Крыша 

Отделка поверхности токарных изделий водным лаком. Приемы работы на токарном станке по дереву Полировка дерева на токарном станке

Изделия из древесины не так уж часто встречаются при археологических раскопках. Но бывают и счастливые исключения. Благодаря повышенной влажности почва новгородской земли как бы законсервировала и донесла до нас множество различных деревянных вещей. Прав да, в большинстве случаев это не целые изделия, а отдельные части, но и небольшие фрагменты дали ученым возможность реконструировать точеную деревянную посуду - всевозможные братины, чаши, кубки, миски, ставцы, блюда, солонки. В старину в братины наливали различные напитки, которые подавали на стол по особо торжественным случаям. Блюда предназначались для пирогов и сладостей, а чаши и миски -для иных угощений. В ставцах - сосудах с крышками - хранили хлеб, а для соли вытачивали устойчивые и вместительные солонки.

Древние токари, несмотря на то, что работали они на примитивных станках с лучковой передачей, применяли наиболее сложную и трудоемкую технологию изготовления токарных сосудов. Новгородские древоделы точили посуду не с торца, а поперек волокон. Этот способ точения делал посуду прочнее и наиболее полно выявлял декоративные свойства древесины. Вначале мастер делал заготовку. Он раскалывал кряж, высота и толщина которого должны были быть одинаковыми. Топором обтесывал половинку кряжа, придавая ей приближенно форму усеченного конуса или полушара. Затем заготовку укрепляли на токарном станке и обрабатывали. На готовом изделии древесные волокна образовывали неповторимый рисунок. Даже древесина ольхи, маловыразительная при торцевом точении, обнаруживала интересный текстурный рисунок, а древесина ясеня и клена приобретала переливчатый шелковистый блеск.

Современные станки, которые есть и во многих кружках технического творчества, дают возможность точить любую породу древесины, выбор которой зависит от ее физических и механических свойств и назначении изделия. Физические свойства - это блеск, цвет, текстура и влажность. Механические - прочность, упругость, пластичность. Из дуба, грецкого ореха, можжевельника, красного дерева, сосны, кедра, имеющих краенвую текстуру, точат в основном декоративные изделия, которые не раскрашивают, а лишь покрывают слоем прозрачного лака. Природная красота такой древесины - лучшее украшение токарной работы. Из липы, осины, ольхи, березы вытачивают изделия, которые затем раскрашивают гуашью, темперой, масляными и анилиновыми красками, украшают выжиганием или резьбой.

На современных деревообрабатывающих предприятиях для вытачивания большого количества одинаковых деталей применяют токарные автоматы и полуавтоматы. Но художественные декоративные изделия и посуду вытачивают только на ручных станках. Обрабатывать лучше хорошо высушенную древесину, которая при полировке не дает ворса.

Длинномерные детали точат на токарном станке с задней бабкой, а небольшие изделия - на станке с трубчатым патроном, в котором деталь закрепляют только с одной стороны. Это дает возможность со свободного торца выбирать полые объемы. Тарелки или чаши с большим диаметром удобно точить на планшайбе - это металлический диск с отверстиями под шурупы, которыми деревянную заготовку плотно прикрепляют к диску. На стационарных станках применяется планшайба со специальными зажимами.

На всех ручных станках древесину обрабатывают несложными ручными резцами. Для грубой черновой обработки заготовки, для придания ей цилиндрической формы применяют полукруглые резцы. Плоские резцы, называемые косяками, применяются для чистого точении внешней поверхности изделия. Эти резцы нетрудно изготовить из обыкновенных стамесок или из плоских напильников, сточив с них насечку. Для обработки внутренних поверхностей издавна применяли резцы с крючковидными лезвиями. Токари называют их просто крючками. Полукруглые и крючковидные резцы можно выковать из углеродистой стали. Если изготовить такие резцы разных размеров, ими можно будет обрабатывать внутреннюю поверхность различно!! величины и конфигурации. Многие токари работают резцами, которые представляют собой металлическое кольцо, приваренное к прутку.

Точение древесины с торца более распространено, чем поперек волокон. Для такого точения применяют бруски с квадратным сечением. Топором обтесывают брусок, стараясь придать ему как можно более правильную цилиндрическую форму. Обтесанную заготовку забивают в трубчатый патрон, установив ее строго горизонтально. Включив станок, берут широкий полукруглый резец. Рукоятку резца держат в правой руке, а левой прижимают металлическую часть резца к подручнику. Резец держат под углом примерно 15-30 градусов к оси вращения заготовки. Осторожным касанием лезвия снимают стружку. Резец проводят несколько раз вдоль всей длины заготовки, до тех пор. пока она не приобретет строго цилиндрическую форму. При изготовлении полого изделия, например карандашницы, в первую очередь вытачивают полость крючковидными резцами или кольцами. При этом подручник станка разворачивают в сторону торцевой поверхности цилиндра. Выбрав полость, приступают к проработке внешних форм. Но предварительно плоским резцом делают разметку, нанося на поверхность цилиндра кончиком резца неглубокие, но отчетливо видимые риски. Если работают по эскизу, то разметку делают штангенциркулем, им же во время точения контролируют толщину изделия. Ориентируясь на риски, плоским резцом снимают стружку серединой лезвия или же его нижней частью - пяткой. Вначале вытачивают обобщенную форму изделия, а затем прорабатывают отдельные детали.

Но выключая станка, токарное изделие шлифуют и полируют. Сперва шлифуют наждачной бумагой с крупным абразивным покрытием, затем с мелким. Полировать, или, как говорят мастера, лощить, древесину можно древесной стружкой или сухим хвощом, который продается в ап токе. Хорошо полируется древесина конским волосом. Исстари древе сину лощили также мочалом или лубом, оттого и саму операцию лощения иногда называли лублением.

Здесь же, на станке, изделие можно покрыть лаком или восковой мастикой, которые наносят на поверхность тампоном и располировывают.

Закончив отделку, изделие торцуют и подрезают.

Освоив технику точения с торца, можно попробовать свои силы в более сложной технике точения - поперек волокон. Современные мастера и сейчас нередко применяют этот способ, так широко распространенный в древности. Как правило, они ставят перед собой чисто декоративные задачи, изготовляя, например, настенные тарелки из древесины хвойных деревьев. Причем лучшим материалом считаются доски-половицы, которые всегда можно достать, так как сейчас сносится много старых домов, особенно в районах массовой застройки больших городов. Сосновые половицы от времени приобретают насыщенный золотисто коричневый цвет, делающий излишним тонирование древесины. К тому же можно быть уверенным, что декоративная тарелка, изготовленная из такого материала, не треснет и не покоробится.

Вместо половиц можно использовать и любые другие сосновые доски, только хорошо высушенные.

Интересный декоративный эффект можно получить, если применить для точения клееные блоки. Несколько дощечек склеивают так, чтобы слои каждой последующей дощечки шли поперек слоев предыдущей - так же, как склеивают листы шпона при изготовлении фанеры. Если склеить несколько трехгранных призм, как показано на рисунке, то из такой заготовки можно выточить сосуд, имитирующий бондарное изделие. Для изготовления клееных блоком нужно подбирать древесину с ярко выраженной текстурой и интенсивным цветом.

Деревянные токарные формы издавна были в ходу у мастеров игрушечников. Забавная матрешка, выполненная исключительно резцом токаря, стала общепризнанным национальным русским сувениром.

Казалось бы, при конструировании токарных игрушек возможности мастера сильно ограничены, так как в распоряжении его имеются лишь тела вращения. Но из семи объемных геометрических тел, которые лежат в основе всех предметов, четыре - шар. цилиндр, конус и тор - тела вращения. Вглядитесь в окружающие нас предметы. Многие из них состоят из тел вращения. Ствол дерева, кастрюля, карандаш имеют форму цилиндра. Футбольный мяч и яблоко - шара. Коническую форму могут иметь ножка стула, плафон, ведро. Саранка и автомобильная камера имеют форму тора.

Но токарные игрушки чаще всего изображают человека и животных. Конечно, все эти фигурки очень условны, но именно эта условность и придает токарным игрушкам своеобразную декоративную выразительность.

Как же работать над токарной игрушкой?

Прежде всего надо разработать эскиз. На эскизе необходимо решить многое: продумать конструкцию всей игрушки, учитывая пластические возможности токарной обработки, найти рисунок росписи. Эскиз должен быть простым, не загруженным лишними подробностями. По эскизу составьте чертеж, на котором точно укажите размеры и конфигурацию всех деталей игрушки.

Лучший материал для вытачивания игрушек - древесина липы, осины и ольхи. Она мягкая, легкая, с однородным строением и окраской. Мелкие вещицы иногда делают из березы. Плотная и твердая древесина березы позволяет вытачивать детали величиной со спичечную головку. Древесина лиственных пород хорошо окрашивается различными красителями, поэтому из нее в большинстве1 случаев делают крашеные игрушки, часто сочетая раскраску с выжиганием.

Оригинальные токарные игрушки можно сделать из древесины хвойных пород. Такие игрушки не обязательно раскрашивать - лучше выявить и подчеркнуть естественный рисунок древесины. Для этого детали из хвойных пород деревьев перед сборкой обрабатывают морилкой.

Готовые детали игрушек соединяют между собой столярным клеем, клеем ВФ-2 или латексом. В местах соединения предварительно сверлят отверстия для соединительных штырей.

Собранной игрушке дают высохнуть, а затем приступают к раскраске. Прежде чем применить те или иные красители, нужно определить назначение изделия. Декоративную токарную работу, которая будет стоять на столе или висеть на стене и только от случая к случаю попадать в руки, можно смело расписывать темперой или даже гуашью. Ни темпера, ни гуашь не требуют предварительной грунтовки. Игрушки, расписанные темперой, имеют приятную бархатистую фактуру. Темперапрочно держится на древесине, поэтому не обязательно покрывать ее защитным слоем лака. А вот игрушки, расписанные гуашью, нужно покрыть двумя-тремя слоями прозрачного лака. Можно применять масляный лак 4с и 4т, нитролаки НЦ-222, НЦ-224, НЦ-225, синтетические полиэфирные лаки ПЭ-219 и ПЭ-220, спиртовые МБМА-80, МБМА-25. Лак на фигурки наносят кистью или тампоном. Правда, этим способом трудно добиться равномерного распределения лака на поверхности древесины, поэтому лучше применить более эффективный способ окунания, или, как говорят мастера-игрушечники, окунки. При окунке токарные детали игрушки лакируются быстрее и лак покрывает древесину тонким ровным слоем. Причем лакировать можно одновременно несколько деталей. Налейте лак в пол-литровую банку примерно на две трети ее объема. В деталь воткните канцелярскую булавку, а к ней прикрепите проволоку. Теперь окуните деталь в лак, потом выньте и подержите над банкой, пока не стекут излишки лака. После подсыхания первого слоя тем же способом нанесите второй.

Способом окунки можно не только лакировать, но и окрашивать детали игрушек в жидких растворах красок.

Если вы задумали расписать игрушку масляными красками, ее нужно предварительно загрунтовать. Грунтовка не дает красы1 пожухнуть и сохраняет ее характерный блеск. Для приготовления грунтовки разведите в стакане воды одну чайную ложку желатина и пять ложек зубного порошка. Вместо желатина можно использовать столярный пли рыбий клей. Грунт наносится на поверхность древесины два-три раза и каждый слой хорошо просушивается.

Игрушечники из Семенова и Полхово-Майдана Горьковской области расписывают свои «тарарушки» яркими анилиновыми красками.

Изделия из дерева - тумбочка, полка, ящик для радиоприемника и т. п. выглядят гораздо красивее, если они отделаны. Дерево, покрашенное масляной краской, так же грубо и некрасиво, как и совсем не отделанное.

Можно, конечно, покрыть деревянную поверхность спиртовым лаком (прозрачным или цветным), но гораздо лучше ее отполировать.
Лучше всего для полирования подходит древесина лиственных пород, особенно твердых: дуба, бука, ореха, клена, березы. Дуб полируется с трудом, но у него красивый рисунок, который можно еще более оттенить подкраской. Береза хорошо окрашивается и полируется под орех или красное дерево.
Древесина хвойнык пород смолиста и поддается отделке хуже, но, как мы увидим, и ее можно с успехом полировать.
Процесс полирования, обычно применяемый в столярном деле, хотя и не представляет сложности, но требует большой затраты труда, времени и терпения. В то же время его можно значительно упростить и получить результаты ничуть не хуже.
Поверхность, предназначенная для полировки, не должна иметь отщепов, зазоров, вырывов волокон, трещин, потеков клея и т. п. На ней не должно быть сучков.
Прежде всего поверхность изделия тщательно шлифуется сначала грубой шкуркой (№ 46-60), а по мере сглаживания - более мелкой (№ 80-100). Окончательная шлифовка производится совсем мелкой шкуркой (№ 140-170). Шлифовать поверхность надо, двигая шкурку, обернутую вокруг ровного деревянного бруска, вдоль волокон.
В результате такой обработки должна получиться гладкая, однообразного матового цвета поверхность. Ее надо слегка смочить теплой водой и сразу же вытереть сухой тряпкой, а затем просушить в течение 1,5-2 часов при комнатной температуре. Эта операция нужна, чтобы поднять ворс - мельчайшие волокна древесины. Ворс затем снимается шкуркой № 120-140. Иногда увлажнение, сушку и удаление ворса приходится повторять даже два раза, пока поверхность не приобретет ровный матовый блеск с легким глянцем.
На этом заканчиваются столярные работы и можно приступить к окрашиванию подготовленной поверхности прозрачными красящими веществами.
«Для окрашивания в коричневый цвет краску «бейц» растворяют в горячей воде. Концентрацию раствора берут в зависимости от желаемого оттенка. Краску наносят ватным тампоном, после чего изделие просушивают при комнатной температуре в течение двух-трех часов.
Можно воспользоваться и другим красителем: кислотный хром коричневый-15 г, уксусная кислота - 10 мл, квасцы алюминиевые - 55 г, вода - 5 л.
Красновато-коричневый цвет получится, если взять 20 г ореховой морилки, 2 г красителя «Рубин» и 1 л воды.
Для отделки под красное дерево нужно растворить 50 г медного купороса в 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли также в 1 л воды. Растворы смешать.
Высохшую окрашенную поверхность протирают вдоль волокон комком конского волоса или древесной стружки, после чего она становится ровной и глянцевитой.
На окрашенную поверхность с помощью обычного пульверизатора, применяемого для распыления одеколона, наносят политуру № 13 или № 14. Наносить политуру следует равномерно, не допуская образования капель и потеков. За один прием можно нанести пять-шесть слоев политуры, после чего следует просушить ее в течение 6-8 часов при комнатной температуре. Затем политуру наносят вновь и опять сушат. Повторяется это до тех пор, пока политура не покроет поверхность ровным слоем так, что поры дерева не будут видны.
Если некоторые участки окажутся покрытыми политурой недостаточно, их можно заделать сгущенной политурой. Она получается при испарении обычной политуры в мелком сосуде (например, в блюдце) в течение 10-18 часов.
Покрытое политурой изделие сушится в течение трех-пяти суток, после чего его поверхность зачищается мелкой шкуркой.
Полировка производится сукном, навернутым на деревянный брусок и натертым пастой «ГОИ» (вместо «ГОИ» можно также использовать пасту для правки бритв или масляную краску «окись хрома»), и обильно смоченным подсолнечным маслом. Чтобы сукно не собиралось в складки, его с наружной стороны прикалывают кнопками.
Полируемая поверхность постепенно приобретает зеркальный блеск. Иногда нужно небольшой участок поверхности вытирать чистой ватой и проверять качество патщровки.Когда полировка будет закончена, всю поверхность надо протереть чистой ватой, затем тампоном, смоченным подсолнечным маслом, а после этого снова чистой ватой.
Хотя смолистые породы дерева обычно полировать не рекомендуется, сделать это можно следующим образом: зачищенную стеклянной бумагой и окрашенную раствором «бейца» поверхность покрывают очень жидким столярным клеем и дают хорошо просохнуть. Затем с помощью пульверизатора наносят пять-шесть слоев шеллачного лака и полируют так, как указывалось выше.

фото 1

фото 2


фото 3


фото 4

После проточки внешнего профиля изделия и расточки его внутренней полости обычно с помощью глубокожелобчатой стамески я скоблю поверхности: внешнюю той же стамеской в режиме “углового скобления”(shear scraping), а внутреннюю с помощью скребка с отрицательным передним углом (negative rake scraper). Если здоровая древесина после тщательного скобления нуждается в шлифовании шкуркой лишь одной зернистости P220-320, то порочная древесина со всеми вышеуказанными особенностями часто требует шлифовки более крупнозернистыми шкурками, что я выполняю, в зависимости от условий, как всухую, так и с водой, как вручную, так и с применением дрели и угловой шлифмашинки Proxxon с самодельными тарельчатыми насадками (фото 5). Замечу вскользь, что серьезным недостатком последней является опасно высокая нерегулируемая скорость 13000 об/мин, но ничего более подходящего для шлифовки полостей чаш на нашем рынке нет. Стараюсь не забывать о важном принципе: чем больше ты шлифуешь, тем ниже твое мастерство точения.

фото 5

На токарные изделия я перенес ту технику отделки, которую ранее применял при работе с малой пластикой и мебелью и познакомился с которой еще в 90-х годах в трех основополагающих руководствах B. Flexner, J. Jewitt и M. Dresdner (США). На ранних стадиях я усвоил главный принцип – ни масло, ни воск не могут считаться надежной защитой изделия из дерева - только лак. Это тем более справедливо в отношении функциональных токарных изделий, подчас подвергающихся интенсивному практическому использованию. Я испытал много разных лаков и, конечно, не мог не остановиться на самом совершенном из них – водном. Другие я просто не могу использовать в своей городской мастерской из-за запаха, уж не говоря об их иных недостатках. Преимущества водного лака таковы:

1.экологичность и отсутствие неприемлемого запаха;
2. высокая износостойкость;
3. быстрая сушка (20- 30 мин. без нагрева) и повторное покрытие уже через 2-4 часа;
4. отсутствие желтизны со временем;
5. легкое отмывание кисти водой, желательно с мылом.

Водный лак, однако, имеет один серьезный недостаток - он почти не "подсвечивает” древесину, т.е. не придает ей янтарного оттенка, глубины и сочности. В ряде случаев в этом и нет необходимости, например, при работе со светлой древесиной, да ещё подгнившей, потерявшей глубину и разукрашенной разноцветными линями и пятнами. Традиционные органорастворимые лаки могут подчас перевести эту гамму в оттенки коричневого, т.е. обеднить её. Однако в большинстве случаев я предварительно “подсвечиваю” древесину, пропитывая проточенное изделие кипящим маслом (чаще олифой) с помощью промышленного фена. Промасливание считается наилучшим способом проявления текстуры. На ненужных кусках дерева предварительно испытываю эффект пропитки. Не всегда уверен в том, что масло как следует успело высохнуть, тем более, что подчас спешу, и потому для верности отсекаю масло 10% раствором шеллака, быстро подсушивая последний феном. Шеллак замечателен тем, что он заполняет поры, хорошо ложится на любую поверхность и на него можно наслаивать все, что угодно. Наличием воска в нем, который якобы снижает адгезию лаков к шеллаку, не озабочиваюсь, так как это, скорее всего, надуманная проблема:

Часто я точу влажную древесину, изделия из которой затем сохнут от недели до месяца. При этом они, конечно, коробятся в той или иной степени, чему в большинстве случаев не придаю большого значения. После просушки неровность поверхности подчас возрастает, поэтому приходится повторно пройтись шкуркой обычно зернистостью P220. Далее перехожу к нанесению водного лакового покрытия.

Самогрунтующийся водный лак – это эмульсия двух нерастворимых в воде смол – акриловой, обеспечивающей пластичность и адгезию лака, и полиуретановой, придающей ему высокую твердость. За последние 20 лет я испробовал водный лак разных производителей (Belinka, Petry, Tikkurila и др.) и вижу, как со временем улучшаются его свойства: он стал более прозрачным, тиксотропным (не дает потёков), перестал пузыриться даже при сильном нагреве и проч. Я покупаю отделочные материалы не в магазинах, а на складах, поставляющих продукцию для профессионалов, последние годы отдавая предпочтение матовому (40%) водному лаку AF-72 Sayerlack, ООО «Комплект» (http://www.sayerlack-komplekt.ru). Ранее обращался в компанию Нисон (http://www.nison.ru/) с бо́льшим ассортиментом ЛКМ, но там труднее с покупкой в розлив. Опробовал также глянцевую разновидность лака AF-72 (90% блеска), но она понравилась мне меньше, чем матовая: слишком сильный блеск, более жидкая консистенция и поэтому медленнее наращивается необходимый мне толстый слой, а также показалось (возможно, только показалось), что больше пузырится под струей горячего воздуха.
На начальных этапах накладывал лак на изделия тем же деликатным манером, что и на мебель – тонкими, ровными слоями, избегая их перекрытия и излишнего разравнивания, в целом используя до 5 обработок, а то и больше, конечно, с промежуточными сушками и шлифовками. Однако, по мере совершенствования моей техники точения затраты на отделку поверхности изделий стали намного превышать затраты на само точение. Кроме того, многократная шлифовка лака сложенной шкуркой, особенно внутри глубоких чаш, уродует пальцы правой руки: кожа с них местами исчезает, как и часть ногтей, появляются болезненные наросты и в конце концов изделие начинает пачкаться сочащейся кровью. Вынужден был сократить число обработок поверхности до двух-трех и упростить (огрубить) методику нанесения лака.

С помощью синтетической плоской художественной кисти наношу первый тонкий слой водного лака на поверхность изделия, часто пропитанного маслом и покрытого шеллаком, и разравниваю его. Включаю промышленный фен и обдуваю изделие с расстояния, зависящего от температуры струи. У меня три фена (фото 6), два из которых относительно новые ведущих европейских компаний имеют совершенную регулировку нагрева, но работают из рук вон плохо. Надежен в использовании в основном третий американский, производства конца 70-х годов прошлого века, без каких либо регулировок с температурой 350OС на выходе (средний на фото).

фото 6

Выдерживаю расстояние 20-50 см с температурой на поверхности изделия приблизительно 50-100O С. В спецификации на лак АF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72) рекомендована температура обдува всего лишь 35O С. Тем не менее, лак, как правило, хорошо переносит повышенную температуру обдува и высыхает за 2-3 мин. без пузырения, отслоения и трещин. Если иногда они появляются, значит, перегрел. Тут же зачищаю шкуркой, покрываю эти места лаком и сушу. В среднем наношу 3- 5 тонких слоев лака в зависимости от качества поверхности. Идея такова: быстро и грубо нарастить толстый слой лака и заполнить мелкие дефекты на поверхности, а затем истончить этот слой шлифованием до необходимого минимума. Нельзя наслаивать лак толстыми слоями, так как при форсированной сушке неизбежно появятся вышеуказанные дефекты покрытия. Хотя лак можно шлифовать уже через 4 часа, я почти всегда отставляю изделия до следующего дня для возможно полной полимеризации. В городской мастерской иногда, если спешу, ставлю изделия на батарею отопления.

После сушки тщательно шлифую лакированную поверхность шкуркой Р220. Одно время увлекался новой сетчатой шкуркой Abranet (Mirka), но затем отказался от нее из-за дороговизны, частого отсутствия в розничной продаже нужной зернистости и неблагоприятного влияния на кожу рук. Перешел на бумажную шкурку Р220 с поролоновой основой компании Smirdex (http://www.bia.su/good/9956/) (фото 7, желтый рулон). Можно, конечно, было взять аналогичный продукт компании Klingspor (отрезок справа на фото 7), но он хуже представлен в Интернете и его труднее купить.

фото 7

Этот тип шкурки оказался чрезвычайно удобным и кожесберегающим, что особенно важно при шлифовке внутренних полостей токарных изделий. Толстый слой лака труднее прошлифовать насквозь, чем тонкий, но, если это все же произошло, то во избежание появления заметного светлого пятна смазываю это место раствором шеллака. Если таких мест образовалось много, покрываю шеллаком всю поверхность и быстро сушу её феном. Щетками удаляю следы образовавшегося белого порошка в углубениях. Поверхность изделия готова для повторной обработки.

Вновь наношу толстый слой лака, разбив его в среднем на 3-5 стадий, с промежуточной быстрой сушкой горячим воздухом и отставляю до следующего дня. После этого появляется выбор: можно либо перейти к доводочной микрошлифовке и полировке поверхности изделия, либо продолжить вашеописанные отделочные операции, т.е. еще раз нанести толстый слой лака. Часто бывает достаточно двух циклов лакирования для устранения мелких выщербин, задиров, ворсистости и других дефектов на поверхности, которые могут появиться как вследствие недостаточно высокой техники точения, так и неудовлетворительного качества самой древесины. Окончательное доводочное микрошлифование я выполняю обычной водостойкой шкуркой P1200-1500 на бумажной основе c водой. Если ручное микрошлифование наружной поверхности затруднений не вызывает, то микрошлифование внутренних полостей чаш, особенно глубоких, вызывает вышеописанные неудобства и повреждение кожи на руке. Перчатки здесь не очень приемлемы, так как теряется тактильная чувствительность, необходимая для предотвращения сквозной прошлифовки слоя лака. Поэтому для доводочной обработки полостей чаш в последнее время я стал использовать шлифовальные круги на тканево-поролоновой основе Abralon P1000 (Mirka) с водой (фото 7). Круги диаметром 150 мм с липучкой разрезаю на 4 части, хотя, говорят, можно найти в продаже и полосы, но в Интернете я их не вижу. После доводочного микрошлифования на поверхности изделия должен остаться довольно тонкий слой лака, так как в толстом слое любой лак не эстетичен. Хотя, как я уже упоминал, современный водный лак довольно прозрачный, но при наличии чересчур толстого слоя изделие может выглядеть так, как будто оно обернуто матовой пленкой.

Тщательно удаляю с помощью многочисленных щеток как всухую, так и с водой, следы шлифования в виде белой пыли, забившейся в оставшиеся углубления и кору. Затем перехожу к полированию лаковых поверхностей изделия, для чего использую полировальную пасту Menzerna Intensive Polish (второй ступени), приобретенную в ООО “Комплект” (Фото 8).

фото 8

Купленная там же для комплекта паста Menzerna Power Gloss (первой ступени) оказалась ненужной, так как, несмотря на слово Gloss (глянец), дает матовую поверхность, которая на моих изделиях выглядит непривлекательно. В двуступенчатом полировании необходимости нет. Никакой полезной информации о составе и свойствах паст или способах применения на этикетках банок не содержится - полное пренебрежение к потребителю. Ясно, однако, что они не содержат силикона и поэтому в случае обнаружения сквозных прошлифовок можно просто нанести на них лак при минимальной предварительной микрошлифовке шкуркой Р1000-1500. Полировку поверхности выполняю растиранием вручную, чаще всего сложенным бумажным полотенцем или мягкой тряпочкой до образования приятного глянца. Тщательно осматриваю отделанную поверхность изделия для обнаружения дефектов, каковыми могут быть:

1. Не вполне ровная поверхность ввиду недостаточности двух циклов лакирования и может потребоваться дополнительное лакирование с предварительной шлифовкой Р220;
2. Сквозные прошлифовки лака, об устранении которых я уже говорил;
3. Остатки белой шлифовальной пыли и полировальной пасты в углублениях и коре;
4. Толстые слои лака, застывшего в возможных крупных естественных углублениях, например, в гнилой сердцевине, трещинах, коре и проч.

С затеканием избытка лака в эти углубления я борюсь на каждой стадии лакирования с помощью сухой жесткой кисти. Если во время не досмотрел, то подкрашиваю застывший толстым слоем и потому белесоватый лак различными ретушировочными средствами (маркерами, сухими и жидкими красками), оставшимися у меня со времен ещё моей реставрационной деятельности (фото 9).

фото 9

Особенностью полиуретановых лаков, как органорастворимых, так и водных, является то, что новый слой лака, наложенный на высохший старый, не растворяет последний и адгезия (сцепление) осуществляется за счет микроцарапин, возникающих в результате шлифования. В этом отличие этих лаков от таких как нитроцеллюлозный, шеллачный, алкидный и др. Об этом надо помнить в практике применения водного лака. Повторные шлифовки приводят к забивке крупных пор и выщербин белым порошком, от которого очень трудно избавиться. Новые слои лака не растворяют его и он может накапливаться. Приходится подкрашивать такие места тонким ретушировочным фломастером.

На фото 10 показана ваза из подгнившей белой ивы с трещиноватой и сплошь ноздреватой уже отделанной поверхностью, забитой порошком лака, полностью избавиться от которого не удалось.

фото 10

Здесь уже не могли помочь никакие местные подкраски и пришлось поверх водного лака кистью нанести раствор шеллака (10%). Шеллак пропитал и подкрасил порошок лака, который стал незаметным. Однако, вновь возникли неровности на поверхности, хотя и не очень большие. Прошелся по поверхности куском вышеупомянутого мягкого абразива Abralon P1000 всухую, так как от мокрой пыли избавиться труднее. Почистил поверхность от образовавшейся сухой пыли щеткой с натуральной щетиной, и располировал поверхность так, чтобы полировальная паста не попала в многочисленные отверстия на поверхности. Нахожу, что сочетание хорошо отделанной глянцевой поверхности с её природной ноздреватостью подчас может усиливать фактурность изделия.

Снять с изделия заполимеризовавшийся водный лак не так просто, как другие лаки, для чего требуются специальные уничтожители лаков. Я это делал, правда, с помощью горячего воздуха из фена.

Как видно из всего вышесказанного, многоступенчатая отделка поверхности моих токарных изделий остается довольно трудоемкой. Возможно, со временем можно будет исключить промасливание и шеллачение изделий, так как в США уже появились в продаже водные лаки со свойствами органорастворимых, т.е. "подсвечивающие" древесину, например, Enduro-Var Urethane Varnish. Если это действительно так (в чем у меня есть сомнения), то есть надежда, что это направление разовьётся и достигнет нашей страны. Это будет означать появление идеального лака.

К атегория: Разное

Окончательная отделка деревянных изделий

Под окончательной отделкой деревянных изделий мы подразумеваем их шлифовку, окраску, лакировку и полировку.

Шлифовка деревянных изделий производится шкуркой, хвощом и пемзой. Настоящая шкурка представляет собой кожу рыбы из породы скатов - морской собаки, которая отличается сильной шероховатостью, но обычно при обработке дерева употребляется искусственная шкурка - бумага, смазанная жидким клеем и посыпанная мелко истолченным стеклом. В продаже имеются несколько номеров такой шкурки, отличающиеся более или менее крупным зерном находящегося на ней стекла. Хвощом называется жесткая болотная трава, которая в высушенном виде и связанная в пучки также применяется для очистки последних неровностей на деревянных поверхностях. Пемза является перегоревшей вулканической лавой и продается в виде кусков или порошка. Если шлифовать дерево предполагают кусковой пемзой, то необходимо прежде имеющийся кусок пемзы разрезать на две части и разрезы хорошенько потереть один об другой, смазав их предварительно маслом или салом; от этого трения поверхность куска пемзы должна совершенно сгладиться, это необходимо для того, чтобы при шлифовке на дереве не оставалось царапин.

При шлифовке пемзу смачивают маслом, а если не хотят, чтобы изменился цвет дерева,- салом, и, слегка нажимая, трут по шлифуемой поверхности.

Как и при ранее описанных работах по отделке деревянных изделий, шлифовку также производят в известной последовательности - сперва крупнозернистой шкуркой, потом более мелкой и, наконец, пемзой. Если последняя имеется в порошке, то ее набирают в небольшом количестве на тряпочку, также смоченную маслом или салом, и трут таким же образом, как и куском пемзы.

Для того, чтобы поверхность дерева лучше приняла краску, лак или политуру, можно ее еще протравить, смазав или готовой протравой, или сделав ее собственноручно.

Наиболее употребительная коричневая протрава может быть изготовлена кипячением 1 части алоэ в 6 частях соляной кислоты. Во время кипячения из жидкости выделяются красные пары, которые затем исчезают. После этого протраву разбавляют 20 частями мягкой воды (дождевой), и она готова к употреблению. Кипячение, из-за выделения паров, лучше производить на открытом воздухе.

Если дерево будет выкрашено в темный цвет, то смазывать дерево этой протравой можно несколько раз, если в светлый - один раз.

После протравки хорошо еще раз отшлифовать всю поверхность пемзой (перед протравкой можно ограничиться только шлифовкой шкуркой).

Когда шлифовка закончена, следует не забыть удалить с обрабатываемой поверхности остатки масла, которым смачивалась пемза. Делается это при помощи мягкой тряпочки или пропускной бумаги, а затем посыпкой обрабатываемой поверхности тонким порошком отрубей или мела. Отруби впитывают в себя последние остатки масла. Спустя несколько часов, отруби можно смести и мягкой тряпочкой окончательно протереть отшлифованную поверхность.

Полировка. Непосредственно после шлифовки следует полировка изделия.

Полировка предохраняет дерево от разрушающих его внешних влияний и придает изделию красивую внешность, делая его поверхность зеркально-блестящей, с просвечивающими сквозь этот блеск всеми жилками и разводами древесины.

Необходимую для полирования политуру можно купить в магазине.

При полировке берут лоскут шерстяной тряпочки, свертывают его в комок, но так, чтобы нижняя часть его была совершенно плоской. Смочив эту плоскую сторону политурой, обертывают шерстяной комок тряпочкой старого выношенного полотна и, забрав концы тряпочки в руку (узелком), наливают на ту сторону получившегося тампона, которой будут тереть по дереву, несколько капель сырого льняного масла. Тампоном водят по полируемой поверхности, слегка и равномерно нажимая, пока вся поверхность не покроется ровным слоем политуры. Когда израсходуется политура, развертывают тряпочку, смачивают политурой шерстяной клубок, обертывают опять тряпочкой и, смочив последнюю, как уже было описано, маслом, продолжают полировку.

Если во время работы тряпочка начнет приставать к полируемой поверхности, то это значит, что политура стала слишком густой и ее необходимо разбавить спиртом. Когда политура покроет всю поверхность так, что она станет гладкой, то полотняную тряпочку заменяют чистой, смоченной спиртом, и ею вновь протирают всю поверхность до тех пор, пока она не станет совершенно блестящей. Спирта при этом не следует набирать слишком много, а только всего несколько капель; иначе можно смыть и самую политуру.

Покрытую политурой поверхность следует хорошенько просушить и дать политуре пропитать все поры дерева. Хорошо, спустя несколько дней после первой полировки, отполировать вещь вторично. От этого ее поверхность станет еще тверже, глаже и более блестящей.

Одновременно с полировкой можно произвести также и подкраску обрабатываемого изделия; тогда к политуре следует подбавить порошок какой-нибудь краски. Делается это так: комок шерсти, пропитанный политурой, оборачивают уже не одной, а двумя полотняными тряпочками, между которыми наложен тонкий слой краски. Полировка производится точно так же, как и в первом случае, но только политура, просачиваясь через полотно, увлекает с собой и часть красящего вещества, которое и растирается с ней равномерно по обрабатываемой поверхности.

Таким образом производится имитация дешевых сортов дерева под дорогие, например под красное или другие. Конечно, в каждом отдельном случае требуется хорошо подобрать цвет применяемого красящего вещества.

Лакировка. В то время как полировка применяется главным образом для отделки изящных вещей, лакировка имеет более широкое распространение. Сущность ее состоит в покрывании изделия лаком при помощи кисточек.

Покрывание лаком следует производить ровными быстрыми штрихами, причем следует обращать внимание на то, чтобы лак ложился как можно более тонким и ровным слоем, иначе поверхность примет некрасивый вид и лак будет сохнуть очень долго.

При лакировке поверхность принимает достаточно красивый вид с одного раза сравнительно редко. Обычно следует дать лаку просохнуть и покрыть всю поверхность лаком вторично. Если и на этот раз внешний вид будет недостаточно красивым, то по высыхании лака следует все протереть тонкой шкуркой (не делая при этом царапин) и отлакировать еще раз.

В качестве общего указания, когда следует предпочесть полировку, а когда лакировку, скажем, что полировать можно только большие поверхности, допускающие свободу круговых движений тампоном с политурой; такие же вещи, как тонкие или узенькие части мебели, ножки столов и стульев, СПЕШКИ И подлокотники кресел, следует лакировать, так как здесь более удобно работать кисточкой.

Отделка под воск. Красивый вид у деревянного изделия получается также, если его отделать под воск. Для этого следует оплавить в глиняном горшке 2 части воска с 1 частью скипидара. При растапливании воска его следует все время помешивать. Когда воск и скипидар сплавятся в совершенно однородную массу, то всю массу остужают и натирают ею деревянную поверхность при помощи суконки или жесткой щетки. Потом доску растирают еще раз сухой суконкой, и она приобретает красивый матовый блеск.
Красивые сорта дерева можно отделывать под воск непосредственно; менее же ценные можно перед вощением покрасить.

Полированные, лакированные и вощеные вещи требуют аккуратного с собой обращения - их поверхность портится от сырости, и поэтому их нельзя мочить; не следует также ставить на них горячую посуду, так как от этого останутся неизгладимые следы.

Точеные изделия полируются, лакируются и отделываются под воск на токарном станке. Для этого, сделав из ваты тампон для лака или шерстяной с полотняной обверткой тампон для политуры и набирая на них жидкость, так же, как в предыдущих случаях, медленно водят этими тампонами вдоль изделия, которое в это время вращается в станке.

Чтобы отделать точеную вещь под воск, сплавляют 5 частей воска с 2 частями скипидара и сперва еще не вполне остывшей смесью покрывают вещь, а затем, вращая эту вещь в станке, водят по ней суконкой до тех пор, пока не получится блеск требуемого вида.

Окраска. Описанные нами способы отделки относились главным образом к таким изделиям, которые по роду своего назначения должны находиться внутри закрытых помещений. Что же касается тех предметов, которые должны находиться на воздухе, то их, для предохранения от сырости, гниения, насекомых и других влияний, следует окрашивать масляной краской.

Простые масляные краски для покрытия столярных изделий приготовляются на олифе.

Перед началом самого окрашивания предмет шпаклюется и грунтуется. Шпаклевкой называется заделывание всех щелей и трещин деревянной поверхности замазкой из мела, разведенного водой и замешанного на олифе в густое тесто. Грунтовка же производится очень жидкой масляной краской, которая должна хорошо впитываться в дерево. Цвет ее может и не совсем соответствовать тому, который вещь должна иметь в окончательном виде, но все же лучше при светлой окраске применять и светлую грунтовку, а при темной - темную.

Самая окраска производится после того, как высохнет грунтовой слой. Чтобы окраска была достаточно прочна, необходимо прокрасить по одному и тому же месту не менее двух раз, причем, прежде чем красить второй раз, нужно, чтобы первый слой успел высохнуть и был бы как следует отшлифован. Шлифовку в этом случае следует производить тонкой шкуркой.

Окраска ведется щетинными кистями, на которые не следует брать в один прием слишком много краски; краску нужно равномерно растирать тонким слоем, стараясь размазать по возможно большей площади обрабатываемой поверхности. Краску употребляют хорошо размешанную; а если она была приготовлена заранее, то следует убедиться, что она не покрылась корочкой. Если эта корочка имеется, то предварительно ее осторожно снимают, иначе, продавленная кистью, она будет плавать в краске кусками и, попав на кисть, а с нее на окрашиваемую поверхность, оставит на ней некрасивые бугры и комья. Чтобы предохранить краску от покрывания такой корочкой, следует по окончании работы заливать банки с краской водой; такие же краски, которые по своему составу впитывают в себя воду, следует заливать маслом.

Щетинные кисти, применяемые при окраске больших поверхностей, должны быть широкими и с длинным волосом. Однако так как длинный волос в работе неудобен, то такую кисть следует обвязать плотными рядами веревки так, чтобы наружу торчали только сравнительно короткие концы волоса, а затем, когда по мере работы волос будет стираться, постепенно снимать и слои веревки, открывая таким образом нетронутую еще часть щетины. .При необходимости проводить краской тонкие черты, применяя так называемые штриховые кисти, делаемые из конского волоса.

Надо тут же отметить, что при необходимости подновить старый предмет, на котором окраска испортилась (масляная краска очень портится от действия солнца), не следует накладывать новый слой краски непосредственно на сухой старый. От этого получится только то, что старый слой краски вберет в себя масло из свежего слоя, а этот последний вскоре облупится. Надо же делать так: в слой старой краски ввести немного масла, и тогда она сама примет свой прежний вид; если же нужно, чтобы окраска имела совершенно свежую внешность, то нужно после пропитывания и высыхания первого слоя масла несколько раз протереть поверхность маслом с небольшим содержанием краски. Такое подновление достигнет цели.



- Окончательная отделка деревянных изделий

Ручная отделка древесных пород всегда будет актуальна, даже в эпоху абсолютной автоматизации всех производственных процессов, ведь уникальную вещь в подавляющем большинстве случаев можно выполнить только вручную.

Азы токарных работ по дереву на станке могут пригодиться не только профессиональному плотнику, но и начинающим дизайнерам, строителям, да и просто желающим изучить это древнее мастерство.

Работа на токарном станке по дереву, или, как иногда говорят, токарка, в общем-то, не составляет особого труда, но нужно научиться понимать, как бы ощущать обрабатываемое изделие. Именно тогда работа становится подлинным искусством, в котором человек обретает самовыражение, реализует творчество и развивает воображение.

Описание токарного станка

Токарный станок по дереву обладает одной ограничительной функцией: он способен лишь вращать заготовку из дерева. Столяр же способен из обычного куска дерева потихоньку вытачивать законченный предмет, к примеру:

В отличие от иных машин для обрабатывания дерева, использующихся только на тех или иных промежуточных этапах, токарный станок подходит для любых операций: от предварительной обработки до полировки. Необходимый инструмент - это желобчатые (в виде буквы «V» или цилиндрические) и плоские скребки, резцы, стамески всевозможных форм и размеров. Станок вертит заготовку, а рука мастера осуществляет контроль над движением резца. Исходя из того, какой предмет необходимо сделать, выделяют два варианта крепления заготовки.

В первом случае деревянная деталь крепится в горизонтальном положении между средоточиями передней и задней стенок. Второй метод учитывает то, что токарь по дереву крепит установку заготовки только лишь в передней «бабке» при помощи планшайбы или патрона. Если вы новенький в работе на данном станке, будет разумно приступать к работе через первый способ.

Токарный станок с электронной регулировкой (комплектация):

Вариант комплектации:

  • желобчатая стамеска,
  • резец-майсель (2 мм),
  • полукруглый резец,
  • отрезной резец,
  • скошенная стамеска (косяк),
  • полукруглая стамеска - для отделки фасонной поверхности,
  • желобчатая стамеска (рейер) - для черновой обработки.

Принцип работы

Все устройство станка укреплено на станине, которая сделана из алюминиевых, чугунных либо профильных балок или двух стальных брусьев. С одной стороны станины токарь по дереву размещает переднюю бабку, а внутри нее расположен электродвигатель (0,5−1,5 лошадиных силы). Он вращает шпиндель, имеющий конус Морзе, по необходимости вставляется поводковый центр (с одним острием и 2-мя, 3-мя или 4-мя ножами), планшайба или патрон. С противоположной стороны станка располагается задняя бабка, а ее центр поджимает заготовку, закрепляя ее в горизонтальном положении.

Подручник, поворачивающийся в любую сторону , располагается как можно ближе к болванке, направляет резец и поддерживает его.

На станках с ручной регулировкой частота (скорость) движения способна переключаться за счет рычага коробки передач, скорость которой от 450 до 2000 оборотов в минуту. В ней расположены шкивы с подшипниками.

В намного более сложных модификациях станков вместо коробки передач стоит электронный вариатор, дающий возможность мягко регулировать быстроту хода.

Отделка заготовки

Данный метод используется для обработки элементов цилиндрической формы разнообразной длины, зафиксированной между центрами задней и передней бабок. Соответственно, вы имеете возможность изготовить любые детали: от стоек перил и ножек стола до крохотных шахматных фигурок. В особенности у искусных мастеров получается изготовление и обтачивание бильярдных киев.

Первый этап работы состоит в определении расположения оси заготовки из дерева, чтобы зажать ее между центром задней бабки и поводковым центром.

Второй этап заключается в том , чтобы изготовить заготовку (из обрезки полена или бруска дерева квадратного сечения). Это может производиться в режиме 1000−1500 оборотов в минуту. В этом случае стружка должна сниматься справа налево посредством желобчатой вогнутой широкой стамески для предварительной обработки рейера. Если заготовка длинноватая, то черновая обработка осуществляется в несколько шагов; подручник при этом придвигается к детали по мере ее отделки, не меняя положения по высоте.

При точении деталей бывают инструменты различной формы для обработки фасонной поверхности:

  • крючок,
  • полукруглый резец,
  • плоская стамеска,
  • скошенная стамеска (или в народе - косяк),
  • желобчатая стамеска и др.

В зависимости от разновидности применяемого инструмента и стадии рабочего процесса необходимо время от времени приближать подручник к заготовке. По окончании процесса, когда деталь будет уже готова, осуществляется финальная отделка:

  • полирование,
  • тонирование,
  • шлифование,
  • вощение и проч.

Последние штрихи происходят, когда подручник уже снят.

При помощи углового центроискателя прочертите простым карандашом с обеих сторон заготовки по 2−3 линии, средокрестие которых и станет центром торца.

Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.

Поместите заготовку на поводковый центр, приблизьте заднюю бабку к противолежащему торцу и подожмите при ее помощи заготовку так, чтобы поводки оптимально врезались в углубления на торце, а после отстраните центр задней бабки. После этого заготовка сможет держаться самостоятельно.

Еще раз приблизьте центр задней бабки к заготовке для того, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Если дерево мягкое, то сверните маховик задней бабки на ¼ оборота, если твердое, будет достаточно половины оборота. Заготовка должна быть зафиксирована таким образом, чтобы можно было без противодействия проворачивать ее рукой.

Приблизьте подручник как можно ближе к заготовке. Вращая ее рукой, удостоверьтесь, что она поворачивается без препятствий, ни за что не задевая. Опорная плоскость подручника при этом должна находиться приблизительно на 5 мм ниже точки вращения.

Черновая обработка

Точение по дереву на токарном станке предполагает черновую обработку. Для чернового обтачивания цилиндра при помощи рейера необходимо установить частоту (или скорость) вращения 1000, максимум 1500 оборотов в минуту. Чем более выверенной должна быть форма цилиндра, тем скорость должна быть установлена больше. Заготовки с незначительным припуском на обработку допускается протачивать с одного хода по всей длине, если припуск больше, то действовать нужно поступательно, двигаясь к шпинделю от задней бабки.

Начинайте работу постепенно, делая упор стержня резца на подручник и удерживая лезвие таким образом, чтобы пятка резца касалась дерева. После этого приподнимите ручку стамески, пока край острия не станет врезаться в дерево, убирая при этом ровненько и хорошо закручивающуюся стружку.

Ведите резец по направлению скручивания стружки так: рука, которая держит ручку, задает движение, а вторая только поддерживает лезвие, не допуская нажатия на него.

При осуществлении черновой обработки квадратного заготовочного материала аккуратно начинайте срезать углы стамеской, не очень налегая на нее. Дождитесь, пока заготовка шлифуется до цилиндрической формы наивысшего диаметра, передвигая по направлению к оси вращения по мере обтачивания припуска подручник.

Исходя из того, какую форму вы желаете сообщить детали, проведите простым карандашом базовые линии разметки вогнутых и выпуклых частей, поворачивая рукой заготовку. Размечайте ее таким образом, чтобы более широкие части детали каждый раз располагались с края передней бабки.

Приступайте к обтачиванию стамеской обоих краев заготовки. В опоре на подручник она должна входить в дерево плавно (без грубых движений), находясь перпендикулярно оси движения.

Проверяем размер

Систематически проводите проверку размера при помощи штангенциркуля. Профессиональные столяры, как правило, придавливают резец к бедру локтем, для того чтобы высвободить руку для замерного инструмента. Когда штангенциркуль начинает содрогаться, убавьте глубину стружки. Обточите таким образом в первую очередь максимальные диаметры, а после переходите к точению остальных деталей:

  • плеч,
  • шеек,
  • торов,
  • шаров и проч.

Чтобы выточить полутор, используйте желобчатую стамеску. Она пригодится для фасонной обработки поверхности. Держать ее нужно перпендикулярно оси. Режущую кромку «спускайте» с внешней стороны в глубину заготовки. Ручку станка нужно поднимать и немного поворачивать. Для того чтобы получился целый тор, следует совершить ту же манипуляцию с каждой из сторон.

Свод (шейка) вытачивается тем же резцом, что применялся для тора.

После завершения черновой отделки донышка в центре шейки проточите правую полушейку, только на этот раз проводя инструмент вверх снизу и вправо. Ни в коем случае не переводите резец в один прием с одной стороны шейки на вторую - их необходимо вытачивать по очереди.

Вытачивание листелей

Листели (мелкие ободки, часто оставляемые с каждой из сторон шейки) вытачиваются с применением мейсель-резца. У него не имеется задних углов на боковых гранях стержня, чем он и отличается от стамески, но вместо этого есть тонкая колея для вывода стружек.

Можно использовать в работе прием «галтель»: это мягкий переход от одной поверхности ко второй. По сути, это комбинация шейки и тора. В связи с этим сначала затачивайте шейку, а после этого тор, который примыкает к ней.

Поместите клин между крышкой и коробочкой и, немного стукнув киянкой, затем снимите ее. При помощи сверла, прикрепленного в задней бабке, просверлите в заготовке отверстие, которое впоследствии задаст глубину. Скребок или иной режущий инструмент придерживайте по оси вращения, приподнимая ручку, до тех пор пока не обнаружите наилучший угол резки. Скребком можно манипулировать, перемещая его к краю заготовки от центра или наоборот. Периодически нужно проверять глубину. Когда внутренность будет выточена, выровняйте посадочное отверстие для покрышки мелкозерненой шкуркой, а после этого можно приступать к сражению коробочки при помощи мейсель-резки.

Декорирование детали

Деталь, зафиксированную с двух сторон , никогда не срезают полностью. Выточите ее с двух краев колеи, сохраняя перемычки небольшого диаметра, и, предварительно остановив станок, отсоедините концы ножовкой.

Для завершения отделки детали уберите резцедержатель и снизу подвергните обработке деталь мелкой шкуркой (зернистость М16-M63). Во время работы шкурку следует поворачивать крест-накрест во избежание круговых царапин.

Для красивого внешнего вида изделия на токарном станке по дереву можно во время вращения натереть ее кусочком воска или парафина, а после отполировать пробковым материалом или плотной тканью.