Стены 

Как делать пол в парной. Как сделать пол в бане: устройство, разновидности, технологии монтажа. Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Парилка – главное отделение бани, имеет особые требования. Помещение должно отлично удерживать тепло, не бояться сырости и высокой температуры. В настоящее время существует большое количество строительных материалов и технологий, позволяющих застройщикам выбирать для себя приемлемый вариант с учетом личных предпочтений и финансовых возможностей. Но не только это влияет на оптимальный выбор пола в парной.

Как уже выше упоминалось, во время подбора застройщик принимает во внимание желания и возможности . Но профессиональные строители не рекомендуют ориентироваться только на эти факторы, есть еще несколько очень важных моментов.

Вид фундамента

Для бань используют три вида фундаментов: винтовые или бетонные свайные, столбчатые и малозаглубленные ленточные.

  1. Бетонные или металлические свайные фундаменты рекомендуется использовать на наклонных строительных площадках и переувлажненных неустойчивых грунтах. Особенность свайных конструкций – большое открытое пространство между полом и грунтом. Такая ситуация имеет положительные и отрицательные стороны. Наличие расстояния между полом и грунтом улучшает вентиляцию подпольного пространства. Это положительно влияет на режим влажности, деревянные конструкции быстро высыхают, за счет чего возрастает время эксплуатации пола в парной. Еще один плюс – в большинстве случаев не надо делать специальные приемники воды, она выливается на землю, основная часть сразу впитывается, за пределы периметра бани может вытекать незначительное количество. Отрицательная сторона – полы быстро охлаждаются, поверхность холодная, особенно зимой. Нужно принимать специальные строительные мероприятия для повышения комфортности пребывания в парной.

  2. Столбчатые . Самые дешевые варианты фундаментов под баню. Чаще всего подпольное пространство открытое. Положительные и отрицательные стороны такие же, как и у столбчатых.

  3. Мелкозаглубленные ленточные . Более прочные конструкции, выдерживают значительные усилия. Дают возможность строить большие бани с различными по назначению помещениями. К недостаткам можно отнести сложность обустройства полов в парной. Дело в том, что продухи, предусматриваемые в ленте, не могут обеспечить такую же эффективную вентиляцию, как полностью открытое пространство. Это ухудшает условия эксплуатации полов в парной, для предупреждения появления негативных процессов необходимо тщательно пропитывать антисептиками все деревянные элементы. Любая пропитка – химический состав, отрицательно влияющий на живые организмы. С биологической точки зрения человек – обыкновенный живой организм, и тоже негативно реагирует на агрессивные соединения. Но это не все проблемы. В таких банях под парными обязательно следует делать канализационные системы для отвода воды. Дополнительные работы усложняют и увеличивают стоимость полов в парной, требуют специалистов высокой квалификации.

Вышеперечисленные особенности различных типов фундаментов нужно принимать во внимание во время выбора варианта полов в парной вне зависимости от пожеланий застройщиков.

Цены на винтовые сваи

свая винтовая

Тип грунтов

На технологию строительства полов в парной оказывают влияние только два типа грунтов.

  1. Глинистые не впитывают влагу, вся вода длительный период времени находится на их поверхности. Как следствие, влажность в подпольном пространстве большая, ускоряются процессы гниения древесины. Под парными на таких грунтах нужно устанавливать систему отвода воды.
  2. Песчаные грунты быстро впитывают влагу и могут принять большое ее количество. Такие физические параметры позволяют максимально упрощать устройство полов под парной и помывочной.

Климатическая зона расположения бани

Здесь все просто – чем холоднее климат, тем теплее должны быть полы в парной. Категорически не рекомендуется ставить цементные полы в северных регионах.

Указанная информация должна приниматься во внимание во время выбора варианта пола в бане, но для принятия взвешенного окончательного решения ее недостаточно. Нужно дополнительно узнать особенности полов, их плюсы и минусы.

Типы полов в парной

Этот параметр также влияет на принятие решений, его следует иметь в виду и сопоставлять с типом фундаментов, физическими характеристиками грунтов и климатическими зонами расположения строения.

Таблица. Типы полов в парной.

Виды полов в парной Краткое описание архитектурных особенностей и эксплуатационных характеристик

Самая простая и самая дешевая конструкция, такие полы в парных имели все старинные бани. Между досками оставляются щели шириной примерно 5 мм, уклон настила не требуется. Вода протекает на землю и впитывается в нее. Не надо бояться, что около бани появятся ручейки, в парной не моются, а парятся. Соответственно, воды расходуется немного. Недостаток протекающих полов – низкая температура на поверхности. Но эта проблема не критична по нескольким причинам. Во-первых, ноги на таком полу не находится длительное время, нужно только дойти до полки, установленной на возвышенности. Во-вторых, непродолжительное время пребывание на холодной поверхности не становится причиной простуды, а закаляет организм, улучшает функционирование иммунной системы. В-третьих, если подошвы ступней очень чувствительны к низким температурам, то можно сделать деревянные решетки и ходить по ним.

Доски плотно стягиваются социальными приспособлениями, боковые поверхности могут быть плоскими или иметь соединение шип/паз. Такие полы обязательно имеют уклон в одну сторону и слив. Уклон небольшой, примерно сантиметр на погонный метр. Слив дается в подполье с дальнейшим отводом за периметр парной. Это более сложные конструкции полов в парной, но по своим эксплуатационным характеристикам превосходят протекающие.

Используются только в эксклюзивных дорогих банях. Основание – цементно-песчаная смесь или бетон, подполье отсутствует. Обязательно обустройство отдельного слива, финишное покрытие – керамическая плитка или керамогранит. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют устанавливать такие полы в парной с высокой температурой воздуха. Дело в том, что плитка имеет большую теплопроводность, горячий пол быстро отдает тепло, ногам может быть слишком жарко. По стоимости и сложности изготовления занимают лидирующее положение среди всех вариантов полов в парной.

Для традиционных деревянных бань лучше делать . Лучшей породой считается лиственница, она не боится влаги, при прямом контакте с водой прочность увеличивается. Недостаток лиственницы – высокая стоимость. В связи с этим большинству застройщиков рекомендуется делать полы в парной из хвойных пород древесины.

Пошаговая инструкция изготовления пола в парной

Для примера мы рассмотрим довольно сложный и дорогой пол в парной – непротекающий с утеплителем. Такой вариант применяется в тех случаях, когда в семье есть маленькие дети, для них необходимо создавать повышенную комфортность пребывания в помещении.

Исходные данные. В парной делается ремонт, пол меняется из-за наличия щелей, которые создавали неудобства маленьким детям. Материал изготовления – хвойные доски, лицевая поверхность будет покрываться специальным устойчивым лаком. В качестве утеплителя применяется прочный водоустойчивый экструдированный пенополистирол. Работы по настилке пола в парной делаются в два этапа. На первом демонтируется старое покрытие, делается ревизия состояния деревянных элементов и текущий ремонт. На втором этапе настилается новый пол в парной.

Демонтаж

Шаг 1. Удалите плинтусы по периметру помещения. Подрывайте их аккуратно, для защиты поверхностей досок от механических повреждений используйте деревянные подкладки.

Шаг 2. Выкрутите саморезы крепления половых досок.

Практический совет. Никогда не пользуйтесь черными саморезами, они очень боятся влаги быстро окисляются. Окисленные шляпки не только ухудшают внешний вид пола парной, такие метизы потом очень сложно открутить. Чаще всего доски приходится отрывать, а после этого остаются большие отверстия. Проблемные места необходимо заделывать, это долго и трудно. Кроме того, следы заделки всегда будут заметными.

Шаг 3. Осмотрите конструкции пола на предмет плесени и гнили, при выявлении проблем необходимо их устранять.

Шаг 4. Снимите половые лаги. С поверхности пиломатериалов нужно удалить поврежденные участки, для этого можно использовать электрический рубанок. Поверхность стен под плинтусами рекомендуется протереть любым антисептиком. Этим же составом надо пропитать лаги.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к настилу нового пола парной.

Важно. Во время строительства бани обязательно делайте эффективную вентиляцию помещений. После приема водных процедур парную и помывочную нужно как можно быстрее просушить, этого не добиться только за счет открывания дверей. Большая влажность и высокая температура – главные враги пиломатериалов. Никакие пропитки не предотвратят гниение досок, если они будут постоянно влажными и теплыми.

Настилка нового пола в парной

Пол будет делаться с уклоном, слив воды в лоток. Все пиломатериалы следует пропитывать. Как показывает многолетняя практика, лучший антисептик – отработанное автомобильное масло. Если настораживает специфический запах, то лаги можно несколько дней подержать на улице, при солнечной теплой погоде он быстро улетучится. Кроме того, в нашем варианте пол парной сплошной, что является дополнительной гарантией отсутствия неприятных запахов во время принятия процедур.

Шаг 1. Определите уровень пола и угол наклона досок. Направление наклона от входной двери до противоположной стены парной. Делать метки можно при помощи элементарного водяного уровня или с помощью современного лазерного прибора. Второй вариант позволяет сделать разметку быстрее, но не каждый любитель имеет у себя дома такие профессиональные инструменты.

Верхняя плоскость плинтуса должна быть примерно на пять миллиметров ниже порога, с учетом его ширины наметьте линии расположения досок пола. У противоположной стороны проделайте такие же операции, не забывайте об уклоне.

Шаг 2. По меткам закрепите лаги. Намного проще их фиксировать специальными перфорированными металлическими уголками. Они отлично держат большой вес и дают возможность, в случае необходимости, исправлять допущенные ошибки. Уголки фиксируются к боковым и нижним поверхностям лаг, за счет этого увеличивается надежность конструкции.

Перфорированные уголки имеют много отверстий, но это не значит, что в каждое надо закручивать саморез. На одной стороне требуется не более трех штук. Лишние отверстия предусматриваются для того, чтобы можно было выбрать оптимальное место фиксации саморезов. На пиломатериалах имеются сучки и трещины, здесь метизы не устанавливаются.

Практический совет. Поверхность лаг строго горизонтальная, а половые доски под углом. В связи с этим они не соприкасаются всей поверхностью с опорами. Не стоит переживать, так для парной намного лучше. Дело в том, что пол не имеет больших нагрузок, доски не будут прогибаться. А наличие небольшой щели между ними и лагами ускоряет процесс высыхания пиломатериалов, что положительным образом сказывается на длительности эксплуатации.

Лаги намного легче и быстрее выставлять по веревке. Для этого следует зафиксировать точно по отметкам первую и последнюю, натянуть между ними веревку и использовать ее как шаблон для крепления всех остальных.

Шаг 3. Приступайте к монтажу лотка для приема воды. Некоторые модели необходимо предварительно приспособить под парную. Для этого болгаркой с диском по металлу отрезаются лишние плоскости, мешающие его надежной фиксации к деревянным лагам. Конкретную схему доработки мастер должен выбрать на месте с учетом всех особенностей пола парной. Цель доработки стандартного лотка – доски должны плотно прилегать к его поверхностям, появление протечек должно исключаться.

Перед установкой лотка еще раз проверьте положение плоскости пола. С противоположной стены рекомендуется сделать упор лотка по всей поверхности одной доски, для этого она укладывается перпендикулярно к остальным. Намного проще положить одну целую доску перпендикулярно, чем использовать много коротких отрезков. Это следует предусматривать на этапе замеров и подготовки пиломатериалов.

Для слива воды с приемного лотка подведите к приемнику трубы. Их можно вывести наружу, а можно установить приемник внутри парной. Как это делается?

  1. Подготовьте емкость. Объем зависит от предполагаемого количества воды, но в абсолютном большинстве случаев достаточно пластиковой или металлической бочки на сто литров.
  2. В углу помещения выкопайте яму соответствующих размеров, на дно установите по диаметру несколько металлических прутков или уголков. На них будет опираться емкость.
  3. Переверните бочку вверх дном и аккуратно опустите в яму. Щели между емкостью засыпьте песком или землей.
  4. Проделайте в ней отверстия и присоедините к ним сливные трубы.

Шаг 4. К нижней части лаг прибейте рейки или отрезки досок для обрешетки (чернового пола). На них будут укладываться плиты утеплителя. Он нужен для того, чтобы увеличить комфортность пребывания в парной маленьких детей. Деревянные рейки также следует пропитать любым раствором от гниения.

Шаг 5. Рекомендуется заблаговременно заготовить доски для пола по длине. Если есть проблемы с размерами бани (углы не равны 90°), то длину каждой доски придется подгонять отдельно. Для облегчения дальнейшего монтажа подогнанные доски следует нумеровать.

Практический совет. Доски выгоднее готовить до установки утеплительного слоя: по нему опасно передвигаться, он создает существенные ограничения в движениях.

Не забывайте, что торец каждой доски должен плотно заходить в канавку сливного лотка. Работы по подгонке пола придется делать вручную, аккуратно пользуйтесь столярным инструментом. Никогда не нарушайте правила техники безопасности. Профессиональные строители говорят, что инструментов нельзя бояться, в противном случае будет трудно работать. Но их обязательно нужно уважать, только так можно не допускать травмирования.

Шаг 6. Установите в ниши утеплитель. Для парной достаточно толщины пять сантиметров. Неопытным застройщикам может показаться, что это мало, ведь все строительные нормы и правила рекомендуют толщину утеплительного слоя не менее десяти сантиметров. В регионах с холодным климатом этот параметр увеличивается до 25 см. Рекомендации правильные, но только для жилых помещений, тех, в которых люди находятся постоянно. Пребывание в парной кратковременное. За это время слой утеплителя 5 см не успеет прогреться на всю толщину, потерь активной тепловой энергии не будет. А после того как все желающие приняли водные процедуры, потери тепла не имеют значения.

Щели между утеплителем и деревянными конструкциями необходимо тщательно запенить. Рекомендуется пользоваться обыкновенной монтажной пеной, она стоит недорого, а положительный эффект от применения весомый. Если нет практики запенивания, то лучше немного поучиться, а потом приступать к работе.

Практический совет. Если количество материала рассчитано правильно, то выступившая пена не мешает крепить доски пола в парной. Отрезать излишки следует только в исключительных случаях. Дело в том, что во время застывания поры закрываются, вода внутрь пены не попадает. А после отрезания излишков открываются воздушные поры, влага спокойно проникает в толщу пены. Негативные последствия такого положения всем хорошо известны.

Шаг 7. Начинайте укладывать на пол доски, обращайте внимание на ранее сделанную нумерацию. Если доски сухие и ровные, то никаких проблем не возникает. Если они из-за высокой влажности или неправильного хранения покоробились, то каждую придется стягивать. Делать это не очень сложно, но потребуется купить готовое приспособление для стягивания или сделать его самостоятельно.

Каждая доска фиксируется по краям двумя метизами. Можно пользоваться саморезами (долго и дорого) или обыкновенными гвоздями. Длина гвоздей выбирается в зависимости от толщины досок. Но есть одно обязательное требование: глубина забивания гвоздей в лагу должна равняться не менее двум толщинам доски. В противном случае велики риски расшатывания плов в парной. К примеру, если толщина досок 25 мм, то длина гвоздей должна быть примерно 70 мм.

Шаг 8. Щели между полом и стенками по периметру помещения также можно запенить. Это будет дополнительной герметизацией.

Шаг 9. Прибейте плинтуса. Если у вас элементы изготовлены из пластика, то выступившую пену отрезать не нужно, мы уже рассказывали, по каким причинам. Плинтусы фиксируются небольшими гвоздиками или саморезами.

На этом работы по настилке пола в парной закончены, можно приступать к финишному покрытию лицевой поверхности.

Финишное покрытие

В качестве финишного покрытия допускается применять специальный устойчивый лак. Перед нанесением поверхности следует ошлифовать, пыль тщательно пропылесосить. Для шлифовки лучше пользоваться электрической машинкой, она не только облегчает работу, но и в разы повышает качество. Руками никогда такой гладкой поверхности не сделать.

Хорошие эксплуатационные качества на практике доказали акриловые износостойкие лаки. Если производители ответственные, то пол будет длительное время эксплуатироваться, никаких периодических ремонтных работ из-за износа финишного покрытия делать не придется.

Покрывать можно обыкновенной малярной кисточкой, количество слоев не менее двух. Причем, во время покрытия вторым слоем кисточка должна двигаться в перпендикулярном направлении к первому. Для парных рекомендуется делать три-четыре слоя лака, за счет этого увеличивается длительность эксплуатации. Каждый последующий наносится только после полного высыхания предыдущего, не нужно пытаться уменьшить количество слоев за счет увеличения толщины каждого. Такое грубое нарушение технологии покрытия имеет крайне отрицательные последствия.

По окончании работ помещение парной рекомендуется несколько дней проветривать, за это время полностью удалятся неприятные запахи и вредные химические соединения. После первого прогрева проветривание также нужно повторить, а только потом разрешается заходить в парную.

Цены на доски для пола

доски для пола

Видео – Деревянный сплошной пол в парилке

Видео — Слив воды из бани на винтовых сваях

Существующие технологии строительства деревянных полов гарантируют беспрепятственный отток воды и длительный срок эксплуатации бани. В статье приводятся рекомендации по обустройству деревянных полов с минимальными затратами.

Типы деревянных полов в бане

Протекающий деревянный пол в бане - это конструкция со щелями, через которые вода проходит вниз и выводится наружу. Имеет простое устройство, поэтому легко изготовляется. Такой пол невозможно утеплить, поэтому распространен на юге России, там теплая зима.

Непротекающий пол формируют из плотно приложенных досок. Поверхность пола наклоняют в сторону канализационной трубы, отводящей воду из помещения. Пол можно утеплить, гидроизолировать и пароизолировать.

Технология изготовления деревянного пола относительно несложная, если сравнить с технологией заливки пола бетоном, поэтому более популярна.

Выбор стройматериалов для пола в бане

При покупке пиломатериалов придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Для изготовления полов покупайте доски из лиственницы, ольхи или дуба.
  • Лучшим вариантом считается лиственница, она отличается износостойкостью и повышенной твердостью, а также высокой ценой.
  • Из сосны изготавливают элементы, которые устанавливают ниже чистового пола.
  • На полы желательно приобретать шпунтованные доски.
  • Пиломатериалы должны быть сухими, иначе во влажном горячем помещении они начнут деформироваться.
  • Минимальная толщина доски - 25 мм, рекомендуемая - 40 мм. Доска толщиной 25 мм меньше всего деформируется, но требует дополнительных опор, чтобы не гнулась под весом.

Как сделать пол в бане на песчаном грунте

Устройство пола в бане зависит от типа грунта, на котором она стоит. На почвах, плохо пропускающих воду (супесях, глинистых, суглинистых), необходимо предусмотреть ее отвод из-под пола, чтобы вода не застаивалась. В остальных случаях принудительный отвод воды не предусмотрен.

Устройство подполья


Подпольем называют место между полом и грунтом. Выройте котлован глубиной не менее 400 мм. Точную глубину определите из условия, по которому между готовым основанием и нижней поверхностью доски пола остается зазор в 300 мм.

Изготовьте опорные столбики для лагов в следующей последовательности:

  1. Разметьте на полу положение столбиков. Они должны располагаться рядами с шагом 1 м.
  2. Выкопайте колодцы глубиной 400 мм и размерами 400x400 мм.
  3. Насыпьте в колодец щебень (слой 150 мм) и утрамбуйте его.
  4. Сверху насыпьте 150 мм песка и также уплотните.
  5. Изготовьте деревянные опалубки с внутренними размерам 250x250 мм и высотой, достаточной для установки лаг. Установите изделия в колодцы.
  6. Приготовьте бетон из цемента, песка и мелкого гравия, применяя соотношение 1:3:5.
  7. Залейте опалубки бетоном на необходимую высоту. Выровняйте каждую поверхность в горизонт. Убедитесь, что верхние площадки всех столбиков расположены в горизонте.
  8. После застывания бетона (не более 3 дней) гидроизолируйте столбики, покрыв их расплавленным битумом.

    На следующем этапе засыпьте грунтом щели в почве вокруг столбиков. Перемешайте щебень с песком, высыпьте на дно и уплотните (толщина слоя - 250 мм или больше).

Укладка лаг


Для лаг используют толстые брусья, например, сечением 50x180 мм.

При работе придерживайтесь следующей последовательности:

  • Нарежьте лаги из заготовок длиной, равной размеру комнаты.
  • Уложите лаги на столбики, проверьте расположение верхних поверхностей в горизонтальной плоскости, используя строительный уровень. Расположение лаг между собой можно проверить, уложив ровную доску поперек брусков. При необходимости выровняйте поверхности, подрубая лаги или добавляя подкладки необходимой толщины.
  • Измерьте расстояние от верха балки до подготовленной площадки на грунте. Допустимый размер - 300 мм или больше.
  • Закрепите лаги к столбикам любым способом. Вариант крепления - использование уголков 60x60 мм. К бруску уголки крепите саморезами, к бетонному основанию - шурупами 5x50 мм, вворачиваемыми в отверстие с дюбелями. Уголки ставьте по обе стороны бруска.
  • Гидроизолируйте лаги и все металлические элементы жидким битумом.

Обустройство пола


Из заготовок нарежьте доски требуемой длины. Осмотрите поверхности образцов - не должно быть неровностей, в которых может скапливаться вода. Уложите доски на лаги, обеспечьте между пиломатериалами зазоры - 5 мм минимум. Зазор не должен закрыться при набухании досок. Доски к лагам не крепят гвоздями, чтобы была возможность их демонтировать и промывать место под полом. Для крепления досок используют бруски, которые устанавливают возле стен и фиксируют к лагам саморезами. Они легко выкручиваются, позволяя демонтировать доски.

Изготовление пола для бани на глинистых почвах

Устройство пола предполагает отвод воды за постройку. Рядом с баней сделайте квадратную яму, стены обмажьте глиной. На грунт под будущим полом бани насыпьте щебень (толщина - 10 см), сверху - глину (15 см), все утрамбуйте. Сделайте уклон насыпи в сторону ямы, по нему будет стекать вода. Вместо глины сток можно сделать цементным.

Чтобы сделать пол в бане непротекающим, необходимо изготовить два пола - черновой и чистовой. В конструкции пола используются подкладные брусья. Крайние брусья устанавливают на ленточный фундамент, центральный - на противоположные поверхности фундамента и на два опорных столба. Вода по такому полу стекает к водоотводной трубе, которая должна быть заложена еще на этапе строительства фундамента.

Изготовление опорных столбов


Работа по изготовлению непротекающего пола начинается с изготовления опорных столбов и ведется в таком порядке:
  1. На полу разметьте положения опорных столбов.
  2. Выкопайте колодцы глубиной 400 мм и горизонтальными размерами 400х400 мм.
  3. На дно насыпьте песок слоем 100 мм, утрамбуйте его. Сверху насыпьте щебень (150 мм), также уплотните.
  4. Изготовьте опалубки 250x250 мм, высота должна обеспечить высоту столба на уровне ленточного фундамента. Установите в колодцы опалубки, вымостите изнутри рубероидом.
  5. Изготовьте каркас из прутка диаметром 10 мм, размеры должны позволять установить его в колодец.
  6. Приготовьте бетон из цемента, песка и мелкого гравия в пропорции 1:3:5.
  7. Залейте бетон в колодцы слоем 50 мм, утрамбуйте его. Установите в колодцы металлический каркас. Залейте колодцы бетоном на заданную высоту, утрамбуйте его вибратором.
  8. Выровняйте верхние поверхности в горизонт. Проконтролируйте, чтобы поверхности ленточного фундамента и столбов располагались на одном уровне. Контроль выполняйте при помощи строительного уровня. Дайте бетону застыть (пару дней).
  9. Гидроизолируйте боковые стороны, верхние площадки столбов и ленточного фундамента двумя слоями рубероида и жидким гудроном.

Монтаж подкладных брусьев


Перед началом работ пропитайте все деревянные элементы антисептиком, а затем:
  • Установите подкладные брусья на ленточный фундамент и на опорные столбы. Балки, прилегающие к стене, установите с зазорами 10 мм в продольном направлении и по 20 мм с торцов.
  • Проверьте уровнем горизонтальность брусьев. Обеспечьте их доработкой брусьев или при помощи подкладок.
  • Проконтролируйте строительным гидростатическим уровнем положение верхних поверхностей брусьев, все поверхности балок должны располагаться на одном уровне.
  • Просверлите в балках отверстия диаметрами 12 мм под анкерные болты. Через отверстия наметьте положение крепежных отверстий на ленточном фундаменте.
  • К балке, которая расположена на столбах, приложите с двух сторон уголки 60x60, наметьте центры крепежных отверстий на поверхности столбов.
  • Демонтируйте брусья, выполните отверстия по разметкам. Установите в отверстия дюбеля.
  • Установите бруски на штатные места и закрепите штатным крепежом. Убедитесь, что верхние поверхности брусьев расположены правильно.

Установка лаг


Монтаж лаг выполняете следующим образом. Вода на непротекающем полу должна стекать в сторону слива, поэтому подрежьте лаги так, чтобы образовался угол 10 градусов в одну сторону. Нанесите метки взаимного расположения лаг на полу. К лагам закрепите черепные бруски, на которых будут держаться доски чернового пола. Установите крайние лаги на подкладные брусья. Зазоры между лагами и стенками должны быть 50 мм.

Выставьте поверхности балок в горизонт. Установите остальные балки между ними. Натяните шнуры между крайними лагами и выставьте поверхности внутренних элементов по ним. Шнуры должны располагаться под углом 10 градусов к горизонту. Закрепите лаги к брусьям уголками и саморезами.

Укладка чернового и чистового пола


На черновой пол используют горбыль или другие доски. Можно применить грубо обработанный пиломатериал с неровностями до 5 мм. Затем выполните следующее: очистите доски от коры, обработайте антисептиком, уложите доски на черепные бруски и прибейте гвоздями, проверьте наличие гарантированного зазора - не менее 150 мм между черновым полом и грунтом.

На черновой пол уложите гидроизоляционную мембрану с нахлестом на стены 20-30 см. Мембрана имеет специальную конструкцию, она не пропустит влагу снаружи, но позволит ей уходить из утеплителя. Закрепите мембрану к боковым поверхностям лаг степлером через 100-150 мм. На мембрану плотно уложите базальтовые маты для теплоизоляции пола. Зазоры и просветы не допускаются. Сверху базальтовые маты накройте гидроизоляционной мембраной и закрепите ее. Убедитесь, чтобы между полом и мембраной остался зазор в 20-30 мм.

При укладке досок придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Вода должна стекать поперек досок.
  2. Первую доску установите на расстоянии 20 мм от стенки и закрепите временно саморезами. Зазор необходим для вентиляции пространства под полом.
  3. Следующую доску плотно прижмите к первой и временно закрепите в поджатом положении саморезами. Последняя доска также должна крепиться на расстоянии 20 мм от стенки. Чтобы была возможность демонтировать доски, например, для сушки, их крепят брусками, которые устанавливаются возле стен и фиксируются к лагам саморезами. Временный крепеж демонтируйте.
  4. Готовый пол не красят, чтобы доски быстрее сохли. Достаточно покрыть двумя слоями олифы.
Видео об установке балок и утеплении пола в бане смотрите ниже:


Монтаж пола в бане выполняется с использованием различных технологий и расходных материалов. Но все варианты строительства направлены на решение одной задачи - обеспечения свободного оттока воды и предотвращения развития гнилостных форм в деревянных элементах конструкции.

Строительство собственной парильни — многоступенчатый процесс, в котором каждый этап имеет определяющее значение. И устройство пола бани, конечно, исключением не является. Для обеспечения отвода воды, вентиляции, тепло- и гидроизоляции необходимо соблюдать несложные, но важные правила монтажа. Также следует учесть, что срок эксплуатации пола будет зависеть от качества исходного материала и выбранной технологии обустройства. Если вопрос, какой сделать пол в бане для вас актуален как никогда, то данная статья поможет разобраться в разновидностях банных полов и тонкостях их укладки.

Чтобы построить правильный пол в бане первым делом необходимо решить, из какого материала он будет изготовлен. На сегодняшний день наиболее приемлемыми признаны два варианта: деревянный и бетонный пол. Каждый имеет свои достоинства и нюансы обустройства, а значит, без соответствующей теоретической подготовки не обойтись.

Деревянный пол

Классическое решение, не теряющее популярности вот уже много лет. Даже интенсивное развитие строительного рынка не в силах перечеркнуть природных преимуществ. Деревянные полы:

  • экологичны и абсолютно безопасны для здоровья;
  • эстетически привлекательны и способны продемонстрировать безупречный вкус владельца парильни;
  • не требуют на возведение большого количества времени (по сравнению с бетонными аналогами);
  • привносят в баню уютную и комфортную атмосферу.

Разновидности

При возведении бани своими руками полы (в зависимости от конструкции) делятся на протекающие и непротекающие. В первом случае производится настил одноуровневых половиц, обеспечивающих выход воды через щели с последующим впитыванием ее в грунт под фундаментом. Из минусов протекающих полов следует отметить невозможность утепления, т.к. половицы после каждого использования снимают и просушивают.

Во втором — монтаж осуществляется с небольшим наклоном в сторону сливного отверстия, оснащенного водосборником и отводной трубкой, ведущей в септик. Непротекающая конструкция требует монтажа чернового пола и утепления керамзитом. Данный способ более дорогостоящ и трудоемок, зато по критериям удобства и практичности ему нет равных.

Обустройство стоек-опор

Деревянный пол для бани своими руками настелить несложно. Для этого понадобятся лаги сечением 18 см или брусья 15х15 см, на которые будут крепиться доски настила. Учтите, на лаги приходится высокая нагрузка, поэтому укладывать их необходимо на опоры из железобетона или кирпича. Толщина стоек — не менее 15 см, ширина площадки под ними — на 7 см больше самих опор.

Что касается высоты, то данный показатель идентичен высоте кромки основы (при ленточном фундаменте). Если же фундамент столбчатый, то деревянные лаги опираются на балки закладного венца, причем верх стоек-опор должен совпадать с этими балками. Перед монтажом лаг опоры накрываются гидроизоляцией (толь, рубероид, битум или пергамин).

Строительство подпола

Следующий этап решения задачи «как положить пол в бане — строительство подпола. Для протекающего пола на грунте с высокой степенью впитываемости достаточно будет насыпать в подполье щебень (25 см). Если же земля впитывают влагу плохо, то обязательным становится установка емкости для стока. Для этого на грунте под наклоном к приямку сооружают глиняный замок.

Если же вы решились на монтаж своими руками пола в бане непротекающего типа, то подпол утепляют с помощью керамзита, оставляя 15 см до лаг (для вентиляции).

Укладка лаг и настил досок

Под протекающий пол лаги укладывают от любой стены, под непротекающий — с наклоном в сторону. Приступаем к настилу досок. Для непротекающего пола сначала обустраивается базовый пол (черновой) с тепло- и гидроизоляцией, на который после крепят шпунтованные доски. Обратите внимание, паз досок направляется внутрь бани, крепление к лагам производится шурупами-глухарями или гвоздями.

Укладка пола в бане протекающего типа отнимает меньше времени и сил. Доски напиливаются так, чтобы между ними и стеной оставался зазор в 2 см. Первую половицу рекомендуется прибивать гвоздями, толщина которых превышает толщину доски вдвое. Следующие половицы укладываются с шагом в 3 см.

Бетонный пол

Пол из бетона имеет немало плюсов, которые зачастую становятся определяющими при выборе:

  • не боится повышенной влажности и перепадов температур;
  • не подвержен гниению;
  • отличается длительным сроком эксплуатации;
  • прост в уходе.

Важные моменты

Грунт тщательно утрамбовывается, на нем формируется подушка из щебня, пропитанного битумом (150 мм). В этом случае щебень сможет не только выдерживать нагрузки, но и равномерно распределять их.

Для того чтобы избавиться от одного из главных недостатков бетонного пола (он холодный), следует подумать об утеплении. Проблему можно решить двояко: укладывать основание в 2 слоя, расположив между слоями теплоизоляцию, или поверх бетона сформировать теплоизоляционную прослойку, на которой обустроить теплый пол из древесины.

Для двойной укладки необходимо правильно приготовить бетонный раствор. Для нижнего слоя в состав смеси должны входить крупные щебеночные фракции (размером 35 мм). Толщина этого слоя — 150 мм. Если баня небольшая, то стяжка укладывается сразу на всем основании, в противном случае удобнее разделить территорию посредством деревянных направляющих на 1000 мм-ые полосы. Стяжка получится красивой и ровной.

Для верхнего слоя целесообразнее готовить смесь из мелких фракций. Выравнивайте пол с особой внимательностью, плотно утрамбовывайте его. Бетон набирает прочность в течение нескольких дней. Не забывайте ухаживать за ним — не допускайте пересыхания, ежедневно увлажняйте предварительно засыпанную опилками поверхность.

Утепление бетонного пола

Вне зависимости от выбранного утеплителя, укладывать его следует на гидроизоляцию. Для гидроизоляции чаще всего используются полиэтиленовая пленка или рубероид. Можно приобрести жидкий раствор. Перед нанесением обмазочной гидроизоляции поверхность грунтуется.

После подсыхания нижнего слоя можно приступать к утеплению. Для этого используются разные материалы:

  • керамзитовый гравий и песок;
  • шлак котельный;
  • плиты минваты;
  • пенополистирол (полпан);
  • пенобетон.

Каждый из перечисленных компонентов имеет как преимущества, так и недостатки. Например, керамзитовый гравий дорог, а толщина необходимая для появления нормируемой теплопроводности по сравнению с котельным шлаком будет намного меньше. Полистирол — прекрасный утеплитель, но бессилен перед воздействием грызунов и со временем может разрушаться. Пенобетом мог бы снискать лавры «самого-самого», однако гигроскопичен.

Использование современных технологий

Технологии века нынешнего предлагают новые способы обустройства бетонного пола в бане. Все чаще применяется укладка плитки, минуя формирование второго слоя бетонной стяжки. Метод этот предполагает неукоснительное соблюдение последовательности строительных работ.

На теплоизоляцию настилается гидроизоляция, а сверху производится формирование стяжки из специального цемента, свойства которого позволяют покрытию толщиной всего в 15 мм служить надежной основой финишного пола из керамической плитки. Образцы плитки приклеиваются на тонкий слой клея, который прочно фиксирует материал. Такой пол отличается длительным сроком эксплуатации, неприхотливостью в уходе и прекрасным внешним видом.

Теперь вы знаете, какие бывают полы и как сделать пол в бане, который станет продуманным решением, дополняющим и украшающим вашу парилку — лучшее место для отдыха и оздоровления.

Устройство пола в бане: видео

По завершении сборки каркаса банного строения можно заняться внутренними отделочными работами , среди которых особое место занимают процедуры по обустройству полов. В этой статье мы постараемся рассказать о том, как сделать пол в бане своими руками из дерева и бетона, дадим пошаговое руководство, а также фото и видео инструкции.

Прежде всего, следует отметить, что для изготовления банных полов могут применяться как древесина или бетон, так и обычная керамическая плитка (в отдельных случаях полы можно делать прямо на глине).

Главное, на чем следует сконцентрировать внимание при проведении работ – это обеспечение нормального оттока использованных вод . Отметим также, что при отделке полов в «жарких» помещениях ни в коем случае не допускается применять синтетические материалы (линолеум, например), которые при сильном нагреве могут выделять токсичные и вредные для здоровья вещества.

Особое внимание при производстве подобных работ должно уделяться также утеплению полового покрытия, что самым непосредственным образом сказывается на комфортности принимаемых процедур. В тех случаях, когда вы решили изготовить пол из бетона – обязательно побеспокойтесь о том, чтобы сверху он был закрыт деревянным настилом или специальными пробковыми плитами, обеспечивающими комфортные условия помывки.

Деревянный

Из всего вышесказанного следует, что перед тем, как сделать пол в бане обязательно нужно будет определиться с материалом, используемым для его изготовления.

Деревянные полы рекомендуется делать из хвойных пород древесины (пихты, сосны, лиственницы или ели); причем в этом случае вы можете воспользоваться двумя вариантами. Первый из них предполагает обустройство сплошного, не пропускающего воду покрытия, а во втором случае половые доски настилаются с небольшим зазором, обеспечивающим свободный сток отходов мытья.

Сплошные или «не протекающие» полы изготавливаются путем встройки лаг непосредственно в глину или установки их на бетон (желательно – с небольшим углублением) с последующей плотной застилкой шпунтованными досками. Но пред этим на бетонной поверхности делается классическая стяжка, имеющая небольшой уклон в сторону стока. При этом в определенной точке, с краю или посередине помещения, устанавливается сборник стоков, подсоединяемый к канализационной системе вашего дома.

Подготовка так называемого протекающего пола производится, как правило, по следующей схеме:

  1. Сначала хорошо выровненный и утрамбованный грунт засыпается слоем щебёнки с песком, который впоследствии заливается жидким бетоном.
  2. По своей форме заливаемая поверхность должна напоминать воронку с пологими скатами и с центром в месте сбора стоков (с установленной в слив защитной решеткой).
  3. Затем на столбиках из кирпича монтируются деревянные лаги, служащие основанием для размещения настила.
  4. И в завершение работ на эти лаги с зазором 5–6 мм настилаются обрезные половые доски.

При обустройстве такого пола побеспокойтесь о гидроизоляции поддерживающих лаги столбиков путем подкладки под них отрезков толи или рубероида, сложенных в несколько слоев. При отсутствии кирпича в качестве опоры можно будет использовать обломки старых бетонных плит. Следует также обратить внимание на то, что к подготовке полов в парилке и моечной можно будет приступить лишь после того, как вы закончите монтаж системы отвода воды и подготовите фундамент под печь-каменку.

Нельзя упускать из виду необходимость антисептической обработки древесных элементов конструкции, а также не забывать о вентиляции пространств под полом, обеспечивающей их сохранность. В частности, удаление влажных испарений может быть организовано за счет использования печного поддувала.

Бетонный пол в моечной и парной

Многие специалисты считают обустройство бетонного пола в бане экономически правильным и выгодным решением. В пользу этого метода обустройства пола говорит продолжительный срок эксплуатации бетона. Качественная стяжка может служить больше 30 лет. Среди преимуществ такого пола стоит отметить:

  • Устойчивость к перепадам температур и высокой влажности.
  • Не гниет.
  • На бетоне не развиваются вредоносные микроорганизмы и грибки.

Чтобы ухаживать за бетонным полом не нужно покупать дорогие средства бытовой химии. Кроме того, у вас есть возможность декорировать пол, например, плиткой.

В бане используется очень много воды. Это предполагает необходимость в обустройстве стока. Перед бетонированием пола следует спроектировать и реализовать систему водоотведения. Для этого вам нужно определить точку, которая будет позволять наиболее просто оборудовать канализационную систему. На этой точке следует расположить промежуточный резервуар, который может быть выполнен в форме небольшой ямы, имеющей размер - 40×40×30 см. Самый простой метод обработки приямка – бетонирование, слоем не меньше 5 см.

Затем из этого резервуара следует сделать водоотвод в канализационный люк/септик. Для этих целей можно использовать фановую трубу, имеющею диаметр 200 мм.

Грунт следует выровнять, а затем провести его трамбовку. Затем засыпьте пол гравием крупной фракции толщиной 15 см. Гравий можно заменить боем из кирпича. Следующий слой щебень толщиной 10 см.

После того как щебень был утрамбован следует залить слой бетона толщиной 5 см. Он должен быть выполнен под уклоном в сторону предварительного резервуара для сточных вод.

Чтобы значительно уменьшить теплопотери в бане бетонный пол следует утеплить. Делается это после отвердения первого слоя бетона. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Его нужно засыпать слоем в 5–8 см.

Это не единственный утеплитель, который подходит для обустройства бетонного пола. Нередко для этих целей используется строительный войлок или минеральная вата. Но, стоит учесть тот факт, что при укладке в качестве утеплителя минваты, вам придется провести дополнительно и ее гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного слоя может быть использован рубероид.

Между полом и стеной следует сделать заливку битумом.

Еще один вариант утепления пола – заливка цементным раствором с перлитом (горная порода вулканического происхождения). Его в этом направлении начали использовать сравнительно недавно. Достоинства этого компонента – высокое водопоглощение и теплоизоляционные характеристики.

Перлит – это очень легкий материал, поэтому работу с ним необходимо проводить в закрытом помещении.

Замес делается в бетономешалке. При этом важно строго следовать инструкции, которая указана на упаковке к продукту.

На утеплитель или гидроизоляцию (это зависит от установленного вами утеплительного материала) следует залить второй бетонный слой. В этом случае необходимо перед заливкой бетона уложить армирующую сетку (это может быть проволока либо армированная сетка). Чтобы бетон в результате получился прочным, его нужно утрамбовать, выровнять правилом, а сверху залить стягивающий бетон.

Для заливки стяжки используется песчано-цементный раствор или самовыравнивающая смесь. Если для декорирования пола будет использоваться плитка, то лучше купить цементную смесь, предназначенную для этих целей.

Стяжку нужно заливать за один заход, поэтому действовать нужно быстро. Начинайте заливку с дальнего угла, разравнивая раствор кельмой. Стягивать его нужно правилом круговыми движениями, которые были бы направлены к выходу из помещения. После стяжка должна отвердеть, занимает этот процесс несколько дней.

С добавлением пластификаторов процесс затвердения бетона ускоряется. Они, среди прочего, усиливают прочность бетона, надежно соединяют между собой составляющие компоненты раствора и предотвращают возможность появления трещин.

Стяжка полностью отвердевает за 3 недели. На первой неделе ее необходимо время от времени поливать водой.

Качество поверхности определяется после полного высыхания бетона. Если стяжка имеет однотонный серый оттенок, то это говорит о ее однородности. Кроме того, на прочном и качественном бетоне не будет видно заметных следов от удара молотком.

В качестве отделки пола из бетона в бане чаще всего применяется керамическая плитка. Эффектно будет выглядеть и кафель. Существенный недостаток кафеля – при намокании он становится скользким, что повышает риск получения травмы. Поэтому с практической стороны лучше уложить на бетонный пол метлахскую плитку.

Не стоит использовать в помещениях бани (даже в тех, в которых не такие высокие показатели температуры, как в парной) линолеум и прочие синтетические покрытия. Дело в том, что в процессе нагревания из них выделяются вещества, которые могут привести к интоксикации, то есть сильному отравлению организма.

Вспомогательные помещения

В помещениях с невысоким уровнем влажности и относительно низкой температурой допускается использовать запрещенные для парилок ламинат и линолеум . В предбаннике такое покрытие застилается поверх специального настила, обеспечивающих возможность просушки полов. При использовании такого основания половое покрытие получается двойным, состоящим из чернового и чистового настила.

При проведении работ с полом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • оптимальной высотой расположения полового основание над поверхностью земли считается уровень, превышающий эту отметку как минимум на 30 см;
  • для изготовления натурального древесного пола выбираются обрезные или шпунтованные доски толщиной порядка 25–35 мм;
  • укладка лаг на столбики из кирпича в таких конструкциях обязательна.

Порядок обустройства половых покрытий в бане, выполненной в старорусском стиле, по сути, ничем не отличается от описанных выше процедур (с учетом того, что полы в парной могут быть даже земляными). Перед их подготовкой необходимо будет проделать следующие операции:

  1. По периметру основания на расстоянии порядка 50 см от фундамента сначала выбирается грунт (на глубину примерно 45–50 см).
  2. Полученная площадка засыпается до требуемого уровня смесью мелкого гравия с песком, а затем тщательно утрамбовывается.
  3. Доски застилаются непосредственно на подготовленное основание, что вполне соответствует полам, изготавливаемым по старинным методам.

Видео

В этом видео прозвучат ответы на самые часто задаваемые вопросы про пол в бане:

Фото

Схемы

Эти схемы помогут вам в обустройстве пола в бане:

Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.

Преимущества протекающих полов

Каковы преимущества протекающих полов:

  • в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
  • низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.


Конструкция не протекающих полов

Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.


Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.)

Подготовка основания деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).


Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться угол наклона полов.

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.


Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Подготовка поверхности грунта в подполье

После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.

Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать.

Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком.


Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.


В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.

Укладка лаг

Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм - 3 мм).

Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.

Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см - 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.


Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.

После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).

Настилка протекающего пола

Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.


После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.

Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см - 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.

Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.

Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.


Настилка не протекающих полов

Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:


После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

  • пергамин,
  • рубероид,
  • гидроизоляционную пленку.

Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами.


Потом сверху снова делают гидроизоляцию.


И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.


В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.