Фундамент 

Какие пленки использовать в каркасном доме. Парогидроизоляция – гидропароизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене. Пароизоляция не устанавливается

Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран , при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые , делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

  1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
  2. Пленка гидроизоляции.
  3. Деревянный каркас.
  4. Теплоизоляционный слой.
  5. Пароизоляционная пленка.
  6. Обрешетка.
  7. Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

  • все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
  • минимизировать количество складок;
  • все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
  • там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
  • диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
  • нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см , проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

  1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
  2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции , пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу , после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

  1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой . Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
  2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
  3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
  4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха . Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

Утепление делают так:

  1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
  2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены , чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
  3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

  1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
  2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
  3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
  4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов .

Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Ветрозащита для стен каркасного дома и стропильной крыши - обязательный элемент конструкции здания. «Пирог» каркасных стен и крыши состоит из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет строго отведенную ему функцию. Несоблюдение правил устройства наружных ограждений, в частности отсутствие ветроизоляции, заметно ухудшает характеристики каркасного дома. А её неграмотное применение, и того хуже, может привести к значительному сокращению срока службы здания. Поговорим о том, как правильно подобрать и смонтировать ветроизоляцию.

Для чего нужна ветрозащита

Из названия ясно, что ветрозащита призвана защищать здание от ветра. Но не в том смысле, чтобы каркасный домик не сдуло ветром. А в том, чтобы ветер не продувал каркасные стены и крышу, не уносил с собой тепло, чтобы из щелей не сквозило холодом. Однако борьба со сквозняками - отнюдь не единственное назначение ветрозащиты. Впрочем, точный технический термин - ветроизоляция, а не ветрозащита, его и будем в основном использовать.

Процесс монтажа ветроизоляции каркасного дома

Задача ветроизоляции - не только препятствовать продуванию стен и кровли, но и обеспечить поддержание нормальной влажности ограждающих конструкций каркасного дома. Рассмотрим функции ветроизоляции в каркасном доме подробнее:

Ветроизоляция каркасного дома может выполнять одновременно несколько функций:

  • Собственно защита от ветра.
  • Защита от протечек через обшивку или кровельное покрытие дождя, талого снега. Защита от конденсата, образующегося на обшивке или покрытии.
  • Обеспечение вентиляции деревянных элементов и волокнистого утеплителя в целях вывода из них излишков влаги и сохранения в состоянии нормальной влажности.

Не всегда эти три функции сочетаются в одном типе ветроизоляции. Выбор ветроизоляционного материала диктует конструкция стены или крыши. Чтобы понимать, как правильно выбрать ветроизоляцию для стен каркасного дома и его крыши, нам необходимо рассмотреть задачи, стоящие перед ветрозащитой, детальнее.

Предотвращение продувания ограждающих конструкций

Каркас стен или стропильная система крыши могут продуваться в местах расположения сдвоенных элементов (стоек, стропил, перемычек), если между ними остались щели. В очень большой степени подвержены продуванию многие виды теплоизоляции. Утепление стен каркасного дома минеральной ватой, эковатой либо иным волокнистым утеплителем делает наружные ограждения весьма чувствительными к продуванию. Сквозь волокнистый материал с открытой структурой ветер пробирается легко и на всю глубину слоя. А вот теплоизоляционный материал с закрытыми ячейками воздухонепроницаем. Поэтому утепление каркасного дома пенополистиролом (будь то обычный пенопласт или ЭППС), вкупе с заполнением щелей между сдвоенными элементами каркаса строительной пеной или герметиком, сделает стены не продуваемыми.

Минеральная вата - легко продуваемый волокнистый материал. Если не защитить его от ветра, поток воздуха буквально выдует всё тепло из дома

Защита каркаса и утеплителя от осадков и конденсата

Через щели в обшивке стен или кровельном покрытии внутрь каркасной стены или стропильной крыши может попадать косой дождь, задувать снег, проникать талая вода от скопившегося на крыше снега. Также на внутренней стороне наружных покрытий при определённых условиях образуется конденсат. В весьма большом количестве роса выпадает на стальной кровле или металлическом сайдинге для стен, поменьше на асбестоцементных листах и натуральной черепице, цементно-стружечных плитах, еврошифере. Конденсат почти не выпадает на ориентировано-стружечных плитах (ОСП), фанере, деревянной обшивке.

Внутрь крыши может попадать заметное количество воды, а с конденсато образующего кровельного покрытия может временами выпадать обильная капель. Со стенами проблем меньше: при наличии под обшивкой вентзазора, большая часть капель упадёт вниз, не попав на ветроизоляцию.

Чтобы не допустить намокания каркаса и утеплителя, ветроизоляция должна обладать пусть и не полноценными, но всё же гидроизоляционными свойствами: требования по отводу воды для кровли выше, для стен - ниже.

В межсезонье на обратной стороне кровельного покрытия может образовываться конденсат. На фото - обильная роса, выпавшая на стальном листе

Вентиляция и сохранение нормального уровня влажности деревянного каркаса и утеплителя

Волокнистый утеплитель и деревянные элементы каркаса нуждаются в постоянной вентиляции. Это необходимо для удаления избыточной влаги, проникающей в гигроскопичные строительные материалы из воздуха в виде водяного пара.

Чтобы в утеплителе и деревянных элементах каркасного дома не скапливалась влага, внутренняя конструкция стен и крыши нуждается в постоянной вентиляции. Обеспечивают её вентзазоры, по которым снизу вверх движется слабый воздушный поток

В межсезонье, в период дождей и туманов, влажность наружного воздуха бывает велика, водяные пары проникают в волокнистую древесину и утеплитель, оседают в их структуре. В заметных количествах водяной пар зимой конденсируется в жидком виде внутри ограждающих конструкций в «точке росы». Если дерево намокнет, оно будет поражено грибами и начнётся процесс разрушения. Влажный минеральный волокнистый утеплитель теряет свои теплосберегающие свойства, а теплоизоляция из органических материалов (например, эковата) ещё и начнёт гнить.

Чрезвычайно важно сохранить деревянный каркас и теплоизоляцию сухой, в противном случае в каркасном доме будет холодно, а прослужит он недолго. Чтобы не допустить переувлажнения древесины и утеплителя, необходимо обеспечить постоянное удаление избыточной влаги. Достигается это устройством вентиляции внутри ограждающих конструкций. Есть два возможных варианта устройства вентиляции каркасных стен и стропильной крыши:

Расположение вентиляционного зазора под ветрозащитой

Вентилируемая воздушная прослойка размещается между ветроизоляцией и утеплённым каркасом. Под ветроизоляцией, если смотреть снаружи. Воздух с улицы поступает в вентзазор через щели.

Плюс такого решения - хорошая вентиляция утеплителя. Ещё одно достоинство: если обшивка стен не продуваема, она может одновременно служить и ветроизоляцией. Например, обшивка каркасного дома ОСБ, ЦСП или фанерой снаружи заменяет ветроизоляцию. Ориентированно-стружечные плиты не образуют конденсата, не продуваются ветром, а через расположенный под OSB вентзазор осуществляется вентиляция конструкции стены. При продуваемых обшивке (например, сайдинг) или кровле (например, еврошифер) ветроизоляцией может служить пароизоляционная плёнка или любой иной не продуваемый материал (например, рубероид).

Недостаток: при расположении вентпрослойки под ветрозащитой утеплитель при сильном ветре будет в какой-то степени продуваться. Ещё один минус, хоть и несущественный, - относительная сложность и увеличенная толщина конструкции. Конденсато образующие покрытия (кровельные и обшивка стен) также должны вентилироваться изнутри. Соответственно, между наружной обшивкой и ветроизоляцией тоже должен располагаться вентзазор. То есть вентиляционных зазоров при таком решение два, по обеим сторонам от ветроизоляции.

В конструкции стропильной кровли имеется два вентзазора. Нижний расположен под ветроизоляцией, именно в него поступает воздух непосредственно с улицы и осуществляется вентиляция утеплителя.

Верхний вентзазор служит только для удаления конденсата от кровельного покрытия

Расположение вентиляционного зазора перед ветрозащитой

Вентиляционный зазор может располагаться между наружной обшивкой (для стен), кровельным покрытием (для крыши) и ветроизоляцией. При этом зазор между ветроизоляцией и утеплителем отсутствует либо он есть, но непосредственно в зазор воздух с улицы не поступает, воздушные потоки не уносят тепло.

Выход излишней влаги из утеплителя и древесины наружу происходит через ветроизоляционный материал. При таком решении к ветроизоляции предъявляются дополнительные требования: при сохранении ветрозащитных свойств она должна быть газопроницаема, в достаточной мере пропускать водяной пар. Такой тип ветроизоляции называют паропроницаемыми мембранами или диффузионными мембранами.

Конструкция каркасной стены с вентзазором, расположенным между обшивкой и ветроизоляционной мембраной. Утеплитель полностью защищён от продувания, зазор обеспечивает контррейка, набитая поверх мембраны

Плюс применения мембран и расположения вентзазора перед ветрозащитой - в полном отсутствии продувания и максимальной сохранности конструкции каркасной стены и крыши. При наличии одного зазора упрощается устройство каркаса и уменьшается его толщина.

Минус: диффузионные мембраны стоят дороже обычных паронепроницаемых плёнок. Впрочем, разница в стоимости относительно невелика.

Вентзазор в конструкции стропильной крыши, в который открыты отверстия с улицы и по которому осуществляется вентиляция утеплителя и деревянного каркаса, расположен над ветроизоляцией. При таком решении ветроизоляционная плёнка обязательно должна быть паропроницаема и водонепроницаема. Конденсат скатывается вниз по мембране

Виды ветроизоляционных материалов

Из сказанного выше следует, что ветроизоляция каркасного дома и стропильной крыши в зависимости от конструкции наружного ограждения делится на два типа: паронепроницаемую и паропроницаемую.

Паронепроницаемая изоляция

Напомним, что паронепроницаемая ветрозащита непроницаема для водяных паров и защищает каркас и утеплитель стены или крыши только от ветра, конденсата или протечек кровли. При этом отвод лишней влаги из утеплителя и древесины должен быть организован через вентилируемый зазор, расположенный между ветроизоляционным слоем и утеплителем.

Паронепроницаемую изоляцию называют также пароизоляцией, паро-гидроизоляцией, паробарьером. Как правило, для каркасных домов используют пароизоляционные плёнки, изготовленные из полиэтилена, полипропилена и армированные синтетической сеткой. Можно использовать ДВП, иной листовой материал.

Строительная пароизоляционная плёнка герметична, она не пропускает ни жидкую воду, ни водяной пар

Наружные ограждающие конструкции каркасного дома, где применён волокнистый утеплитель, необходимо изолировать от водяного пара также изнутри помещений. Воздух внутри дома большую часть года имеет большую влажность по сравнению с наружным. Если не поставить паробарьер, минеральная вата или её аналог будет постоянно впитывать влагу, поступающую изнутри.

При отсутствии внутренней пароизоляции гигроскопичные материалы, используемые в каркасном строении, будут отсыревать. На схеме слева - внутренние помещения, справа - улица

Некоторые читатели спрашивают, можно ли обшивать стены ОСБ изнутри каркасного дома и будет ли этого достаточно. Ответ: обшивать - можно, но этого недостаточно, так как ОСП (OSB) частично паропроницаемо. Между каркасом и стружечными плитами следует разместить пароизоляционную плёнку.

Наряду с внешней ветроизоляцией, внутренняя пароизоляция - обязательный элемент конструкции наружных стен и крыши каркасного дома

Теоретически, в качестве паробарьера можно использовать любой паро- и водонепроницаемый материал. Например, рубероид, старый линолеум, тепличную плёнку, листы жести. Другой вопрос, сколько альтернативный материал прослужит и как много времени понадобится для его монтажа.

Паропроницаемая (мембранная) ветроизоляция

Паропроницаемая ветроизоляция обеспечивает эффективный вывод водяных паров из ограждающих конструкций каркасного дома, при этом она до определённого предела непроницаема для воды в жидком состоянии. Мембранная изоляция, как правило, представляет собой многослойную полимерную плёнку, чаще полипропиленовую. Диффузионная мембрана имеет мельчайшие поры, сквозь которые свободно проникают газы и водяной пар. При этом размер пор таков, что вода в жидком виде не в состоянии проникнуть через них из-за воздействия сил поверхностного натяжения.

Капли воды, попадая на диффузионную мембрану, не впитываются в неё, а скатываются вниз

Конечно, гидроизоляционные свойства мембраны ограничены, она водонепроницаема для отдельных капель, а не для потока воды.

Диффузионные паропроницаемые плёнки подразделяются в зависимости от сферы применения на подкровельные и предназначенные для стен:

  • Подкровельная мембранная ветроизоляция должна иметь довольно высокий уровень водоупорности (от 1000 мм водного столба и выше), особенно при использовании с конденсато образующими типами кровли.
  • Ветроизоляция стен каркасного дома не требует высокой водоупорности (достаточно 300 мм вод.ст.), так как на неё не попадает большого количества жидкой воды.

Строение и принцип работы диффузионной мембраны: пар пропускает, воду отталкивает

Промышленность выпускает множество видов диффузионных мембран, среди них есть специальные модели с повышенной прочностью, негорючие, утеплённые. Крепят мембрану степлером, стыки полотнищ герметизируют специальными лентами.

Всегда ли требуется ветроизоляция каркасного дома

Мы уже упоминали, что строительные материалы и утеплители в зависимости от структуры делятся на продуваемые и непродуваемые. Одни материалы гидрофобны (впитывают влагу), другие - нет. Органические материалы быстро подвергаются разрушению под воздействием воды, минеральные - нет.

Весьма распространённая минеральная вата и эковата (распушенная целлюлоза) в обязательном порядке нуждаются в ветроизоляции. Пенопласт, экструдированный пенополистирол - нет. Деревянный каркас дома должен вентилироваться во избежание отсыревания. Но, при условии, что сдвоенные элементы изолированы от продувания (пеной, герметиком, скотчем), дополнительно защищать их от ветра не требуется.

Примерно так же дело обстоит и с металлическим каркасом (ЛСТК). То есть с некоторыми оговорками можно сказать, что утепление каркасного дома пенопластом делает применение специальных ветроизоляционных материалов ненужными. Правда, это утверждение касается только стен, кровлю с конденсато образующим покрытием всё равно необходимо защитить от капель конденсата.

Каркасный дом, утепляемый пенопластом, практически не нуждается в ветрозащите, если сдвоенные элементы каркаса не продуваются

В тёплом сухом климате стены каркасного дома может защищать только наружная обшивка при условии, что она сплошная. Например, OSB. Плёнка или мембрана под плитами не нужна. Подобное решение распространено в США и Южной Европе, но для нас не очень подходит. Даже в Краснодарском крае зимой бывает холодно и сыро. Что уж говорить о центральной России. Толщина утеплителя для стен каркасного дома в Московской области должна составлять не менее 15 см, рекомендуемое значение - 25 см.

Какую ветроизоляцию выбрать

Применение диффузионных мембран обеспечивает наилучший режим эксплуатации конструкции каркасного дома и стропильной крыши. Полное отсутствие продувания и своевременный вывод водяного пара из волокнистого утеплителя и древесины улучшают тепловую эффективность здания, продлевают срок его службы.

Относительно небольшие затраты, связанные с приобретением и монтажом мембраны, полностью себя оправдывают. Однако нужно понимать, что обязательным условием является грамотная конструкция каркасных стен с утеплителем, правильное расположение вентзазора, достаточная (4-5 см) его толщина. Необходимо обеспечить свободное прохождение воздуха по вентзазору, в нижней и верхней частях стен и крыши должны располагаться защищённые от проникновения грызунов и насекомых отверстия достаточного сечения.

Строительство: сборка стен каркасного дома, монтаж стропильной системы, наружная и внутренняя обшивка, утепление каркасных стен, устройство кровли - непростой и ответственный процесс. Устройство пароизоляции и ветроизоляции, на первый взгляд, задача несложная. Однако и тут «чайника» могут поджидать многочисленные подводные камни. К примеру, в производственной линейке известной отечественной компании ГЕКСА - 5 паропроницаемых ветрозащитных мембран, 6 пароизоляционных гидрозащитных плёнок, 4 энергосберегающих паро-гидроизоляционных материала, 7 типов соединительных лент. Даже определиться с оптимальным выбором материала, не вдаваясь глубоко в технологию строительства, непросто.

Строительная индустрия предлагает большой ассортимент диффузионных мембран и гидро-пароизоляционных плёнок. Важно правильно выбрать материал, подходящий для конкретной конструкции стен или крыши

Видео инструкция: теплоизоляция каркасного дома минватой

Полезное видео от компании Технониколь, где показана технология и схема утепления каркасного дома минеральной ватой, рассказано,как обшить стены внутри дома ОСБ, правильно смонтировать ветроизоляционную мембрану и паробарьер:

Это выполняется для защиты утеплителя и других слоев перегородок от попадания влаги и накопления конденсата, который образуется вследствие разницы температурных режимов внутри и снаружи помещения. Стена без пароизоляции подвергается порче быстрее. При этом деревянные детали сгнивают, а внутренняя отделка покрывается плесенью. Поэтому важно защищать каркасную стену от влаги.

Виды материалов для выполнения защиты стен от влаги

Пароизоляция для каркасного дома может выполняться из такого сырья:

  1. Полиэтилен. Недорогостоящий материал, монтаж которого осуществляется быстро, без применения особых затрат. Для этого можно использовать обычную клейкую ленту. Рекомендуется подбирать материал более высокой прочности, выраженной в мкг.
  2. Диффузные мембраны для пароизоляции. Этот материал обладает способностью изменять скорость проникновения молекул воды внутрь своей структуры. Применение диффузных мембран необходимо при высокой степени вероятности попадания влаги в слои стен каркасного дома. При превышении уровня влажности в конструкции перегородки (например, при проникании атмосферных осадков снаружи) этот материал способен расширяться, пропуская молекулы воды внутрь помещения. Для того чтобы влага удалялась в нужном направлении, в этом случае необходимо установить вентиляционный зазор между отделкой и слоем изоляции.
  3. Специализированные мембраны для пароизоляции. Выделяют несколько видов этого материала: с покрытием из фольги, с конденсирующей поверхностью, армированный и другие. Это сырье для пароизоляции представляет собой пленку из полиэтилена с более улучшенными свойствами. При установке специализированной мембраны требуется хорошее выполнение работ по герметизации. При выполнении могут понадобиться мастика, специальный скотч и армированная клейкая лента.

Кроме того, материалы, применяемые для пароизоляции каркасного дома, можно классифицировать по таким признакам:

  • внешнему виду и структуре: вспученные, с каркасом из волокна, вспененные, с выгорающими наполнителями, с пространственной конструкцией, с пористыми добавками и так далее;
  • сырью: органические или минеральные;
  • техническим свойствам: по уровню деформирования при сжатии, растягивании и других нагрузках, по плотности, по устойчивости к воздействию огня, воды, химических реагентов, по теплопроводности.

Выбор материала для выполнения пароизоляции для каркасного дома следует осуществлять в зависимости от особенностей проекта, продолжительности использования сырья, условий региона постройки и других факторов.

Вернуться к оглавлению

Основные этапы работ

Для выполнения пароизоляции стен каркасного дома могут понадобиться такие материалы и орудия труда:

  • клейкая лента с двухсторонним покрытием (строительный скотч);
  • ножницы и измерительные приборы (сантиметровая лента, линейка);
  • гвозди и молоток или степлер и скобы;
  • пароизоляционный материал (листовой пластик, изоспан, пенополистирол, полифол или другие виды).

Кроме того, в случае применения сцепления пласта для защиты от влаги с каркасом с применением гвоздей необходимо приобрести деревянные рейки или оцинкованный металл.

Выполнение пароизоляции стен каркасного дома осуществляется после установления внешнего гидроизоляционного слоя и утеплителя.

Для того чтобы сделать защиту вертикальных перегородок помещения от попадания влаги с применением пергамина или пенофола, можно руководствоваться такой информацией:

  1. Обработать деревянные рейки и каркасный остов составом для дезинфекции.
  2. Измерить стены.
  3. Вырезать из рулона материала для пароизоляции необходимые детали с расчетом величины нахлеста (0,05 м).
  4. Закрепить пленку или мембрану на каркасную стену по периметру с помощью гвоздей и реек или с применением степлера в зависимости от выбранного материала. Укладку материала лучше проводить в направлении “снизу вверх”, полотнища деталей располагать по горизонтали. В местах соединения частей склеить скотчем с выполнением нахлеста. Закрепление пароизоляционного слоя осуществляют к стойкам каркаса, обеспечивая плотное прилегание материала к утеплителю.
  5. После монтажа пароизоляции для каркасного дома рекомендуется предусмотреть вентиляционный зазор, проходящий между этим слоем и отделочным материалом. В этом случае можно избежать накопления конденсата внутри “пирога” конструкции.

Каркасная стена внутри дома может выполняться с защитными слоями от влаги с двух сторон.

Вернуться к оглавлению

Ошибки при выполнении работ

По мнению специалистов, очень часто при установке пароизоляции для каркасного дома допускаются такие недочеты:

  1. Установка слоя пароизоляции снаружи каркаса дома. При этом влага из помещения проходит через внутреннюю отделку и конденсируется на утеплителе. Для предотвращения этого рекомендуется устанавливать слой, не пропускающий пары воды только на внутреннюю сторону стен каркасного дома. Снаружи достаточно выполнить мембраны для защиты от ветра, которые способны хорошо выводить влагу наружу.
  2. Установка двойного слоя пароизоляции на наружные стены. Материалы, используемые для этих целей, не обеспечивают полную герметизацию пластов внутри стен. При этом небольшая часть молекул воды попадает в слои каркаса и накапливается, тем самым вызывая гниение утеплителя и деталей из дерева.
  3. Выполнение пласта пароизоляции на стену в ванной с отделкой из керамической плитки. В этом случае пары воды могут проникнуть внутрь перегородки через швы. Влага, накопленная на слое изоляции, будет способствовать нарушению герметичности крепления плитки. Для предотвращения этого следует предусмотреть между пластом защиты от влаги и внутренней отделкой стен зазор для вентиляции.
  4. Стена без пароизоляции. Это может быть при условии, если в качестве утеплителя применяют материалы, проводящие молекулы воды (полистирол, пенопласт или эковата). При этом влага может проходить через слои стен наружу. Однако если слой утеплителя выполнен из минеральной ваты, пароизоляция необходима.
  5. Некачественная работа. При осуществлении работ по пароизоляции для каркасного дома следует все этапы проводить тщательно. Многие недочеты могут привести к нарушению целостности пластов защиты от влаги, что, в свою очередь, может вызвать порчу основных деталей конструкции.

Пароизоляция каркасного дома – его защита от проникновения влаги изнутри. Она нужна не только для помещений с повышенной влажностью (кухни, санузла), но и в ряде случаев для других комнат.

Технология пароизоляции каркасного дома

Каркас — это несущая конструкция, к нему крепятся все элементы, которые формируют плоскости стен, пола и потолка. Плоскости ограждающих конструкций, перекрытий или перегородок формируются с двух сторон от элементов каркаса. Глубина стен равна толщине опорных каркасных стоек, а толщина перекрытий – высоте опорных лаг (ширине используемых досок). Пространство внутри этих плоскостей заполняется утеплителем, который просто необходимо оградить от взаимодействия с парами воды.

Если этого не сделать, то дисперсный материал теплоизоляции быстро впитает влажные испарения, содержащиеся во внутренней атмосфере дома, резко возрастет его теплопроводность и ухудшатся теплоизолирующие свойства.

Основной используемый технологический прием – растяжение влагоизолирующих мембран (например, полиэтиленовой пленки) перед формированием внешней и внутренней плоскостей стен.

Особенности и основные ошибки

Самым распространенным утеплителем является минеральная вата (ее еще называют каменной или базальтовой ватой). Поэтому:

  • со стороны наружных плоскостей и поверхностей полов прокладывается гидроизолирующя пленка ПВХ или же влаго- и звукоизолирующее специальное полимерное покрытие. Здесь эффект влажности со стороны «улицы» намного сильнее;
  • с внутренней стороны стены нужно обязательно проложить пароизоляционную мембрану – более тонкую пленку.

Внутри теплоизолирующего слоя температура снижается от внутренней его части к внешней. Но если на улице зима, то внутри утеплителя будет находиться слой, где пары воды непременно будут конденсироваться. Если не предохранить дисперсную каменную вату от «общения» с внутренней атмосферой дома, то рано или поздно такая изоляция неминуемо насытится влагой и потеряет свои утепляющие свойства.

Основной ошибкой является то, что многие ограничиваются только гидроизоляционным внешним слоем, что недопустимо. Кроме утеплителя в ограничении от взаимодействия с влагой нуждаются и деревянные детали каркаса. Их настоятельно рекомендуется использовать исключительно высушенными до мебельной влажности (то есть, до 6-8%), но за длительное время (от 10 лет и более) дерево способно впитывать влагу из воздуха ограниченными порциями, а значит, деформироваться. Так что пароизоляция дома изнутри – это вопрос не только сохранения тепла, но и прочности постройки.

Пароизоляция — следующий процесс после утепления дома

Когда пароизоляция не требуется

Изолировать что-либо от паров воды с помощью мембраны не нужно в следующих случаях:

  • если отсутствует перепад температур между пространствами, на которую предполагается установить пароизоляционную мембрану (например, на плоскости потолка, если следующий этаж также отапливаемый);
  • если материал, который предполагается оградить от паров воды, сам по себе негигроскопичный и даже водоотталкивающий.

Материалы для пароизоляции

Общий смысл пароизоляции – создание влагонепроницаемого слоя. Материалы, с помощью которых этот барьер для водяных паров создается, могут быть различными:

  • полиэтиленовые пленки. Этот тонкий, дешевый материал идеален для устройства пароизоляции, если на пленку не будет оказываться никаких нагрузок;
  • полипропиленовые пленки. Данные мембраны значительно толще, плотнее и дороже. Они хороши для предотвращения продувания стен, сквозняков;
  • диффузионные или «дышащие» мембраны. Такие нетканые материалы пропускают воздух, но задерживают влагу. Уходит парниковый эффект, который образуется внутри щитовых стен каркасного дома. Это современный и весьма дорогой материал.

Однако нельзя заменять использование мембран на обработку щитовых поверхностей жидкими влагозащитными химическими составами. Покрытие поверхности СДП-плиты влагоустойчивым лаком изнутри не равносильно использованию полиэтиленовой мембраны.

Схема пароизоляции каркасного дома

Какие поверхности в каркасном доме обязательно следует подвергнуть пароизоляции:

  • все ограждающие конструкции (стены) с внутренней стороны по периметру дома. Обязательно;
  • те стороны внутренних перегородок, содержащих детали каркаса, которые обращены к помещениям, где есть источники открытой воды. Например, кухня;
  • все стены, поверхность пола и потолка в ванных комнатах и туалетах. Это пространство с повышенной влажностью. Его нужно пароизолировать даже в том случае, если стены не заполнены утеплителем и не содержат элементов каркаса;
  • внутренняя сторона стропил на крыше.

Не стоит путать гидро- и пароизоляционные мембраны. Первая более толстая и плотная. Она предназначена не только для ограждения от внешней атмосферной влаги, но и для защиты от ветра и сквозняков. Задача же парозащитной пленки – не допустить контакта защищаемого элемента или материала с влагой, содержащейся во внутренней атмосфере дома.

Впрочем, для целей пароизоляции можно использовать и более плотную полипропиленовую пленку. Просто она дороже и эта переплата себя вряд ли когда-нибудь оправдает (ведь пароизоляции не нужно противостоять ветровой нагрузке и сквознякам). Выбор материала здесь зависит исключительно от финансов.

Пароизоляция пола и потолка

Пароизоляцию пола делать неразумно, потому что вода при прорыве труб будет литься на пол. Поэтому практичнее сразу растягивать более плотную гидроизоляционную пленку. Кроме того, рекомендуется использовать полимерное звукоизоляционное, водонепроницаемое покрытие. Швы при этом обязательно нужно проклеивать водостойким скотчем.

Также не надо делать сложную гидроизоляцию потолка. Для защиты утеплителя внутри перекрытий достаточно будет тонкой полиэтиленовой пленки. Все воздействие от воды, которая может попасть на пол второго этажа, должна взять на себя гидроизоляция его полов. Потолок нужно пароизолировать от теплого влажного воздуха, который в каждой комнате поднимается вверх.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию - то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное - понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага- это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага - это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») - это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар - это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара - человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана - пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны - называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция - это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран - то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» - никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы - с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно - может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина - путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

  1. Пароизоляционные - которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
  2. Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи - объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас - 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь - стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом - ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены - одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего .

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
  2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами - установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций - труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением - ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме - тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены - для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как - это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Типичное расположение пленок в каркасной стене

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит, поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными . То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана - как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Расположение пленок в утепленной кровле

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически - такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто - все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана - то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак - ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление - материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот - пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции - это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

  1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны - будь то крыша или стена
  2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично - стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
  3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция - полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» - прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
  4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
  5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
  6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
  7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
  8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» - Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
  9. В случае сомнений по использованию пленки - зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

    P.S. Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую скачать и