в месте стыка лаг, вместо усиления.

При удлинении соседних лаг смещение стыков соседних лаг должно быть выдержано не менее 50 см. Наращивать допускается куски длиной не меньше 1 метра (эта величина показана на рисунке ниже, как L min).

Лаги должны быть предварительно обработаны антисептиком.

Утепление пола по лагам

Примечание: До укладки теплоизоляции и чистового пола (шпунтованной доски) желательно сделать малярку стен. Если делать малярку стен после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится в шпаклевку, краску и просто грязь, которая будет носиться за ногами. Надежно защитить чем-то уже уложенный пол, из опыта, практически не возможно.

Сбоку к лагам в самой нижней точке подбиваются опорные бруски (их еще называют «черепной брусок») сечением 50х50 мм, можно чуть меньше - 30х50 мм. Затем на этот брусок стелется накат - доски второго или третьего сорта, не обрезные доски, ОСБ или горбыль, минимальная толщина 25 мм. Тут подойдет практически все, так как нести накат будет только вес утеплителя, а он довольно легкий. По той же самой причине накат не обязательно должен быть сплошным, т.е. если это, например, не обрезные доски, то их можно уложить на расстоянии около 2 см друг от друга. С не обрезной доски и горбыля обязательно предварительно снять кору. Иначе заведется короед. И обработать антисептиком.

Накат к черепному бруску иногда не крепят, но мы советуем прихватить саморезами, это придаст дополнительной прочности конструкции пола и дома вцелом.

Поверх наката расстилается гидроизоляционная мембрана, обязательно с паропропускной способностью более 800 г/м 2 . Эта мембрана будет защищать утеплитель от влаги, и при этом выпускать пар из него, а также позволит дышать деревянным элементам пола. Обычная гидроизоляционная и тем более пароизоляционная пленка тут не подойдет. Так как они не позволят парам свободно выходить из утеплителя и дерева, в результате утеплитель будет мокрым, а доски пола и остальные деревянные элементы быстро придут в негодность (сгниют). Так что если нет возможности уложить именно мембрану, то лучше вообще ничего не класть. Это будет менее вредно для Вашего пола, чем пленки.

Какой стороной укладывать гидроизоляционную мембрану - в данной конструкции не важно, так как паропропускная способность у неё одинаковая с двух сторон. А защита от ультрафиолета, которая есть только с одной стороны мембраны, задействована не будет.

На гидроизоляционную мембрану укладывается утеплитель. Для теплоизоляции такого пола подходит только дышащий утеплитель. Тогда все деревянные элементы пола будут вентилироваться и прослужат действительно долго. Поэтому ЭППС и пенопласт не подходят, только вата. Утеплитель в конструкции пола на лагах не несет нагрузки и можно применять мягкие позиции ватных утеплителей с плотностью до 35-55 кг/м 3 , лучше в плитах.

Важно! помнить, что между утеплителем и досками пола должен оставаться вентиляционный зазор минимум 2, а лучше 4 см.

Монтаж досок пола

Крепление

Доски пола обычно привозят обернутыми в пленку. При этом они кажутся идеально ровными. После разматывания пленки Вы, скорее всего, заметите легкую кривизну некоторых досок, возможно небольшие трещинки. Это нормально. Ну и вообще помните, что доски - это материал природного происхождения, к нему нужно относиться немного лояльнее, чем к идеальному, но искусственному ламинату, например. Также помните, что пока доски не закреплены, они довольно легко деформируются при изменении влажности в помещении. Поэтому монтировать доски пола желательно незамедлительно. Особенно если они имеют влажность выше 12%.

При укладке крайней доски нужно выдержать отступ от стены 1-2 см. Это деформационный шов, который поможет сохранить целостность пола при различных перепадах влажности и температуры в помещении. После укладки досок пола этот отступ закроется плинтусом.

Первая доска кладется шипом (выступом) к стене, выравнивается, крепится.

Примечание: Именно шипом к стене потому, что когда будут укладываться следующие доски пола, то по торцу нужно будет постукивать, и если на торце будет шип, то он легко обломится, а паз выдержит.

Затем подгоняем к крайней доске следующую, загоняя её шип в паз крайней доски ударом молотка, желательно через промежуточный кусок доски с шипом. Этот процесс подгонки одной доски к другой обычно называют сплачиванием.

Часто доски рекомендуют крепить гвоздями, чего мы делать не советуем. Так как гвозди потом часто ржавеют, приподнимаются над доской. Крепить советуем желтыми саморезами длиной минимум 60 мм, а лучше 70 мм и диаметром 4-4,5 мм. Чередовать саморезы с гвоздями тоже не стоит.

Есть два варианта крепления. Первый - крепить доски саморезами в паз под углом примерно 45 градусов. Таким образом, крепежи остаются скрытыми от глаз.

И второй вариант - крепить саморезами с узкой шляпкой сверху в потай (т.е. так, чтобы шляпка была полностью утоплена в доску и не выступала). При таком креплении надежность возрастает в несколько раз, доски пола точно не поведет, не покрутит и не вздует. А касательно эстетики - утопленные шляпки скрываются герметиком под тон дерева.

Если доски Вы укладываете с разбежкой, то их нужно идеально подрезать под углом 90 градусов. Для этого лучше всего использовать торцовку или стусло. Если их нет, то подойдет ножовка, электролобзик или электроциркулярка, но будет уже немного сложней выдержать идеальный угол в 90 градусов. Если досками пола нужно обойти какие-то выступы, и нет уверенности, то лучше нарисовать шаблон, перенести его на доску, и только потом отпиливать. А незначительные неровности у стены скроются плинтусом.

Обработка

Если доски пола очень не одинаковые по высоте или же Вы смонтировали их не сразу после покупки, и их успело повести, то пол придется циклевать. Если же доски ровные, то достаточно только шлифовки шкуркой с зернистостью 150-180.

Самый идеальный вариант обработки пола такой:

    Уложить доски пола.

    Вскрыть шляпки саморезов герметиком в цвет дерева.

    Вскрыть пол стартовым лаком вдоль волокон. Дальше если доска пола не высушенная, т.е. имеет влажность больше 12%, то оставить пол, вскрытый стартовым лаком, на 2-3 месяца и только потом шлифовать. Раньше шлифовать нет смысла - пол будет сохнуть и может дополнительно искривиться. Учитывая необходимость такого длительного перерыва, несушенную доску удобнее всего уложить осенью, а шлифовать уже весной.

Если же доска у Вас высушенная, то до момента шлифовки достаточно выждать всего 2-3 недели.

Примечание: Зачем вскрывать пол стартовым лаком (этот слой лака еще называют «подложка»). Иногда пол выглядит идеально ровным и кажется, что шлифовать его вовсе не нужно. Но когда пол покрывается стартовым лаком, проявляются невидимые глазу дефекты. После высыхания лака все шероховатости доски становятся более явными, они как бы приподнимаются. Поэтому только после высыхания стартового лака можно объективно принять решение - нужно ли шлифовать пол.

    Пошлифовать шкуркой с зернистостью 150-180. Пропылесосить. Пыль от шлифовки собрать, она пригодится.

    Закрепить плинтуса.

Если плинтуса у Вас будут деревянные, то заранее позаботьтесь о том, чтобы поверхность стен была идеально ровной. Так как деревянный плинтус не гнется. И в местах примыкания ровного деревянного плинтуса к неровным стенам неизбежно будут щели. А исправить ровность стен после монтажа плинтуса уже на порядок сложней.

Если же плинтуса будут пластиковыми, то ровность стен и пола не так критична. Такой плинтус хорошо гнется и легко огибает незначительные неровности.

Какой бы плинтус Вы не выбрали, крепить его лучше до вскрытия пола лаком. Так, если после монтажа плинтуса обнаружатся небольшие щели между плинтусом и доской пола, то щели эти можно будет зашпаклевать.

    Если доски были с влажностью больше 12% и Вы их оставляли после вскрытия стартовым лаком на 2-3 месяца, то за это время они должны были окончательно высохнуть. В процессе ссыхания между досками обычно образовываются щели. Смотрятся они не особо привлекательно, как темные полосы в красивом светлом полу. Кроме того когда в них попадет лак при вскрытии пола, то пол будет скрипеть. Поэтому щели эти нужно скрыть. Часто для этих целей используют шпаклевку. Она вылетает из щелей со временем, так что шпаклевку тут не советуем. Замазать щели лучше таким составом: смешать пыль от шлифовки досок с клеем ПВА. Замазать и сразу замыть слегка влажной губкой. Еще как вариант - использовать специальный герметик для дерева.

    Теперь можно тонировать, красить или вскрывать лаком, маслом или воском.

Покрытие пола на лагах

Важно понимать, что покрытие деревянного пола - это не только усиление его цвета и фактуры, а еще и защита дерева и продления срока его службы.

Лак

Лак подходит только для помещений, в которых Вы планируете передвигаться в мягкой обуви (спальня, кабинет, возможно гостиная). Потому что лак легко прогибается от каблуков вместе с деревом, на которое он нанесен. И в таких местах лак уже не будет защищать дерево.

Если для покрытия пола Вы выбрали лак, то его нужно наносить в 2, а лучше в 3 слоя. После этого нельзя активно эксплуатировать пол до 2 недель, что бы лак кристаллизировался. Если пол покрыт лаком, то его нужно освежать примерно раз в 5-7 лет.


Покрытие деревянного пола лаком

Масло

Масло дерево не покрывает (как лак), а впитывается в него, поэтому оно подходит для помещений повышенной проходимости (коридор, гостиная) и влажности (кухня, ванная). Обычно оно делается на основе натурального льняного или древесного масла, без добавления каких-либо растворителей.

Краска

Краской пол покрывают сейчас довольно редко. Предпочтения в основном отдаются покрытиям, не скрывающим фактуру дерева. Но если Вы решите красить, то правильно это делать в такой последовательности. Вскрыть пол олифой или грунтовкой. Выждать 3 дня. Нанести первый слой краски, дать ему высохнуть, обычно около недели. Затем нанести еще один слой краски и снова дать ему подсохнуть.

Уход за деревянным полом

Самое важное - это не лить на такой пол воду. Мыть пол, конечно, можно и нужно, но не каждый день и хорошо отжатой шваброй. Особенно это касается массивного пола из толстой доски прочного дерева, например из дуба и бука. Из опыта, примерно через 4 месяца обильного ежедневного увлажнения деревянный пол может вздуться. Так что с водой лучше не усердствовать. Уборка деревянного пола должна быть влажной, а не мокрой.