1.Слишком быстро

Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.

2. Мало света

В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже - не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.

3. Лучше - мельче, чем глубже

У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.

4. Опоры пригодятся

Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит - да так, что и корни вывернутся наружу.

Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.

5. Не огурец, но все-таки…

Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

6. Ни жары - ни холода, ни влаги - ни засухи

Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом - точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.

Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.

7. Глубоко рыхлить опасно

Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.

Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.

8. Подкормки обязательны

Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше - фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.

9. Опыление не помешает

Перец - самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.

10. Не допускайте болезней и вредителей

Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты - Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей. А если ваши перцы облюбовали совки (гусеницы), лучше всего применить препараты Алатар, Конфидор, Моспилан.

Если упустить сроки, гусеницы станут устойчивыми к ядам.

» я говорила, что подоконник не лучшее место для выращивания рассады. Оказывается, что причиной тому не только температура. Болгарский перец весьма требователен к влаге.

Болгарский перец. Требования к влаге.

На подоконнике рассаде некомфортно: ногам-корням холодно от подоконника, а листьям холодно от стекла или порой слишком жарко от солнца, то есть каждые сутки происходит большой перепад температур. Под каждым окном непременно есть батарея, от нее поднимается теплый воздух, а любое движение воздуха это ветер. Конечно, ветер от батареи не ураган, но он все равно уносит влагу. Все, кто учился в школе, могут помнить рисунок в учебнике физики к параграфу «Конвекция», там все потоки стрелочками показаны.

Это значит, что почва может быть достаточно влажной, а воздух может быть весьма сухим. Эти проблемы в комнате убрать можно. Просто поставить ящики с рассадой на столик к окну и освещать люминесцентными лампами, увлажнять воздух. Влага перцу требуется всегда, и в фазе рассады, и во время цветения и плодоношения.

Влагу перец может добывать разными способами. Первый, не самый удачный. Если семена высевались сначала в плошку, потом пересаживались в ящики, а потом в грунт, то корни растений травмировались многократно, что не дает. Тогда поливать придется много и часто, потому что корневая система станет мочковатой, будет располагаться в поверхностном слое почвы, который еще называют пахотным. Из этого слоя ветры выносят воду очень быстро. В моей местности едва пригреет солнце, начинает дуть сухой ветер, движение воздуха останавливается в сумерках, когда поверхность земли начинает охлаждаться. Вот тогда приходится поливать грядки с этим овощем, поливать обильно, чтобы влаги хватило до нового полива.

Потому выращиваю только посевом в кассеты или горшочки, чтобы исключить пересадку, чтобы главный корень мог уйти на глубину около метра, чтобы там всегда вдоволь пить воду. Потому теплые дождливые дни для огородников в нашем районе благословенная пора. Об этом можно прочитать в статье « «.

Если рассаду выращивали в недостаточно увлажненном субстрате, то растения остаются низкорослыми, слабыми, листьев на них мало. При переносе в грунт такая рассада приживается плохо. Следствия – урожайность низкая, плоды корявые, появляется вершинная гниль.

Обычный полив из лейки лишь слегка увлажняет почву грядки, не важно, какая она по качеству. Но для выращивания на глинистых почвах воды нужно намного больше, чем на суглинках или супесчаных. Хорошо бы делать полив в виде дождя, тогда растет влажность воздуха. Перец при низкой атмосферной влажности сбрасывает не только бутоны и цветы, но и плоды.

Вредность перца в том, что ему угодить трудно. Чуть суше почва, он реагирует снижением урожая, чуть сырее, опять не ладно, опять снижение урожая. Только причины немного разные. Когда в почве излишек (по мнению перца), то в растении замедляются процессы роста, это особенно сильно влияет на стадии рассады, корни не усваивают почвенный азот и не синтезируют аминокислоты. Наступает голод. Тут можно хоть сколько удобрять… Если почва пересыхает, то причиной становится повышение концентрации минеральных веществ. Мы это замечаем в банке, в которой растворена в воде соль. Меньше воды остается в банке, солонее становится раствор. Вот на это перец реагирует.

При этом есть еще одна рогатка, которую растение непременно продемонстрирует огороднику: цветки могут не опасть, но это не значит, что они опылятся!

В теплице проще создать привереде необходимую влажность. Поскольку вкусы у перца и помидоров разные, но выращивать их в одной теплице не рационально. Но ведь несколько теплиц для каждого овоща не каждый огородник имеет, потому всегда есть приоритеты, что для нас важнее.

Кстати, перец не самое влаголюбивое растение, капуста, редиска, сельдерей воды требуют намного больше.

В наше засушливое лето 2012 года у меня не вырос корневой сельдерей, я не смогла дать ему воды столько, сколько он мог выпить, я выбрала перец.

Какую почву любит болгарский перец.

Ему нужна почва структурная, плодородная, глубокая, теплая, богатая гумусом и питательными веществами с удобной для данного растения формой, легкая, хорошо пропускающая воду. Одним словом, идеальная!

На супесчаных почвах лучше удаются перцы ранних сортов, а среднеспелые и поздние требуют суглинка или чернозема с хорошей способностью сохранять влагу. На глинистых и песчаных его лучше не выращивать, толку будет мало.

Любые тяжелые почвы снижают урожайность перца, он растет медленно, болеет в жару. Кислые почвы ему не по нраву, потому не спешите закислять навозом или птичьим пометом, лучше грядки для выращивания перца известковать. Но вот ведь беда – известь тоже не любит, потому нельзя переусердствовать, при этом известковать осенью перед посадкой в новом году, не стоит, лучше это сделать за 2 года до прихода перца на делянку.

Кальций оставляет органические вещества в почве, в такой почве лучше развиваются корни, что весьма хорошо для роста листовой массы без ущерба образования плодов.

Болгарскому перцу фосфора надо меньше, чем помидорам. Но требуется магний для его транспортировки, нет магния – страдает фотосинтез, стебли тянутся к солнцу, листья меняют окраску, их цвет уже не восстановится. Если фосфора растению хватает, оно становится холодостойким. А без фосфора не образуются или не зреют плоды.

Без железа клетки растения не усваивают углекислоту, листья теряют цвет.

Без марганца опадают цветы и бутоны, от такого растения нельзя брать семена.

Материалы по теме:

Выращивание перца без пикировки

Удивительно, но выращивание перца по этой технологии создает рассаду крепенькую, коренастую, с сильной корневой системой и с бутонами, которые появляются очень вовремя, как раз...

Посадка перца в парник Выгодно или не очень

Март подходит к концу, посадка перца в парник не за горами. Начинаем его готовить. Сначала ответ на вопрос, который я задала в анонсе предыдущей статьи...

Чтобы получить хороший урожай перца не нужны горы химических удобрений, бесконечные рыхления и прополки. Вырастить экологически чистый сладкий перец без лишних усилий – вполне реально, если учитывать некоторые особенности этого растения. Вы знаете, что любит перец, а чего лучше избегать? Уверены, что вовремя сажаете рассаду? Как думаете, нужна ли перцу пикировка?

Если ответы на эти вопросы вызывают затруднения, вы находитесь в нужном месте. Предлагаем вам ознакомиться с правилами успешного выращивания перца. А у того, кто знает сильные и слабые стороны этого овоща, никогда не бывает проблем с урожаем.

Обычно (даже очень часто) перцы рекомендуют высаживать на рассаду в начале февраля. Однако даже в северных регионах и на Урале февральская рассада не будет идеальной. Рано посаженные перцы быстрее стареют и не показывают все, на что способны. Поэтому лучше сеять семена перца на рассаду в начале или середине марта.

Правило 2. Проращиваем семена

Высевать на рассаду нужно заранее пророщенные семена перца. Так всходы появляются уже через 2-4 дня и сеянцы быстро трогаются в рост. Прорастить семена совсем нетрудно. Достаточно выложить на блюдце ватный диск, положить на него семена перца, прикрыть их еще одним ватным диском и спрыснуть сверху водой. Будет совсем хорошо, если в воду добавить органический (сок алоэ или НВ-101). Блюдце с семенами нужно поставить на холодильник в кухне или на полочку в ванной и не забывать дважды в день проверять семена и при необходимости опрыскивать водой.

Через три-четыре дня семена перца дадут проростки и будут готовы к посадке на рассаду.

Правило 3. Сажаем в индивидуальные непрозрачные емкости

Перец – “эгоист” и “ярый сторонник индивидуальности”, поэтому от выращивания рассады в общем ящике лучше сразу отказаться. Рассаду перца рекомендуют выращивать в индивидуальных стаканчиках или торфяных таблетках. Причем в каждый стаканчик (таблетку) сажают максимум по два семечка. Так же обращаем ваше внимание на то, что должны быть непрозрачными – корням лишний свет не к чему.

Правило 4. Не заглубляем семена

Очень важно не заглублять семена перца при посадке. Они должны практически лежать на поверхности. Вполне достаточно чуть-чуть присыпать их грунтом. Оптимальная глубина посева перца – 2 миллиметра.

Правило 5. Пикируем перевалкой

Мы уже обсуждали важность пикировки для улучшения качества рассады, а как в таком случае быть с перцами, которые не любят пересадок? Для них стандартная процедура пикировки с выкапыванием не годится: они сразу же на две недели остановятся в росте. Существует два альтернативных пути:

Первый – сразу же высаживаем семена в большие емкости (стаканчики на 500 мл.). Тогда никакая пикировка просто не потребуется.
Второй – сеем семена в торфяные таблетки или маленькие бумажные стаканчики, а потом просто переносим их в емкость большего объема, не тревожа корневую систему молодых сеянцев, и засыпаем грунтом.

Правило 6. Во время поливаем рассаду

При выращивании рассады перца самое главное – не допускать пересыхания грунта. Пропустить полив и позволить листочкам перца подвянуть значит недосчитаться урожая в будущем.

Правило 7. Правильно выбираем место для перца

Перец обожает нейтральные плодородные почвы, тепло и свет, но не очень рад сквознякам. Так что для грядки выбираем хорошо освещенное и прогреваемое место. Если в плодородии почвы есть сомнения, то заранее готовьте компост, чтобы заправить им лунки при высаживании рассады.

Правило 8. Выращиваем перец на теплых грядках

И еще раз… перец – очень, очень теплолюбив. Оптимальная температура земли и воздуха для него – 26°С. В особенности перцы любят держать в тепле свои корни. А что еще может обеспечить “тепло снизу”, если не ? Даже при выращивании перца в теплице лучше посадить его в теплую грядку. Кроме того, перец чувствителен к перепадам температур, поэтому многие огородники раскладывают на грядках “аккумуляторы тепла” – пластиковые бутылки с водой. За день вода в бутылках нагревается, а ночью отдает накопленное тепло грядке. Вместо бутылок можно использовать большие булыжники.

Правило 9. Поливаем, подкармливаем, мульчируем

Так же как и при выращивании рассады, взрослые растения перца нельзя оставлять без влаги. Перец любит влагу, но при этом заливать его нельзя. Так что обращаемся к нашему любимому способу поддержания нормальной влажности почвы – к мульчированию. После высадки перца на постоянное место с появлением первых сорняков замульчируйте грядки слоем в 20 сантиметров. Примерно раз в три недели подкладывайте мульчу под перцы. Этот прием убережет почву от пересыхания, да и поливать можно будет пореже.

Правило 10. Формируем перец правильно

На рассаде перца не должно быть цветов. Если рассада зацвела, смело обрывайте первый цветок: на данном этапе растению важно направить все силы на укоренение и рост, а не на цветение.

После высадки в грунт дожидаемся, когда у каждого кустика будет по три-четыре разветвления, и прищипываем веточки после пятого листа. На каждом разветвлении оставляем столько завязей, сколько нам нужно, лишние обрываем. В этом случае перец успеет полностью созреть. На высокорослых перцах можно удалить все нижние листья.

В сентябре оставляем только те плоды, что успели завязаться, все цветы обрываем, чтобы дать возможность вырасти и вызреть последнему осеннему урожаю.

Кстати, низкорослые перцы в формировке не нуждаются.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Грядка для перца
Перец удается на солнечных грядках, в тени отстает в росте, урожая не дает.
Лучшими предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды. Нельзя размещать перец после картофеля и томата. Обработку почвы для выращивания перца начинают с осени, сразу после уборки предшествующей культуры. Участок освобождают от растительных остатков, вносят навоз или компост из расчета одно ведро на кв. м с добавлением 20-30 г суперфосфата. Копают на глубину 20-25 см.
Весной, как только почва поспеет и перестанет мазаться, приступают к перекопке. Если с осени органические удобрения не вносились, то почву удобряют (на ведро перегноя стакан золы). Копают на меньшую глубину, чем осенью, тщательно выбирая сорняки и личинки вредителей (хрущи, проволочники и др.).
Грядки делают во время весенней перекопки. На тяжелых, холодных почвах они должны быть высокими, чтобы хорошо прогревались и обеспечивали водный и воздушный режим.
От момента весенней обработки почвы до высадки рассады в грунт проходит иногда месяц и более. Поэтому землю поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, после каждого дождя рыхлят верхний слой граблями, чтобы предотвратить образование корки и испарение влаги. Попутно уничтожаются и взошедшие сорняки. Если дождей нет, то рыхление проводят, как только появятся всходы сорняков.
Сроки посадки рассады перца зависят от погодных условий и местоположения участка. На южных склонах, на не морозоопасных участках, высаживают раньше - в середине или конце мая. Если овощевод не располагает средствами временной защиты растений от заморозков, то к посадке приступают, когда минует опасность заморозков (не ранее 10-15 июня).
Перец лучше высаживать ленточным способом. Расстояние между лентами 50-60 см, между растениями в ряду - 15-25 см. Раннеспелые, низкорослые сорта размещают в ряду через 15 см, или по два растения в лунку, но на расстоянии 30-40 см.
Техника посадки имеет очень большое значение. Многие овощеводы ведут ее неправильно. Сначала делают лунку, в нее погружают рассаду, потом корни засыпают землей и поливают водой. При такой посадке уже на второй день на месте полива образуется корка, которая усиливает испарение влаги из нижних слоев почвы, затрудняет доступ воздуха к корням и полезным почвенным микроорганизмам, ухудшает условия приживаемости растений. Поэтому овощевод вынужден почти ежедневно поливать рассаду, пока она не приживется.
Правильная техника посадки состоит в следующем. Сначала с помощью шнура или маркера размечают ленты. Затем вдоль каждого ряда через 15-30 см посадочным совком или мотыгой делают лунки глубиной 10-12 см. Каждую лунку поливают из расчета 0,5-1 л воды на одно растение. В образовавшуюся "грязь" высаживают горшечную или безгоршечную рассаду, засыпают почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3-4 см. Этот рыхлый слой служит в качестве мульчи, которая будет препятствовать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После завершения посадки поливать мульчирующий слой нельзя - во избежание образования почвенной корки.
"Нижний" полив в лунки, создание мульчирующего слоя вокруг растения обеспечивают быструю приживаемость рассады, не требует последующих ежедневных поливов, что неминуемо бывает при "верхнем" поливе.
Для лучшей приживаемости корешки обмакивают в глиняную болтушку (если рассада выращивалась без пикировки).
Большой эффект дает внесение при посадке в лунку органоминеральной смеси (200-300 г перегноя или торфа, по 5-10 г суперфосфата и калийной соли). После завершения посадки междурядья рыхлят граблями, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы.
Корневая система перца располагается в почве неглубоко, и очень отзывчива на рыхление. Приток воздуха к корням ускоряет рост и развитие растений, активизирует биологическую деятельность почвенных микроорганизмов, способствует улучшению питания.
Корни перца не любят прямых солнечных лучей. Когда растения зацветут, нужно чтобы кроны смыкались. Не стоит сажать рядом сладкий и острый перец, поскольку он весь станет горьким из-за перекрестного опыления.
Заморозков на почве перец не переносит. Не терпит он и высокого уровня грунтовых вод и даже кратковременного затопления. Почва, в которую пересаживают рассаду, в структурном отношении должна быть лучше той, в которой растет рассада.
К моменту пересадки в открытый грунт кусты должны быть высотой 25-30 см. Куст перца лучше развивается, если не допускается слишком глубокая его посадка. Корневая система должна находиться как можно ближе к поверхности земли.
Около каждого куста ставят невысокие колышки. По мере развития и образования на нем большого количества плодов его подвязывают. Почву вокруг куста регулярно рыхлят. Окучивания перец не любит.

Полив
Перец отзывчив на поливы. Необходимо, чтобы земля вокруг него была всегда достаточно увлажненной. Сухость почвы ослабляет рост, вызывает опадение цветков и завязей. Но перец не любит и переувлажненной почвы.
Атмосферные осадки никак не могут влиять на частоту поливов. Они только помогают овощеводу, уменьшая поливную норму. Исключением могут быть ливневые или обложные дожди, которые дают столько же влаги, сколько при поливе.
Полив дождеванием не производят.
Лучшее время полива - утро. Если ночью было холодно, то поливают теплой водой. Если ночи теплые, то вечером поливают теплой, отстоявшейся в бочке водой из расчета 10 л (ведро) на 15-20 кустов на глинистых и тяжелосуглинистых почвах и по 1 л - на супесчаных и песчаных. Поливают только после рыхления и очень аккуратно, из ковшика. Сначала с одной стороны, чтобы избежать образования корки вокруг всего куста, а на другой день, прорыхлив политую накануне сторону куста - с другой стороны. Это способствует равномерному развитию корневой системы.

Подкормка
Через две недели после высадки в грунт проводят первую подкормку (одна чайная ложка с бугорком мочевины, две чайные ложки с бугорком суперфосфата на 10 л воды, по одному литру под каждый куст). Вторая подкормка - в период массового цветения: одна чайная ложка с бугорком мочевины, один спичечный коробок суперфосфата и одна чайная ложка калийной соли или сульфата калия. Все это растворяют в 10 л воды и поливают по 1 л под куст. Третью подкормку дают, когда плоды на первом ответвлении достигли технической спелости, из расчета две чайные ложки с бугорком суперфосфата и две чайные ложки калийной соли или сульфата калия.
Если рассада отстает в росте после подкормок, каждое утро или вечер в течение недели делают внекорневую подкормку мочевиной из расчета две-три чайные ложки на 10 л воды. Если нет возможности подкармливать ежедневно, то проводят одно-двухразовую подкормку из расчета 30 г мочевины на 10 л воды из опрыскивателя или из лейки с сеткой.
Чтобы плоды лучше завязались, в каждую подкормку добавляют по 2 г суперфосфата (под каждый корень).
Перец дает больше урожая, если его подкармливают мочевиной, а не коровяком.

"Обед" для перца
Перцы я выращиваю на грядках. Заметил: высокий эффект дает выращивание этой культуры на приподнятых грядках высотой 15-25 см и шириной в верхней их части 70-90 см. На них лучше приживается рассада, созревание ускоряется на 7-10 дней, урожайность при первом сборе на 30-50% больше, чем на ровной поверхности.
И, конечно же, я обязательно подкармливаю свою любимую культуру.
В азоте наибольшая потребность у перца проявляется до начала цветения и при массовом созревании плодов. О недостатке его говорит бледно-зеленая окраска верхних листьев, пожелтение и отмирание нижних. Вношу за два-три дня до высадки рассады (или под весеннюю перекопку) по 10-20 г на кв. м аммиачной селитры. Первую подкормку провожу через три-четыре недели после посадки, вторую - после второго или третьего сбора урожая, перед поливом - по 10-15 г/кв. м. Удобрения можно растворять в поливной воде. Но нельзя превышать норму, так как излишки удобрения перец накапливает в плодах в виде нитратов.
В фосфоре перец особенно нуждается в начале вегетации, когда недостаточно развитая корневая система растения не может обеспечить своевременное поступление его из почвы. Суперфосфат вношу как основное удобрение при осенней или ранневесенней вскопке почвы, на глубину 5-15 см по 30-45 г/кв. м. Повышенная температура почвы на грядах улучшает растворимость фосфатов. Правда, суперфосфат стоит вносить только на бедных фосфором почвах.
А вот в калии перец нуждается от завязывания до конца созревания плодов.
Теперь о поливе. До начала плодообразования поливаю из расчета два литра воды в сутки на 1 кв. м, в период массового плодообразования - 4-6 л на кв. м. Во влажный год для перца требуется всего 3-4 полива, в средний - 5-7, в сухой - 8-12. В целом за вегетационный период растению нужно 400-550 л воды на 1 кв. м. В зависимости от условий года она обеспечивается осадками на 20-60%, запасами влаги в почве - на два-три, все остальное - поливами. В засушливую весну я делаю предпосадочный полив (20-30 л на кв. м). Через два дня после высадки рассады для лучшей ее приживаемости провожу освежительный полив - 10-15 л на кв. м, если был предпосадочный, или 20-25 л на кв. м, если такового не было.
В августе, когда формируется основная масса плодов, перец особенно нуждается в воде. Дефицит влаги резко снижает урожай. В зависимости от выпадения осадков поливаю перец каждые 8-12 дней. В жаркие дни (но не в холодную ветреную погоду!) хорошие результаты дает вечернее дождевание по 10-15 л на кв. м. Прекращаю полив перца за 10-15 дней до последнего сбора урожая.
Поливы на грядках начинаю на 7-10 дней раньше, чем на плоской поверхности, так как здесь испаряющая поверхность почвы больше и растения мощнее.

Не перекормите
Говорят, кашу маслом не испортишь. Но это не всегда так. Чем больше кормить перцы навозной жижей, тем меньше они дадут урожай.
Загуляет, зажирует растение, удивляя ботвой, а не плодами.

Ю.П. АНАНЬЕВ, г. Самара

Формировка куста
Вновь появляющиеся пасынки и цветки, которые образуются в нижней части растения до его первого разветвления, постоянно обрывают. Они задерживают развитие верхней части куста, на которой происходит основное образование плодов.
Пинцировку, то есть прищипывание верхушки и удаление лишних цветков на перцах таких сортов, как Новые гогошары, Золотой юбилей, Золотая медаль, Подарок Молдовы делают, как только завяжется 7-10 плодов, а на Колобке - 12-15. Тогда каждый перчик получит в полном объеме "причитающиеся" ему тепло, свет, питательные вещества. Если же оставить всю завязь, то почти 80 процентов ее уйдет осенью в отходы, поскольку плоды не смогут вызреть. Убирают и лишние ветки - они также отнимают у растения немало питания.
Лучше всего все лето перцы держать под лутрасилом. В любую погоду он сохраняет в парничке идеальный микроклимат, спасает от жары и от холода, не дает пересыхать почве.

Похолодает - накройте
Ближе к осени растения перца следует оберегать от первых заморозков.
Надежной защитой являются шатры из деревянных брусков, картона, рогожи, мешковины, рубероида и других материалов. Шатрами кустики укрывают с вечера и открывают утром, когда теплеет.
На время заморозков и длительного похолодания используют временные пленочные укрытия, а также дымление и дождевание. Материал для дымовых куч подбирают такой, чтобы он давал густой дым. Дождевание особенно эффективно, если установка обеспечивает мелкий распыл.
В некоторые годы перец плодоносит до октября. Холодную погоду он переносит намного лучше, чем томат.
Собранные плоды в течение одного и даже двух месяцев могут храниться в сухом, умеренно теплом помещении.

Т. В. ЛАНДЫШЕВА

В ход пошли пасынки
Расскажу, как я наловчилась получать крепкую рассаду перцев без особых хлопот.
Выдалась в какой-то год ранняя осень. На дворе заморозки - а на моих перцах еще полным-полно перчиков. Выбрала я самые крепкие растеньица и пересадила в комнатные кашпо. Перчики на кустах оставила самые крупные, а мелкие и цветы отщипнула. И еще некоторое время у меня были для салатов свежие болгарские перчики, хотя и не такие сочные, как с настоящей грядки.
Когда заметила, что кустики стали сбрасывать листья, замедлились в развитии (в декабре-январе), дала им "поспать", поливала нечасто - лишь бы не засохли. А числа 15-17 февраля решила их разбудить.
Подкормила микроудобрениями и стимулятором роста, муж подвесил над ними лампу дневного света, и перцы ожили. Через несколько дней появились на каждом кусте пасынки. Я давала им вырасти сантиметров до 10, потом отрезала и ставила в воду. Недели через полторы появились корни. Пока они подрастали, я им подготовила "квартиры" - рассадные горшочки. Пересадила "молодь" в землю, покрыла полиэтиленовыми пакетами, чтобы было им теплее. В апреле-мае мешочки на день снимала. Понемногу подкармливала минеральными удобрениями, а когда на даче растаял снег и можно стало добраться до кучи коровяка, я привезла его немного домой, полила еще и его раствором.
Надо было видеть, какая красавица-рассада у меня была к моменту высадки ее в грунт! И урожай она дала больше, чем бывал обычно.

Л.В. ЗУЕВА

Сладкий перец

Нельзя удержаться от похвального слова сладкому перцу. И красив, и хорош, а сколько в нем полезных веществ! Посудите сами: витамина С (аскорбиновой кислоты) больше, чем в лимоне и черной смородине, каротина (витамина А) почти столько же, сколько в моркови. Немало глюкозы и сахарозы. Калий содержится в такой форме, что выводит из организма лишнюю воду. Много в перце фосфора, железа, магния, кальция, органических кислот и других веществ, необходимых человеку. Большинство сортов перцев не накапливают нитратов, поэтому их можно смело употреблять в пищу.
В фазе биологической спелости плоды бывают разных цветов - белые, красные, малиновые, оранжевые, желтые, реже - коричневые и черные.
Различные по окраске плоды имеют различные полезные свойства.
Белоплодные перцы непременно должны быть на столе людей, подверженных аллергиям. Красные - выводят вредные вещества, попадающие в организм из загрязненной атмосферы или в результате вдыхания сигаретного дыма. Так что курильщикам красный перец необходим. Плоды с темно-зеленой окраской полезны для нервной системы, сердца и сосудов.
Словом, выращивайте и кушайте на здоровье!

Готовим почвосмеси
Посевные ящики и посевную земляную смесь стерилизуют. Почва должна быть очень рыхлой и не образовывать корки даже после полива и высыхания.
Можно составить такие почвенные смеси на 10 л (ведро):
1 вариант - три части дерновой или огородной земли, две части опилок, одну пол-литровую банку древесной золы и три спичечных коробка суперфосфата;
2 вариант - шесть частей дерновой земли, одну часть перегноя, одну-две - речного песка, по возможности - две части торфа, одну чайную ложку мочевины, три спичечных коробка суперфосфата;
3 вариант - в равных количествах берут торф и перегной. На ведро смеси добавляют литровую банку опилок, две столовые ложки нитрофоски и полтора стакана древесной золы.
При отсутствии торфа сеют в перегной и садовую землю в равных соотношениях.
Лучше всего, если высота посевных ящиков не будет превышать 5-6 см. В этом случае почва хорошо прогревается, не закисает и лучше проветривается.

Семена
Семена должны быть здоровыми, полноценными, нестарыми (со сроком хранения не свыше трех лет). На второй год всхожесть составляет 50%, на третий - всего 30%.
При подготовке к посеву их опускают в 3%-ный раствор поваренной соли или аммиачной селитры. Всплывшие выбрасывают. Для уничтожения возбудителей вирусных болезней семена 20 минут прогревают в воде с температурой +50оС, затем опускают на одну-две минуты в холодную воду и высевают.
Семена перед посевом обрабатывают следующим образом. Протравливают в темно-розовом растворе марганца в течение 25 минут, выдерживают 1 час в растворе питьевой соды (1/2 чайной ложки на 1 стакан воды) с добавлением 20 капель сока алоэ. Затем заливают на 10-12 часов теплым раствором борной кислоты (на стакан горячей воды - на кончике ножа).
Все растворы для обработки применяют теплыми (+25... +30оС). Эту температуру поддерживают все время обработки. Обработанные семена равномерно высыпают на влажную мягкую хлопчатобумажную ткань, кладут на тарелочку, помещают в полиэтиленовый пакет и держат около батареи в ванной комнате.
В течение 3-5 дней ежедневно открывают пакет на 20 минут, если требуется, увлажняют ткань каплями кипяченой воды. Как только семена начнут набухать и половина из них наклюнется, высеивают.

В чем дело?
Многие дачники часто жалуются на плохую всхожесть семян. Но бывает, что не в семенах дело.
Разделите содержимое пакета на две-три части и высевайте в разные сроки. Может быть, семена отличные, но попали в неблагоприятные условия (слишком холодно, сыро, плохая подготовка почвы, передозировка удобрений или просто вредитель съел все семена и проростки).
Повторные посевы могут давать прекрасные всходы.

В.И. Брижань

Посев
Перец высевают на рассаду уже в начале февраля. Его семена прорастают медленно (иногда 20 и более дней), поэтому их следует сеять дней за 110-120 до высадки растения с бутонами в грунт. Поздний посев - самая распространенная ошибка огородников. Те, кто высевает семена перцев в марте, а то и в апреле, урожая не получат, так как в этом случае растения начинают цвести и завязывать плоды только в конце лета, и вместо богатого урожая на стол огородника попадает невзрачная мелочь.
Насыпанную в ящики почвенную смесь поливают раствором марганцовокислого калия. Через 10-12 часов поверхность хорошо выравнивают, слегка уплотняют и делают бороздки с расстоянием между ними 5 см. Семена кладут в бороздки на расстоянии 2 см друг от друга и заделывают на глубину 1,5 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют и осторожно орошают теплой (25оС) водой. Поливают без размывания почвы и потоков, чтобы не вымыть семена.

Замачивать или не замачивать?
У каждого приема свои преимущества. У перца семена капризные. Свежие в тепле проклевываются на третий день. Ровненькие, желтенькие, с белыми точками-корешками, лежат, как на подбор, не налюбуешься. А вот год-другой похранятся и начинаются фокусы. Не только через неделю, и через месяц могут не взойти, хотя абсолютно здоровые.
Часто делают так: семена проращивают, а сеют те, что первыми наклюнулись. Я проверил. Результаты удивили: из первых перцы были скороспелее, из вторых - на неделю позже, но крупнее.
Сеял и сухими семенами. Всходили, конечно, медленно, растянуто. Дней пятнадцать. Но к засухе и заморозкам они оказались устойчивей. В холодный май рассадные перцы побило морозом, а посеянные семенами в грунт - выдержали. Но самое удивительное наблюдалось осенью. В холодные росые ночи быстро почернели томаты, недельки через две поникли рассадные перцы. И только грунтовые цвели и наливались, пока -7оС не стукнуло.
Лучшая посуда для посева семян - узкие, по подоконнику, деревянные ящики. Насыпьте землю до половины, пролейте крутым кипятком с марганцовкой и накройте пленкой. Пусть земля пропарится. Затем откройте, проветрите. Как только она перестанет липнуть, можно сеять. Для посадки без пикировки раскладывайте семена 4х4 см. Сверху присыпьте землей (лучше из-под сосны). Присыпали - уплотните ладонью и припудрите добела известью-пушонкой, чтобы рассада не пострадала от черной ножки. Вносить известь в землю - только время терять. Гифы грибов расползаются только по поверхности почвы. Ее и раскисляйте. Посеяли - прикройте каждый ящик пленкой и поставьте на сутки в тепло. Пусть семена чуть проснутся. Затем - на холод (на балкон или под снег в саду). Ставьте на подставки, иначе примерзнут - не отдерете. И сверху прикройте рубероидом от мышей. Вносят в тепло ящики по-разному: с крупноплодными поздними сортами - в начале февраля, среднеспелые - в конце. Если февраль пасмурный, лучше подождать устойчивой солнечной погоды.

В.А. Кукушкин

Уход за рассадой
Важный момент - не проглядеть всходы. Проклюнется хоть единый росточек - сразу ящик ставят на подоконник. Теперь рассаде нужно море света, вдоволь свежего воздуха. Ни в коем случае не поливают до первого настоящего листа. Пленку не убирают, иначе всходы будут неравномерные, а земля рядом с батареей быстро пересохнет. Оптимальная температура в это время +14...+16оС. При таком режиме хорошо развиваются первичные корешки. Недели через две температуру поднимают. В солнечные дни ее доводят до +25оС, в пасмурные и ночью +16...+17оС.
Для предотвращения черной ножки подкормки и поливы делают только в утренние часы.
Чтобы рассада не вытягивалась, искусственно увеличивают длину светового дня до 13-14 часов с помощью ламп дневного света. Если для подсветки применяют обычные лампы накаливания, то их устанавливают не ближе 60 см от растений во избежание пересушивания почвы и ожогов листьев. Первые трое суток после всходов рассаду подсвечивают круглосуточно, затем только утром и вечером.
Можно воспользоваться и отраженным светом, любыми экранами, поставленными на подоконнике между комнатой и окном. Это старые зеркала, пластины от глянцевателей, пищевая фольга и т. п. Кроме того, рассаду досвечивают рано утром или вечером так, чтобы общее световое время составляло 12-14 часов.
Стебли у перца хрупкие, обращение с ними требует осторожности. Первые дни всходы слегка сбрызгивают, позже рассаду поливают два-три раза в неделю (утром, отстоявшейся от хлора водопроводной водой).
Начиная с фазы двух настоящих листьев, рассаду два-три раза подкармливают с интервалами 8-10 дней (птичий помет, разведенный в горячей воде 1:20, или полное минеральное удобрение). Почву в горшочках присыпают золой. Когда рассада вытягивается, до предела уменьшают полив и снижают температуру до +12...+15оС. Поливают почву настоем золы, а листья опрыскивают настоем суперфосфата (1 ст. ложку на 10 л воды).
Если рассада вытягивается и имеет бледно-зеленую окраску, значит ей не хватает азота. Тогда в 10 л воды разводят столовую ложку мочевины или другого азотного удобрения и подкармливают растения. Затем ставят на 5-6 дней в прохладное место с температурой +8...+10оС. Кустики остановятся в росте, позеленеют, их можно возвратить на прежнее место.
Когда рассада жирует, бурно разрастается - в почве избыток азота. В этом случае дают подкормку из трех столовых ложек суперфосфата на 10 л воды. После подкормки через сутки рассаду ставят в теплое место с температурой днем +25оС, ночью +20...+22оС. Через неделю рассада приходит в норму.

Закаливание
Рассаду перца высаживают в грунт в возрасте 55-60 дней, а за две недели до высадки ее закаливают. Если температура воздуха на улице не ниже +15оС и нет ветра - ящик с рассадой выносят на балкон.
Ко времени высадки рассада должна быть крепкой, иметь высоту 16-20 см, 8-10 развитых листьев (иногда бутоны и цветы) и сформировать сильномочковатый корень, способный удерживать землю при высадке растения из рассадника.

Пикировка - дело тонкое
Пикировка в свежую землю усиливает ветвление корешков. Но перец очень капризен. Иногда все вроде бы сделано правильно: часа за четыре до пикировки рассаду польют, а она все равно вянет. Беда в том, что пересушенная в ящиках земля воду отталкивает: она вдоль стенок стечет, а ком внутри сухой.
Нельзя пикировать перцы в пакеты из-под молока. Томаты в них растут прекрасно. А перцы сначала бодрые, а потом сникают. И на что только не подумаешь, пока не догадаешься, что корневые выделения перца растворяют в стенках пакета что-то для него опасное, оттого ростки погибают, если вовремя не пересадить. После пикировки перец еще раз поливают теплой водой и ставят в полутень, прикрыв пленкой. В умеренно-влажной и теплой среде листочки не теряют упругость, а корешки быстро восстанавливаются и начинают ветвиться.
Растения без пикировки более капризны. Поэтому когда у рассады сладких перцев появляются два-три настоящих листочка, ее пикируют. Обильно полив, аккуратно вынимают все сеянцы. В этом же ящике заново выравнивают почву и в нее же пересаживают рассаду, на расстоянии 8-10 см друг от друга, углубляя ее до семядольных листочков. После пикировки поливают теплой водой.

У всех овощей урожайность зависит не только от сорта и уровня агротехники, но и от того, насколько удачно вы разместили их в огороде или теплице, от того, хватает ли им света и каковы на участке почва и уровень залегания грунтовых вод, но у сладкого и горького перца – особенно. Подходящая почва для их выращивания – чуть ли не половина успеха, причем перец реагирует на все мелочи: не только на ее плодородность или химический состав, но и на механический, то есть на то, чего в ней больше – песка или глины, в какие комочки она сбивается – в крупные или мелкие, а еще на то, какие именно удобрения в нее вносили.

Выбор почвы для посадки

Самая лучшая земля для перца – это легкая суглинистая или супесчаная почва со структурой в виде мелких комочков и с большой долей гумуса, богатая на питательные вещества, но обязательно без избытка азота . На слабокислых почвах урожайность перца ухудшается, особенно у ранних сортов, а на выраженно кислых он вообще очень плохо растет. Подходящая кислотность для выращивания перца – рН 6-6,6 (для рассады и молодых растений – до 6,8), а самая лучшая – рН около 6,4. Если показатель меньше 6, в почву надо добавить известкующие материалы – мел, гашеную известь или известковый туф.

Удобрение почвы

Анализ почвы стоит провести и для того, чтобы точно знать, какое количество удобрений надо закладывать под перец в качестве основного удобрения. Если почва слишком бедная, средних доз, которые обычно указывают в справочниках, может не хватить, а если богаче средних на питательные элементы, перец может получить слишком много азота. Допускать этого не стоит, потому что перец от этого начнет «жировать» – нарастит много стеблей и листьев, а плодов даст совсем мало (а то и вовсе не даст). Не случайно азотных удобрений ему всегда надо давать меньше, чем листовым овощам и корнеплодам, а на неистощенных черноземах их в землю вообще можно не добавлять. По той же причине перец не стоит подкармливать навозом в любых его видах – для этого овоща в нем слишком много азота. На солонцеватых почвах приходится исключать и калийные удобрения. Еще под перец ни в коем случае нельзя вносить или использовать для подкормки удобрения, в которых содержится хлор (как и поливать хлорированной водой), такие как хлористый аммоний, калий-электролит и некоторые другие калийные соли – к этому веществу он очень чувствителен, растения будут болеть и хорошего урожая не дадут.

Удобрения под перец заделывают в почву заранее, с осени или за несколько недель до высадки рассады, чаще всего смешивая органические удобрения с минеральными. Из органических удобрений перец лучше отзывается на сброженный птичий помет, хотя чаще под вспашку для него в почву вносят перегной или компост – по 7-10 кг на 1 м 2 , а в некоторых областях – некислый торф (это без достаточного опыта и точного знания его кислотности делать нежелательно, можно перекислить почву). Если вы будете использовать одни только минеральные удобрения, их в среднем должно быть в 1,5-2 раза больше, чем если бы их добавляли к органическим.

Усредненное количество (без поправок на почву) минеральных удобрений, которые чаще всего применяют: 15-20 г мочевины, 40-50 г суперфосфата и 20-25 г сульфата калия на 1 м 2 . На обычных среднеплодородных почвах соотношение между азотом, фосфором и калием должно составлять 2:2:1 (здесь имеется в виду не вес самих удобрений в граммах, а только наличие питательных элементов); на бедных – 2:1,5:1 при большем их общем количестве; на хороших черноземах – 0,5-1:2:1 или вовсе без азота.

Кроме того, если у вас есть такая возможность, добавьте к удобрениям древесный пепел – в нем и нужные питательные элементы есть, и вредители с болезнями меньше докучать будут.

Для того чтобы урожай был больше и чтобы растения болели меньше, очень важно соблюдать севооборот. Самые лучшие предшественники для перца – бобовые, лук, тыквенные и многолетние травы (оборот их пласта), допустима ранняя капуста, а вот после картофеля, помидоров, баклажанов или физалиса высаживать его ни в коем случае нельзя.

Место под перец должно быть хорошо освещено солнцем и защищено от сильных ветров.