Деревянный дом 

Козлы для пилки дров своими руками: чертеж, изготовление и размеры. Как сделать деревянные строительные козлы Изготовление козлов

Один из самых нужных и полезных инструментов у строителей - это строительные подмости, в простонародье имеют названия как «строительные козлы». Вы можете самостоятельно изготовить такие строительные приспособления, имея необходимые инструменты, как, ножовку, угольник для измерения угла, рулетку, молоток и гвозди. В статье вы можете посмотреть пошаговую сборку деревянных строительных подмостей.

1. Из наиболее практичной древесины, для сборки строительных подмостей, является сосна, так как она легка в обработке и менее подвержена гниению, чем другие виды древесины. Для изготовления подмостей нам понадобится доска, толщиной 30 мм и шириной не менее 50 мм.
2. Для того чтобы собрать подмости, нам понадобится рабочий стол.
3. Если вы приобрели широкую доску, то разрежьте ее вдоль на нужные нам бруски, но для этого нам понадобится циркулярная пила.
4. Обычно существуют определенные стандарты строительных подмостей, которые подгоняются под рост человека, который с ними работает. Например, при росте человека 1.8 метра нам потребуются подмости высотой 0.8 до 0.9 метра. По мере уменьшения человеческого роста или наоборот, сделайте соответствующие себе подмости, опираясь на выше перечисленную формулу.
5. Для того чтобы подмости были устойчивыми при их эксплуатации, нужно сделать правильные угловые срезы ножек. Срез производится на той стороне бруска, который имеет толщину 30 мм. От одного края бруска делаем угловую разметку 65 градусов, (смотри фото). Для подмости нам понадобятся четыре ножки.
6. Для того чтобы скрепить ножки подмостей нам понадобится поперечная планка, длиной примерно от 1 до 1.2 метра. Сделайте две отметки с разных концов поперечной планки на расстоянии 25 сантиметров от края бруска, это для того чтобы знать где будем крепить ножки подмости. Отметки делаем на широкой стороне бруска.
7. Уложите поперечный брусок широкой стороной на поверхность рабочего стола, после чего вдоль разметки установите ножку, запиленным концом на поперечный брусок, (смотри фото).
8. Установите ножки, закрепив их при помощи гвоздей на поперечный брусок. Ножки устанавливаются, что с одной стороны поперечного бруска, что и с другой, (смотри фото).
9. Для того чтобы при использовании подмости, ножки не разъезжались в разные стороны, нам потребуется брусок который будет скреплять ножки. Приложите брусок к ножкам, и сделайте отметку на бруске, при помощи маркера, с внутренней части располагающих ножек. Брусок между ножек должен располагаться 20 сантиметров от верхней части поперечного бруска.
10. Далее сделайте угловые спилы у соединительных брусков, по ранее нанесенным отметкам. Соедините ножки брусками при помощи гвоздей.
11.Для более устойчивого положения подмости нам потребуются две диагональные распорки. Длина распорки составляет 46 сантиметров. Сделайте на каждом бруске два угловых спила под углом 45 градусов.
12. Теперь соедините диагональную распорку между поперечной планкой и соединительным бруском ножек, при помощи гвоздей.
13.Теперь, когда деревянные козлы готовы проверьте их на устойчивость. Если у какой-то подмости одна ножка получилась длинней чем другие, то подрежьте ее при помощи ножовки, сравняв высоту со всеми остальными. Для строительных работ нам понадобятся две готовые подмости.
14. После того как подмости готовы к работе, уложите поверх них заранее приготовленный щит, на котором вы будете стоять, выполняя ту или иную работу.

Щит, на котором вы будете стоять, может быть изготовлен из различных видов материалов, из сбитых между собой досок, фанеры не менее 20 мм, ДСП и т. д. Нельзя использовать щиты со скользкой поверхностью, такие как пластик, металл, стекло, так как вы можете получить травму, поскользнувшись на таком щите.



Статьи похожие на Как сделать деревянные строительные козлы:



  • Одними из самых полезных инструментов для заготовки дров, являются приспособления в виде...

Конструкцию строительных козлов я взял из головы, просто прикинув высоту, на которой будет находиться крыша будущего сарая и как мне туда затащить 6-ти метровый 100х100 мм брус одному. Получилось, что для комфортной работы, учитывая мой рост, рабочая площадка строительных козлов должна находиться на уровне примерно 2-х метров.
Помимо размеров очень хотелось сделать их максимально легкими, так как приходилось двигать их одному, поэтому для работы в качестве материала я взял брусок 50х50 мм и доску-дюймовку для рабочей площадки.

Подробная фотосъемка во время постройки этой незамысловатой конструкции не велась, но думаю, что нижеприведенных фото будет вполне достаточно для осмысления. В итоге у нас должны получиться примерно вот такие козлы.

Итак, всё по порядку.
Для начала, на фото ниже приведены основные размеры конструкции козлов. Чертеж получился не очень, но главное что все видно.
Я делал эти строительные козлы не по чертежу, а по месту, поэтому основные размеры даны справочные (примерные), их конечно можно менять на свои.


Сборка конструкции козлов

Сначала я решил сделать две пары «ног» - опоры. Для этого отпилил в размер (по 2 метра) четыре бруска и чтобы было проще пропилить пазы (не путаться с углами пропилов) для ступенек прибил опоры будущих козлов к половым лагам сарая. Прибил, конечно, это я сказал сильно, просто нужно их зафиксировать забитыми не по самую шляпку гвоздиками, чтобы потом, эти гвозди можно было легко вытащить.
Прибил бруски, соблюдая размер между ними: вверху (0.7 метра) и размер внизу (получилось 1.02 метра), после чего разметил и сделал пропилы под ступеньки. Размер между ступенями постарался сделать максимальным (для снижения количества ступеней и веса соответственно) но, чтобы забираясь туда колено к подбородку не тянуть – получился шаг в 30 см.
Пропилы делал неглубокие, примерно 1 см. Не нужно сильно ослаблять конструкцию!
Лишнее дерево выбрал стамеской. Пропилы конечно можно не делать, но мне нравиться, когда всё выглядит эстетично.

Размер пропила старайтесь сделать на пару миллиметров уже ширины бруска ступеней, чтобы они входили в пазы туго, не болтались.

Обязательно, острый угол бруска, там, где будет ставиться ступня, закруглите рубанком. Ниже, на фото видно.

После того как все ступеньки прикручены снимаем эту «пару ног» с удерживающих гвоздей и изнутри этой лесенки ставим для надежности фиксирующую поперечину-раскос. Её я просто отмерил по месту, отпилил и прикрутил саморезами.

Со второй парной опорой всё гораздо проще – поставил две поперечных ступеньки и закрепил таким же фиксирующим откосом, как и первую пару ног, только в противоположном направлении.

С наружных сторон «ног» вверху, там, где будет крепиться площадка, делаем пропилы под боковые бруски площадки.

Изготавливаем рабочую площадку

Для этого нам понадобится два бруска (1.65 м) и дюймовые доски напиленные в размер ширины площадки (по 70 см). Собираем щит площадки фиксируя доски к брускам саморезами.

Важно! Между досками щита оставляйте небольшой зазор 5-10 мм, чтобы было, куда стекать дождевой воде.

Собираем воедино строительные козлы

Теперь осталось собрать три части воедино. Эти работы будет удобнее проводить «на боку».
Вставляем в пропилы брусков площадки верхние концы «ног-лестницы» и фиксируем их пока одним саморезом с каждой стороны, чтобы они могли как бы «болтаться» изменяя угол.

Ту же операцию проводим со второй парой «ног».

Ну вот, теперь можно поставить ещё пока недоделанные козлы в рабочее положение. Разводя или сводя опорные бруски меняем градус их наклона и добиваемся устойчивого положения козлов на земле.

Для закрепления результата следует сразу установить распорку-ограничитель между опорой со ступеньками и второй парой "ног", чтобы они не разъезжались.

Теперь можно закрутить еще по одному саморезу в местах крепления рабочей площадки к опорам, а также установить еще один боковой раскос-фиксатор. Лишние торчащие концы бруска-раскоса отпиливаем.

Теперь следует строительные козлы положить на бок и торцы брусков, которые опираются на землю срезать под нужным углом к земле.
Также, можно приделать небольшие перильца, это по желанию. Мне, как-то комфортнее ощущать хоть и слабенькую, но опору!

Всё, конструкция готова и в завершении её нужно обработать огнебиозащитой.

Сделанные таким образом строительные козлы служат мне уже третий год. При их непосредственном участии я построил не только сарай , но и дом из бруса о чем я как появится свободное время обязательно напишу. Вполне выдерживают вес двух человек, которые там даже копошатся.

Так что проверку они вынесли на «отлично», хотя получились, конечно, тяжеловаты – одному двигать их нелегко, хоть со временем древесина высохла.
Для передвижения по рыхлой земле или песку можно подкладывать под ножки куски линолеума, как на фото ниже.

Когда требуется заготовить несколько кубометров дров, распиловку удобнее делать с помощью козел. Классические козлы надежно зажимают бревно, компактны, работать на них очень удобно. Совсем необязательно приобретать готовые конструкции, можно сделать козлы для распилки дров своими руками.

Подобное устройство можно сделать собственноручно

Виды устройств для распилки

Сделать козлы для пилки дров, как показывает практика, способен любой человек. Козлы можно изготовить из дерева или металла. Деревянные изделия получаются довольно легкими и обладают не слишком высокой прочностью, однако именно такие козлы изготавливают чаще всего. Для этого достаточно иметь доски, гвозди, саморезы и еще пару инструментов. Такой набор есть у каждого хозяина. Устройства из металла более долговечны и прочны, но для изготовления требуется больше сил, материалов и инструментов, в том числе дрель, сварочный аппарат и металлический профиль.

Собирать козлы для распиловки дров не представляет особой сложности, да и материалы практически всегда есть у рачительного хозяина. Начинать работу стоит с построения чертежа будущего изделия. Высоту изделия надо сделать удобной для человека , который будет на нем работать. Конструкция выбирается с учетом того, какой вид пилы будет использоваться (двуручная или бензопила).

В этом виде вы узнаете, как сделать козла:

Необходимые материалы

Привлекательность такой конструкции в ее универсальности и возможности выполнять различные работы. Возможность складывать козлы упрощает их перевозку и хранение. Но самое важное, что после работы устройство можно сложить и убрать до следующего раза. Подобная конструкция очень мобильна и позволяет использовать козлы и на своем участке, и для заготовки дров на делянке в лесу. После работы их можно убрать на хранение в сухое помещение. Они не займут много места и не будут гнить и ветшать под открытым небом.

Можно изготовить складные козлы для распиловки дров своими руками из подручных материалов. Понадобится подготовить:

  • брус под основу высотой около метра и сечением 5 Х 5 см;
  • брус для изготовления «ног» и «рогов» сечением 5 Х 5 см и требуемой по эскизу длиной (обычно это 40 см и 110 см);
  • для устойчивости конструкции две дюймовые доски, каждая длиной по 110−130 см.

Набор необходимых инструментов - молоток, стамеска и ножовка. Также надо подготовить саморезы, строительный уголок и шуруповерт. Легкость изготовления обусловлена простотой конструкции.

Для работы двуручной пилой

Основное требование к конструкции - она должна быть устойчивой и прочной. Оптимальная высота для удобства работы - от 90 до 110 см. Стойки ног лучше изготовить из бруса со стороной не менее 50 мм. Это повысит устойчивость конструкции, потому что пилой работают два человека, и происходит попеременное изменение направления усилий пильщиков. Чтобы сделать козлы для дров своими руками, следует подготовить:

  • ровное и хорошо просушенное бревно для основы конструкции - сечение бруса 100 Х 100 мм, длина 1100 мм;
  • «ноги» козел - четыре бруса;
  • «рога» козел - два бруса;
  • обвязка «ног» - два бруса.

Оптимальное сечение бруса для работы - 50 Х 50 мм. Длина бруса для «ног» и обвязки - 1000−1100 мм. «Рога» надо сделать длиной 350 мм. Дополнительно понадобятся саморезы и пропитка для дерева «Биозащита». Сбор конструкции выполняется по имеющимся чертежам.

Последовательность сборки:

  • сделать пропилы на брусе для основы (по два на каждый паз) глубиной 25 мм;
  • выбрать пазы в пропилах с помощью стамески и молотка;
  • внатяг установить в пазы все четыре бруса;
  • закрепить саморезами и ровно отпилить каждый брус. Изготовленная конструкция должна получиться устойчивой и плотно стоять на земле;
  • сделать обвязку ног;
  • зафиксировать саморезами поперечные усилители.

Козлы для работы готовы, осталось только обработать средством для биозащиты.


Следуем каждому этапу сборки

Конструкции из металла

Изготовленные из металла козлы компактны по размерам, имеют значительный по времени рабочий ресурс и надежны в работе. Их обычно используют для распила небольшого количества дров. Себестоимость металлического изделия не будет высокой, если для работы использовать металлический лом. Чтобы изготовить устройство из металла самостоятельно, понадобятся:

  • профильный уголок и труба диаметром 50 мм;
  • болгарка и ножовка по металлу;
  • рулетка и кусок мела;
  • болты и аппарат для сварки.

Работу нужно начинать с подготовки эскиза, где указаны все конструктивные элементы будущего изделия. Конструкцию для козел можно выбрать любую, главное, она должна быть устойчивой. Для устойчивости нужно дополнительно установить пару профильных элементов под углом. Профиль можно заменить поперечной балкой, используя, например, отрезок трубы. Если выбрана поперечная балка, то при завершении сборки сверху устанавливается кусок бруса - он предохранит зубья пилы от соприкосновения с трубой.


Для изготовления металлической конструкции понадобится 4 инструмента

Перед началом работы надо отметить места крепления сваркой или болтами. Для болтов обозначить места для отверстий. Затем отрезать при помощи сварки или болгарки конструктивные части, обозначенные в эскизе. На крайних «ногах» козла с внутренней стороны делаются зазубрины. Зубчатый край не даст бревну скользить и переворачиваться.

Места среза необходимо обработать, срезав на кромках заусенцы, окалину и другие дефекты. Это обезопасит руки пильщика при работе. Изделие собирается по выбранной конструкции. Если козлы собраны с помощью сварки, то полученная конструкция будет неразъемной. Разборная и мобильная модель собирается с помощью болтов. До начала сборки все конструктивные элементы из металла надо обработать антикоррозионным составом. К сборке можно приступить после его полного высыхания.

При желании можно изготовить из металла и складные козлы. Такая конструкция очень удобна своей мобильностью. Ее легко транспортировать, она практична, в сложенном состоянии занимает немного места. Стоит отметить, что затраты на изготовление и время будут больше.

Складные козлы могут складываться, как ножницы. В этом случае болты не надо закручивать полностью. Для того чтобы не допустить самопроизвольного откручивания болтов, устанавливается дополнительная контргайка. Для фиксации опор служит ограничитель - это, к примеру, может быть металлическая цепь. Ее надо закрепить на ноге опоры и сделать крючок для зацепления на другой ноге.

Козлы для распиловки бензопилой

Работа с бензопилой намного ускоряет процесс заготовки топлива. Продуктивность бензопилы существенно выше, чем обычной пилы. Но при использовании классических козел при распиловке бензопилой часто случается зажим цепи. Исключить его можно, только вовремя переворачивая бревно резом вниз. Это трудно, да и создает дополнительные неудобства в работе.

Для таких работ можно изготовить по чертежам козлы для распиловки дров бензопилой своими руками. В этом устройстве предусмотрен механизм, препятствующий заклиниванию цепи бензопилы. Удобство и преимущество приспособления:

  • больше нет необходимости переворачивать бревно;
  • полностью исключается зажим цепи;
  • у пильщика свободны обе руки для управления бензопилой;
  • станок можно придерживать на месте одной ногой;
  • резко возрастает производительность.

Если под рукой есть нужные материалы и возможности, то стоит изготовить такое изделие своими руками. Выгода его применения очевидна. Изготовление козел своими руками независимо от выбранного материала позволит облегчить процесс распила, повысить его продуктивность и сэкономить время.

Деревянные подмости, по-другому козлы, для проведения ремонта.

Если театр начинается с вешалки, то ремонт в помещении всегда начинается со сборки деревянных подмостей или, как их ещё в просторечии называют, козлЫ. От надежности «козлов» зависит насколько безопасно и быстро вы будете выполнять все работы по ремонту квартиры, а также скорость выполнения отделочных работ.

Дополнительно, конечно же, будет нужна вешалка, пристенная лесенка и обеденный столик.

В этой статье я расскажу и покажу на фотографиях, как и каким инструментом нужно собирать «козлЫ» и сколько для этого нужно материала.

Когда я буду использовать в статье слово «козёл», то вы знайте, что это такой стол для временного употребления при ремонте. Его делают строители и отделочники, чтобы получить возможность доступа к верхней части стен или к потолку для проведения ремонтных работ. Поэтому кавычки я ставить не буду.

Для козла подбирается материал совершенно сухой и лёгкий. Ну и, конечно же, не очень дорогой. Помните, что его нужно будет передвигать часто и переносить с одного места на другое.

Инструмент вы также берёте на выбор. Если вы собираетесь детали козла скручивать саморезами, тогда вам нужен шуруповёрт, а лучше для этого иметь дрель с насадкой (битой под саморезы по дереву).

Если будете соединять детали гвоздями, что я, конечно же, не приветствую при сборке козлов, тогда вам понадобится молоток. Для отреза деревянных деталей нужна ножовка или электрический лобзик. Но я всегда использую ручную циркулярную пилу.

Ну и для разметки наших будущих деталей козла нужен карандаш с рулеткой и угольник.

Из материала я всегда выбираю обрезную сосновую доску и саморезы по дереву 55-60 мм.

Для сборки двух козлов нам понадобятся 3-х метровые доски шириной 150 мм и толщиной 30 мм.

Высота козлов определяется легко: нужно взять рулетку и измерить расстояние от потолка до головы работающего человека и отнять от этого расстояния примерно 150-200 мм.

Ну, то есть при средней высоте потолка в квартирах (2,6 м) козёл делается высотой примерно 0,9 м.

Итак, первое, что нам нужно сделать – это основные площадки наших будущих козлов, на которых и будут проводиться всё работы. Эти площадки должны иметь достаточно места, для того, кто будет работать на козле. А также еще необходимо место под таз с раствором, который весит примерно 40-50 кг. Соответственно, площадка должна быть крепкой и устойчивой, наш будущий козел должен выдержать нагрузку не менее 150 кг.

Всегда нужно в этом деле учитывать ширину основных световых дверных проёмов, чтобы наш будущий козел мы смогли переместить в любое помещение нашей квартиры. Так как световые дверные проемы без установленных дверей не бывают менее 700 мм, то площадку для козлов нужно изготавливать 600 мм. Исключение составляют помещения санузлов, где с установленной дверью с шириной дверного полотна 600 мм козел не пролезет.

Но он там и не понадобится, так как все виды работ на высоте – по штукатурке стен, укладке плитки на пол и на стены, монтажу потолка, а также затирке плиточных швов будут уже закончены, и после установки двери там с козлами уже нечего будет делать. Ремонт и Строительство Приставная лестница своими руками

Основных целых досок для изготовления щитов на пару козлов и щита для столика нам понадобится всего 16 метров, то есть 5 целых 3-х метровых досок и еще 1 м доски. Все остальные доски мы распиливаем по длине ручной циркулярной пилой на две половинки.

Для основных щитов для козлов мы берем наши первые четыре целые 3-х метровые доски. Находим по рулетке середину доски и распиливаем их пополам. Так у нас будет готова основа: две основные площадки для козлов шириной 600 мм и длиной 1500 мм.


Затем ручной циркулярной пилой нужно распилить наши оставшиеся доски. Из этих получившихся в процессе распила узких досок размером 30 мм х 75 мм и длиной 3000 мм мы будем делать остальные детали (заготовки) для нашего козла. Делается это для того, чтобы козел был не таким тяжелым и его можно было передвигать одному человеку.

Отпиливаем от них 4 заготовки по 600 мм и скрепляем наши отдельные четыре доски в щит.

Поперечины, которые скрепляют доски в щит, мы прикручиваем саморезами на расстоянии 150 мм от края досок. Каждую доску прикручиваем на 4 самореза.

Теперь нам нужно изготовить следующее: 8 заготовок длиной 900 мм для четырёх пар ног двух козлов, 4 заготовки по 650 мм для нижних ступеней и 4 заготовки по 550 мм для верхних ступеней.

Приступаем к сборке наших будущих ног. Для этого мы переворачиваем шит и, раскладывая по нему наши заготовки ног и ступеней, скрепляем их саморезами.

Верхнюю часть ног козла, которые будут крепиться к щиту, нужно сузить немножко внутрь щита (с каждой стороны по 20-30 мм), а нижние концы ног наоборот развести на 30-40 мм больше ширины щита, для того, чтобы наш будущий козёл был устойчив на полу, а затем накрутить на них наши ступени. Вот так:

Для того, чтобы все ноги козла получились одинаковыми, их сборку нужно производить, укладывая их друг на друга стопкой.

Далее, когда все готово, приступаем к сборке самого козла: прикручиваем саморезами ноги козла изнутри к щиту, переворачиваем наш козел и выравниваем его двумя, ранее заготовленными нами укосинами длиной 1850 мм, по диагонали конструкции. Так, чтобы они были прикручены, по отношению к боковым сторонам козла «крест-на-крест». Это тоже делается для устойчивости конструкции.

Низ ступеней при накручивании укосин тоже немного разводим в сторону и закрепляем их саморезами.

Доделываем нижнюю обвязку конструкции вкруговую двумя перекладинами по 1600 мм каждая, и козел готов. Скручиваем всю конструкцию саморезами так, чтобы их было по 2 шт на одно соединение. Теперь можно смело, ничего не боясь, приступать к работе с ним.

Дополнительная информация: если ремонт ведется в помещении с чистовыми полами, то на низ ног козла нужно прикрутить, например, куски линолеума, чтобы не поцарапать полы.

(Не забываем и про обязательный обед, иначе, откуда силы возьмутся для работы?)

Итак, из досок мы еще должны сделать столик, чтобы за ним можно было нормально пообедать или просто попить чай.

Ну и, конечно, вешалку для одежды. Сюда дополнительно необходимо приобрести полиэтиленовую пленку для укрытия чистой одежды.

Комплект «мебели» для начала ремонта готов!

Для помещений с высотой потолков до 3,5 метра и более козел изготавливается отдельно. Но это зависит от индивидуальности квартиры и планировки.

Также нужно купить полиэтиленовую пленку для того, чтобы укрывать все, что может запылиться и испачкаться во время штукатурных и отделочных чистовых работ. Установив маяки, можно приступать к процессу оштукатуривания стен.

Итак, подведём итоги. На полный «комплект мебели» для начала ремонта в стандартной комплектации (2 козла, столик, вешалка, пристенная стремянка), нам понадобится:

1. Доска – 8 шт.: 30 мм х 150 мм длиной 1500 мм

2. Доска – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 600 мм

3. Комплект ступеней верхних – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 550 мм

4. Комплект ступеней нижних – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 650 мм

5. Комплект ног – 8 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 900 мм

6. Доски нижней обвязки – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1650 мм

7. Укосины – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1850 мм

Комплект на вешалку для одежды:

1. Доска – 5 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1500 мм

Комплект на столик обеденный:

1. Доска – 4 шт.: 30 мм х 150 мм длиной 1000 мм для столешницы

2. Ноги – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 600-700 мм

3. Доски – 6 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 750 мм

4. Доски – 2 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1000 мм для нижней обвязки ног

5. Укосины – 2 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1200 мм

Пристенная лесенка:

1. Доски – 2 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1500 мм

2. Доски для ступеней и верхней площадки – 8 шт. : 30 мм х 75 мм длиной 500 мм

То есть это примерно 40 метров обрезной доски 30 мм х 150 мм х 3000 мм и 0,5 кг саморезов 55-60 мм. Если всё правильно раскроить, учитывая данные размеры, и поработать немножко ручной циркулярной пилой на месте сборки, то этого количества как раз хватит на всё.

Для информации: в 1 м3 доски размером 30 мм х 150 мм х 3000 мм будет 74.07 шт., т.е. 222,21 м.

40 м доски размером 30 мм х 150 мм будет равно 0,18 м3.

При стоимости материала 5000р./м3, партия материала будет стоить 900 р. + 100 р. – саморезы. Итого: 1000 рублей.

Удачного всем ремонта! Поздравляю всех с началом строительного сезона!

При строительстве, ремонте и обслуживании частного дома или коттеджа приходится некоторые работы делать на высоте. С помощью приставной лестницы далеко не все можно сделать, да и не очень это удобно. Намного удобнее использовать строительные леса.

Самодельные строительные леса из дерева

Металлические строительные леса, конечно, надежны и долговечны, но чаще всего их делают из дерева. С древесиной работать могут все, и все что необходимо — пила, гвозди/саморезы, молоток/отвертка/шуруповерт. Набор инструментов незамысловатый, который найдется у любого хозяина, а если и нет чего-то то на приобретение много средств не требуется. Металл в этом плане сложнее. Он требует хоть какого-то навыка обращения, наличия сварочного аппарата и хоть некоторого представления о том, как . Именно потому строительные леса своими руками в большинстве случаев делают из древесины.

Из чего делать

Всем понятно, что строительные леса или подмости нужны на небольшой срок. Но использовать для их изготовления надо строительную древесину хорошего качества, с минимумом сучков. Некоторые мастера советуют делать леса исключительно из ели. В отличии от сосны, сучки у нее расположены единично и на прочность доски почти не влияют.

Но еловые доски редко у кого есть в наличии, а вот сосны обычно достаточно. Из сосновых досок строительные леса делать тоже можно, но каждую из них надо проверить (во всяком случаете, которые идут на стойки и настил). Для этого складывают два столбика (три-четыре кирпича один на другой, пару строительных блоков, два валуна и т.п.). При проверке трехметровых досок расстояние между ними — 2,2-2,5 м. На столбики кладут доску, встав на середину на ней пару раз прыгают. Если есть слабые места, доска сломается или треснет. Выдержала — можно использовать.

О толщине доски надо говорить конкретно, привязываясь к конструкции строительных лесов, расстояниям между стоек и планируемой нагрузки. Единственное, что можно сказать, что для стоек и настила чаще всего используют доску толщиной 40 мм или 50 мм, для укосин — 25-30 мм. Такая доска может быть использована в детальнейших строительных работах, если удастся при разборке лесов ее не повредить.

Гвозди или саморезы

Спор о том, гвозди или саморезы лучше, идет всегда, но в данном случае он усугубляется тем, что работы проводятся на высоте, и требуется от конструкции повышенная надежность. С этой точки зрения лучше гвозди. Их делают из мягкого металла и при наличии нагрузки, они гнуться, но не ломаются. Саморезы делают из закаленной стали, а она хрупкая и при наличии ударных или переменных нагрузок ломаются. Для строительных лесов это критично — были случаи, когда они разваливались. Но это речь идет о «черных» саморезах. Если еще анодированные — желтовато-зеленые — они не настолько хрупки и вполне могут выдержать все нагрузки. Если вы серьезно переживаете насчет надежности лесов, лучше использовать гвозди. Их не любят в связи с тем, что разобрать соединение быстро и без потерь не получится — чаще всего древесина повреждается.

При самостоятельном изготовлении строительных лесов можно поступить так: первоначально собрать все на анодированные саморезы. Если конструкция окажется удобной и правильной, подстраховаться, вбив по два-три гвоздя в каждое соединение. Для того чтобы при разборке не повредить древесину, под гвозди можно положить обрезки тонких досок, на протяженный пролет можно использовать и целые доски, но малой толщины. При разборке из можно расщепить, а торчащие гвозди легко вынуть.

Конструкции и их особенности

Для разных видов работ используют разные по конструкции строительные леса и подмости. Для работ с легкими материалами слишком большая несущая способность не нужна. В таких случаях делают приставные подмости или подмости-конверт.

Для работ на фронтонах или при наружной отделке невысокого одноэтажного дома используют строительные козлы, на перекладины которых укладывают настил.

Для кладки стен из кирпича, любых строительных блоков, для отделки фасада кирпичом или камнем — для всех этих работ требуются уже полноценные строительные леса.

Как правило, все эти конструкции не крепятся к стенам здания, а фиксируются упорами, которые подпирают стойки. ДАлее подробнее поговорим о каждой из этих конструкций.

Приставные подмости

Называются так из-за того, что обычно к стене не крепятся, а просто прислоняются. Держатся они за счет упора. Чем больше нагружают этот вид строительных лесов, тем прочнее они стоят. Есть две конструкции, обе они выполнены в виде буквы «Г», только развернуты в разные стороны.

На рисунке справа простая и надежная конструкция подмостей. Единственный их недостаток — они не регулируются по высоте. Удобны, если надо, например, подшить свесы кровли, смонтировать или почистить водосток, все те работы, которые имеют небольшой разброс высоты. Некоторые даже приспосабливают подобные подмости для строительства дома из бревен (бруса). По ребрам упоров удобно закатывать или поднимать бревна.

Они надежны — выдерживают 11 метровое бревно и трех человек Строительные подмости — простая конструкция

На рисунке слева подмости-конверт или армянские строительные леса. Конструкция проста и надежна, хоть и не кажется таковой. Но она проверена уже на многих тысячах строящихся домов. Привлекательна тем, что требует минимум строительных материалов, собрать/разобрать/передвинуть их можно за считанные минуты. Основное — изготовить треугольники, а установка на заданную высоту времени отнимает немного: поднять треугольник, подпереть наклонной балкой, которую в земле зафиксировать.

На изготовление треугольников идет доска толщиной 40-50 мм, шириной 100-150 мм. Вертикальная часть может быть длинной — за нее удобно поднимать подмости на заданную высоту. Верхняя перекладина делается диной 80-100 см, на нее укладываются доски настила. Они, кстати, тоже толщиной 50 мм, а ширина — чем больше, тем лучше, в идеале тоже 150 мм.

При изготовлении уголков, стык надо располагать так, чтобы горизонтальная доска находилась сверху. Для повышения надежности этого узла, можно использовать металлические накладки в виде уголка. Но если фиксироваться уголок будет при помощи трех укосин, прибитых с двух сторон, в этом необходимости нет.

Устанавливаются такие треугольники примерно через каждый метр. Если фасад позволяет, их прибивают, если нет — обходятся только силой тяжести. Основная нагрузка в данной конструкции приходится на упорную доску — ту, которая ставится под углом и одним концом упирается в землю, другим — в вершину треугольника. Эти упоры делают из бруса, доски толщиной не менее 50 мм, трубы солидного диаметра (не менее 76 мм) или сечения (для профилированной трубы не менее 50*40 мм). При установке упора, его ставят точно в угол, забивают в землю, дополнительно фиксируют, вбивая клинья.

Чтобы исключить возможности бокового сдвига, установленные упоры фиксируются несколькими укосинами, соединяющими их в жесткую конструкцию. Вот для этих укосин можно использовать необрезную доску, если она есть, но достаточной толщины и ширины.

Если возникает необходимость упорные доски дорастить (если они нужны длиной более 6 метров), для такой доски делают дополнительный упор. Он упирается примерно в середину основного, снимая на себя часть нагрузки.

Теперь немного о настиле этих приставных строительных лесов. Его делают из широкой доски толщиной 40-50 мм. В данном случае их желательно фиксировать к треугольникам хотя-бы на саморезы. Данная конструкция никак не предусматривает наличия перил, и малейшие подвижки под ногами будут вызывать повышенный дискомфорт. Потому фиксация крайне желательна.

Деревянные строительные леса: чертежи и фото

Описанные выше выше варианты хороши, если работа не предполагает наличия тяжелых материалов. Также не всегда есть возможность опереть леса на стену — любой вентфасад или многослойная стена — и вы подобную конструкцию уже поставить не сможете. В этом случае делают полноценные леса. Конструкция их тоже не сложна, но требуется приличное количество пиломатериала.

Для их устройства тоже используют доски значительной толщины — 40-50 мм. Сначала собираются стойки. Это два вертикальных бруса или толстых доски, скрепленных поперечинами. Размеры поперечин — 80-100 см. Их надо делать исходя из того, что минимальная более-менее удобная ширина настила — 60 см. Но гораздо увереннее себя чувствовать будете, если у вас будет хотя-бы 80 см. Для придания конструкции большей боковой устойчивости стойки можно сделать сужающимися кверху.

Стойки ставят на расстоянии 1,5-2,5 метра. Зависит пролет от толщины досок, которые будете использовать для настила — надо чтобы они не прогибались. Установленные на требуемом расстоянии стойки скрепляют между собой укосами. Они не дадут конструкции сложиться вбок. Чем больше поперечин и укосин, тем более надежной получаются строительные леса.

Чтобы строительные леса не упали, их подпирают досками/брусом, один конец которых прибит к стойкам (гвоздями), второй — закопан в землю

Поперечные балки не дают сложиться вбок, но остается еще возможность того, что незакрепленные леса могут упасть вперед. Чтобы этого не случилось, балки подпирают укосинами. Если высота лесов составляет 2,5-3 метра, этого можно и не делать, но если вам необходимо проводить работы на уровне второго или третьего этажа, подобная фиксация необходима.

Если работы будут вестись на большой высоте, желательно сделать перила. Их можно делать из не очень толстой доски, но сучков быть не должно, как и трещин. Поручни помогут чувствовать себя наверху более уверенно тем, кто высоты боится.

До уровня перекрытия второго этажа хватает стандартного погонажа — 6 метров Можно собрать небольшие строительные леса из старых, но крепких досок. Иногда для раскосов и упоров используют жерди или трубы — что есть в хозяйстве

Строительные козлы

Еще есть способ сделать легкие передвижные строительные леса — соорудить одинаковые строительные козлы, набив с определенным шагом поперечины, которые будут одновременно и лестницей, и опорой для досок настила.

Такой вариант строительных лесов хорош, например, при обшивке дома сайдингом. Обшивка идет снизу-вверх, высоту приходится все время менять, прислонится или зафиксироваться к стене нет никакой возможности. Поэтому данный вариант для такого случая — самый лучший.

Строительные козлы — варианты

Иногда одну стойки с одной стороны делают вертикальными, без наклона. Это позволяет устанавливать их ближе к стене, настил тогда располагается ближе к стене. В некоторых случаях это удобно — например, при конопатке, покраске, профилактической обработке.

Виды и узлы строительных лесов из металла

При строительстве дома из камня, строительных блоков, больше подходят металлические леса. Они способны вынести любые нагрузки. Менее популярны они только по той причине, что в многих регионах древесина по-прежнему самый дешевый вид стройматериалов. Второй момент, который часто является решающим, — разобрав деревянные строительные леса, доски можно пустить в дело — использовать в дальнейшей стройке. А части металлических должны пылиться в .

Но и у металлических строительных лесов есть плюсы. В разобранном состоянии они не занимают много места. Владельцам деревянных домов все равно периодически приходится их использовать: сруб требует ухода, так что раз в два-три года леса нужны. Практичнее в этом случае металлические, а не деревянные. Они проще в сборке, долговечнее и прочнее.

Все металлические строительные леса имеют одинаковую форму — вертикальные стойки, соединенные перекладинами и укосами. Отличается только способ крепления частей между собой:

  • Штыревые леса. Называются так из-за того, что перекладины со стойками соединяются при помощи штырей. На стойках приварены отрезки трубы или диски с перфорацией, а на перекладинах — загнутые штыри. Собирается такая система очень просто, выдерживает большие нагрузки. Очень просто реализуются штыревые строительные леса для зданий простой формы, обходы эркеров и выступов — гораздо сложнее.

  • Хомутовые. Для стоек и перекладин используются трубы круглого сечения, которые скрепляются между собой при помощи хомутов специальной конструкции. Система получается очень мобильной и подвижной, можно легко обойти любые криволинейные фасады. Минус — ограниченная грузоподъемность и высота (по ГОСТу — не выше 40 метров).

    Хомутовые леса — быстрый монтаж/демонтаж

  • Рамные. Из круглой или прямоугольной трубы свариваются рамы одинакового размера. Соединяются они между собой поперечными трубами и укосинами. Имеют модульное строение, легко наращиваются как в высоту, так и в длину. Имеют определенный шаг по длине — 1,5/2/2,5/3 метра, по высоте одна секция обычно составляет 2 метра, стандартная глубина — 1 м. В некоторых рамах предусмотрены колеса — для более легкого передвижения по ровной поверхности. Соединение элементов флажкового типа — на раме приварены штифты с прорезью, в которую вставляется флажок. В поперечинах и укосах сделаны отверстия. Элементы надеваются на штырь, фиксируются при помощи флажка. Наращиваются вверх секции при помощи соединительных труб меньшего диаметра, приваренных к стойкам рам с одной стороны. При таком способе важно идеально подобранные размеры труб, чтобы не было люфта.

    Рамные леса — принцип крепления поперечин и укосин

  • Клиновые. При общей схожести конструкции отличаются формой соединения. На сойках с определенным шагом (обычно 2 метра) приварены диски с перфорацией. На перемычках с обоих концов вварены специальные замки типа «волчья пасть». Замки фиксируются на диске при помощи клина особой формы. Такие леса соединяются и разъединяются быстро, имеют высокую мобильность, могут использоваться на фасадах сложных форм.

При самостоятельном изготовлении металлических строительных лесов чаще всего делают штыревые. Они реализуются проще всего, правда, хороши они только на прямоугольных фасадах, для обхода более сложных форм, приходится доваривать дополнительные трубки.