Какие инструменты нужны для монтажа металлических дверей. Инструменты для установки межкомнатных дверей. Демонтаж металлической двери

18.10.2019

Принимая решение устанавливать межкомнатные двери самостоятельно, нужно позаботиться о наличии нужного для работы инструмента.

Этапы установки дверей

Установку межкомнатных дверей можно разделить на три основных этапа.

Монтаж дверной коробки.
Крепление фурнитуры.
Отделка проема.

Какие именно инструменты нужны для работы, зависит от этапа монтажа. Рассмотрим минимально необходимый набор для каждого из них.

Монтаж коробки

Ниже приведен список инструментов, которые нужен для установки коробки межкомнатных дверей:

уровень, карандаш, угольник, рулетка;
перфоратор;
дрель, сверло;
шуруповерт,
пила;
шприц для монтажной пены.

Уровень, карандаш, угольник и рулетка обеспечивают идеально ровную установку дверной коробки, что нужно для правильной работы двери.

Пила нужна для отпиливания планок требуемой длины. Вместо нее можно использовать электролобзик.

Перфоратор поможет быстро сделать отверстия в стене под анкера для крепления коробки.

Дрель и сверла понадобятся для просверливания отверстий под саморезы, которые закручиваются шуруповертом. Однако его роль вполне может взять на себя дрель, если для нее есть нужные насадки.

С помощью шприца для монтажной пены удобно задувать просвет между стеной и коробкой. Если его нет, то выбирайте баллоны монтажной пены с дозатором.

Перечисленные инструменты не являются строго обязательными, некоторые из них можно заменить другими, но это усложнит работу и увеличит время установки дверей.

Крепление фурнитуры

Для монтажа ручки, петель и замка нужно делать специальные углубления в дверном полотне. Для этого потребуется:

карандаш, рулетка, угольник;
дрель, перо, сверла;
шуруповерт.

Этот набор инструментов может быть дополнен или уменьшен в зависимости от вида фурнитуры.

Карандаш, рулетка и угольник применяются для того, чтобы отмерить и отметить нужное место крепления фурнитуры.

Для врезки ручки и замка не обойтись без дрели и пера. С их помощью делаются круглые отверстия.

Стамеска применяется для вырезания углублений пол петли и планки замка. Ее можно заменить электрофрезером, который облегчит процесс работы. Однако этот инструмент есть далеко не в каждом доме и без него вполне можно обойтись.

Используя шуруповерт можно быстро и надежно закрутить саморезы, которые крепят фурнитуру на дверное полотно. Шуруповерт может заменить дрель или обычная отвёртка, но она менее удобна и ее использование потребует больше сил и времени для установки.

Профессиональные плотники используют шаблоны для точной врезки дверных замков различных конструкций, перемещения фрезера в нескольких плоскостях при вырезании пазов в дверном полотне. Но их приобретение имеет смысл только при очень больших объемах работ.

Отделка проема

После установки межкомнатных дверей на место, самое время заняться откосами. Для этого может понадобиться малярный набор, если вы решите их оштукатурить и окрасить.

перфоратор, специальная насадка – миксер;
шпатель, мастерок;
уровень;
шкурки для затирки;
кисть, валик;
ванночка для краски.

Делать раствор для оштукатуривания очень удобно перфоратором со специальной насадкой – миксером. С его помощью замес займет всего несколько минут, а масса получится однородной.

Нанесение раствора делается мастерком и шпателем. Насколько ровно выполнена работа можно оценить с помощью уровня. После высыхания откосов, их выравнивают, шлифуя шкуркой.

Для окрашивания нужны кисть, валик и ванночка для краски.

Последнее, что остается сделать – это прикрепить наличники, которые скроют шов между стеной и дверной коробкой. Для этого понадобятся такой набор инструментов:

карандаш, рулетка;
пила, стусло;
молоток.

Вырезание планок наличников невозможно без карандаша и рулетки. Для соединения вертикальных и горизонтальной планок под углом 45 градусов понадобится стусло. Если такого инструмента нет, то можно обойтись пилой или электролобзиком. Если крепление производится на маленькие гвоздики, то понадобится молоток.

Большинство из перечисленных наименований инструмента имеется в каждом доме, поэтому установка межкомнатных дверей по силам практически любому хозяину. Если же набор инструментов, который у вас есть, не полный, то можно взять на прокат недостающие наименования. Такая практика довольно широко распространена и позволит сэкономить средства, если вы не собираетесь его использовать в будущем. Иначе инструмент проще купить, чтобы иметь его под рукой при необходимости.

Торцевые пилы

В установке, наша компания применяет 4 вида торцевых пил и не с проста. Комбинированные пилы рассчитаны на выполнение различных задач, имеют разные габаритные размеры пильных дисков. Например, если у вас шпонированные или ламинированные двери эко-шпон, то достаточно будет и Makita LH1040 которая отлично справится с задачей имея диск 260 мм. А вот если у вас двери из массива твердых пород, с толстыми коробками, лучше и чище выполнит срез Virutex TM33L или Makita LH1200FL, которые оснащены пилами более 300 мм в диаметре. Комбинированные пилы, как инструмент для установки межкомнатных дверей применяется для раскройки материала как вдоль так и поперек. Например, для подгонки по ширине и длине наличников, доборов, коробок по необходимости, а также формирования угла в 45 градусов.

MAKITA LS0714 - еще один инструмент применяемый для установки дверей, а именно для поперечного, чистого среза нестандартных доборов, наличников. Пила особенно не заменима для установки деревянных плинтусов, так как, подгонка стыков плинтуса под 45, не делается иными пилами на изделиях свыше 120 мм. Ширина пропила - 300 мм, и это очень хороший показатель!

Фрезерные станки и оборудование

В своей практике мы используем 4 разновидности фрезера в зависимости от вида работ и задач. Например, скрытые петли, петли типа "Бабочка" (не нужно путать с не врезными, накладными петлями, которые мы крайне не рекомендуем!) - углубляются при помощи множества шаблонов и фрезера ведущего испанского разработчика Virutex, а посадочные места декоративных и ответных планок замков при помощи иного специализированного фрезера Makita. Присадка петель "карточных", как универсальных, так и разъемных, осуществляется иным фрезером с соответствующими, авторскими доработками, позволяющими добиться безупречного качества врезки фурнитуры в межкомнатные двери Makita.

Замочный фрезер - гигант нашего арсенала инструмента для установки межкомнатных дверей, применяется для формирования (фрезеровки) глубины, ширины и длинны посадочных мест под замки любых типоразмеров. Применяется, как правило для фрезеровки замков в двери из массива твердых пород дерева и на больших объемах фрезеровки.

Продольные пилы и пневматический инструмент

Пневматическое оборудование для установки - это компрессор и пистолет для крепления наличников, рамок стекол на микро-шпильки (тоньше иголки и 2,5 раза тоньше финишного гвоздя). Используется там, где заводом изготовителем не предусмотрены пазы для крепления элементов. Практически не оставляет видимых следов крепления на декоративных поверхностях.

Продольная пила с жесткой алюминиевой направляющей - инструмент применяемый для подрезки дверных полотен по высоте (при необходимости можно уменьшить высоту полотна, например с 2000 мм до 1900 мм и т. д.). Это высокоточное испанское оборудование позволяющее работать с дверями любых производителей и ценовых категорий. Делает очень качественный поперечный распил дверного полотна!

Дрели, шуруповерты и перфораторы

Выполняя монтаж межкомнатных дверей , дрель как инструмент, мы применяем в двух случаях: для высверливания отверстия под установку квадрата для ручки, сантехнической завертки или цилиндра замка и для сверления отверстий под крепежные шурупы. Кстати, насверливать отверстия меньшего диаметра под саморезы, очень важная и необходимая процедура, так и винт держится крепче и надежнее и не расколет древесину при ввертывании.

Дрель - шуруповерт. Данный инструмент применяется для ввинчивания саморезов и шурупов в дверные петли, замки, коробки. В своей практике мы используем биты ведущих производителей потому не сбиваем шлицы на саморезах и не портим внешний вид шурупов. Главный принцип - максимальное качество и эстетика установленных изделий!

Перфоратор - применяется для бурения отверстий в бетоне и других материалах для последующего крепления межкомнатных дверей в дверной проем. Необходимо помнить что даже скрытая установка дверей требует крепления с использованием саморезов. Также при необходимости существует возможность расширить дверной проем в бетоне или кирпиче.

Электрический рубанок и лобзик

Можно сказать это атавизмы инструмента для установки дверей, тем не менее еще применяются!

Электро-рубанок. Любые точечные подгонки доборов, наличников, в случае их кроя вдоль - при установке межкомнатных дверей выполняются рубанком. С появлением высокоточных торцевых и продольных пил, данная операция, как правило, не потребуется.

Электро-лобзик. Это инструмент применяемый в основном, для продольного отпила и подгонки дверного наличника. Например, если у вас не входит наличник целиком по всей длине + кривая стена - лобзиком можно максимально точно подогнать наличник под стену, ежели стена ровная то применяется пила продольная Makita.

Ручной монтажный инструмент для установки дверей

Ручной инструмент. В набор ручного инструмента для установки межкомнатных дверей входит целый перечень позиций. Здесь и разнообразные стамески, биты для саморезов, сверла разной размерности, угольник, молоток, отвертка, отвес и многое другое. Принципиально важно использовать в работе только острый и исправный инструмент!

Видео презентация нашего оборудования для фрезеровки петель и замков в действии.

Мы можем начинать подготовительные работы перед установкой металлической двери и рассмотрим перечень основных инструментов и материалов, которые могут потребоваться для выполнения этой работы.

Подбор инструмента зависит от того, какой вариант крепления двери вы выбрали и от места установки (деревянный дом, каменный дом или квартира). Для установки дверей в каменном доме и квартире потребуются одинаковые инструменты, для проведения монтажных работ в деревянном доме используются немного другие инструменты и материалы.

Инструменты для демонтажа входной двери

В том случае, если работа по установке новой входной двери начинается с проведения , то сначала рассмотрим основные виды инструментов, которые могут потребоваться для выполнения этой работы:

Инструменты	Демонтаж деревянной двери	Демонтаж металлической двери
Молоток, гвоздодер или топор	Для проведения работ по демонтажу наличников и дверной коробки	Потребуется только гвоздодер или монтажка
Перфоратор	Потребуется для демонтажа дверной коробки, если откосы препятствуют свободному доступу к дверной коробке
Ножовка по дереву	Для распиловки частей деревянной дверной коробки, чтобы облегчить работу по его демонтажу и не нарушать целостность дверного проема
Болгарка с отрезным диском		Потребуется, если металлическая дверная коробка закреплена в проем с помощью сварки
Ключ гаечный или шуруповерт для работы с метизами крепления дверной коробки (саморез-глухарь, анкерные болты и т.п.)	Зависит от того, как и чем закреплена в проеме дверная коробка

Сродни сборке модели из конструктора. В комплектах, продаваемых в магазине, есть практически все необходимое. Имея самые минимальные навыки и необходимый инструмент, Вы можете выполнить установку своими руками, сэкономив средства и показав «на ком дом держится».

Материал двери

Для начала несколько слов о том, с чем придется работать. Широкое распространение получили каркасно-щитовые двери из МДФ.

Влагостойкий ламинированный ДВП или деревянный ламинированный шпон.
Клееный деревянный брус.
Ребра жесткости из МДФ или строительного картона.
Сосновые бруски.
Укрепленная часть замка.

Такие двери имеют только одно преимущество – низкую стоимость. Все остальные характеристики отрицательные. Низкая прочность и звукоизоляция. Их нельзя устанавливать в помещениях с высокой влажностью.

монолитные межкомнатные двери из ламинированного МДФ

Монолитные двери из ламинированного МДФ. Стоимость в 3-5 раз больше чем ДСП. Существенно прочнее и надежнее. Имеется широчайший выбор разнообразных моделей. Хорошая влагостойкость, могут использоваться в ванных и кухнях. Звукоизоляция посредственная.

Двери из натурального или клееного массива дерева. Стоят в 2-3 раза дороже, чем из МДФ. Экологически чисты и имеют высокие эстетические качества. При продолжительном воздействии высокой влажности могут изменять пространственную структуру (коробиться).

Материал дверной коробки и наличников

ДВП – фактически материалом служит прессованная бумага. Прочность такого изделия минимальна. Планка из ДВП прогибается от собственного веса. При работе с ней нужно быть очень осторожным. В процессе установки межкомнатной двери и ее эксплуатации, изделие может получить значительные повреждения. На такой короб нельзя навешивать качественные, тяжелые дверные полотна, и категорически нельзя использовать для установки входных металлических дверей .

наличники из ДВП дешевые и легкие, но имеют минимальную прочность и износостойкость

Натуральное необработанное дерево – внешне это просто профилированные обрезные доски. Они достаточно крепкие чтобы выдержать любой тип межкомнатной двери, но нуждаются в дополнительной обработке: шлифовке, покраске или покрытию лаком.

Дерево ламинированное пластиком или шпоном. При его выборе нужно обратить внимание на толщину и материал покрытия.

В комплект поставки обычно входят и наличники сопоставимого дверному полотну цвета, в зависимости от толщины стен для установки межкомнатных дверей может понадобиться доборная планка.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

В зависимости от материала стен может понадобиться следующий электроинструмент:

перфоратор;
дрель;
шуруповерт;
электролобзик (по возможности);
ручной фрезер (по возможности).

Так же в процессе работы понадобится следующие ручные инструменты:

молоток;
стамеска;
строительный нож;
прямая и крестовая отвертки (если нет шуруповерта);
ручная пила (ножовка).

Измерительные инструменты:

уголок,
рулетка;
строительный уровень.

Насадки и расходные материалы:

сверла по дереву или по металлу – 3 и 4 мм;
перьевое сверло – 15-25 мм;
бур по бетону – 6мм;
насадка крестовой бит – если дрель используется в качестве шуруповерта;
распорные планки, длинной сопоставимые с шириной дверного проема;
деревянный колышек.
монтажная пена;
шурупы для дерева 60х3,5;
дюбели для шурупов на 6 мм длинной 75мм,

Дополнительные инструменты и материалы для установки межкомнатной двери своими и руками могут понадобиться, если удаление старой дверной коробки прошло не слишком аккуратно. В таком случае нужна гипсовая шпатлевка и шпатель.

Последовательность выполнения работ

Для начала распаковываем коробку с комплектом, осторожно действуя ножом, чтобы не поцарапать поверхность.

Собираем дверную коробку

В комплект входят три основные планки и дополнительная, для временного крепления. В торцах основных элементов дверной коробки могут находиться пластиковые фиксаторы в специальных пазах. Аккуратно выбиваем их, ударяя молотком по приставленному деревянному колышку. Для наглядности лучше проделывать этот процесс вместе с дверью, в том же положении, в каком она будет находиться на месте. Пазы на элементах должны совпадать.

собираем дверную коробку

Крепление производится ранее выбитыми пластиковыми элементами. Забиваем элементы молотком при добивании используем тот же колышек, что бы не повредить коробку. Если планки намного сместились, возвращаем их на место, ударяя молотком по планке.

Если специального крепежа в конструкции не предусмотрено, сборка производится с использованием саморезов.

В ДВП шурупы закручиваются в предварительно высверленные отверстия. Диаметр должен быть меньше на 0,5. К примеру, для шурупов 3,5 берется сверло 3.

Место крепления желательно располагать точно по средине торца вертикального элемента. Торцевые планки должны размещаться строго в линию, если есть нестыковка, необходимо перевернуть несовпадающий элемент другим концом.

При необходимости крепим низ коробки специальной распорной планкой. Отмеряем ширину аналогичную верху рулеткой, накладываем деревянную планку и фиксируем в тех местах, которые будут скрыты стеной при последующем монтаже.

Шуруп следует вкручивать не с края планки, это может ее расщепить. Крепеж производится под углом и не до самой шляпки. При этом необходимо следить чтобы уже закрепленная часть не получила перекоса. Контролировать это нужно с помощью уголка.

Измеряем рулеткой высоту дверного проема. Отмечаем полученное расстояние на выступающих элементах дверной коробки, учитывая высоту порога, его отсутствие или возможное заглубление в бетонный пол .

проводим измерение дверного проема и высоты порога

В зависимости от материала, отрез делается с помощью электролобзика, если коробка из дерева. Если из ДВП – ручной ножовкой по дереву. Это позволит избежать расслаивания материала коробки при приложении чрезмерной силы.

Установка собранной коробки в дверной проем

Выравниваем ее положение при помощи строительного уровня. Отмечаем предполагаемые места крепления конструкции к стене, на самих планках и на стене.

Торцевая декоративная планка извлекается. С каждой стороны сверлиться 5-6 отверстий сверлом по дереву. Если используется сверло по металлу его можно применить для маркирования стены, слегка надавив на дрель, после того как коробка была просверлена. Расстояние между отверстиями 30-50 см.

Конструкция извлекается из дверного проема. Бетон или кирпичная стена сверлится перфоратором с применением бура по бетону на 6 мм. В готовые отверстия забиваются дюбеля.

сверлим отверстия для дюбелей

Отверстие в бетонной или кирпичной стене рекомендуется делать на 2-3 см больше. При забивании дюбеля крошки и песок со стены соберутся в дополнительном месте, и не будут блокировать дюбель.

При сверлении кирпичной стены желательно чтобы отверстия попадали точно в тело кирпича, в кладочных швах дюбеля держаться очень плохо.

Крепление короба

Крепление короба производится с помощью шуруповерта, электродрели или отвертки. Конструкция повторно размещается в дверном проеме. Если между проемом и коробкой есть большие щели, то возле отверстий подкладываются клинья, чтобы при закручивании полотно не прогибалось.

крепим коробку в дверном проеме

В процессе закручивания правильность положения периодически проверяется. Целесообразно сначала крепить верхнюю и нижнюю часть с каждой стороны, а затем все отверстия по средине.

Щель между стеной и элементом короба рекомендуется заливать монтажной пеной для улучшения звукоизоляции и предотвращения сквозняков. Этот процесс необходимо производить, когда дверное полотно находится в проеме. В этом случае исключается деформация всей конструкции

Если торцевая декоративная планка не может полностью встать на место из-за неплотно подогнанных шляпок шурупов, перед вкручиванием, сверлом большего диаметра (на 2 мм) в поверхности делаются потайки.

Установка дверного замка

Очень важно чтобы все дверные ручки в квартире были на одном уровне. Для этого местоположение нижней кромки дверного замка отмечается от низа двери на целое число 80 или 90 см.

Прикладываем замок к торцу дверного полотна строго по средине. Отмечаем по контуру и снимаем верхний слой древесины или шпона. Для этого используется фрезер с настроенным вылетом фрезы в 2 -3 мм с вылетом.

Если такого инструмента нет, то с помощью стамески и молотка выбивается контур такой же глубины. Стамеска ставиться под углом и по ходу древесных волокон выбирается тонкий слой древесины в средине отмеченного прямоугольника.

устанавливаем дверной замок и ручку

Для корпуса замка потребуется более глубокое углубление. Удобнее всего его сделать, высверливая древесину перьевым пером подходящего диаметра. Если рабочая часть замка широкая, то сверлится несколько отверстий, а перегородки между ними убираются с помощью стамески.

Замок прикладывается к фасаду двери в месте крепления, отмечается место расположения ручки. Отверстие высверливается сверлом соответствующего диаметра.

В выбранный паз закладывается замок крепиться к торцу. Устанавливается сердцевина, на нее насаживаются ручки. Весь механизм крепится зажимами или сквозными шпильками.

По аналогии с замком, петля прикладывается к торцу двери, отмечается контур. Лишняя древесина срезается на глубину соответствующую толщине петли. Используются фрезер или стамеска. Ту же процедуру проводят с дверным коробом.

крепим дверные петли

Для того чтобы точно отметить место крепления, петли прикручиваются к двери, и дверное полотно устанавливается на место. Точки соприкосновения петель с коробом отмечаются.

Устанавливаем замочную планку

Дверь навешиваем на петли и закрываем. На противоположной от закрепленных петель планке отмечаем местоположение язычка замка. С помощью стамески выбираем лишнее дерево. Прикручиваем металлическую планку.

Зазоры между дверным полотном и элементами короба в норме не должны быть больше 2-3 мм.

Крепление наличников и доборных планок

Стандартная ширина дверной коробки составляет 75 мм, этого достаточно для установки двери в простенке. Если изделие устанавливается в проем несущей стены, то отделку открытой части проема можно произвести с помощью штукатурки или специальной доборной планки. Рекомендуется прикрепить ее на клеевую смесь типа жидкие гвозди. Или использовать декоративные насадки на голоски шурупов.

Наличники.
Доборная планка.

В качестве последнего штриха устанавливаем наличники, которые прикроют монтажный шов. Крепление производится специальными саморезами с декоративными заглушками на шляпки или с помощью гвоздей без шляпок.

Решение задачи о том, как установить дверь своими руками, довольно непростая, но вполне выполнимая затея. Тщательно изучив предложения рынка и сделав выбор конструкции, не составит труда подобрать инструмент для реализации своей затеи.

Виды материалов для производства дверей

Натуральные материалы

Каждому известен такой материал, как натуральное дерево. Для межкомнатных дверей или в кабинет, гостиную как нельзя лучше подойдет именно натуральный и дорогой материал.

Например, ясень. Твердая порода древесины с крупной выразительной текстурой, радиального сечения (вдоль). Подходит идеально для изготовления крепких входных систем.

Дуб — очень красивая и дорогая порода дерева, подходит для изготовления изделий из массива. Крепкая и надежная древесина.

Сосна — порода с очень легкой текстурой, отлично подходит, чтобы устраивать межкомнатные двери.

Есть еще и бук — древесина с мягкой текстурой и красивым оттенком, твердая порода, отлично прослужит многие годы.

Искусственные материалы

Комнатная дверь служит не только для запирания того или иного помещения, она также является неповторимой деталью интерьера. Применение новых технологий продвинуло этот тип продукции на довольно высокий уровень.

Устанавливать двери стало гораздо проще, они часто комплектуются необходимым уже в магазинах. Доборы, лутки, наличники идут к ним почти всегда в комплекте.

Основа из ДВП, покрытие из шпона и лакированные поверхности прекрасно служат долгие годы.

Виды конструкции дверей

Распашная дверь, бывает одно- или двухстворчатой, открываясь при этом в любую сторону, очень удобна. Это самая распространенная дверь на рынке. Ставится обычно в дверном проеме с коробкой и наличником.
Раздвижная комнатная дверь, может применяться как в наружном варианте (створка ходит по рейкам, прикрепленным к полу или стене), так и во внутреннем исполнении (створка прячется в стену). Двери «книжка» и «гармошка» тоже относятся к этой категории.
Поворотная дверь довольно редко встречается, обычно ставится в отелях и производится из стекла и хромированных деталей.

Приспособления для установки межкомнатных дверей

Выбрав самую простую дверь из предлагаемых на рынке, можно легко установить ее самостоятельно, имея небольшие навыки в черчении и набор приспособлений.

Список инструментов:

уровень 1 и 1,5 метра, рулетка, мерительный угол, линейка, стусло;
шуруповерт, насадка для шурупов (бита), торцовка электрическая и фрезер;
пистолет для пены, обойный нож, молоток, набор сверл;
набор стамесок и перьев для врезки петель и замка, отвертка крестообразная;
перфоратор, если комнатная дверь монтируется к бетонным и другим твердым основаниям и проемам;
клинья для распора коробки, дистанции из пластмассы толщиной 1,2 и 5 мм.

Последовательность работ при установке распашных дверей

Схемы монтажа образцов распашных дверей (горизонтальное сечение): 1 — фрагмент ограждающей конструкции; 2 — теплоизоляционная прокладка; 3 — рама для установки фрагмента ограждающей конструкции.

Примерьте дверную коробку в проем, лишнее отрежьте торцовкой, тщательно замерив необходимую высоту. Убедитесь, что вертикаль стоек в двух плоскостях соблюдена, и точно по уровню выставьте горизонт (верхнюю часть) перекладины. Расперев все это клиньями, проверьте еще раз все уровни. Вставьте пластиковые дистанции между коробкой и основанием довольно плотно.

Совет: допустимый зазор между коробкой и проемом может быть от 1-2,5 см.

Перед креплением коробки к основанию шурупами или дюбелями вставьте (примерьте) само полотно для корректировки зазоров между полотном и луткой. Произведите разметку под петли, если они не были врезаны в мастерской, снимите дверное полотно и с помощью стамески или фрезера врежьте их. Прикрутите петли и оденьте полотно.

Важно! Щели между проемом и коробкой (пена должна, ровно ложиться, в шов, без больших пропусков или пузырей) задуйте монтажной пеной, соблюдая технику безопасности, не забыв зафиксировать ее заранее шурупами или дюбелями к готовому проему.

Желательно полотно оставить в лутке, предварительно выставив его через дистанции, это не дает дверной коробке уйти в размерах или допусках. Когда пена застынет, срежьте ее излишки острым ножом.

Применив стусло, отрежьте наличники по размеру, в местах стыков заготовку отрезайте под углом, друг к другу. Закрепите их с помощью специальных гвоздей или клея.

Особенно внимательно нужно производить все разметки при монтаже двухстворчатых дверей, чтобы створки в закрытом положении идеально подходили по отношению друг к другу.

Последовательность работ при установке раздвижных видов

Установка направляющих.

В первую очередь нанесите разметки на стены для дальнейшего закрепления всех деталей.
Углубленные в пол направляющие (салазки) всегда ставят на нулевой уровень пола, поэтому лучше согласовать такие детали заранее, например, со строителями. Промерять уровнем горизонт пола под направляющие — обязательное условие.

Установка верхней детали.

Линия верхней детали должна совпадать с нижней деталью (нижний край салазки). Уровень его размещения должен соответствовать высоте дверного полотна с допуском 15-20 мм для зазора между полом и полотном, такие же допуски и для верхней детали. Условия берете из аннотаций, предоставляемой к изделию. Расстояние технологического доступа почти всегда колеблется от 10 до 22 мм.

Расстояние (детали) самих направляющих должно соответствовать дверному полотну, умноженному на два, к этому расстоянию добавляют около 80 мм для устройства заглушки стопоров.

Кронштейны почти всегда применяют для крепления дверей такой системы, но для межкомнатных дверей из цельного дерева или с вставками из стекла потребуется усилить конструкцию, связи с большим весом полотна. Для таких целей применяют брус из дерева по ширине всей направляющей, который на анкерном креплении ставят к стене, основанию, а затем прикручивают направляющую уже к нему.

Крепление системы.

Приступив к монтированию новых проемов или ремонту в помещении, до того как вы сделали свой выбор по межкомнатным дверям, можно смонтировать салазки или ниши под них на дополнительный профиль заранее в каркасе стены. Крепить такую направляющую нужно прямо к нему. Если ваш выбор изменится, ниши под несущую систему можно зашить гипсокартоном и вставить обычную распашную дверь.

В последнее время выбор падает на многосекционные варианты, не забывайте монтировать дополнительные пазы под усиленный тип крепежа.

Устройство ручек, держателей на саму дверь.

Последующим шагом нужно прикрепить на комнатные двери скобы, на которых они будут крепиться к роликовым или другим кареткам.

Начинать крепление необходимо по сторонам верхнего торца дверного полотна, отступив от краев по 10 мм.

Оптимальным выбором для самостоятельного монтажа изделий будет форма самого держателя в виде зажимов с каждой стороны самого полотна.

Такой вид подходит ко всем дверям, кроме гармошки.

Ручки крепятся с помощью шуруповерта или отвертки в пазы с обеих сторон полотна (пазы предусмотрены), если их нет или выбраны наружные элементы, ставим их с любой стороны, на удобном для вас расстоянии от пола. Замки следует подобрать внимательно, так как некоторые конструкции не предусматривают врезание замков в полотно, с помощью выборки перьями посадочного места. Крепить следует непосредственно к проему или дверной коробке.

В случае стандартного варианта комнатной двери разметку следует делать до монтажа, на этапе промеривания деталей, а врезку можно провести после монтажа всей конструкции.
Для изделий целиком из стекла используются разного рода крепления (держатели, зажимы), хромированные изделия из металла с резиновыми подложками, между которыми зажимается край стекла. Такие зажимы позволят не сверлить отверстия в таком хрупком материале, как стекло.

Перед монтажом дверей лучше проконсультироваться с опытным менеджером по продаже, уточнив у него виды креплений, которые лучше всего подойдут именно вам, и инструмент, который для этого потребуется. Множество раздвижных систем комплектуется необходимыми к установке деталями, следует внимательно изучить инструкцию к комнатной двери.