Cómo hacer un soporte de ladrillo para el retraso. Herramientas para instalar el piso en los troncos. Distancia entre columnas
Dado que el piso de tablones fue planeado para los registros, entonces, naturalmente, el siguiente paso fueron los postes para los registros.
Aquí vale la pena señalar que las columnas de ladrillo de alguna manera no están de moda. Por ejemplo, en la etapa de familiarización con los compañeros de trabajo, se nos ofreció dos veces hacer concretas estas columnas. El precio de cada uno de estos productos oscilaba entre seis y siete dólares. Se colocarían directamente sobre suelo apisonado.
Esta opción es más barata que el ladrillo. En nuestro caso, 14 ladrillos fueron a cada pilar y al precio de cada cuerpo completo de cerámica a 50 centavos iría a los mismos 7 dólares. En mi cálculo, la versión concreta no tiene en cuenta el material (cemento y arena), sino el trabajo de ladrillo (lo hice yo mismo).
La elección a favor de las columnas de ladrillo se hizo por dos razones: después de analizar las estufas, quedaba mucho y el pilar de ladrillo tenía más área de soporte.
Había otra razón para esta área: tenía miedo de que las columnas bajo el peso del tronco y el piso pudieran empujar la regla y la impermeabilización. Por lo tanto, quería que el área de soporte fuera lo más grande posible. Con el mismo propósito, un cuadrado de malla de refuerzo, que se muestra en la primera foto a la derecha, se colocó en la parte inferior de la columna. Como resultado, las columnas se hicieron aproximadamente como en la siguiente foto.
El tipo de ladrillo no se eligió al azar: se recomienda el uso de ladrillos cerámicos de cuerpo completo para columnas rezagadas, y el ladrillo de silicato blanco se usa solo en ausencia de humedad. Debido al hecho de que tenía el mismo número de ladrillos rojos y blancos, entonces los rangos más bajos, como los más crudos, se usaban para hornos y en los superiores, silicato.
Distancia entre columnas
La distancia entre los soportes de retraso instalados se seleccionó de acuerdo con varios criterios. Longitudinalmente a retrasos futuros, la distancia se toma desde la desviación permisible de la viga. Calculé esta desviación con el programa "Calculadora para calcular la capacidad de carga de vigas de madera de un solo tramo" → (descarga) y obtuve 2,4 metros para una viga de 150x75. Como el ancho del sótano en mi edificio es de 6.2 metros, tuve que poner dos columnas en el ancho del registro, con una distancia de 2 metros.
La distancia transversal se seleccionó en función del grosor de la tabla del piso y la necesidad de colocar entre los rezagos de aislamiento. El piso se planificó con un grosor de 35 mm, pero la distancia entre los rezagos se eligió entre la mitad del ancho del rollo de lana mineral menos dos centímetros, es decir, 58 centímetros
Adición del tema en la página → Distancia del libro entre columnas debajo de los registros del piso
Secuencia de instalación y altura de columna
Por desgracia, prácticamente no se hizo todo como se muestra en la siguiente imagen animada. Llegué a un patrón similar para alinear las columnas en altura cuando la mitad de ellas ya estaba de pie.
De acuerdo con la imagen.
1. Encuentre el punto de referencia para la altura de las columnas. En nuestro caso, esta es la altura del umbral anterior menos la altura de los troncos, menos el grosor del piso, menos el grosor del revestimiento de ladrillo.
2. Establezca la altura con un nivel de agua o láser y monte los postes de las esquinas (el nivel del agua es una curva azul). En nuestro caso, son pequeños e instalados en la base.
3. Se extiende un hilo entre los postes de las esquinas y se construyen ladrillos debajo de él en la base (la línea amarilla es el hilo estirado, también puede usar el nivel láser)
4. Lo mismo en el otro lado.
5. El hilo ya está estirado entre las columnas opuestas y debajo de él se montan los postes en el interior.
Todo está incluso en este diagrama animado, pero en mi caso de curvatura agregué los cimientos de la estufa. Al organizar los pilares, tuve que tenerlo en cuenta: parte publicaciones de apoyo ungido a él, y parte desplazada a la mitad de los tramos. Lo que sucedió en las siguientes fotos.
Ahora necesita hacer el diseño de la colocación de las columnas de soporte. Para hacer esto, primero debe delinear el eje del retraso. Si los rezagos descansan sobre la viga del arnés inferior, entonces colocamos marcas en el arnés con un lápiz de construcción. Si los rezagos dependerán de una rejilla (cubierta con material para techos), entonces con tiza colocamos marcas directamente sobre el material para techos.
Nota: El margen del retraso extremo desde la pared debe ser de unos 20 cm. Es posible un poco más, pero no más que el paso aceptado del retraso.
La base del piso en los rezagos puede estar separada para cada columna, o tal vez para una serie de columnas. La base para 1 pilar tiene unas dimensiones de 40x40 cm y una altura de al menos 20 cm. Para una fila de pilares, un ancho de 40 cm, la longitud depende de la longitud de una fila de pilares y la misma altura, al menos 20 cm. Al mismo tiempo, unos 5 cm de la base sobresalen sobre la superficie del suelo, el resto parte en el suelo.
El eje de los pilares de soporte debe coincidir con el eje del retraso. Dado esto, además del hecho de que el tamaño de la base debajo de los postes de soporte será de 40X40 cm, medimos 20 cm desde cada eje del retraso en ambas direcciones y ponemos marcas. Ahora tiramos de los cordones en estos lugares. Hacemos lo mismo perpendicular a los retrasos, es decir Marcamos con cordones los bordes de las filas de pilares de soporte.
En la intersección de los cordones estarán las esquinas de los cimientos debajo de nuestros pilares de soporte. Instalamos clavijas en las cuatro esquinas de cada base. Ahora se pueden quitar los cordones de los zapatos.
Si decidió hacer que la base sea una para una fila de columnas, y no para cada columna por separado, entonces es suficiente marcar solo los bordes de esta fila con cordones.
Nota: A diferencia de marcar los cimientos debajo de las paredes de la casa, donde todo debe ser exactamente de hasta un centímetro, se permiten pequeñas desviaciones de un par de centímetros al marcar los cimientos debajo de los postes de soporte. Dado que estas bases serán posteriormente ocultas por completo.
Ahora en los lugares designados necesita hacer una excavación. La profundidad de esta excavación depende del tipo de suelo y el nivel de agua subterránea (agua subterránea) en el área:
Si el suelo es rocoso o arenoso, independientemente del nivel del agua subterránea, la profundidad de la excavación será de 15-20 cm, ya que no es necesario rellenar. Se elimina el suelo, se compacta el fondo y las paredes del pozo resultante. Además, la cama no es necesaria para ningún otro tipo de suelo, siempre que el nivel del agua subterránea pase a una profundidad de más de 2 metros.
Si el suelo no es arenoso o rocoso, por ejemplo, arcilla, marga o marga arenosa y un UWW por encima de 2 metros, entonces se debe hacer lecho de arena y grava debajo de las columnas de soporte para romper el aumento capilar del agua subterránea. Por lo tanto, la excavación será 20 cm más profunda, es decir la profundidad total del pozo será de 40-45 cm. Se vierten unos 10 cm de arena en el fondo del pozo, compactados. Para que la arena sea más fácil de compactar, se puede verter con agua. La piedra triturada de una gran fracción (fr. 30-50 mm) se vierte en la parte superior, compactada. La piedra triturada también debe medir unos 10 cm (después de la compactación).
Si tiene un nivel muy alto de agua subterránea en el sitio (nivel de agua subterránea de 0.5 - 1 m de la superficie del suelo), entonces, en lugar de camas de arena y grava en la base, así como en las paredes de la excavación debajo de los cimientos, debe hacer un castillo de arcilla. Está hecho a la antigua usanza a partir de una capa bien compactada de arcilla arrugada, de 20-25 cm de espesor. Tal castillo de arcilla protegerá los cimientos del agua subterránea.
Es importante Recuerde que la parte superior del pilar de soporte terminado debe estar al mismo nivel que el elemento en el que descansarán los bordes del retraso. Es decir, si los bordes del retraso descansarán en la viga del arnés inferior, entonces la parte superior de la columna de soporte terminada debe estar al mismo nivel que la parte superior de la barra del arnés inferior.
Si los registros se basan en una rejilla de hormigón, entonces, en consecuencia, la parte superior del pilar de soporte terminado debe estar al mismo nivel que la parte superior de nuestra rejilla.
La protuberancia de cimentación mencionada anteriormente de 5 cm sobre el suelo está diseñada para soportar troncos en una rejilla de concreto, siempre que la parrilla sobresalga 30 cm sobre el suelo (consideramos la rejilla de esta altura en el artículo del ciclo). Si tiene una rejilla más alta, o si planea apoyar los troncos en una barra del arnés inferior, entonces la base debajo de los postes de soporte debe sobresalir más de 5 cm.
También es importante recordar que, independientemente del suministro de agua en su sótano, la ventilación debe realizarse para la ventilación constante del subsuelo. Hablamos de ellos con más detalle en el artículo.
Las columnas del dispositivo para registros
Fundación vertiendo
A menudo, se recomienda que la base para soportar los pilares esté hecha del llamado "concreto magro". Tiene menos aglutinante (cemento) y más agregado (piedra triturada, arena) de lo habitual. Aconsejamos tomar las mismas proporciones que para los cimientos principales de la casa. Dado que los pisos que se basarán en esta base no son una parte menos importante de su hogar. Por lo tanto, recomendamos tomar concreto B15-B25. Su composición aproximada: 1 parte de cemento, 3 partes de arena, fracciones de piedra triturada de 5-10 mm - 2-3 partes. Agregamos tanta agua que el concreto es como una crema agria espesa en consistencia.
Nota: Si decide usar concreto magro, entonces sus proporciones son las siguientes (B 7.5): 1 parte de cemento por 6 partes de piedra triturada de una fracción fina (hasta 5 mm). Si su piedra triturada es más grande, entonces la composición del concreto magro puede ser la siguiente: 1 parte de cemento, 4 partes de arena y 6 partes de grava gruesa (30-40 mm). Agregamos tanta agua que, en consistencia, el concreto se parece a la tierra húmeda, es decir Era bastante espeso (aproximadamente 0.5-0.7 partes de agua). Ya no se puede agregar agua, ya que el concreto será insuficientemente fuerte y simplemente se desmoronará. Dado que hay muy poca agua en el concreto magro, puede evaporarse demasiado rápido en climas cálidos, y el concreto no tendrá tiempo para ganar fuerza. Por lo tanto, la base del concreto magro en climas cálidos debe cubrirse con una película inmediatamente después del vertido. En general, como puede ver, con concreto flaco hay muchos matices, por lo tanto, recomendamos concreto ordinario para los cimientos.
Para esa parte de la base que sobresaldrá del suelo (esto es aproximadamente 5 cm), un pequeño encofrado con un tamaño interno de 40x40 cm y una altura de aproximadamente 10 cm (o más grande si la base está inmediatamente debajo de una fila de pilares) se junta.
Antes de verter concreto, es aconsejable hacer un agujero debajo de la base con una película de plástico común. No permitirá que la leche de concreto ingrese al suelo (debería evaporarse gradualmente, mientras el concreto gana fuerza). Si tiene suelos arcillosos o hizo un castillo de arcilla en la base, entonces no puede colocar la película.
La base necesita ser reforzada. Para esto, es adecuada una malla soldada de refuerzo con un diámetro de 8 mm con una malla de aproximadamente 150x150 mm. Debe colocar la cuadrícula en el cinturón inferior de la estructura, es decir. ligeramente por debajo del medio. El espacio de refuerzo desde el borde del hormigón es de al menos 5 cm.
Nota: Si el concreto es ordinario (B15-B25), como la crema agria espesa, entonces puede instalar el refuerzo en los soportes y verter el hormigón libremente. Si el hormigón flaco (B 7.5), es decir muy gruesa, como un suelo húmedo, entonces necesita apisonar algo del concreto, luego colocar la malla de refuerzo y colocar el resto del concreto.
Después de verter el concreto en 1-3 días (visualmente el concreto debe secarse), puede continuar con el siguiente paso: impermeabilización. Si el encofrado no interfiere, se puede quitar más tarde, en una semana, por ejemplo. Toda la base será. Pero esto no es necesario, por lo que si interfiere, puede eliminarlo después de los mismos 1-3 días.
La impermeabilización se coloca en la base frente al ladrillo. Cumple la función de proteger el ladrillo de la humedad, que el hormigón puede extraer del suelo adyacente a través de los capilares (impermeabilización anticapilar). Este es un análogo de la impermeabilización que se coloca en la rejilla frente a la viga de flejado inferior.
Por alguna razón, a menudo lo olvidan, colocando la impermeabilización más alta, entre los rezagos y el ladrillo. Pero un ladrillo es un material de pared, no está diseñado para un funcionamiento continuo en un ambiente húmedo. Por lo tanto, es necesario colocar impermeabilización frente a él.
La impermeabilización se corta al tamaño de la base (40x40 cm), se pueden colocar 0,5-1 cm más directamente sobre la base sin recubrir con imprimación bituminosa. Si hay un deseo, sin duda lo puedes perder, pero esto no es necesario.
Colocación de ladrillo
Los ladrillos se apilan en solo 2 filas. Los ladrillos superiores en la columna se colocan de tal manera que después de colocar los registros se ubican perpendiculares a los registros.
El mortero es cemento-arena en proporción: 1 parte de cemento por 3 partes de arena. La marca de ladrillo es al menos M 100. Más pequeña, por ejemplo, M 75 simplemente se desmorona en las manos y, por lo tanto, no es adecuada para columnas.
Impermeabilización
La impermeabilización impuesta poste de ladrillo antes de los retrasos, adicionalmente protege los retrasos de la humedad.
La impermeabilización (material para techos) se corta al tamaño de la columna (25x25 cm) y se coloca sobre un ladrillo. No es necesario recubrir previamente con una imprimación de betún.
Forro
En detalle, todas las opciones posibles para revestimientos de insonorización, examinamos en el artículo anterior del ciclo. Ponemos el revestimiento en el centro de la columna directamente sobre el material del techo. Por conveniencia, para que las almohadillas no se muevan desde el lugar correcto antes y durante la colocación, el retraso puede repararse por cualquier medio disponible.
Ajuste de retraso
Como resultado de la instalación del retraso, deberíamos obtener una base perfectamente uniforme para colocar tablas de piso sobre él. Por lo tanto, alinear el piso con los rezagos es un elemento muy importante. Para hacer esto, el primero en arreglar los llamados "retrasos del faro". Estos son troncos colocados en incrementos de aproximadamente 2 metros. Luego verifique el nivel de horizontal. Debe verificar tanto la posición horizontal de cada retraso como el retraso horizontal uno con respecto al otro.
Si los rezagos no están nivelados, los alineamos con un plano eléctrico o colocamos un revestimiento debajo de los rezagos en los lugares correctos. La desviación máxima permitida al nivel de 1 mm por metro. Luego colocamos los rezagos intermedios.
Cómo arreglar troncos al piso
Para fijar el retraso al piso, a veces se recomienda hacer recortes debajo de forros de insonorización en los retrasos desde la parte inferior. Solo reduce capacidad de carga retrasos, por lo que no es necesario.
Los rezagos se fijan más convenientemente con esquinas metálicas, lo mismo que el marco.
Montaje de esquinas de retraso
Un borde de la esquina está unido al retraso con tornillos autorroscantes. El tornillo autorroscante debe entrar en el retraso de 3 a 5 cm. El segundo borde de la esquina está unido al elemento en el que descansan los retrasos. Por ejemplo, los bordes del retraso pueden descansar sobre una viga de madera del borde inferior (luego la esquina del borde también se sujeta con tornillos), los bordes del retraso pueden apoyarse en una rejilla de concreto cubierta con impermeabilización (luego la esquina de la parrilla se sujeta con dos tacos). Para unir la esquina a la columna de ladrillo, también puede usar 2 tacos.
Importante! Taladre un agujero en el ladrillo con cuidado. Un golpeador no funcionará para esto, el ladrillo simplemente se separará. Puede usar un taladro percutor o, si hay un taladro sin martillo potente, puede probarlo con un taladro de carburo, un taladro con una broca de soldadura o un taladro para baldosas cerámicas.
Además, los rezagos se pueden montar con soportes de metal en forma de U.
Retraso de fijación sujetadores en forma de U
Si la longitud del retraso no es suficiente, puede acoplarlos de extremo a extremo o cortando el piso de un árbol. En la unión, el retraso necesita ser reforzado por segmentos de 1 metro de longitud desde al menos uno, y preferiblemente desde ambos lados. El fortalecimiento se puede hacer con una tabla con una sección transversal ligeramente más pequeña que los registros en sí, pero, por regla general, recortar los registros en longitud es suficiente. Fijado a pernos o tornillos. Solo como una opción, puede considerar la opción de instalar una columna adicional en la unión del retraso, en lugar de la amplificación.
Al alargar los rezagos adyacentes, el desplazamiento de las juntas de los rezagos vecinos debe mantenerse al menos 50 cm. Se permite que crezcan piezas de longitud no inferior a 1 metro (este valor se muestra en la figura a continuación como L min).
Los retrasos deben tratarse previamente con un antiséptico.
Aislamiento del piso en troncos
Nota: Antes de colocar el aislamiento térmico y el piso de acabado (tabla de machihembrado), es aconsejable pintar las paredes. Si pinta las paredes después de colocar el piso de acabado, inevitablemente se contaminará con masilla, pintura y solo suciedad que se usará detrás de sus pies. Proteja de manera confiable algo ya tendido, por experiencia, es prácticamente imposible.
En el lado de los rezagos en el punto más bajo, las barras de soporte (también llamadas "barras craneales") se golpean con una sección de 50x50 mm, un poco menos: 30x50 mm. Luego se coloca un rollo sobre esta barra: tableros del segundo o tercer grado, no tableros con bordes, OSB o losa, el espesor mínimo es de 25 mm. Casi todo lo hará aquí, ya que solo el peso del aislamiento llevará el rollo, y es bastante ligero. Por la misma razón, la ejecución no tiene que ser continua, es decir si, por ejemplo, no son tablas con bordes, entonces se pueden colocar a una distancia de aproximadamente 2 cm entre sí. Es imperativo quitar primero la corteza de un tablero sin bordes y corvina. De lo contrario, comenzará el escarabajo de la corteza. Y tratar con un antiséptico.
El enrollamiento de la barra craneal a veces no es fijo, pero le recomendamos que lo agarre con tornillos autorroscantes, esto le dará resistencia adicional a la estructura del piso y a toda la casa.
Se coloca una membrana impermeabilizante en la parte superior del recorrido, necesariamente con una capacidad de vapor de más de 800 g / m 2. Esta membrana protegerá el aislamiento de la humedad, y al mismo tiempo liberará vapor, y también permitirá que los elementos de madera del piso respiren. La impermeabilización convencional y especialmente la película de barrera de vapor no funcionarán aquí. Como no permitirán que las parejas abandonen libremente el aislamiento y la madera, como resultado, el aislamiento estará húmedo, y las tablas del piso y otros elementos de madera rápidamente se volverán inútiles (podredumbre). Entonces, si no hay forma de colocar la membrana, es mejor no poner nada. Esto será menos dañino para su piso que las películas.
En qué lado colocar la membrana impermeabilizante no es importante en este diseño, ya que su rendimiento de vapor es el mismo en ambos lados. Y la protección ultravioleta, que está solo en un lado de la membrana, no estará involucrada.
El aislamiento se coloca sobre la membrana impermeabilizante. Para el aislamiento térmico de dicho piso, solo es adecuado el aislamiento transpirable. Entonces, todos los elementos del piso de madera serán ventilados y durarán mucho tiempo. Por lo tanto, EPSP y poliestireno no son adecuados, solo algodón. El aislamiento en la estructura del piso en los troncos no lleva una carga y es posible aplicar posiciones suaves de aislamiento de algodón con una densidad de hasta 35-55 kg / m 3, preferiblemente en placas.
Importante! recuerde que entre el aislamiento y las tablas del piso debe haber un espacio de ventilación de al menos 2, y preferiblemente de 4 cm.
Instalación de tableros de piso
Monte
Las tablas del piso generalmente se traen envueltas en papel de aluminio. Al mismo tiempo, parecen estar perfectamente parejos. Después de desenrollar la película, probablemente notará una ligera curvatura de algunas tablas, posiblemente pequeñas grietas. Esto es normal Bueno, en general, recuerde que las tablas son un material de origen natural, debe tratarlo un poco más fielmente que a un laminado ideal, pero artificial, por ejemplo. También recuerde que si bien las tablas no son fijas, se deforman con bastante facilidad cuando cambia la humedad en la habitación. Por lo tanto, es aconsejable instalar tableros de piso inmediatamente. Especialmente si tienen un contenido de humedad superior al 12%.
Al colocar la tabla extrema, debe soportar una sangría de la pared de 1-2 cm. Esta es una costura de deformación que ayudará a preservar la integridad del piso con varios cambios en la humedad y la temperatura de la habitación. Después de colocar las tablas del piso, esta sangría se cerrará con el zócalo.
La primera tabla se coloca con una espiga (protuberancia) en la pared, nivelada, unida.
Nota:Es con una punta en la pared porque cuando se colocan las siguientes tablas del piso, será necesario golpear el extremo, y si hay una punta en el extremo, se romperá fácilmente y la ranura resistirá.
Luego conducimos el siguiente hacia el tablero extremo, introduciendo su punta en la ranura del tablero extremo con un golpe de martillo, preferiblemente a través de una pieza intermedia del tablero con una punta. Este proceso de ajustar una tabla a otra se llama comúnmente reunión.
A menudo, se recomienda sujetar las tablas con clavos, lo que no recomendamos. Como las uñas a menudo se oxidan, se elevan por encima del tablero. Recomendamos la fijación con tornillos autorroscantes amarillos con una longitud mínima de 60 mm, y preferiblemente 70 mm y un diámetro de 4-4.5 mm. Tampoco vale la pena alternar tornillos con clavos.
Hay dos opciones de montaje. El primero es fijar las tablas con tornillos en una ranura en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Por lo tanto, los sujetadores permanecen ocultos a la vista.
Y la segunda opción es sujetar con tornillos con un sombrero estrecho en la parte superior de la olla (es decir, para que la tapa quede completamente hundida en el tablero y no sobresalga). Con esta fijación, la confiabilidad aumenta varias veces, las tablas del piso simplemente no conducirán, no se retorcerán ni se hincharán. Y con respecto a la estética: los sombreros empotrados están ocultos con un sellador para que coincida con el tono del árbol.
Si apila las tablas con una corrida, entonces deben recortarse perfectamente en un ángulo de 90 grados. Para esto, es mejor usar recortes o una caja de ingletes. Si no están allí, entonces una sierra para metales, una sierra de calar o una sierra circular eléctrica funcionarán, pero será un poco más difícil mantener un ángulo ideal de 90 grados. Si necesita rodear algunas repisas con tablas de piso, y no hay certeza, entonces es mejor dibujar una plantilla, transferirla a la tabla y solo luego cortarla. Y las irregularidades menores cerca de la pared estarán ocultas por el zócalo.
Procesamiento
Si las tablas del piso son muy desiguales en altura o si no las montó inmediatamente después de la compra y logró conducirlas, entonces el piso tendrá que colocarse en bucle. Si las tablas son uniformes, solo es suficiente lijar con un grano de grano 150-180.
El tratamiento de piso más ideal es:
Coloca las tablas del piso.
Abra la cabeza del tornillo autorroscante con un sellador del color de la madera.
Abra el piso con barniz de inicio a lo largo de las fibras. Además, si la tabla del piso no está seca, es decir tiene una humedad de más del 12%, luego deja el piso expuesto por el barniz inicial durante 2-3 meses y solo luego lo muele. Antes de moler, no tiene sentido: el piso se secará y puede doblarse adicionalmente. Dada la necesidad de un descanso tan largo, es más conveniente colocar una tabla sin endurecer en el otoño y moler en la primavera.
Si su tabla está seca, es suficiente esperar solo 2-3 semanas antes de moler.
Nota: ¿Por qué abrir el piso con el barniz inicial (esta capa de barniz también se llama "sustrato")? A veces, el piso se ve perfectamente uniforme y parece que no es necesario molerlo en absoluto. Pero cuando el piso está cubierto con barniz inicial, aparecen defectos invisibles para el ojo. Después de que se seca el barniz, toda la aspereza del tablero se vuelve más pronunciada, parecen aumentar. Por lo tanto, solo después de secar el barniz inicial puede decidir objetivamente si se debe moler el piso.
Arena con un grano de grano 150-180. Vacío Recoja el polvo de la molienda, será útil.
Arregla el zócalo.
Si tiene zócalos de madera, asegúrese de que la superficie de las paredes esté perfectamente pareja. Dado que el zócalo de madera no se dobla. Y en lugares donde un zócalo plano de madera linda con paredes irregulares, inevitablemente habrá grietas. Y arreglar la uniformidad de las paredes después de montar el zócalo ya es un orden de magnitud más complicado.
Si los zócalos son de plástico, entonces la uniformidad de las paredes y el piso no es tan crítica. Este zócalo se dobla bien y se dobla fácilmente alrededor de irregularidades menores.
Cualquiera que sea el zócalo que elija, es mejor arreglarlo antes de abrir el piso con barniz. Entonces, si después de instalar el zócalo, se encuentran pequeños espacios entre el zócalo y el tablero del piso, entonces estos espacios se pueden colocar.
Si las tablas tenían una humedad de más del 12% y las dejó después de abrirlas con el barniz inicial durante 2-3 meses, entonces durante este tiempo deberían haberse secado por completo. Durante el secado, generalmente se forman espacios entre las tablas. No se ven particularmente atractivos, como rayas oscuras en un hermoso piso brillante. Además, cuando el barniz entra en ellos al abrir el piso, el piso crujirá. Por lo tanto, estas brechas deben estar ocultas. A menudo, la masilla se usa para estos fines. Vuela fuera de las grietas con el tiempo, por lo que aquí no se recomienda la masilla. Es mejor cubrir las grietas con esta composición: mezcle el polvo de lijar las tablas con pegamento PVA. Cubra y enjuague inmediatamente con una esponja ligeramente húmeda. Otra opción es usar un sellador especial para madera.
Ahora puede teñir, pintar o abrir con barniz, aceite o cera.
Piso de registro
Es importante comprender que recubrir un piso de madera no solo mejora su color y textura, sino que también protege la madera y extiende su vida útil.
Laca
El barniz es adecuado solo para habitaciones en las que planea moverse con zapatos suaves (dormitorio, estudio, posiblemente una sala de estar). Porque el barniz se dobla fácilmente desde los talones junto con el árbol en el que se aplica. Y en tales lugares, el barniz ya no protegerá el árbol.
Si ha elegido un barniz para pisos, entonces debe aplicarse en 2, y preferiblemente en 3 capas. Después de esto, no puede explotar activamente el piso por hasta 2 semanas, por lo que el barniz se cristaliza. Si el piso está barnizado, entonces debe renovarse aproximadamente una vez cada 5-7 años.
Barnizar un piso de madera
Aceite
El aceite no cubre el árbol (como el barniz), pero se absorbe en él; por lo tanto, es adecuado para habitaciones con mayor capacidad de campo a través (corredor, sala de estar) y humedad (cocina, baño). Por lo general, se hace a base de linaza natural o aceite de madera, sin la adición de ningún solvente.
Pintura
Pintar el piso ahora muy raramente. Las preferencias se dan principalmente a los revestimientos que no ocultan la textura del árbol. Pero si decides pintar, entonces es correcto hacerlo en esa secuencia. Abra el piso con aceite de linaza o imprimación. Espera 3 dias. Aplique la primera capa de pintura, déjelo secar, generalmente alrededor de una semana. Luego aplique otra capa de pintura y deje que se seque nuevamente.
Cuidado de piso de madera
Lo más importante es no verter agua en ese piso. Trapear, por supuesto, es posible y necesario, pero no todos los días y una fregona bien escurrida. Esto es especialmente cierto para el piso masivo de una tabla gruesa de madera maciza, como el roble y la haya. Por experiencia, después de aproximadamente 4 meses de abundante humectación diaria, el piso de madera puede hincharse. Por lo tanto, es mejor no exagerar con el agua. La limpieza del piso de madera debe estar húmeda, no mojada.
El verano es el momento de la renovación global, y si necesita reemplazar o fortalecer los pisos, es hora de pensarlo.
Hoy les contaré sobre la instalación de pisos desde tablas de madera a lo largo de los troncos hasta columnas de ladrillo. Es bastante simple, incluso un laico puede manejarlo, además, en el menor tiempo posible y con un mínimo de costos.
Sin embargo, es necesario abordar esta ocupación con toda responsabilidad: desempeño de trabajo de alta calidad, garantía de durabilidad y confiabilidad del diseño.
Por lo tanto, las reglas básicas que debe proporcionar durante la instalación y en ningún caso no las infringe:
Las ventajas de los suelos de madera.
Las principales ventajas de tales pisos incluyen:
Materiales:
Para aislamiento:
Etapas de disposición: desde la base hasta el revestimiento
Se colocan desde lados de hormigón o ladrillos en un mortero de cemento y arena 1 a 3.
En el suelo para la base debajo de ellos, debe hacer los huecos correspondientes, habiendo marcado previamente la distancia de 80 a 100 cm entre ellos.
La profundidad de la base de los pilares de soporte es de 20-40 cm, dependiendo del mal humor del suelo y la proximidad del agua subterránea. Puedes jugar a lo seguro, en principio, no será superfluo.
El mortero para la base es cemento / arena, piedra triturada de una pequeña fracción (5-10 mm) / agua, en la proporción 1/3/3. Debes obtener una masa gruesa, pero al mismo tiempo elástica.
Mientras tanto, en lugar de una base sólida, también es posible usar piedra triturada apisonada derramada con betún en suelo no tratado.
Para aumentar la resistencia de la base debajo de las columnas, puede reforzarse con una malla más cercana al centro, y para que la humedad no penetre en las columnas, se coloca con un material impermeabilizante. Antes de instalar los postes, asegúrese de esperar a que la base de soporte se seque.
2. La colocación se realiza estrictamente en el apósito para mortero de cemento y arena 1/3. El cemento no se toma más bajo que la marca M100.
El nivel después de la mampostería, como comúnmente se llama "bajo cero", puede proporcionarse con una solución, pero el refuerzo debe llevarse a cabo si su capa es superior a 3 cm.
3. Encima del pilar luego, se coloca material para techos u otro material impermeabilizante adecuado, así como juntas de madera contrachapada, aglomerado o madera.
4. Se colocan troncos, ya sea vigas especializadas o hechas en casa, con una sección estándar para cargas ordinarias: 150x50 mm, tratadas de escarabajos y humedad con impregnaciones especiales. No es necesario seleccionar la madera del tamaño exacto, si la longitud del retraso no es suficiente, se pueden aumentar.
Al unir los retrasos longitudinales a los postes, se utilizan esquinas especializadas o caseras. Para fijar las vigas a una base de concreto o ladrillo, taladre previamente agujeros para clavijas.
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conocimiento sobre como hacer un piso de madera en troncos, información muy útil que tarde o temprano seguramente será útil para usted o que ya es necesaria. La colocación de un piso de madera por sí mismo le brindará ahorros significativos, ya sea que esté planeando una nueva construcción o una reparación importante. Si no hay deseo o tiempo para hacer el trabajo usted mismo, podrá controlar el trabajo de manera efectiva.
Contenido
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Suelos de madera sobre troncos
Considere el esquema más común: pisos de madera sobre troncos. Este sistema se utiliza tanto en la construcción de sustratos con un recubrimiento de acabado posterior como en los pisos de acabado.
Los elementos principales de los pisos de madera en los troncos.
1.
Columnas de ladrillo (no siempre dispuestas)
2.
Troncos, que son barras planas de madera de sección transversal rectangular;
3.
Revestimientos, tableros o láminas artificiales (OSB, aglomerado, contrachapado).
4.
Zócalo o filete: elementos de la unión de los revestimientos de pisos y paredes.
Para pisos rugosos, use tablas no cepilladas (a menudo sin bordes), tablas prensadas de madera residual. Los pisos terminados están hechos de tablas fresadas bien secadas de alta calidad que tienen un borde rizado para juntas de machihembrado, una ranura longitudinal para ventilación. A menudo, tales tableros se tratan previamente con compuestos protectores y decorativos.
Los principales requisitos para la correcta disposición del piso de madera en troncos.
El piso de madera de bricolaje que se coloca sobre troncos requiere el cumplimiento estricto de los siguientes requisitos básicos:
1.
Los registros se instalan estrictamente horizontalmente (excepto en casos excepcionales cuando el proyecto proporciona la pendiente)
2.
Los retrasos deben ser estables.
3.
El contenido de humedad de la madera utilizada no debe superar el 12%.
4.
Se debe proporcionar ventilación por debajo del piso.
Si el piso de madera se coloca en los primeros pisos de las instalaciones con las manos en el suelo, los troncos generalmente se colocan en columnas de ladrillo de 250x250 de tamaño en planta, hechas de cerámica (¡requerido!) Ladrillo con mortero de cemento.
Marcado y preparación bajo el piso de madera para troncos
Antes de comenzar el trabajo de albañilería, llevamos a cabo el marcado. Determinamos cuánto y dónde es necesario eliminar (verter) el suelo para que todas las columnas alcancen el mismo nivel (teniendo en cuenta la altura del ladrillo y el grosor de las costuras). Oh albañilería puede averiguarlo Realizamos el relleno con tierra "incompresible" - arena o grava pequeña, con una capa de hasta 5 cm.
Antes de la mampostería, compactamos el suelo debajo de las columnas. Para hacer esto, en los "puntos" donde se colocarán, espolvorea piedra triturada con una capa de aproximadamente 1.5-2 tamaños de las piezas más grandes. Con un sabotaje, conducimos en piedra triturada al suelo.
Retraso de bricolaje
Para troncos apilados en columnas (soportes) utilizamos una viga de 50x100 mm. Al mismo tiempo, la distancia entre los centros de las columnas (pedestales) se deja en un metro más o menos. Al aumentar la distancia entre las columnas, aumentamos la sección de registro.
Hacer suelo de madera hágalo usted mismo preparación de hormigón (losas de piso), los troncos se colocan directamente sobre concreto. Para troncos colocados sobre una base sólida, puede usar una viga de sección transversal mucho más pequeña, ya que no experimentarán una carga en la curva. De hecho, los retrasos en este caso son necesarios para una alineación precisa y para clavar tablas. El tamaño de las barras 40x50 o 50x50 será suficiente.
La distancia entre los rezagos depende del grosor del material de recubrimiento. Para una tabla fresada, será de 60 cm. Para un revestimiento de madera contrachapada u OSB con un espesor de 12-14 mm, el escalón no será más de 40 cm. En la parte superior de los postes, debajo de los troncos, se coloca la impermeabilización del fieltro del techo.
Montamos todos los registros estrictamente paralelos entre sí, en un solo plano horizontal. Primero, usando el nivel de burbuja de construcción, establecemos el retraso extremo. Luego, a la misma altura, utilizando el nivel hidráulico, establecemos el retraso en el lado opuesto de la habitación. Entre los rezagos extremos estiramos la línea de pesca, en la que exponemos a todos los demás, si es necesario, colocando platos de madera seca. Esto generalmente se requiere al colocar troncos sobre una base de concreto. Las columnas se muestran, como dicen, "a cero" durante el proceso de colocación.
Pisos de madera de bricolaje
Después de exponer los rezagos, hacemos los pisos. Recortamos los detalles para que las uniones finales caigan en el medio de los rezagos. Sujetamos los materiales en láminas con tornillos, tornillos autorroscantes, con cabezas "en la olla".
Presionamos las tablas del piso áspero entre sí, clavando con dos clavos en cada rezago, o a través de uno. Conducimos en las uñas en un ligero ángulo "hacia" el uno al otro.
Al colocar un piso de madera con sus propias manos a partir de tablas fresadas, simplemente presionarlas una contra la otra con su mano no es suficiente. Para un buen emparejamiento, use cuñas y topes, varios dispositivos de ajuste de palanca.
También sujetamos las tablas con clavos, para que el sombrero quede 2-3 mm por debajo de la superficie. Los huecos están cubiertos de masilla y ocultos al pintar el piso.
En lugar de clavos, se pueden usar tornillos largos. Esto es mucho más confiable, pero también más laborioso: debe perforar agujeros y avellanar huecos para los cabezales.
Es más difícil de montar cuando los pisos no están sujetos a pintura posterior o están recubiertos con barniz incoloro. En este caso, se utilizan sujetadores abiertos y ocultos. Para abrir, se utilizan clavos especiales, y los sujetadores son un elemento de diseño. Las uñas se colocan a la misma distancia entre sí, en la misma línea.
Para luminarias ocultas, se utiliza una amplia variedad de luminarias. Los sombreros de clavos (cabezas autorroscantes) se pueden ocultar en huecos especiales, que luego se cierran con corchos ajustados con precisión del mismo árbol. Las tablas ranuradas se pueden sujetar con tornillos o clavos en las ranuras de las tablas, abrazaderas de acero, etc. Los dibujos le darán una imagen más precisa de las diferentes unidades de piso y tipos de accesorios.
Entre los extremos de los troncos y las paredes, así como las tablas y paredes extremas, definitivamente dejamos espacios de 10-15 mm, que están cubiertos con un zócalo. Este espacio es necesario para compensar el aumento de humedad y la expansión térmica.
Preguntas sobre la instalación de un piso de madera en troncos
Eso es todo en pocas palabras. Les dijimos cómo hacer un piso de madera en troncos. Como puede ver, la tarea no es simple, sino bastante factible. Estamos hablando de otros tipos de pisos en. Si tiene preguntas, puede hacerlas a continuación.
- Trabajo preparatorio en el proceso de organización del sexo.
- Base para columnas de soporte
- El dispositivo de postes debajo de los registros, ¿cómo llenar la base?
- Albañilería de columnas, colocación y fijación de troncos a columnas.
- Etapa de aislamiento del piso casa de marco en rezagos
- Fijación de tablas de piso en la casa
- Procesamiento de tableros de piso y fijación de zócalos de piso
- Pavimento con barniz, aceite o cera.
Trabajo preparatorio en el proceso de organización del sexo.
Es necesario comenzar a organizar el piso en una casa de marco desde una etapa tan importante como colocar una base sólida para ello, luego se proporcionará una estructura de piso duradera y funcional. El propósito de la fase preparatoria es la construcción de una base fuerte incompresible para instalar pilares de soporte debajo de los troncos.
Intenta nivelar y compactar el suelo, que se encuentra dentro del perímetro de la base. Luego marque los lugares donde se colocarán las publicaciones de soporte. Primero, debe delinear la ubicación de los ejes del retraso. Las marcas se pueden hacer con un lápiz de construcción o tiza, si los troncos se colocan sobre un material impermeabilizante, por ejemplo, fieltro o material para techos. Para comenzar a colocar el retraso, aléjese de la pared unos 20 cm y coloque el retraso extremo en este lugar.
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Base para columnas de soporte
La base de hormigón para el piso en la casa de marco en los registros se puede verter por separado para cada columna o hacer una sola fila de varias columnas. Si crea bases separadas, cada pilar tendrá que descansar en un sitio que mida 40x40 cm, cuya altura no debe ser inferior a 20 cm.
Debajo de una fila de varias columnas, deje el ancho y la altura del pozo iguales, pero la longitud dependerá de la longitud de la fila de columnas. La altura de la base consta de 2 cantidades: unos 5 cm deben sobresalir sobre la superficie de la tierra, y el resto estará en el suelo.
Asegúrese de que el eje de las columnas de soporte coincida con el eje del retraso. El escalón a través del cual se colocarán es de 20 cm a ambos lados de la pared, para lo cual debe colocar marcas a estas distancias. Luego, en estos lugares, tire del cordón. Hacemos lo mismo perpendicular a los rezagos, y nuevamente con la ayuda de un encaje, marcamos los bordes de las filas de columnas de soporte.
Donde se cruzan los cordones, se disponen las esquinas de los cimientos. Para mayor comodidad, puede instalar clavijas en las 4 esquinas de cada base. Solo entonces quite los cordones de los zapatos que ya no son necesarios.
Si la base se verá como una zanja, entonces con los cordones será suficiente para marcar solo los bordes de la fila dispuesta. En los puntos marcados, debe excavar el suelo. La profundidad de excavación debe calcularse según el tipo de suelo en el sitio y el nivel de agua subterránea.
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El dispositivo de postes debajo de los registros, ¿cómo llenar la base?
La base debajo del piso en una casa de marco es mejor hacer lo mismo que en una casa común. Después de todo, los pisos llevarán una carga bastante pesada. La composición del mortero de concreto incluye los siguientes componentes:
- 3 partes de arena;
- 1 parte de cemento;
- 3 partes de piedra triturada, fracciones de hasta 10 mm;
- se debe agregar agua hasta el momento en que la consistencia de la solución se asemeja a la crema agria espesa.
Antes de verter concreto en el pozo, es mejor cubrirlo con una película de plástico, que no permitirá que la humedad de la solución de concreto penetre en el suelo y contribuirá a su evaporación gradual. Por lo tanto, el concreto puede ganar el nivel requerido de resistencia. Si tiene suelos arcillosos o hizo un castillo de arcilla en la base, entonces no puede colocar la película.
Después de cubrir con una película, la base debe ser reforzada.
Para hacer esto, use una malla de acero o alambre con un diámetro de 8 mm. Se apila con celdas cuyo valor aproximado es de 150x150 mm. Pero no vale la pena reforzar toda la altura de la base, será suficiente colocarla en el centro inferior. Solo después de atar con alambre de acero se puede llenar la base. Luego debe descansar un par de días para permitir que la base se congele.
La siguiente etapa es la impermeabilización, consiste en colocar el material (material de techo). Este material protegerá el ladrillo de la humedad que ingresa a la base de concreto desde el suelo adyacente. El ruberoide debe cortarse en láminas rectangulares, cuyos lados excederán ligeramente (en 0,5 cm) el área de la base.
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Albañilería de columnas, colocación y fijación de troncos a columnas.
El ladrillo deberá colocarse en solo 2 filas. En este caso, debe recordar la regla de que los ladrillos de la fila superior de la columna deben colocarse de modo que los registros se encuentren estrictamente perpendiculares a ellos. Es importante hacer que las columnas de ladrillo, cuya marca no sea inferior a M100, sean capaces de soportar cargas pesadas.
Una solución adecuada para la mampostería será una mezcla de 1 parte de cemento y 3 partes de arena. Debe diluirse con agua, hasta lograr la consistencia adecuada. Una vez que las columnas estén listas, al día siguiente puede colocar impermeabilización debajo de los registros. Puede ser una lámina de material para techos de 25x25 mm.
Después de instalar los registros en los postes, debe obtener una base perfectamente lisa sobre la que pueda colocar las tablas del piso. Es en la etapa de nivelación del piso en los rezagos que debe detenerse con más detalle. Primero recomiende los retrasos del faro. Se apilan en incrementos de aproximadamente 2 m, el nivel hidroeléctrico debe verificar la horizontalidad de cada tronco por separado y su uniformidad horizontal entre sí.
La forma más conveniente de arreglar el retraso es usar esquinas metálicas. Para hacer esto, conectamos 1 borde de la esquina al retraso usando tornillos autorroscantes y un destornillador. Asegúrese de que el tornillo autorroscante entre en el retraso de 4-5 cm. Fijemos el otro borde de la esquina al elemento en el que descansan los retrasos. En este caso, es necesario atornillarlo a una columna de ladrillo, para lo cual es aconsejable usar 2 tacos.
Taladre agujeros en el ladrillo con mucho cuidado utilizando un taladro potente con una aleación dura o una broca. Un taladro cerámico también puede funcionar. Incluso antes de colocar los postes, los retrasos deben tratarse con un antiséptico.
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La etapa de calentar el piso de la casa de marco en los registros
Para la implementación exitosa de esta etapa, en los lados del tronco, en su punto más bajo, es necesario golpear las barras de soporte, cuya sección transversal es 50x50 mm² o un poco menos - 30x50 mm². Después de eso, se coloca una corrida en la barra, que es una tabla de grado inferior, sin bordes (por ejemplo, corvina), con un espesor de al menos 25 mm.
Esta madera deberá procesarse adecuadamente, ya que previamente se eliminó la corteza de las tablas y se trató con un antiséptico. Esto salvará el piso de la invasión fatal de los escarabajos de la corteza y otras plagas de insectos. Puede fijar el rollo a la barra utilizando tornillos autorroscantes.
Encima del recorrido organizado, coloque una membrana impermeabilizante, cuya permeabilidad al vapor debe superar los 800 g / m². Gracias a esto, el aislamiento estará protegido de manera confiable contra la humedad y los elementos del piso de madera podrán respirar.
Es posible colocar de manera segura un calentador en la membrana de impermeabilización que elija, para lo cual no vale la pena usar espuma o EPS. Es mejor usar algodón, lo que contribuirá a una buena ventilación de los pisos. El aislamiento de algodón suave, cuya densidad alcanza 35-55 kg / m³, se vende con placas que son convenientes para la instalación.
Es importante recordar que entre el aislamiento y las tablas del piso debe haber un espacio de ventilación de al menos 2 cm, y preferiblemente de 4 cm.