Cómo hacer un soporte de ladrillo para vigas. Herramientas para la instalación de suelos mediante vigas. Distancia entre postes
Como el plan era tener un suelo de tablones sobre vigas, el siguiente paso fueron, naturalmente, los postes para las vigas.
Vale la pena señalar aquí que las columnas de ladrillo ya no están de moda. Por ejemplo, en la etapa de conocer a los shabashniks, nos ofrecieron dos veces concretar estos pilares. El precio de cada uno de estos productos oscilaba entre seis y siete dólares. Se colocarían directamente sobre suelo compactado.
Esta opción es más económica que la de ladrillo. En nuestro caso, cada pilar requería 14 ladrillos, y con el precio de cada ladrillo cerámico macizo de 50 centavos, habría costado los mismos 7 dólares. En mi cálculo, la versión concreta no tiene en cuenta el material (cemento y arena), pero en Enladrillado(lo hice yo mismo).
La elección a favor de los pilares de ladrillo se hizo por dos motivos: después de desmontar las estufas, quedaba mucho y pilar de ladrillo mayor área de apoyo.
Había otra razón para esta zona: tenía miedo de que las columnas, bajo el peso de las vigas y el suelo, pudieran atravesar la solera y la impermeabilización. Por eso quería que el área de soporte fuera lo más grande posible. Con el mismo propósito, en la parte inferior de la columna se colocó un cuadrado de malla de refuerzo, como se muestra en la primera foto de la derecha. Como resultado, las columnas quedaron aproximadamente como en la siguiente foto.
El tipo de ladrillo no se eligió por casualidad: se recomienda utilizar ladrillos cerámicos macizos debajo de las vigas, y ladrillos de silicato blanco se utilizan solo en ausencia de humedad. Debido al hecho de que tenía la misma cantidad de ladrillos rojos y blancos, los ladrillos de estufa usados se colocaron en las filas inferiores, como los más húmedos, y los ladrillos de silicato se colocaron en las filas superiores.
Distancia entre postes
La distancia entre los soportes del rezago instalados se seleccionó de acuerdo con varios criterios. La distancia a lo largo de futuros troncos se toma de la deflexión permitida de la viga. Calculé esta deflexión usando el programa “Calculadora para calcular la capacidad portante de vigas de madera de un solo vano” → (descargar) y para una viga de 150x75 obtuve 2,4 metros. Como el ancho del sótano de mi edificio es de 6,2 metros, tuve que instalar dos columnas por viga, con una distancia de 2 metros.
La distancia transversal se eligió en función del espesor del piso y de la necesidad de colocar aislamiento entre las vigas. Se planeó que nuestra tabla del piso tuviera un espesor de 35 mm, pero la distancia entre las vigas se eligió entre la mitad del ancho del rollo. lana mineral menos dos centímetros, es decir 58 centímetros
Además del tema en la página → Libro de distancia entre columnas debajo de vigas del piso
Secuencia de instalación y altura de instalación de columnas.
Lamentablemente, en la práctica no todo se hizo exactamente como se muestra en la siguiente imagen animada. Llegué a un esquema similar para nivelar las columnas en altura cuando la mitad de ellas ya estaban en pie.
Según el cuadro.
1. Encuentre el punto de referencia para la altura de las columnas. En nuestro caso, esta es la altura del umbral antiguo menos la altura de la viga, menos el grosor de la tabla del piso, menos el grosor del revestimiento de la "viga de ladrillo".
2. Usando un nivel de agua o un nivel láser, establezca la altura y monte los postes de las esquinas (curva azul del nivel del agua). En nuestro caso son pequeños y están instalados sobre la base.
3. Se tira un hilo entre los pilares de las esquinas y los ladrillos se alinean en la base debajo de él (la línea amarilla es un hilo estirado, también puede usar un nivel láser)
4. Lo mismo del otro lado
5. El hilo ya está tensado entre los postes opuestos y los postes del interior están montados debajo.
En este diagrama animado, todo es suave, pero en mi caso, la base de la estufa agregó algo de curvatura. A la hora de disponer los pilares tuvimos que tener en cuenta: parte publicaciones de apoyo adjunto a él, y parte de él se desplaza a la mitad de los tramos. Lo que pasó en las siguientes fotos.
Ahora necesitas marcar las ubicaciones de las publicaciones de soporte. Para hacer esto, primero debe delinear el eje del retraso. Si los troncos descansarán sobre la viga de la moldura inferior, haga marcas en el arnés con un lápiz de construcción. Si los troncos descansarán sobre una rejilla (cubierta con fieltro para tejados), utilice tiza para hacer marcas directamente sobre el fieltro para tejados.
Nota: La distancia entre el rezago exterior y la pared debe ser de unos 20 cm, es posible un poco más, pero no más que el paso de rezago aceptado.
La base del piso sobre vigas puede estar separada para cada columna o para una fila de columnas. La base para 1 pilar tiene unas dimensiones de 40x40 cm y una altura de al menos 20 cm. Debajo de una fila de pilares, el ancho es de 40 cm, el largo depende de la longitud de la fila de pilares y la altura es la misma, en mínimo 20 cm, en este caso unos 5 cm de la base sobresalen de la superficie del suelo, el resto queda en el suelo.
El eje de los pilares de soporte debe coincidir con el eje de los troncos. Teniendo esto en cuenta, además del hecho de que el tamaño de la base para los pilares de soporte será de 40X40 cm, medimos 20 cm desde cada eje del tronco en ambas direcciones y ponemos marcas. Ahora ajustamos los cordones en estos lugares. Hacemos lo mismo perpendicular a las vigas, es decir. Marcamos los bordes de las filas de pilares de soporte con cordones.
En la intersección de los cordones habrá esquinas de los cimientos de nuestros pilares de soporte. Instalamos clavijas en las cuatro esquinas de cada base. Ahora se pueden quitar los cordones.
Si decide hacer una base debajo de una fila de pilares, y no debajo de cada pilar por separado, basta con marcar solo los bordes de esta fila con cordones.
Nota: A diferencia del marcado de los cimientos de las paredes de una casa, donde todo debe ser preciso al centímetro, al marcar los cimientos de los pilares de soporte se permiten pequeñas desviaciones de un par de centímetros. Ya que estos cimientos posteriormente quedarán completamente ocultos.
Ahora necesitas excavar el suelo en los lugares designados. La profundidad de esta excavación depende del tipo de suelo y nivel freático (GWL) de la zona:
Si el suelo es rocoso o arenoso, independientemente del nivel del suelo, la profundidad de excavación será de 15 a 20 cm, ya que no se necesita lecho. Se retira la tierra, se compactan el fondo y las paredes del pozo resultante. Además, no se necesita lecho para ningún otro tipo de suelo, siempre que el nivel del agua subterránea pase a una profundidad de más de 2 metros.
Si el suelo no es arenoso ni rocoso, sino, por ejemplo, arcilloso, franco o franco arenoso y el nivel del agua subterránea es superior a 2 metros, entonces en la base de la base debajo de las columnas de soporte es necesario hacer un suelo triturado con arena. lecho de piedra para romper el ascenso capilar del agua subterránea. Por tanto, la excavación será 20 cm más profunda, es decir. la profundidad total del pozo será de 40-45 cm. Se vierten unos 10 cm de arena en el fondo del pozo y se compacta. Para que sea más fácil compactar la arena, puedes derramarla con agua. Se vierte piedra triturada en una fracción grande (fr. 30-50 mm) encima y se compacta. También deben quedar unos 10 cm de piedra triturada (después de la compactación).
Si tienes muy nivel alto agua subterránea (GWL 0,5 - 1 m desde la superficie del suelo), luego, en lugar de un lecho de piedra triturada con arena en la base, así como en las paredes de la excavación para los cimientos, es necesario hacer un castillo de arcilla. Está hecho a la antigua usanza a partir de una capa bien compactada de arcilla triturada, de 20 a 25 cm de espesor, que protegerá los cimientos del agua subterránea.
Importante. Recuerde que la parte superior del poste de soporte terminado debe estar al nivel del elemento sobre el que descansarán los bordes de las vigas. Es decir, si los bordes de los troncos descansan sobre la viga del marco inferior, entonces la parte superior de la columna de soporte terminada debe estar al ras con la parte superior de la viga del marco inferior.
Si los troncos descansarán sobre una reja de concreto, entonces la parte superior de la columna de soporte terminada debe estar al mismo nivel que la parte superior de nuestra reja.
La cantidad mencionada anteriormente de saliente de la base sobre el suelo es de 5 cm, calculada para la opción de apoyar el tronco sobre una reja de hormigón, siempre que la reja sobresalga 30 cm del suelo (consideramos esta altura de la reja en el artículo de la serie). Si su reja es más alta o planea apoyar los troncos en la viga del marco inferior, entonces la base de los pilares de soporte debe sobresalir más de 5 cm.
También es importante recordar que, independientemente del nivel del agua subterránea, se deben realizar respiraderos en el sótano para una ventilación constante del subsuelo. Hablamos de ellos con más detalle en el artículo.
Instalación de columnas para troncos.
Verter la base
A menudo se recomienda hacer los cimientos de los pilares de soporte con el llamado "hormigón pobre". Contiene menos aglutinante (cemento) y más áridos (piedra triturada, arena) de lo habitual. Le recomendamos que adopte las mismas proporciones que para los cimientos principales de la casa. Ya que los pisos que descansarán sobre esta base son una parte igualmente importante de tu hogar. Por ello, recomendamos tomar hormigón B15-B25. Su composición aproximada: 1 parte de cemento, 3 partes de arena, fracción de piedra triturada 5-10 mm - 2-3 partes. Agregue suficiente agua para que la consistencia del concreto sea como una crema agria espesa.
Nota: Si decide utilizar hormigón magro, sus proporciones son las siguientes (B 7,5): 1 parte de cemento por 6 partes de piedra triturada fina (hasta 5 mm). Si su piedra triturada es más grande, entonces la composición del hormigón magro puede ser la siguiente: 1 parte de cemento, 4 partes de arena y 6 partes de piedra triturada gruesa (30-40 mm). Agregamos suficiente agua para que la consistencia del concreto se parezca a la de tierra húmeda, es decir. era bastante espesa (entre 0,5 y 0,7 partes de agua). Ya no se puede añadir agua, ya que el hormigón no será lo suficientemente fuerte y simplemente se desmoronará. Teniendo en cuenta que hay muy poca agua en el hormigón magro, en climas cálidos puede evaporarse demasiado rápido y el hormigón no tendrá tiempo de ganar resistencia. Por lo tanto, en climas cálidos, una base de hormigón magro debe cubrirse con una película inmediatamente después del vertido. En general, como puede ver, el hormigón magro tiene muchos matices, por lo que recomendamos el hormigón normal para la base.
Para esa parte de la base que sobresaldrá del suelo (esto es unos 5 cm), se utiliza un pequeño encofrado con tamaño interno 40x40 cm y aproximadamente 10 cm de alto (o más si la base se encuentra inmediatamente debajo de una fila de pilares).
Antes de verter hormigón, es aconsejable cubrir el orificio debajo de la base con una película plástica común. No permitirá que la leche de hormigón entre en el suelo (debe evaporarse gradualmente, mientras el hormigón gana fuerza). Si tiene suelos arcillosos o hizo un castillo de arcilla en la base, entonces no es necesario que coloque la película.
Es necesario reforzar los cimientos. Para ello es adecuada una malla soldada de refuerzo con un diámetro de 8 mm y una celda de aproximadamente 150x150 mm. La malla debe ubicarse en el cinturón inferior de la estructura, es decir. ligeramente por debajo del medio. La distancia entre la armadura y el borde del hormigón es de al menos 5 cm.
Nota: Si el hormigón es normal (B15-B25), como crema agria espesa, entonces puede instalar el refuerzo sobre soportes y verter el hormigón libremente. Si el hormigón es pobre (B 7.5), es decir Si es muy espeso, como tierra húmeda, entonces es necesario compactar parte del concreto, luego colocar la malla de refuerzo y colocar el resto del concreto.
Después de verter el concreto, después de 1 a 3 días (visualmente el concreto debe secarse), puede pasar a la siguiente etapa: colocar la impermeabilización. Si el encofrado no interfiere, se puede quitar más tarde, después de una semana, por ejemplo. La base estará más intacta. Pero esto no es necesario, por lo que si interfiere, puedes retirarlo después de los mismos 1-3 días.
La impermeabilización se coloca sobre los cimientos frente al ladrillo. Cumple la función de proteger el ladrillo de la humedad, que el hormigón puede extraer del suelo adyacente a través de capilares (impermeabilización anticapilar). Este es un análogo de la impermeabilización que se coloca en la rejilla frente a la viga de acabado inferior.
Por alguna razón, a menudo se olvidan cuando la impermeabilización se coloca más arriba, entre las vigas y el ladrillo. Pero un ladrillo es material de la pared, no está diseñado para un funcionamiento continuo en un ambiente húmedo. Por eso es necesario colocar impermeabilización delante de él.
La impermeabilización se corta al tamaño de la base (40x40 cm), tal vez 0,5-1 cm más grande, y se coloca directamente sobre la base sin recubrirla con imprimación bituminosa. Si lo desea, puede, por supuesto, fallar, pero esto no es necesario.
Colocando ladrillos
Los ladrillos se colocan en solo 2 filas. Los ladrillos superiores de la columna se colocan de tal manera que después de colocar las vigas queden perpendiculares a las vigas.
Mortero de cemento y arena en la proporción: 1 parte de cemento por 3 partes de arena. La marca del ladrillo es al menos M 100. Menos, por ejemplo M 75, simplemente se deshace en las manos y, por lo tanto, no es adecuado para postes.
Colocación de impermeabilización
Impermeabilización colocada según pilar de ladrillo delante de las vigas, protege además las vigas de la humedad.
La impermeabilización (goma asfáltica) se corta al tamaño de la columna (25x25 cm) y se coloca sobre el ladrillo. No es necesario aplicar una capa previa de imprimación bituminosa.
Colocación de revestimientos
Todo en detalle opciones posibles Hablamos de las almohadillas insonorizantes en el artículo anterior de la serie. Colocamos el revestimiento en el centro de la columna directamente sobre el material del techo. Para mayor comodidad, para que los revestimientos no se salgan del lugar deseado antes y durante la colocación de los troncos, se pueden asegurar de cualquier forma conveniente.
Instalación de troncos
Como resultado de la instalación de los retrasos, deberíamos obtener una base perfectamente plana para colocar las tablas del piso. Por tanto, nivelar el suelo a lo largo de las vigas es un elemento muy importante. Para ello, primero adjuntamos los llamados “registros de balizas”. Se trata de troncos colocados en incrementos de aproximadamente 2 metros. Luego comprobamos la posición horizontal con un nivel. Debe verificar tanto la horizontalidad de cada tronco como la horizontalidad de los troncos entre sí.
Si los troncos no están nivelados, los nivelamos con una cepilladora eléctrica o los colocamos en en los lugares correctos Revestimientos para vigas. Máximo tolerancia a un nivel de 1 mm por metro. Luego colocamos vigas intermedias.
Cómo fijar vigas al suelo
Para fijar las vigas al suelo, a veces se recomienda hacer cortes en las vigas en la parte inferior para utilizar almohadillas de insonorización. Sólo reduce capacidad de carga se retrasa, por lo que no es necesario hacer esto.
Lo más conveniente es sujetar los troncos con esquinas metálicas, las mismas que sujetan el marco.
Fijación de vigas con esquinas.
Un borde de la esquina se fija a la viga con tornillos autorroscantes. El tornillo autorroscante debe entrar en la viga entre 3 y 5 cm, el segundo borde de la esquina se fija al elemento sobre el que descansan las vigas. Por ejemplo, los bordes de las vigas pueden descansar sobre una viga de madera del marco inferior (luego la esquina también se fija al marco con tornillos autorroscantes), o los bordes de las vigas pueden descansar sobre una rejilla de hormigón cubierta con impermeabilización. (luego la esquina se fija a la rejilla con dos tacos). Para fijar la esquina a la columna de ladrillo, también puede utilizar 2 tacos.
¡Importante! Debes perforar un agujero en el ladrillo con cuidado. Para esto, un taladro percutor no es adecuado, el ladrillo simplemente se romperá. Puedes utilizar un taladro de impacto o, si tienes un taladro potente sin martillo, puedes probarlo con un taladro de carburo, un taladro con punta de pobedit o un taladro para baldosas de cerámica.
Además, los troncos se pueden asegurar mediante sujetadores metálicos en forma de U.
Fijación de troncos con sujetadores en forma de U.
Si la longitud de los troncos no es suficiente, se pueden unir de extremo a extremo o cortándolos en el piso de madera. En el cruce, el retraso debe reforzarse con secciones de 1 metro de largo en al menos un lado, y preferiblemente en ambos lados. El refuerzo se puede realizar con una tabla de una sección transversal ligeramente más pequeña que los propios troncos, pero, por regla general, esto se hace cortando los troncos a medida. Fijado con pernos o tornillos autorroscantes. Además, como opción, se puede considerar instalar una columna adicional en la unión de las vigas, en lugar de refuerzo.
Al extender rezagos adyacentes, el desplazamiento de las juntas de rezagos adyacentes debe mantenerse al menos 50 cm, se permite extender piezas de al menos 1 metro de longitud (este valor se muestra en la figura siguiente como L min).
Los troncos deben tratarse previamente con un antiséptico.
Aislamiento de suelo mediante vigas.
Nota: Antes de colocar el aislamiento térmico y el suelo terminado (tablas machihembradas), es recomendable pintar las paredes. Si pinta las paredes después de colocar el piso terminado, inevitablemente se contaminará con masilla, pintura y simplemente suciedad que se arrastrará bajo sus pies. Por experiencia, es casi imposible proteger de forma fiable un suelo ya colocado con cualquier cosa.
En el lado de las vigas, en el punto más bajo, se clavan barras de soporte (también llamadas "barras craneales") con una sección transversal de 50x50 mm, tal vez un poco más pequeña: 30x50 mm. Luego se coloca un rollo sobre este bloque: tableros de segundo o tercer grado, no tableros con bordes, OSB o losa, grosor mínimo 25 mm. Casi cualquier cosa servirá aquí, ya que solo el peso del aislamiento soportará la carga y es bastante liviano. Por la misma razón, el enrollado no tiene por qué ser continuo, es decir. Si, por ejemplo, no se trata de tablas con bordes, se pueden colocar a una distancia de unos 2 cm entre sí. Asegúrese de quitar primero la corteza de las tablas y losas sin cortar. De lo contrario, el escarabajo de la corteza se activará. Y tratar con un antiséptico.
En ocasiones el roll-up no está sujeto al bloque de calavera, pero recomendamos fijarlo con tornillos autorroscantes, esto le dará resistencia adicional a la estructura del piso y a la casa en su conjunto.
Sobre el rollo se extiende una membrana impermeabilizante, siempre con una capacidad de transmisión de vapor superior a 800 g/m2. Esta membrana protegerá el aislamiento de la humedad, mientras libera vapor y también permitirá que los elementos del piso de madera respiren. Impermeabilización ordinaria y más aún. película de barrera de vapor No funcionará aquí. Dado que no permitirán que los vapores escapen libremente del aislamiento y la madera, como resultado el aislamiento se mojará y las tablas del piso y otros elementos de madera rápidamente quedará inutilizable (se pudrirá). Entonces, si no es posible colocar la membrana, es mejor no colocar nada en absoluto. Será menos dañino para el suelo que las películas.
De qué lado colocar la membrana impermeabilizante no es importante en este diseño, ya que su permeabilidad al vapor es la misma en ambos lados. Y no se utilizará la protección UV, que sólo está en un lado de la membrana.
El aislamiento se coloca sobre la membrana impermeabilizante. Para el aislamiento térmico de dicho suelo solo es adecuado el aislamiento transpirable. Entonces todos los elementos del suelo de madera estarán ventilados y durarán mucho tiempo. Por lo tanto, no son adecuados el EPS ni la espuma de poliestireno, sólo el algodón. El aislamiento en la estructura del forjado sobre las vigas no soporta carga y se pueden utilizar posiciones suaves de aislamiento de lana de algodón con una densidad de hasta 35-55 kg/m 3, preferiblemente en losas.
¡Importante! Recuerde que entre el aislamiento y las tablas del piso debe haber espacio de ventilación al menos 2, y preferiblemente 4 cm.
Instalación de tablas de piso.
Fijación
Las tablas del suelo se entregan normalmente envueltas en film. Al mismo tiempo, parecen perfectamente iguales. Después de desenrollar la película, lo más probable es que observe una ligera curvatura en algunas tablas, posiblemente pequeñas grietas. Esto esta bien. Bueno, en general, recuerda que los tableros son un material de origen natural, hay que tratarlo con un poco más de lealtad que un laminado ideal, pero artificial, por ejemplo. Recuerde también que, si bien las tablas no están aseguradas, se deforman con bastante facilidad cuando cambia la humedad en la habitación. Por tanto, es aconsejable instalar las tablas del suelo inmediatamente. Sobre todo si tienen una humedad superior al 12%.
Al colocar el borde, es necesario mantener una distancia de 1 a 2 cm de la pared. junta de dilatacion, que ayudará a mantener la integridad del piso bajo diversos cambios de humedad y temperatura en la habitación. Después de colocar las tablas del piso, esta muesca se cubrirá con un zócalo.
La primera tabla se coloca con una espiga (protuberancia) contra la pared, se nivela y se asegura.
Nota: Precisamente con una espiga en la pared porque cuando se coloquen las siguientes tablas del piso, será necesario golpear el extremo, y si hay una espiga en el extremo, se romperá fácilmente, pero la ranura aguantará.
Luego ajustamos el siguiente al tablero exterior, introduciendo su espiga en la ranura del tablero exterior con un golpe de martillo, preferiblemente a través de una pieza intermedia de tablero con espiga. Este proceso de encajar una tabla con otra suele denominarse unión.
A menudo se recomienda fijar las tablas con clavos, lo cual no recomendamos. Como los clavos suelen oxidarse más tarde, se elevan por encima de la tabla. Recomendamos la fijación con tornillos autorroscantes amarillos con una longitud mínima de 60 mm, preferiblemente 70 mm, y un diámetro de 4-4,5 mm. Tampoco vale la pena alternar tornillos con clavos.
Hay dos opciones de montaje. La primera es fijar las tablas con tornillos autorroscantes en la ranura en un ángulo de aproximadamente 45 grados. De este modo, los sujetadores permanecen ocultos a la vista.
Y la segunda opción es fijarlo con tornillos autorroscantes de cabeza estrecha en la parte superior en una posición oculta (es decir, de modo que la cabeza quede completamente empotrada en el tablero y no sobresalga). Con este tipo de fijación, la confiabilidad aumenta varias veces, las tablas del piso definitivamente no se moverán, torcerán ni se hincharán. En cuanto a la estética, las tapas de empotrar se ocultan con sellador a juego con el tono de la madera.
Si coloca las tablas al tresbolillo, debe cortarlas perfectamente en un ángulo de 90 grados. Para ello, lo mejor es utilizar una recortadora o una caja de ingletes. Si no están disponibles, una sierra para metales, una sierra de calar o una sierra circular eléctrica servirán, pero será un poco más difícil mantener el ángulo ideal de 90 grados. Si necesita usar tablas del piso para rodear algunas protuberancias y no está seguro, entonces es mejor dibujar una plantilla, transferirla a la tabla y solo luego cortarla. Y las pequeñas irregularidades cerca de la pared quedarán ocultas por el zócalo.
Tratamiento
Si las tablas del piso tienen una altura muy diferente, o no las instaló inmediatamente después de la compra y tuvieron tiempo de moverse, entonces será necesario lijar el piso. Si las tablas son lisas, basta con lijarlas con papel de lija con un tamaño de grano de 150-180.
La opción de tratamiento de pisos más ideal es esta:
Coloca las tablas del piso.
Abrir los tapones de los tornillos con sellador del color de la madera.
Abra el suelo con barniz inicial a lo largo de la fibra. Además, si la tabla del suelo no está seca, es decir, tiene una humedad superior al 12%, luego dejar el piso cubierto con el barniz inicial durante 2-3 meses y solo luego lijarlo. No tiene sentido lijar antes: el suelo se secará y puede deformarse aún más. Teniendo en cuenta la necesidad de un descanso tan largo, lo más conveniente es colocar la tabla sin secar en otoño y lijarla en primavera.
Si su tabla está seca, basta con esperar sólo 2-3 semanas antes de lijarla.
Nota:¿Por qué cubrir el piso con barniz inicial (esta capa de barniz también se llama “base”)? A veces el suelo luce perfectamente liso y parece que no hace falta lijarlo en absoluto. Pero cuando el piso se cubre con barniz inicial, aparecen defectos invisibles a la vista. Una vez seco el barniz, todas las asperezas del tablero se vuelven más evidentes, parecen elevarse. Por lo tanto, sólo después de que se haya secado el barniz inicial se puede decidir objetivamente si es necesario lijar el suelo.
Lije con papel de lija de grano 150-180. Vacío. Recoge el polvo del lijado, te vendrá muy bien.
Asegure los zócalos.
Si tiene zócalos de madera, asegúrese de antemano de que la superficie de las paredes sea perfectamente plana. Dado que el zócalo de madera no se dobla. Y en los lugares donde se une el avión. pedestal de madera Las paredes irregulares inevitablemente tendrán huecos. Y corregir la uniformidad de las paredes después de instalar el zócalo ya es mucho más complicado.
Si los zócalos son de plástico, entonces la uniformidad de las paredes y el piso no es tan crítica. Este zócalo se dobla bien y evita pequeñas irregularidades con facilidad.
Cualquiera que sea el zócalo que elija, es mejor fijarlo con barniz antes de abrir el piso. Entonces, si después de instalar el zócalo encuentra pequeños espacios entre el zócalo y la tabla del piso, estos espacios se pueden rellenar con masilla.
Si las tablas tenían un contenido de humedad superior al 12% y las dejó después de abrirlas con el barniz inicial durante 2-3 meses, durante este tiempo deberían haberse secado por completo. Durante el proceso de secado, suelen formarse grietas entre las tablas. No parecen particularmente atractivos, como rayas oscuras en un hermoso suelo claro. Además, si les entra barniz al abrir el suelo, el suelo crujirá. Por lo tanto, es necesario ocultar estas grietas. Para estos fines se suele utilizar masilla. Con el tiempo sale volando de las grietas, por lo que no recomendamos la masilla aquí. Es mejor tapar las grietas con esta composición: mezcle el polvo del lijado de las tablas con pegamento PVA. Aplicar y lavar inmediatamente con una esponja ligeramente húmeda. Otra opción es utilizar un sellador especial para madera.
Ahora puedes teñir, pintar o abrir con barniz, aceite o cera.
Revestimiento de suelo sobre vigas
Es importante entender que revestir un suelo de madera no se trata sólo de realzar su color y textura, sino también de proteger la madera y alargar su vida útil.
Barniz
El barniz sólo es adecuado para habitaciones en las que se planea caminar con zapatos blandos (dormitorio, oficina, posiblemente sala de estar). Porque el barniz se dobla fácilmente desde los talones junto con la madera sobre la que se aplica. Y en esos lugares el barniz ya no protegerá la madera.
Si elige barniz para cubrir el piso, debe aplicarse en 2, o mejor aún, en 3 capas. Después de esto, no se puede utilizar activamente el suelo hasta 2 semanas para que el barniz cristalice. Si el suelo está barnizado, es necesario renovarlo aproximadamente cada 5-7 años.
Barnizar un suelo de madera
Aceite
El aceite no cubre la madera (como el barniz), sino que se absorbe, por lo que es adecuado para zonas de mucho tránsito (pasillo, salón) y humedad (cocina, baño). Por lo general, se elabora a base de aceite natural de linaza o de madera, sin añadir disolventes.
Teñir
Pintar el suelo ahora es bastante raro. Se da preferencia principalmente a revestimientos que no oculten la textura de la madera. Pero si decides pintar, lo correcto es hacerlo en este orden. Abre el piso con aceite secante o imprimación. Espere 3 días. Aplique la primera capa de pintura y déjela secar, generalmente alrededor de una semana. Luego aplica otra capa de pintura y deja secar nuevamente.
Cuidado del piso de madera
Lo más importante es no verter agua sobre ese piso. Por supuesto, puedes y debes lavar el suelo, pero no todos los días y con una fregona bien escurrida. Esto es especialmente cierto en el caso de suelos macizos fabricados con tablones gruesos de madera duradera, como el roble y la haya. Según la experiencia, después de unos 4 meses de mucha humedad diaria, un suelo de madera puede hincharse. Por eso es mejor no exagerar con el agua. Al limpiar un suelo de madera, éste debe estar húmedo, no mojado.
El verano es el momento de las renovaciones globales, y si necesitas reemplazar o reforzar tus pisos, es hora de pensar en ello.
Hoy les contaré cómo instalar pisos de tablas de madera a lo largo de vigas sobre columnas de ladrillo. Es bastante sencillo, incluso un no profesional puede hacerlo, en el menor tiempo posible y con un mínimo de costes.
Sin embargo, esta actividad debe abordarse con total responsabilidad: ejecución de alta calidad obra, garantizando durabilidad y confiabilidad de la estructura.
Entonces, las reglas básicas que debes tener en cuenta durante la instalación y en ningún caso violarlas:
Beneficios de los suelos de madera
Las principales ventajas de dichos suelos incluyen:
Materiales:
Para aislamiento:
Etapas de disposición: desde los cimientos hasta el revestimiento.
Se colocan a partir de lados de hormigón o ladrillos sobre un mortero de cemento y arena de 1 a 3.
En el suelo para la base debajo de ellos, es necesario hacer depresiones adecuadas, habiendo marcado previamente una distancia de 80 a 100 cm entre ellas.
La profundidad de la base de los pilares de soporte es de 20 a 40 cm, dependiendo del capricho del suelo y la proximidad del agua subterránea. Puedes ir a lo seguro, en principio, no será superfluo.
La solución para la cimentación es cemento/arena, piedra triturada fina (5-10 mm)/agua, en una proporción de 1/3/3. El resultado debe ser una masa espesa, pero a la vez elástica.
Mientras tanto, en lugar de una base sólida, también es posible utilizar piedra triturada compactada, derramada con betún sobre un suelo no caprichoso.
Para aumentar la resistencia de la base de las columnas, se puede reforzar con una malla más cerca del medio y, para evitar que la humedad penetre en las columnas, se puede revestir con material impermeabilizante. Antes de instalar los postes, asegúrese de esperar hasta que la base de soporte se haya secado.
2. La mampostería se realiza estrictamente revestida con 1/3 de mortero de cemento y arena. El cemento no se toma por debajo del grado M100.
El nivel después de la mampostería, como comúnmente se le llama "bajo cero", se puede asegurar con mortero, pero se debe realizar refuerzo si su capa es superior a 3 cm.
3. Encima del pilar ikov, poner fieltro para tejados u otro material adecuado material impermeabilizante, así como juntas de contrachapado, aglomerado o madera.
4. Sobre él se colocan troncos, vigas especializadas o caseras, de sección estándar para cargas normales - 150x50 mm, tratadas contra los escarabajos y la humedad con impregnaciones especiales. No es necesario seleccionar vigas del tamaño exacto, si la longitud de los troncos no es suficiente, se pueden aumentar.
Al unir troncos longitudinales a postes, se utilizan esquinas especializadas o, nuevamente, caseras. Para fijar las vigas a una base de hormigón o ladrillo, taladre previamente agujeros para los tacos.
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conocimiento acerca de cómo hacer un piso de madera usando vigas, bastante informacion util, que tarde o temprano definitivamente te será útil, o ya es necesario. Colocar un piso de madera con sus propias manos le brindará importantes ahorros, ya sea que esté planeando una nueva construcción o renovación importante. Si no tiene el deseo o el tiempo para hacer el trabajo usted mismo, podrá supervisarlo de manera efectiva.
Contenido
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Suelos de madera colocados sobre vigas.
Consideremos el esquema más común: pisos de madera colocados sobre vigas. Este sistema se utiliza tanto para la construcción de zócalos con posterior revestimiento de acabado, como para el acabado de suelos.
Los elementos principales de los suelos de madera a lo largo de las vigas.
1.
Pilares de ladrillo (no siempre instalados)
2.
Troncos que son planos vigas de madera sección rectangular;
3.
Revestimientos, tableros o materiales laminados artificiales (OSB, aglomerado, contrachapado).
4.
El zócalo o el filete son elementos de unión del revestimiento del suelo y la pared de la habitación.
Para suelos rugosos se utilizan tablas sin cepillar (a menudo sin cantear) y losas prensadas de madera de desecho. Los pisos de acabado están hechos de tablas fresadas de alta calidad y bien secas con un borde curvo para juntas machihembradas y una ranura longitudinal para ventilación. A menudo, estos tableros se tratan previamente con compuestos protectores y decorativos.
Requisitos básicos para la correcta instalación de un suelo de madera mediante vigas.
La colocación de un piso de madera sobre vigas con sus propias manos requiere el estricto cumplimiento de los siguientes requisitos básicos:
1.
Los troncos se instalan estrictamente horizontalmente (excepto en casos raros cuando el proyecto prevé la pendiente)
2.
Los troncos deben ser estables.
3.
El contenido de humedad de la madera utilizada no debe exceder el 12%.
4.
Debe garantizarse la ventilación del espacio subterráneo.
Si instala un piso de madera con sus propias manos en los primeros pisos de habitaciones donde la base es tierra, los troncos generalmente se colocan sobre columnas de ladrillo de 250x250 de planta, hechas de ladrillos cerámicos (¡obligatorios!) Con mortero de cemento.
Marcado y preparación de suelos de madera mediante vigas.
Antes de que empieces trabajos de albañilería, realizamos el marcado. Determinamos cuánto y dónde se debe quitar (agregar) tierra para que todas las columnas estén al mismo nivel (teniendo en cuenta la altura del ladrillo y el grosor de las juntas). ACERCA DE Enladrillado se puede descubrir. Rellenamos con tierra "incompresible": arena o piedra triturada pequeña, en una capa de hasta 5 cm.
Antes de comenzar la colocación, compacte la tierra debajo de los postes. Para hacer esto, en el "parche" donde se ubicarán, esparcimos piedra triturada en una capa de aproximadamente 1,5 a 2 veces el tamaño de las piezas más grandes. Con la ayuda de un pisón, "clavamos" piedra triturada en el suelo.
Dispositivo de registro de bricolaje
Para troncos colocados sobre columnas (pedestales), utilizamos madera de 50x100 mm. Al mismo tiempo, dejamos la distancia entre los centros de las columnas (pedestales) en aproximadamente un metro. A medida que aumenta la distancia entre las columnas, también aumenta la sección del tronco.
Hacer un piso de madera con tus propias manos. preparación de hormigón(losas de piso), colocamos los troncos directamente sobre el concreto. Para troncos colocados sobre una base sólida, puede utilizar madera de una sección transversal mucho más pequeña, ya que no experimentarán cargas de flexión. De hecho, en este caso, se necesitan troncos para una alineación precisa y para clavar las tablas. El tamaño de las barras será suficiente 40x50 o 50x50.
La distancia entre los rezagos depende del espesor del material de revestimiento. Para un tablero fresado será de 60 cm, para un revestimiento de madera contrachapada u OSB de 12-14 mm de espesor el paso no será superior a 40 cm. Sobre los postes se coloca impermeabilización de tela asfáltica, debajo de los troncos.
Instalamos todos los troncos estrictamente paralelos entre sí, en un solo plano horizontal. Primero, usando un nivel de burbuja de construcción, establecemos el retraso más externo. Luego, a la misma altura, mediante un nivel hidráulico, colocamos la viga en el lado opuesto de la habitación. Entre los rezagos exteriores estiramos un hilo de pescar, a lo largo del cual colocamos todos los demás, si es necesario, colocando placas de madera seca. Esto suele ser necesario al colocar vigas sobre una base de hormigón. Las columnas se llevan, como dicen, "a cero" durante el proceso de colocación.
Suelos de madera sobre vigas de bricolaje
Una vez instaladas las vigas, hacemos los pisos. Recortamos las piezas para que las juntas de los extremos queden en el medio de las vigas. Fijación materiales laminares Lo hacemos mediante tornillos autorroscantes, con cabeza avellanada.
Presionamos las tablas del contrapiso entre sí, clavándolas con dos clavos en cada viga o a través de una. Clavamos los clavos en un ligero ángulo "hacia" uno hacia el otro.
Cuando la colocación de un piso de madera con sus propias manos se realiza a partir de tablas fresadas, simplemente presionarlas con la mano no es suficiente. Para un buen acoplamiento, cuñas y topes se utilizan diversos dispositivos de apriete de palanca.
También fijamos las tablas con clavos, de modo que la cabeza quede 2-3 mm por debajo de la superficie. Los huecos se sellan con masilla y se ocultan al pintar el suelo.
Se pueden utilizar tornillos largos en lugar de clavos. Esto es mucho más fiable, pero también requiere más mano de obra: hay que perforar agujeros y avellanar huecos para las cabezas.
Es más difícil de fijar cuando los suelos no se pueden pintar posteriormente o están cubiertos con barniz incoloro. En este caso se utilizan cierres abiertos y ocultos. Para los abiertos se utilizan clavos especiales y las fijaciones son un elemento de diseño. Los clavos se colocan a la misma distancia entre sí, en la misma línea.
Para fijaciones ocultas utilice la mayoría varias opciones fijaciones. Las cabezas de los clavos (cabezas de los tornillos) se pueden esconder en huecos especiales, que luego se cierran con tapones de la misma madera ajustados con precisión. Los tableros machihembrados se pueden fijar con tornillos o clavos en las ranuras de los tableros, abrazaderas de acero, etc. Los dibujos le darán una idea más precisa de los distintos conjuntos de suelo y tipos de fijaciones.
Entre los extremos de las vigas y las paredes, así como los tableros y paredes exteriores, asegúrese de dejar un espacio de 10-15 mm, cerrado con un zócalo. Este espacio es necesario para compensar el hinchamiento por humedad y la expansión térmica.
Preguntas sobre la instalación de suelos de madera mediante vigas
Eso es todo en pocas palabras. Te contamos cómo hacer un suelo de madera mediante vigas. Como puede ver, la tarea no es fácil, pero sí bastante factible. Hablamos de otro tipo de suelos en. Si tiene preguntas, puede hacerlas a continuación o.
- Trabajo de preparatoria en el proceso de organización de género
- Cimentación para columnas de soporte.
- Disposición de pilares para troncos, ¿cómo verter los cimientos?
- Albañilería de pilares, colocación y fijación de troncos a pilares.
- Etapa de aislamiento del suelo. casa de madera por retrasos
- Fijación de tarimas en la casa.
- Procesamiento de tarimas y fijación de rodapiés.
- Revestir el suelo con barniz, aceite o cera.
Trabajo preparatorio en el proceso de organización del piso.
Es necesario comenzar a arreglar el piso en una casa de madera con esto. etapa importante, como colocar una base sólida debajo, se garantizará una estructura de piso duradera y funcional. El propósito de la etapa preparatoria es la construcción de un incompresible. Fundacion solida para instalar pilares de soporte debajo de los troncos.
Intente nivelar y compactar el suelo ubicado dentro del perímetro de la cimentación. Luego marque los lugares donde se colocarán los postes de soporte. Primero, vale la pena trazar la ubicación de los ejes de retraso. Se pueden hacer marcas con un lápiz de construcción o tiza si los troncos se colocarán sobre un material impermeabilizante, como fieltro para tejados o fieltro para tejados. Para comenzar a colocar las vigas, aléjese de la pared unos 20 cm y coloque la viga más exterior en este lugar.
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Cimentación para columnas de soporte.
La base de hormigón para el piso en una casa de madera sobre troncos se puede verter debajo de cada columna por separado o formar una debajo de una fila de varias columnas. Si realiza bases separadas, cada pilar deberá descansar sobre una plataforma de 40x40 cm, cuya altura no debe ser inferior a 20 cm.
Para una fila de varios pilares, deje el mismo ancho y alto del foso, pero el largo dependerá de la longitud de la fila de pilares. La altura de la base consta de 2 valores: unos 5 cm deben sobresalir de la superficie de la tierra y el resto quedará en el suelo.
Asegúrese de que el eje de los postes de soporte coincida con el eje de las vigas. El escalón en el que se colocarán es de 20 cm a ambos lados de la pared, para lo cual es necesario marcar estas distancias. Luego aprieta el cordón en estos lugares. Hacemos lo mismo perpendicularmente a las vigas, y nuevamente usamos un cordón para marcar los bordes de las filas de postes de soporte.
Donde se cruzan los cordones, se colocan las esquinas de los cimientos. Para mayor comodidad, puede instalar clavijas en las 4 esquinas de cada base. Sólo entonces retira los cordones que ya no sean necesarios.
Si la base parece una zanja, entonces con cordones será suficiente marcar solo los bordes de la fila que se está organizando. Es necesario excavar el suelo en los puntos marcados. La profundidad de excavación debe calcularse según el tipo de suelo del sitio y el nivel del agua subterránea.
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Disposición de pilares para troncos, ¿cómo verter los cimientos?
Es mejor hacer la base del piso en una casa de madera de la misma manera que en una casa normal. Después de todo, los suelos soportarán una carga bastante pesada. La composición de la solución de hormigón incluye los siguientes componentes:
- 3 partes de arena;
- 1 parte de cemento;
- 3 partes de piedra triturada, fracciones de hasta 10 mm;
- Debe agregar agua hasta que la consistencia de la solución se parezca a una crema agria espesa.
Antes de verter hormigón en un agujero, es mejor cubrirlo con una película plástica, que no permitirá que la humedad de la solución de hormigón penetre en el suelo y facilitará su evaporación gradual. De esta manera el hormigón puede adquirir el nivel de resistencia necesario. Si tiene suelos arcillosos o hizo un castillo de arcilla en la base, entonces no es necesario que coloque la película.
Después de cubrir con película, se debe reforzar la base.
Para esto utilizan malla de acero o alambre con un diámetro de 8 mm. Se coloca en celdas, cuyo tamaño aproximado es de 150x150 mm. Pero no es necesario reforzar toda la altura de la base, bastará con colocarla por debajo de la mitad. Solo después de atar con alambre de acero se puede verter la base. Luego tendrás que reposar un par de días para permitir que la base endurezca.
La siguiente etapa es la impermeabilización, que implica la colocación de material (fieltro asfáltico). Este material protegerá el ladrillo de la humedad que ingresa a la base de concreto desde el suelo adyacente. El material para techos debe cortarse en láminas rectangulares, cuyos lados excederán ligeramente (0,5 cm) el área de la base.
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Albañilería de pilares, colocación y fijación de troncos a pilares.
El ladrillo deberá colocarse en solo 2 filas. En este caso, debe recordar la regla de que los ladrillos de la fila superior de la columna deben colocarse de modo que los troncos queden estrictamente perpendiculares a ellos. Es importante fabricar los postes con ladrillos de al menos M100, capaces de soportar cargas pesadas.
Un mortero adecuado para mampostería es una mezcla de 1 parte de cemento y 3 partes de arena. Debe diluirse con agua, hasta alcanzar la consistencia adecuada. Una vez que los postes estén listos, al día siguiente se puede colocar impermeabilización debajo de las vigas. Puede ser una lámina de material para techos de 25x25 mm.
Una vez que instales las vigas en los postes, debes tener una base perfectamente nivelada sobre la cual colocar las tablas del piso. Es en la etapa de nivelación del piso a lo largo de las vigas donde conviene detenerse con más detalle. En primer lugar, se recomienda asegurar los troncos del faro. Se colocan en incrementos de aproximadamente 2 m, con la ayuda de un nivel hidráulico es necesario verificar la horizontalidad de cada tronco por separado y su uniformidad horizontal entre sí.
La forma más conveniente de colocar rezagos es utilizar esquinas metálicas. Para hacer esto, fije 1 borde de la esquina a la viga usando tornillos autorroscantes y un destornillador. Nos aseguramos de que el tornillo autorroscante entre 4-5 cm en la viga, fijamos el otro borde de la esquina al elemento sobre el que descansan las vigas. En este caso es necesario atornillarlo a una columna de ladrillo, para lo cual es recomendable utilizar 2 tacos.
Con mucho cuidado, taladre agujeros en el ladrillo utilizando un taladro potente con una broca de carburo o pobedit. También puede funcionar una broca para baldosas de cerámica. Incluso antes de colocarlos sobre los postes, los troncos deben tratarse con un antiséptico.
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Etapa de aislamiento del piso de una casa de madera a lo largo de troncos.
Para implementación exitosa En esta etapa, en los lados de las vigas, en su punto más bajo, es necesario eliminar las barras de soporte, cuya sección transversal es de 50x50 mm² o un poco más pequeña: 30x50 mm². Después de eso, se coloca un rollo sobre el bloque, que consta de tablas de baja calidad, sin cortar (por ejemplo, una losa), con un espesor de al menos 25 mm.
Esta madera deberá procesarse a fondo, primero quitando la corteza de las tablas y tratándola con un antiséptico. Esto librará el piso de la invasión destructiva de los escarabajos de la corteza y otras plagas de insectos. Puede fijar el rollo al bloque mediante tornillos autorroscantes.
Extender sobre la rampa organizada una membrana impermeabilizante cuya permeabilidad al vapor debe superar los 800 g/m². Gracias a esto, el aislamiento quedará protegido de forma fiable contra la humedad y los elementos del suelo de madera podrán respirar.
Puede colocar aislamiento de forma segura sobre la membrana impermeabilizante que elija, pero no debe utilizar espuma de poliestireno ni EPS. Lo mejor es utilizar algodón, que favorecerá una buena ventilación de los suelos. El aislamiento de algodón suave, cuya densidad alcanza los 35-55 kg/m³, se vende en placas de fácil instalación.
Es importante recordar que entre el aislamiento y las tablas del suelo debe haber un espacio de ventilación de al menos 2 cm, preferiblemente 4 cm.