Схема разводки труб в ванной. Два способа и пять технологий разводки труб в ванной с фото и видео-инструкциями. Какое пространство должно быть перед унитазом? Как правильно сделать разводку труб в ванной и туалете

06.10.2023

В данной статье будет рассмотрено, что собой представляет разводка труб в помещении ванной комнаты и как она выполняется своими руками.

Выполнять проектирование и монтаж труб в современных системах водоснабжения следует очень тщательно и аккуратно, поскольку имеется большое количество потребляющего воду оборудования, такого как:

Унитаз;
Ванна;
Раковины;
Бойлер;
Стиральная машина;
Посудомоечная машина и т.д.

Поэтому для обеспечения оптимальных условий эксплуатации этого оборудования следует учитывать целый ряд важных параметров, о которых пойдет речь ниже.

Об укладке труб

Чаще всего разводку водопровода выполняют трубами из металлопластика, представляющими собой алюминиевый желоб с внутренним и наружным защитными слоями. Трубы можно укладывать открыто, либо вмуровывать в стены (скрытая разводка), сохраняя эстетичность облика ванной комнаты.

Выполняя разводку водопровода, трубы лучше укладывать в виде единого цельного отрезка, идущего от коллектора к соответствующему прибору-потребителю воды.

Важно: укладывать трубы для стоков следует, соблюдая небольшой уклон (1,5-4%) относительно стояка.

Для упрощения задачи и ускорения можно использовать готовые каркасные конструкции с фитингами – специальными соединительными устройствами для изгибов, разветвлений и поворотов труб.

Регулирование давления

Очень важно, выполняя разводку водопровода, предотвратить возможность перепадов давления в сантехнических приборов. Например, снижение давления холодной воды, причиной которого может стать обычный спуск сливного бачка в туалете, может привести в обливанию моющегося в душе человека горячей водой.

Давление регулируется следующими способами:

Увеличение диаметра подводящей трубы;
Использование веерной схемы для разводки водопровода, когда к каждой точке водопотребления прокладывается отдельная труба.

Напор воды следует регулировать – для этого используются следующие устройства:

Редукторы давления, устанавливаемые после фильтра грубой очистки и способствующие выравниванию давления в магистралях. В комплектацию входит манометр, с помощью которого устанавливают параметры, оптимальные для использования сантехнических приборов (обычно – 3-4 атм.);
Запорная арматура, перекрывающая и снова пускающая поток воды по водопроводу.

Технология монтажа

Как показано в видео по разводке водопровода в ванной или туалете, начинают ее с основных (аварийных) шаровых кранов, которые расположены на стояке.

Это связано с тем, что именно шаровой кран перекрывает подачу воды в случае протечки, поэтому к нему предъявляются особые требования:

Высокое качество;
Высокое рабочее давление (до 60 атм.);
Высокая рабочая температура (до 1500°).

Важно: выбирая шаровой кран, следует опасаться китайских и польских подделок.

Разводка полипропиленовых труб в ванной осуществляется при помощи специального , которым нагревают детали при средней температуре 2500-2600° в течение 6 с, после чего плотно стыкуют друг с другом, в результате чего получают соединение высокой прочности.

Важно: паять следует трубы и соединения одного типа и одного производителя.

Довольно хорошей репутацией пользуются трубы из полипропилена и соединительные детали к ним чешского производства, которые отлично подходят при монтаже водопровода в квартирах. В случае же выполнения разводки из металлопластиковых труб применяются фитинговые соединения.

Самостоятельное выполнение разводки труб

Рассмотрим основные нюансы выполнения разводки труб во время ремонта в ванной и санузле:

Начинать рекомендуется с проверки качества оборудования, имеющего срок службы, такого как трубы, краны, вентили, переходники и т.д.;
В случае ремонта чаще всего следует заменить коммуникации (стояки холодного и горячего водоснабжения, трубы канализации и запорно-регулирующая арматура);
В случае реконструкции санузла, включающей перепланировку помещения и замену сантехнических приборов, длина горизонтальных участков канализации может составлять несколько метров, кроме того, иногда встречается существенное изгибание труб или их «закручивание» вокруг унитаза. В таком случае во избежание засорений стояка трубы укладывают, обеспечивая небольшой уклон (от 1,5 до 4%) в его направлении, а на участках с отступом – до 22,5%;
В случае изгиба или отступа на стояке он не должен иметь горизонтальных участков во избежание засора.

Выбор труб в ванную комнату

Для того, чтобы в последствии не переделывать разводку труб, материалы следует правильно подбирать заранее, руководствуясь следующими соображениями:

Основными материалами и фитингов к ним сегодня являются чугун, ПВХ, полиэтилен и полипропилен.
При этом трубы из пластика и металлопластика в отличие от труб с оцинковкой не ржавеют, а также устойчивы к появлению наростов в трубе;

Важно: не следует экономить на разводке труб, поскольку впоследствии они будут скрыты в полу и стенах.

Полипропиленовые и ПВХ трубы можно считать оптимальным вариантом при разводке системы канализации, но их низкая рабочая температура делает их малопригодными в тех местах, где стоки могут быть горячими, например – слив водонагревателя;
Металлопластиковые трубы с минимумом соединений наиболее уместны там, где от коллектора к сантехнике можно проложить трубу одним целым отрезком;
В случае полотенцесушителей нержавеющая сталь долговечнее латуни;
Слив ванны рекомендуется выполнять из пластика;

Следует также добавить, что, ремонтируя влажные помещения, влагостойкий гипсокартон следует размещать на каркасе из металла, а не древесины, легко деформирующейся под действием влаги и пара. Кроме того, для потолка рекомендуется использовать не пластик, а металлические рейки, а для дверей – водостойкую фанеру или древесину, а не ДСП или оргалит.

Разводка канализационных стояков

При разводке трубопровода канализации чугун является давно устаревшим материалом, единственное применение его сегодня – стояки канализации и разводки по техническим этажам.

Трубы из чугуна в роли стояков имеют следующие преимущества перед полимерными:

Высокая прочность;
Низкий уровень шума;
Высокая огнестойкость.

Существует две основные причины замены канализационных стояков: износ стояков старых и необходимость замены или опускания крестовины или соединительного тройника.

Важно: в случае замены стояка канализации с чугунного на полимерной возникает риск сдвига вниз для всех труб, которые расположены выше, чем квартира, в которой заменяют стояк.

На этом все, что хотелось рассказать о разводке труб в ванной комнате. Надеемся, что нам удалось ответить на основные возникающие вопросы, главное – правильно подобрать материал и грамотно спроектировать разводку, прежде чем приступать к ее выполнению.

Если вам кажется, что разводка труб в ванной - это слишком сложный процесс, то вы ошибаетесь. Современные технологии превратили его в систему достаточно простых и доступных всем действий, при условии, что у вас есть желание все сделать самостоятельно.

Инженерные коммуникации

Для начала, следует определиться? какие именно сантехнические приборы и коммуникации вам понадобятся в ванной комнате (или совмещенном санузле):

ванна или душевая кабина с поддоном - необходимо подключить холодную и горячую воду и канализацию;
умывальник - холодная и горячая вода плюс канализация;
унитаз - холодная вода и канализация;
стиральная машинка-автомат - холодная вода и канализация.

Теперь подсчитайте необходимое количество вентилей, перекрывающих воду:

один общий на горячей воде — обязательно,
один общий на холодной воде - обязательно,
на подводе холодной воды к стиральной машинке-автомату - обязательно,
на подводе холодной воды к унитазу - при желании (на случай, если бачок начнет пропускать воду, а перекрывать всю систему вы не захотите).

Схема разводки труб

Определившись с количеством сантехнических приборов, которые вы собираетесь подключить к водопроводу и канализации, следует сначала их приобрести. Решите, где и что именно будет находиться, отметив места их расположения на полу (чтобы сантехника не мешала, лучше вынести ее после этого из ванной комнаты, если есть такая возможность).

Затем возьмите листок бумаги и нарисуйте на ней схему разводки. Старайтесь следовать следующим принципам:

нежелательны пересечения,
и водопровод, и канализация должны быть проложены максимально близко друг к другу, чтобы потом их можно было закрыть коробом,
после установки сантехники на свое место вы должны достаточно легко добираться до мест соединений с гибкими шлангами.

Старайтесь не усложнять разводку труб в ванной. Все должно быть максимально просто:

основные трубы проложены по низу над полом;
водопроводные отводы идут от них через тройники перпендикулярно вверх;
канализационные отводы могут не иметь вертикальной части и представлять собой только «тройник», в который входит гибкий шланг.

Водопроводные трубы

Чтобы собрать систему из полипропиленовых водопроводных труб, вам понадобится специальный инструмент, в просторечье именуемый «паяльник». Покупать его для разовых работ нет никакого смысла, гораздо проще взять его в аренду на пару дней (эту услугу обычно предоставляют специализированные магазины). Работать с ним достаточно просто, но при этом не следует забывать, что он сильно нагревается, поэтому будьте аккуратны и обязательно прочитайте инструкцию, если пользуетесь им в первый раз. Возможно, вам даже понадобится первое время помощник, который будет держать «паяльник», пока вы будете нагревать трубы и фитинги, а потом - убирать его в сторону, чтобы вы не обожглись.

Чтобы соединить трубы между собой, а также повернуть их под нужным углом, вам понадобятся ПВХ фитинги (они продаются в тех же специализированных магазинах). Подбирают их точно по диаметру труб. Стоят они не слишком дорого, поэтому берите их с запасом в 1-2 штуки на тот случай, если не сможете ровно припаять их с первой попытки.

Соединения, выполненные с помощью «паяльника» являются неразъемными, и чтобы их переделать, вам придется отрезать бракованную часть. Если длина при этом окажется меньше необходимой, нарастите ее, используя «муфту».

Для завершения разводки вам потребуется подсоединить к концевым выпускам «американки» — это фитинги, с одной стороны в которые припаивается труба, а с другой через резьбу подсоединяется гибкий шланг.

Разводку в ванной можно выполнять двумя способами:

Двигаясь от крайнего сантехнического прибора в сторону основного водопроводного стояка.
Припаивая трубы, двигаясь от стояка к сантехническим приборам.

Канализационные трубы

А вот при сборке канализационных труб «паяльник» вам не понадобится - они просто вставляются одна в другую (самостоятельно или с помощью фитингов). Сборка канализационной системы делается достаточно легко и просто, к тому же всегда все это можно разобрать и переделать.

При выполнении разводки в ванной главное не забывать три основных принципа:

канализационные трубы должны иметь уклон от сантехнического прибора к основному стояку (не менее 3-х сантиметров по высоте на метр длины);
трубы, ведущие от ванны, душа, стиральной машинки и умывальника должны иметь диаметр в 50 мм; а канализационная, идущая от унитаза - 110 мм;
канализационные трубы должны соединяться друг с другом таким образом, чтобы меньший диаметр вставлялся в фитинг или трубу большего диаметра, а не наоборот.

Разводка канализационных труб всегда должна быть максимально простой. Старайтесь всю сантехнику подключать последовательно, чтобы не возникали «перекрестки», в которых при одновременном сливе воды из двух приборов может произойти «затор».

Если у вас возникли сомнения в том, что вы сможете легко прочистить канализацию через сливные отверстия в ванне или умывальнике, установите на канализационной трубе дополнительный фитинг-тройник, закрыв его верхнее отверстие специальной пробкой. Позднее именно через него вы и будете чистить трубы. После того, как вы закроете всё коробом, не забудьте оставить к ним доступ для обслуживания.

Соединяя канализационные трубы между собой, обязательно проверяйте, чтобы во всех стыках находились резиновые прокладки (без них стоки будут вытекать и будет распространяться неприятный запах).

Трубы должны вставляться одна в другую (или в фитинг) на максимально возможную глубину.

Чтобы уклон стал постоянным, прикрепите их к стенам с помощью специальных хомутов, фиксируя, таким образом, каждый участок.

Видео

Подробнее о том, как сделать разводку под сантехнику, смотрите ниже:

Фото

В современной жизни мы очень редко задумываемся над тем, как приходит в наш дом вода, каким образом она появляется в кране и куда уходит. Мы просто пользуемся ею, и нам это нравится.

Наверное, так и должно быть. Совсем не обязательно человеку думать о том, по какой трубе ему доставляется холодная, а по какой - Но при ремонте устаревших труб в ванной, если вы решили, чтобы в новом доме была сделана своими руками или приглашенным для этого мастером, лучше знать технологию этого процесса. Если не досконально, то хотя бы основные ее моменты. Иначе как узнать, что в вашем доме сделана правильная разводка труб в ванной?

Схемы водоснабжения

Существуют различные схемы водоснабжения. В квартирах городского типа обычно вода поступает из общей городской водопроводной сети - как холодная, так и горячая. В современной жизни есть и такие варианты, когда вода в дом подается из скважины или колодца. В этом случае для нагревания воды устанавливают водонагреватель.

Имеют определенную пропускную способность, и нельзя подключать к системе очень большое число потребителей (каждый сталкивался с ситуацией: напор холодной воды резко уменьшается при пользовании душем, когда набирается вода в стиральную машину либо смывается унитаз). Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо увеличить диаметр труб или установить компенсационный клапан. Также необходимо знать, что увеличение потребляемой воды приведет к увеличению объема канализационных стоков. Это значит, что модернизация системы водоснабжения может привести к изменениям в системе канализации.

Как правило, вода в квартиру или дом подается по стояку. В зависимости от количества потребителей он может для частного дома быть равным от ¾ до1 дюйма, для многоэтажного может равняться 2 дюймам. Далее от стояка вода непосредственно к потребителям подводится по трубам внутренней разводки, они обычно бывают диаметром ¼-½ дюйма (зависит от количества потребляемой воды).

Расчет параметров сантехнического оборудования

Если производится разводка труб в ванной своими руками, то необходимо тщательно рассчитать их диаметр. Этот параметр как водопроводной, так и канализационной систем рассчитывается одинаково (в относительных единицах).

Расход воды для основных типов сантехнического оборудования приведен в таблице.

Оборудование	Расход воды (относит.единиц)	Минимальный диаметр труб, дюйм

Раковина
Душевая кабина

Стиральная машина

Расчет параметров труб канализационных стоков приведен в следующей таблице:

Диаметр трубы, дюйм	Объем стоков (относит. единиц)	Максимальная длина невентилируемого горизонтального отвода, м	Максимальный диаметр вытяжки, дюйм

Выбор материалов

Трубы могут быть металлическими (стальные, чугунные, медные), металлопластиковыми, металлополимерными, полипропиленовыми. Для системы водоснабжения самый распространенный вид труб - стальные. Они могут быть сварные и бесшовные. Бывают с и без него. Оцинкованные трубы не требуют покраски, грунтовки и других защитных мер, кроме участков, где нарушен защитный слой. При соединении таких труб со стальными фитингами предварительно проводится антикоррозийная обработка. Для резьбовых соединений труб, транспортирующих холодную и горячую воду (t - 100 градусов C), материалом для уплотнения служит льняная прядь. Она должна быть пропитана замешанным на натуральной олифе суриком или белилами. Альтернативой может служить уплотнение соединения с помощью ФУМ-ленты. Ее наматывают по направлению резьбы в три-четыре слоя в зависимости от диаметра трубы.

Разводка труб в ванной своими руками

В условиях выполнения работ своими руками предпочтительными являются металлополимерные или полипропиленовые трубы. Не важно, делается открытая или скрытая разводка труб Необходимо предварительно сделать чертеж. Просчитать, какое необходимо количество труб того или иного диаметра, муфт, колен, тройников, различных креплений, шаровых кранов, клипс для крепления труб.

Соединение труб

Металлические трубы соединяют сваркой или с помощью муфт. Металлопластиковые - опрессовкой с помощью специального гидравлического инструмента, гарантирующего качественное соединение. Металлопластиковая труба режется специальными ножницами, легко сгибается вручную. Для получения сгибов малого радиуса используются кондукторные пружины, к тому же экономится значительное количество угольников.

При соединении трубы со штуцером необходимо отрезать ее кусок нужной длины, снять фаску внутри нее, надеть на трубу накидную гайку, разрезное кольцо и штуцер, затянуть гайку ключом, труба обожмется на штуцере.

Разводка полипропиленовых труб делается путем сваривания фрагментов паяльником, стараясь не перегреть ее, так как можно запаять внутреннее отверстие наглухо. Применяют различные тройники (45 и 90 градусов), муфты, колена.

Все места соединений должны быть доступны на случай ремонта как с помощью паяльника, так и ключами.

Порядок монтажа

Трубы начинают монтировать после того, как установлены счетчики, запорные краны и фильтры на воду. Последовательность соединения приборов в схеме как горячего, так и холодного водоснабжения должна быть следующей: входной шаровой клапан, счетчик, фильтр грубой очистки воды, фильтр тонкой очистки (желательно), разборный разветвитель с на каждое направление, разборные трубы, оконечный прибор водопотребления.

Фильтры грубой очистки воды необходимы для предотвращения засорения труб и оконечных приборов крупными фрагментами (песок, частицы ржавчины, окалины, другие вкрапления). Из большого количества типов фильтров лучше выбрать промываемый проточной водой со сбросом отфильтрованных ингредиентов в канализационный сток.

Для каждого сантехнического прибора, смесителя, для унитазного бачка, душевой кабины, стиральной машины, водонагревательного прибора устанавливается свой шаровой кран. Это выручает, если что-нибудь придется ремонтировать. Не придется перекрывать всю воду, поступающую в квартиру. Достаточно перекрыть воду в необходимом для ремонта месте.

После того как разводка труб будет закончена, необходимо убедиться, что нет протекания. Для этого нужно включить, прежде всего, холодную воду минут на 10-15, а затем проверить, нет ли капель или подтеков в резьбовых соединениях, в местах сварки, опрессовки, в местах, где присутствуют гибкие трубки и шланги. Если протекания есть, то недостатки необходимо устранить. Затем такой же тренировке должна подвергнуться разводка труб для горячей воды.

Скрытая разводка

Существует два варианта разводки труб в ванной: открытая и скрытая.

Разводка труб в ванной своими руками легче в открытом варианте последовательным способом, когда все сантехнические приборы соединяются одной трубой последовательно друг за другом. Такая разводка не всегда устраивает хозяев, поскольку все трубы остаются на виду.

Скрытая разводка предполагает расположение труб в углублениях стен, и после проверки герметичности выполненной разводки закрытие этих углублений внешним покрытием (например, плиткой) или заштукатуривание делает трубы незаметными. Сложность заключается в том, что штробирование стен для скрытой разводки в несущих стенах проводить нельзя. Трубы можно соединять только в доступных местах. Магистральный трубопровод внутри стены должен быть обязательно цельным. Трубы, которые замуровываются в стену, помещаются внутрь гофрорукавов для их предохранения от механических повреждений при терморасширении (в системе горячего водоснабжения) и защиты от конденсата (для холодной воды).

Сложность выполнения этого варианта оправдывается тем, что не видна разводка труб в ванной. Фото иллюстрирует аккуратный внешний вид ванной комнаты.

Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого. Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений-оформлений. Нужно будет только договориться со слесарем ДЭЗа, чтобы перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; скорее всего, удастся управиться минут за 10. Или предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/снова подать самому.

Порядок замены

Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:

Выбор материала новых труб.
Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
Разработка схемы водоснабжения квартиры.
Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
Подготовка монтажного инструмента.
Закупка материалов.
Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
Установка и подключение бойлера.

ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.

ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Выбор труб

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

Медь

О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластик

Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.

Полибутилен (PB)

Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.

Полиэтилен (PE)

Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.

Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.

ПВХ (PVC)

Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.

Пропилен (PP)

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:

Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.

Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.

Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.

Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, теплиц, и т.п. – полиэтилен.
Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.

Схема разводки

Коллекторы-гребёнки

Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.

Разработка схемы водоразбора

Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.

Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:

Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
Приборы учета.
Аварийные клапаны и сливы.
Запорная арматура.
Точки разбора с указанием потребителей.
Резервные ветви и устройства.
Направление тока воды.

Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:

Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
Там же – не указаны тип и диаметр труб.
Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.

Правильная упрощенная схема водопровода в квартире

Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Расчет труб

Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».

Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* « (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.

Инструмент, материалы, демонтаж старого

Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.

Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Видео: обзор вариантов компоновки элементов водопровода

Монтаж трубопроводов

Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то , устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.

Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.

Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.

Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:

С помощью переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это достаточно надежно, а в углах над штробами можно сделать съемные лючки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен компактный паяльник. Такой стоит дороже, и нужно работать в х/б перчатках, чтобы случайно не обжечься.

Четвертый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, отрезать нужно 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.

Пятый момент – гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба – 5 наружных диаметров трубы. Можно встретить рекомендации: мол, засунуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообще на угол, а пружину вытащить и песок выковырять проволочным крючком. Ни в коем случае: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превышают допустимые, и металлопластиковая труба приобретает свойства очень плохой стальной проржавшей.

И, наконец, . Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заранее, но вентили на них (они обязательно нужны на обоих) перекрываются сразу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.

Видео: пример смонтированного водопровода

Итог

Теперь вы знаете, как сделать водопровод своими руками. Подчеркнем – работа эта не их сложных или тяжелых, но небрежности и халтуры не терпит.

Ремонт в ванной комнате или монтаж сантехнического оборудования связан с организацией водопроводящих коммуникаций. Действия предусматривают прокладывание новых или замену старых изделий. Правильная разводка труб в ванной необходима для длительной эксплуатации и бесперебойной работы водопроводной системы.

Составление схемы

Работы по монтажу начинаются с подбора необходимых материалов и инструментов. Чтобы их правильно выбрать, нужно спланировать количество магистралей, определить место их нахождения и выявить точки подключения.

Создание схемы разводки – это начальный этап в создании функциональных и рабочих коммуникаций.

По типу подключения различают следующие варианты:

присоединение к централизованной канализации. Устанавливают в квартирах или частных домах;
организация автономной станции. Монтируется в загородной недвижимости при наличии на участке собственной скважины.

В первой варианте спланированную систему водоснабжения адаптируют под существующие параметры подачи воды.

Чтобы получить работающую и эффективную схему, при планировании подключения магистрали к центральной станции, надобно учитывать такие моменты:

выбрать схему трубопроводных сетей. Различают коллекторную или последовательную разводка труб;
определить способ прокладки изделий – скрытый или наружный. Выбор способа зависит от нахождения сантехники или бытовых приборов;
выявить все точки, из которых будет осуществлять забор воды;
выполнить расчет необходимых материалов, деталей и определить . К дополнительным элементам относят: переходники, счетчики, запорную арматуру, вентили, фитинги, грубые и легкие фильтры для воды. На этом этапе выбирают методы соединения и стыковки изделий;
запланировать аварийные краны, задвижки для построения прочной и безопасной системы.

Фото: схема углов стояка и разводки канализации

При организации необходимо следовать перечисленным факторам.

Помимо них добавляются такие моменты:

высчитывается максимальная нагрузка, которая будет оказываться на водопровод, с учетом параметров оборудования, которое будет расположено в ванной;
для строений, имеющих 2 и более этажей нужно выполнять распределение воды по всей сети. Расчеты при этом проводят по вертикальному водяному столбу.

На этом этапе решают каким образом будет подаваться горячая вода. Приняв во внимание все данные, проектировщик готовит чертеж будущей схемы. Он должен подробно отображать все важные моменты.

На нем должны быть отмечены горячие магистрали красным цветом, холодные – синим, указано количество необходимых материалов и их вид, а также точки подключения.

Фото: коллекторная схема

Какие подобрать канализационные трубы

При выборе труб руководствуются установленными нормами, изучают материал на прочность и другие его эксплуатационные качества. Также необходимо обращать внимание на сложность установки и закупку дополнительных деталей для них.

К наиболее популярным и разрешенным вариантам относят:

Полипропиленовые

Применяются при монтаже новых сетей или замены старых. Выдерживают высокое давление внутри канализационной системы. Среди них выделяют изделия, предназначенные для горячего и холодного водоснабжения.

Трубы для ГВС можно узнать по внешнему виду, они имеют слой из стекловолокна или фольги. Соединение элементов происходит при помощи фитингов.

К их преимуществам относят длительный срок эксплуатации, доступную стоимость, большой ассортимент, низкую теплопроводность и устойчивость к агрессивной среде. К недостаткам – температурные ограничения при проводке горячей магистрали (75 градусов – постоянная, 90 – кратковременная), сложность в замене деталей конструкции.

Фото: полипропиленовые трубы

Медные

Они надежные и имеют высокие эксплуатационные характеристики. Используют нечасто, поскольку они имеют высокую стоимость, для их монтажа требуются сложные соединительные элементы.

При их установке можно рассчитывать на длительный срок службы (до 60 лет), высокую эластичность, даже в условиях промерзания изделий, устойчивость к температурам от -100 до 250 градусов.

Фото: медные трубы

Металлопластиковые

Они имеют удобный крепеж при помощи обжимных фитингов. Их рекомендуется использовать только при наружном способе установки и для холодной магистрали, поскольку при высоком скачке давления может произойти разрыв соединений.

К достоинствам металлопластиковых изделий относят приемлемую стоимость, несложный монтаж, возможность изгиба. К недостаткам – высокую цену соединительных деталей, небольшой срок службы (до 15 лет), кропотливый уход (каждые 2 года следует проверять места соединения, и выполнять дополнительную затяжку).

Фото: металлопластиковые трубы

Стальные

На сегодняшний день не применяются, поскольку сложны в установке, требуют заземления, подвергаются коррозии.

Фото: стальные трубы

Чугунные

Они не так сильно подвержены коррозии, как стальные. Их используют для стояков и прокладки наружных сетей. К минусам относят большой вес изделий, необходимость в прочном скреплении.

Внутри трубы происходит налипание отходов, которое приводит к уменьшению пропускной способности сети.

Фото: чугунные трубы

При выборе важное значение имеет их размер и диаметр. Подбор осуществляется при помощи специальной таблицы соответствия диаметра изделий с пропускной способностью.

К минимальным размерам относят следующие показатели:

для сети от сантехнических приборов до стояка, изделия должны иметь диаметр от 5 до 10 см;
для стояков – от 10 до 11 см;
для труб, передающих отходы в септик или централизованную магистраль диаметр конструкции должен быть больше последнего изделия, ведущего из дома.

Для многоэтажного строения такие параметры не подходят, следует использовать трубы с большим диаметром.

Способы

Выбор тройникового (последовательного) или коллекторного способа разводки труб зависит от технических условий помещения. Последовательная схема применяется для маленьких или средних по площади комнат, с небольшой протяженностью сети.

При этом в ванной расположено малое количество точек потребления, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга.

Подключение делают к одному водопроводному стояку с последующим подключением всех бытовых и сантехнических устройств. На местах ответвления воды к местам потребления устанавливают тройники.

К плюсам такой системы относят небольшие затраты на материалы, простой монтаж и отсутствие сложных вычислений при составлении схемы.

Из минусов отмечают низкий набор при одновременном включении приборов, повреждение изделий из-за перепадов давления в них, установку отдельных кранов-перекрытий воды, нарушение всей системы при поломке основной трубы.

Фото: схема горячего и холодного водоснабжения

Коллекторная схема используется при наличии большого количества приборов в ванной комнате. Принцип системы заключается в установке распределительной конструкции (гребенки), которая направляет воду в отдельные линии. Такой метод позволяет обеспечить равномерную нагрузку по всей магистрали.

При подключении коллекторной схемы необходимо найти оптимальное место для ее размещения, учитывая количество точек подключения и разветвленность сетей в ванной. Содержит она две отдельные системы для холодной и горячей воды.

Выделяют следующие достоинства такой схемы:

надежность системы благодаря малому количеству соединений;
постоянную работу, при возникновении поломок просто отключается отдельная линия;
количество, включенных приборов не влияет на уровень давления.

Важно! Монтаж такой системы требует профессионального подхода в связи с более сложным проектированием и установкой.

Фото: монтаж коллекторной системы требует профессионального подхода

Примеры

Каждый мастер проводит работы по-своему, беря в основу классические схемы разводки труб. Этапы монтажа и их продолжительность зависит от площади помещения и поставленных задач.

Например, при разводке труб от накопителя через санузел в кухонное помещение выполняют следующие работы:

от емкости поднимается труба до потолка и используя отводы, проводится к кухне, сквозь стены;
располагается тройник в месте нахождения ванной комнаты. Через него присоединяется раковина и унитаз, на каждом конце устанавливается кран;
шланг от смесителя крепится к трубе при помощи специальных комбинированных соединений;
на кухне труба устанавливается в том месте, где планируется мойка. С помощью тройника можно подготовить выход для стиральной или посудомоечной машинки.

Данные действия можно проделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Горячее водоснабжение монтируется параллельно с холодным, используя в местах соединения лен, фум-ленту или другие уплотнительные материалы.

Фото: пример разводки труб в доме

Разводка труб в ванной из полипропилена начинается с перекрытия воды в помещении. При централизованной системе водоснабжения вначале берутся за краны стояков.

Затем устанавливают шаровой кран для перекрытия воды, фильтр и счетчики, отдельно для горячей и холодной воды. Далее выполняется разводка на унитаз, ванную и кухню с учетом последовательности комнат и приборов.

Важно! Для монтажа полипропиленовых труб необходимо выполнять сварочные работы. Для этого нужно отмерить изделие необходимого размера, выполнить зачистку его концов и муфты.

Вставить их в паяльник и нагреть инструмент. В среднем через 5-8 секунд можно начинать работу. Время нагрева зависит от диаметра трубы и самого прибора. Далее детали снимают и прижимают друг к другу.

В течение 4 секунд существует возможность поправить неровности, при этом прокручивать элементы нельзя. Деталям дают остыть, для этого достаточно 30 секунд. При разводке труб следует установить дополнительные вентили для управления потоками воды на кухне, ванной и туалета.

На заключительном этапе выполняют проверку мест соединения. Для этого открывают все вентили и наблюдают за трубами, они должны прятаться в стены. После этого можно выполнять отделочные работы.

Фото: разводка труб в ванной из полипропилена

Скрытая разводка

Качественная система водоснабжения должна быть не только функциональной, но и незаметной для окружающих. Особенно это актуально для небольших помещений, где канализационную и водопроводную сеть скрывают на полу и стенах за керамической плиткой или за подвесным потолком.

Работы для организации скрытой системы проводят в несколько этапов. Если это замена изделий, то для начала осуществляют демонтаж старых изделий.

В качестве скрытого водопровода чаще всего используют полипропиленовые трубы. Их монтаж связан с тщательным спаиванием деталей.

Фото: скрытая разводка

Важно! Металлопластиковые конструкции не рекомендуют применять по причине их непродолжительного срока эксплуатации и возможных аварийных ситуаций.

Монтаж начинается с определения габаритов сантехники. Правильные замеры позволяют избежать ошибок при организации выходов из стен уголков. Затем выполняют штробовку стен, глубиной с учетом оптимального размещения труб.

Фото: разводка под плиткой

Видео: скрытая разводка в ванной

Как правильно сделать

После прорисовки эскиза выбирают способ расположения сети. Различают два вида:

открытый, когда все коммуникации находятся снаружи. Из плюсов отмечают легкий монтаж, из минусов – неэстетический вид;

Фото: открытая разводка труб

скрытый. Все трубы прячут за стенами или полом. Выглядит такая ванная комната аккуратно, но установка требует специальных знаний. При выборе этого метода, важно знать, что штробирование несущих стен выполнять нельзя.

Фото: скрытый метод расположения сетей

При подборе способа разводки (коллекторного или последовательного) следует учитывать следующие моменты: стремиться уменьшить количество изгибов и соединительных узлов, не допускать перехлесты горячей и холодной магистралей.

В независимости от открытого или скрытого метода расположения сетей, работы проводят в следующей последовательности:

установка контрольного вентиля;
монтаж фильтра грубой очистки для центрального водоснабжения с целью повышения качества воды;

Фото: монтаж фильтра грубой очистки воды

установка водопроводных счетчиков;

Фото: установка водопроводных счетчиков.

монтаж фильтра тонкой очистки, проводится по желанию владельца;

Фото: монтаж фильтра тонкой очистки воды

установка редуктора давления, если напор подаваемой в трубы воды выше допустимых размеров. Для снятия показателей он должен комплектоваться манометром;

Фото: установка редуктора давления

монтаж коллекторов. Бывают с двумя или четырьмя выходами. Изделия можно комбинировать, к ним в комплект входят запорные вентили. Последовательное подключение требует применения тройника для переходов.

Фото: монтаж коллекторов

При правильной разводке труб не возникает проблем с эксплуатацией сантехнического оборудования.

Чтобы не допустить ошибок, нужно учитывать такие моменты:

тщательно изучить технологию соединения используемых материалов;
обязательно при последовательной схеме подключения выполнять нормализацию давления. Для этого на точке подключения монтируют трубы с большим диаметром;
осуществлять установку на важных участках сети аварийных кранов;
для обеспечения должной герметичности системы и ее надежности минимизировать использование гибких шлангов.

От качества выполненных работ зависит, насколько комфортным будет проживание в доме.

Фото: от качества выполненных работ зависит, насколько комфортным будет проживание в доме

Стоимость работ

На первый взгляд организация водопроводной системы в ванной комнате понятна и доступна многим, особенно открытый способ. Во время работы непрофессионал может столкнуться со сложностями. Существуют организации, выполняющие разводку труб в ванной.

Цена работ зависит от применяемого вида, количества точек:

Также цена может устанавливаться из расчета установки на одну точку и применяемых материалов:

Фото: установку лучше проводить с привлечением мастера

При выполнении разводки труб в ванной, важно чтобы она была герметичной, из качественных материалов, для исключения постоянной замены деталей. Установку лучше проводить с привлечением мастера, поскольку в таком случае будет гарантия на систему водоснабжения.