Procesamiento y fertilización de árboles frutales en el jardín en primavera. Trabajar en el jardín en primavera Árboles a finales de primavera

Los árboles frutales perennes se caracterizan por una nutrición continua. Sus raíces, bajo determinadas condiciones del suelo (temperatura, humedad), son capaces de crecer y consumir nutrientes durante todo el año. La alimentación básica de raíces en otoño de un huerto no siempre proporciona las concentraciones requeridas y la proporción requerida de nutrientes durante la temporada de crecimiento. Por tanto, fumigar, fertilizar, procesar. árboles frutales, por regla general, también se lleva a cabo en primavera, cuando las reservas de nutrientes en las plantas ya se han reducido significativamente y los elementos minerales disponibles para el consumo, el más importante de los cuales es el nitrógeno, son arrastrados por la precipitación en las profundidades del océano. suelo durante noviembre-marzo. En consecuencia, lo más importante es la fertilización foliar de primavera, la fertilización intrasuelo y el tratamiento de los árboles frutales.

Tratamientos foliares y fumigaciones de frutales.

Primero, hablemos de la alimentación foliar y de los tratamientos de principios de primavera en el jardín. Observe de cerca sus árboles frutales. Los cogollos aún no se han despertado, pero las hormigas ya se arrastran por las ramas. Y si miras aún más de cerca, puedes ver puntos negros cerca de los riñones. Este es el futuro pulgón, sus huevos. Las hormigas están esperando a que nazca. En cuanto eclosionen los cogollos, los pulgones eclosionarán y empezarán a alimentarse de las hojas y dañar nuestro jardín.
Contra tal flagelo ayudará la fumigación de árboles frutales a principios de primavera, que debe realizarse tan pronto como la nieve se derrita, antes de que se abran los cogollos.
¿Con qué rociar? Puedes utilizar caldo bordelés (cal apagada + sulfato de cobre). Este medio popular y conocido desde hace mucho tiempo para el control de plagas todavía se utiliza en la actualidad.
Más droga efectiva– una mezcla de carbamida (urea) y sulfato de cobre. Normalmente, el complejo de estos componentes que se vende en las tiendas está diseñado para 10 litros de agua. Incluye 700 g de carbamida (urea) y 50 g de sulfato de cobre. ¿Cuál es su ventaja sobre el caldo bordelés? No sólo destruye las plagas, sino que al mismo tiempo sirve como fertilizante para los árboles frutales.
La carbamida (urea) llega a las ramas, al tronco, a través de la corteza, las yemas la nutren y a principios de primavera el árbol recibe mucha buena ayuda para el crecimiento primaveral en forma de fertilizante nitrogenado.
Una vez leí esta información y desde entonces uso este medicamento en mi casa de campo. Veo cómo los árboles se despiertan amigable y activamente de la hibernación, pero... con cierto retraso. Ahora entenderás por qué esto también es una ventaja.
La urea inhibe la vegetación. Los cogollos de los árboles frutales que fumigamos se despertarán entre 1 y 1,5 semanas más tarde que el resto, los no tratados. En consecuencia, el período de floración también se retrasa. ¿Cuál es la ventaja de la floración tardía, porque queremos, por el contrario, una cosecha temprana? La cuestión es que al hacer esto reducimos el riesgo de que las plantas de floración temprana, como los albaricoques y los melocotones, queden expuestas a las heladas tardías de primavera. ¡No te preocupes! Los árboles frutales tratados alcanzarán e incluso superarán a sus homólogos no tratados, pero serán más fuertes y saludables.
Al rociar árboles frutales, también es necesario rociar el suelo y las hojas del año pasado debajo del árbol. Por cierto, las hojas tratadas se pudrirán más rápido, ya que la urea estimula muy bien la descomposición de la materia orgánica. Además, se destruirán las esporas de hongos y plagas nocivas debajo de los árboles.
Se puede rociar urea con sulfato de cobre de la misma concentración en el jardín en el otoño. El momento de la fumigación de otoño también es importante aquí: es óptimo hacerlo cuando, por ejemplo, de los manzanos ha caído del 20% al 40% del follaje. Una fumigación más temprana puede provocar un retraso en el crecimiento de los brotes, lo que conlleva fuertes heladas en invierno. Por lo tanto, en otoño, se rocían los árboles frutales y el suelo debajo de ellos, cuando las hojas comienzan a caer. Esto también estimula la descomposición de las hojas caídas y destruye las esporas de hongos. Pero estamos divagando, porque es primavera.
¿Cómo preparar adecuadamente una solución de urea con sulfato de cobre? Primero, vierta la urea en un balde limpio, llénelo hasta la mitad con agua, revuelva bien hasta que se disuelva por completo y agregue polvo de sulfato de cobre. La mezcla para rociar está lista. Ten cuidado. La mezcla es tóxica. No rocíe árboles cuando haga viento. Utilice un respirador, una mascarilla y gafas protectoras para proteger sus órganos respiratorios y de la visión de los efectos nocivos.
El mismo tratamiento se debe realizar en grosellas y grosellas. Pero hay que tener en cuenta que la grosella se despierta y produce hojas antes que otras, por lo que hay que procesarla antes de que picoteen los cogollos.

Alimentación de raíces de árboles frutales.

Ahora hablemos de la fertilización de primavera dentro del suelo.
Comencemos por determinar cómo mantener adecuadamente el círculo del tronco de un árbol frutal. La tierra a su alrededor debe estar suelta, lo que proporciona acceso de aire a las raíces. La mayoría de las veces, excavamos el suelo cerca del tronco, tratando de asegurarnos de que el área excavada no se extienda más allá de la copa.
Hoy en día, es más frecuente encontrar jardines en los que el espacio debajo y entre arboles de jardin- césped. Es hermoso, estéticamente agradable a la vista. Siembre el suelo cerca del tronco del árbol con césped o trébol, es decir, pastos con un sistema de raíces poco profundo, lo que ayudará a mantener el suelo en un estado suelto y poroso. En ningún caso deben ser malas hierbas. El sistema de raíces de las malas hierbas penetra profundamente en el suelo, llevándose los nutrientes que podrían llegar a los frutos.
La alimentación de los árboles frutales, por supuesto, se simplifica si el suelo cerca de los troncos está limpio, sin hierba ni malas hierbas. Luego, generalmente al aflojar o excavar, queda un surco a lo largo del perímetro de la corona. Pones ahí fertilizantes orgánicos o minerales, los entierras y listo. La lluvia o el riego harán el resto, disolviendo los nutrientes y entregándolos a las raíces de los árboles.
La primera fertilización dentro del suelo se realiza dos o tres semanas antes de la floración masiva (marzo-abril). Para hacer esto, use fertilizantes nitrogenados de acción rápida: orgánicos, excrementos de pájaros, minerales, nitrato de amonio.
Bajo ninguna circunstancia se deben colocar fertilizantes en las inmediaciones del tronco, ya que allí se encuentran las principales raíces esqueléticas del árbol que soportan la carga, no tiene sentido alimentarlas. Las raíces capilares succionadoras se encuentran a lo largo del perímetro de las ramas. Esta alimentación se puede realizar desde el momento en que se abren los cogollos.
¿Qué hacer si tienes un hermoso césped debajo de un árbol? No querrás dañarlo con ese fertilizante, ¿verdad? Tome una palanca o una estaca afilada, aléjese un metro del tronco y perfore el césped con la palanca/estaca a una profundidad de 5 a 7 cm alrededor del perímetro del círculo del tronco del árbol (no se olvide del área restringida directamente cerca el baúl). Por supuesto, tendrás que hacer muchos agujeros cerca de un árbol maduro.
Se debe preparar una solución nutritiva con anticipación. Tomamos un recipiente grande (puede ser un tanque, por ejemplo, un barril de 200 litros) y le echamos 1-2 cubos de gordolobo (es mejor no tomarlo del todo fresco), estiércol de caballo o aproximadamente un cubo de pollo. estiércol, puede agregar un par de puñados de fertilizantes complejos, una brazada de pasto cortado, una corteza de pan viejo, un frasco de medio litro de ceniza de madera. Llenar con agua y dejar actuar durante 12-15 días. Para el fertilizante utilizaremos una solución diluida: 1-1,5 litros de concentrado por cubo de agua.
La cantidad de riego dependerá de la edad de tu mascota frutera. Por ejemplo, para un árbol de 10 a 15 años, son suficientes de 5 a 7 cubos de solución nutritiva. El agua entrará en los agujeros que hagas en el césped y será absorbida rápidamente. Luego vierte todo encima. agua limpia- puede usar una manguera - enjuagará el césped de fertilizantes, la solución nutritiva no dañará su césped. Es bueno hacer este tipo de riego fertilizante antes de la lluvia, entonces el trabajo se reducirá; no tendrá que regar desde arriba con agua limpia; la lluvia lo hará por usted.
Esta fertilización (posiblemente en menor concentración, pero no en mayor) se puede realizar una vez al mes hasta finales de julio, es decir, hasta el final de la temporada de desarrollo y crecimiento de los árboles. Antes de este período teníamos fertilizaciones con predominio de nitrógeno. A partir de agosto, en el abono de los árboles frutales debe predominar el fósforo y el potasio para no provocar una nueva ola de crecimiento y aumentar la resistencia de su jardín al invierno. El nitrógeno debe excluirse por completo de los fertilizantes. Durante este período, el crecimiento intensivo del árbol se detiene, las yemas de las axilas de las hojas se pupan y se completan los puntos de crecimiento.
Ahora sobre los tratamientos foliares de árboles frutales a finales de primavera. Es bueno hacerlos cuando los árboles ya se han marchitado, tal vez ya haya aparecido el ovario, las hojas hayan alcanzado su tamaño máximo. En las tiendas para jardineros hay fertilizantes complejos de acción rápida (sales nutritivas sin lastre), que contienen, además de nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos. Diluya las preparaciones según las instrucciones, rocíe los árboles sobre las hojas.
Por lo tanto, procesar, alimentar árboles frutales y rociarlos a principios de la primavera salvará su jardín no solo de enfermedades y plagas, sino que también sentará las bases para el éxito de la futura cosecha.

1.

Los árboles frutales crecen en un solo lugar durante varias décadas. Por lo tanto, la adecuada plantación de árboles tiene gran importancia. Los errores cometidos durante el aterrizaje son difíciles de corregir en el futuro y, a menudo, completamente irreparables.

Para evitar estos errores es necesario: preparar bien el terreno; colocar las plantas correctamente en el sitio; elegir las mejores variedades para la zona; siga las reglas para plantar plántulas; asegurar el cuidado oportuno de las plántulas después de la siembra.

Las zonas más adecuadas para plantar un jardín son aquellas con una pendiente no superior a 5-8°, protegidas de los vientos. A la hora de elegir pendientes en la zona media se da preferencia a las del sur y suroeste. No está permitido plantar árboles en cuencas cerradas: "platillos". El aire frío se estanca en ellos; son especialmente peligrosos cuando se producen heladas primaverales durante el período de floración de los árboles.

Al elegir el suelo, evite los suelos arcillosos, muy podzólicos, arenosos y salinos.

Los árboles frutales crecen bien donde crecen. especies de árboles: roble, fresno, arce.

La condición más importante para elegir un sitio es el nivel del agua subterránea. El agua subterránea para los árboles de pepita (manzanos, peras) no debe estar a menos de 2-2,5 m de la superficie del suelo, y para las cerezas y ciruelas, a 1,5-2 m.

Cuando el agua subterránea está cerca, los árboles frutales se desarrollan mal, el crecimiento anual no madura y se congela en invierno, y las puntas de los brotes a menudo se secan.

En áreas donde el agua permanece durante mucho tiempo o donde el agua del subsuelo se encuentra cerca, antes de plantar árboles es necesario cavar zanjas profundas para el drenaje del agua o disponer un drenaje.

En aquellas zonas donde es imposible drenar el terreno de esta forma, se plantan árboles en montículos de 40-50 cm de alto y 2-3 m de ancho, para los montículos se utiliza la capa superior de tierra, bien cultivada y fertilizada.

El manzano crece mejor en suelos negros claros, césped profundo y suelos franco-arenosos y francos medios; pera - en suelos sueltos, arcillosos y nutritivos; ciruela - en suelos arcillosos fertilizados y provistos de humedad; cereza - en suelos franco arenosos ligeros.

Determinar el suelo en el sitio.

Dependiendo de la composición mecánica se distinguen suelos: arcillosos, franco limosos, franco arenosos, franco arenosos, franco arenosos, etc.

Los suelos ligeros generalmente contienen menos nutrientes que los suelos pesados. El efecto de los fertilizantes minerales se potencia en suelos más ligeros.

El análisis del suelo lo realizan los laboratorios de agroquímicos de MTS. En una parcela personal, la composición mecánica del suelo se puede determinar aproximadamente utilizando la siguiente tabla.

Tabla de determinación del suelo

Suelos	La sensación de frotar tierra entre los dedos y la acción de un cuchillo.	Ver a través de una lupa	Enrollar una cuerda con tierra humedecida
Arcilloso	Polvo fino y homogéneo. Los granos de arena gruesa no rayan la piel de los dedos. Al cortar con una navaja, no se oye el crujido de las partículas de arena.	No hay grandes granos de arena.	Te dan un cordón largo
Margas limosas (según la cantidad de limos se dividen en ligeras, medias y pesadas)	Al cortar con un cuchillo dan superficie plana	Una pequeña cantidad de arena	No te dan cable largo
Franco arenoso (según el contenido de arena puede ser ligero, medio y pesado)	Al frotar se ve claramente una gran cantidad de arena. El cuchillo emite un crujido característico.	-	Proporcionan un cordón muy frágil (se desmorona)
franco arenoso	Predominan las partículas arenosas con una pequeña mezcla de arcilla.		No puedo enrollar el cable
Arenoso	Compuesto casi exclusivamente por granos de arena.

Preparación del sitio

Por lo general, los árboles frutales se plantan en hoyos, pero el jardín se desarrolla mejor si, antes de plantar, el suelo se labra completamente (cava) a una profundidad de 40 a 60 cm, mientras que los suelos podzólicos se cultivan a menor profundidad. Para la siembra de primavera, los hoyos se preparan en el otoño y para la siembra de otoño, en la primavera o, en casos extremos, a más tardar entre 20 y 30 días antes de la siembra.

Los hoyos están cavados con paredes empinadas.

La aplicación de fertilizantes durante la preparación del sitio se analiza a continuación.

Dimensiones de los hoyos de plantación.

Distancias de aterrizaje

EN jardines caseros, así como en los jardines colectivos de trabajadores y empleados, las distancias entre los árboles son algo menores que en los jardines colectivos y estatales, donde se utilizan ampliamente máquinas y herramientas.

Los manzanos y perales se plantan a una distancia de 6x6 mo 5x6 m, ciruelas y cerezas, 3x4 m. Las hileras de plantaciones se pueden compactar por un tiempo.

Plantación de árboles

Plantar árboles es un trabajo responsable. El éxito de la supervivencia de las plantas, su mayor crecimiento y fructificación depende en gran medida de una plantación adecuada.

Muchos jardineros aficionados están interesados ​​en plantar árboles maduros que tengan entre 5 y 10 años. Por supuesto, esto se puede hacer si se trasplanta un árbol adulto con un terrón de tierra que pesa entre 3 y 4 toneladas, lo que requiere mucho trabajo y dinero. Y no todo el mundo puede hacer esto. Si se trasplanta un árbol adulto sin un bulto con raíces cortas, esto será de poca utilidad; no se desarrollará normalmente durante varios años y no superará a los árboles plantados con plántulas de 2 o 3 años producidas en viveros frutales.

Cuanto más joven sea la plántula, más fácil será plantarla y más rápido y mejor echará raíces.

En los jardines, además de los árboles vigorosos, también se plantan árboles frutales enanos. Los árboles enanos son aquellos árboles que se injertan sobre portainjertos que tienen un crecimiento débil. Los árboles de una misma variedad, por ejemplo los manzanos, injertados sobre portainjertos vigorosos y de crecimiento débil, convencionalmente llamados enanos, se diferencian tanto en el vigor de crecimiento como en otras características.

A diferencia de un manzano injertado en un portainjerto vigoroso, que crece durante 70 a 80 años, los árboles enanos crecen sólo durante 20 a 25 años. Pero los árboles enanos tienen sus ventajas. Comienzan a dar frutos en el año 3-4 (varias variedades antes) y las de crecimiento vigoroso, en el año 6-12.

Los árboles enanos son productivos, sus frutos son más grandes y de mejor color. Estos árboles producen más rendimiento por unidad de superficie que los árboles vigorosos.

Los árboles enanos se colocan en un sitio a una distancia de 3x3 m, por lo que en la misma área se colocan el doble de árboles enanos que vigorosos, y el rendimiento general es mayor.

Es aconsejable plantar árboles enanos en hileras de plantaciones vigorosas, un árbol entre manzanos o perales vigorosos.

Las plántulas enanas se cultivan injertando variedades en portainjertos de bajo crecimiento: paraíso (manzano del paraíso) y dusen. Las plantas injertadas en el paraíso son más atrofiadas que las injertadas en dusen.

Plantar y cuidar árboles enanos casi no es diferente de plantar y cuidar árboles vigorosos.

Fechas de aterrizaje. en las áreas zona media URSS mejor tiempo para plantar: principios de la primavera, antes de que florezcan los brotes en las plántulas.

La siembra de otoño también da buenos resultados, pero en este caso la siembra debe realizarse a principios de octubre (2-3 semanas antes del inicio de las heladas estables).

Preparando plántulas para plantar. Las raíces de las plántulas se examinan cuidadosamente y las partes de las raíces enfermas, secas, rotas y dañadas se cortan con un cuchillo de jardín afilado al extraer las plantas del vivero. Los extremos de las raíces sanas se recortan (recortan) muy ligeramente. Cuanto más largas sean las raíces y mejor ramificadas estén, mejor arraigarán y se desarrollarán las plántulas en el futuro.

Cada una de las ramas de la corona de la plántula se acorta en 1/3 de su longitud. Al acortar ramas, conviene cortarlas hasta la denominada yema externa (exterior) (ver Fig. 1). En este caso, los brotes laterales se desarrollarán hacia los lados y no engrosarán la copa del árbol. Las ramas se pueden podar antes y después de plantar.

Para una plantación adecuada de plántulas, se requiere una tabla de plantación. Se hace de 2,0 m de largo, 12-15 cm de ancho y 2-3 cm de espesor, en el centro del tablero debe quedar un corte triangular de 4 cm de profundidad, se hacen los mismos cortes en los extremos del tablero, partiendo del corte medio de 75 cm (Fig. 6).

La plantación de un árbol frutal se muestra en la Figura 7.

Protegiendo el jardín de los vientos

Proteger el jardín de los vientos es una condición necesaria para el crecimiento exitoso de los árboles, su productividad y durabilidad.

Las plantaciones protectoras del jardín se organizan simultáneamente con la plantación de árboles frutales, o mejor aún, 2-3 años antes de la siembra.

En la Figura 8 se muestran diagramas aproximados de la instalación de plantas protectoras de jardín. Además de plantar plantas protectoras de jardín, el área debe estar cercada.

En jardines colectivos, no es aconsejable instalar plantas protectoras de jardín en zonas individuales. En este caso, toda el área del jardín se protege de los vientos plantando plantas a lo largo de caminos, callejones y límites del terreno.

Características de árboles y arbustos para plantaciones de protección de jardines.

Las especies de árboles utilizadas para las plantaciones protectoras de jardines deben ser resistentes condiciones climáticas, de rápido crecimiento y duradero, con una copa bastante densa, pero no extendida.

Los árboles y arbustos destinados a proteger el sitio no deben producir un crecimiento excesivo de raíces y no deben tener plagas ni enfermedades en común con las plantaciones de jardín.

Cuidando un jardín joven

Un jardín joven requiere un cuidado constante y cuidadoso.

En los huertos familiares y colectivos, el espacio entre hileras se suele utilizar para hortalizas, patatas y, a veces, fresas, grosellas y grosellas. No se permite la siembra y plantación de frambuesas, tabaco, girasoles y maíz entre hileras. Estas plantas tienen un efecto negativo sobre los árboles frutales.

El espacio entre hileras de manzanos se puede utilizar durante 10 a 15 años, cerezas y ciruelas, de 7 a 8 años. Los círculos de los troncos de los árboles no deben estar ocupados por cultivos entre hileras.

El ancho de los círculos del tronco depende de la edad de las plantas. En los primeros dos años después de plantar árboles, se forman círculos de troncos de hasta 2 m de ancho; cada dos años siguientes, el ancho de los círculos se incrementa en 0,5 m. A partir del octavo año, el ancho de los círculos de los troncos de los árboles se fija en 3,5 m.

Durante todo el período de crecimiento de los árboles, los círculos de los troncos se mantienen sueltos y libres de malas hierbas. Afloje la tierra 3-4 veces. Deja de aflojar a principios de agosto. Después de cada riego o lluvia se debe aflojar la tierra (unos 5 centímetros). Cubra el suelo alrededor de los troncos de los árboles con una fina capa de humus y turba.

En otoño, los círculos del tronco se excavan hasta 10-15 cm, evitando dañar las raíces, especialmente cerca del tronco. A principios de la primavera, los círculos del tronco se desentierran por segunda vez, pero a menor profundidad.

En zonas con humedad insuficiente, los árboles frutales deben regarse bien durante los primeros años después de la siembra. Durante la primavera y la primera mitad del verano, los árboles se deben regar de tres a cuatro veces. En zonas secas se debe duplicar la cantidad de riego. La tasa de riego por árbol plantado es de dos a cuatro cubos, dependiendo de la cantidad de precipitación. A medida que el árbol envejece, se le da más agua. Riega las plantas a lo largo de los surcos circulares dibujados a lo largo del borde exterior del círculo del tronco. Después del riego, se nivelan las zanjas y se cubre el suelo con mantillo. Puede leer sobre la fertilización de árboles frutales y la protección del jardín de plagas y enfermedades en las secciones correspondientes.

El trabajo más importante en un jardín joven es podar y dar forma a los árboles. Sin poda, la copa se espesa, las ramas se vuelven alargadas, desnudas e inestables. Los árboles deben podarse durante su período de inactividad (antes de que los brotes se hinchen en primavera y después de que caigan las hojas). En la zona central de la URSS, la poda debe realizarse en primavera. En otoño, solo se pueden podar los arbustos de grosella negra y roja.

En el jardín es necesario formar árboles según el sistema iniciado en el vivero. En nuestros viveros, las plantas frutales se forman según sistemas escalonados (de cinco patas) y escasamente escalonados. El sistema por niveles es el más extendido y el más fácil de implementar.

Cuidando un jardín frutal

cuidado del suelo

el suelo en círculos del tronco de un árbol Los árboles frutales, así como en hileras a principios de primavera y otoño después de la caída de las hojas, se desentierran con palas o tenedores de jardín, evitando daños y exposición del sistema radicular. A principios de la primavera, se aplican fertilizantes orgánicos y minerales antes de excavar.

A lo largo de la temporada, cuando las malas hierbas germinan y el suelo se compacta después de las lluvias, el aflojamiento se realiza con azadas. Después de aflojar, se recomienda cubrir (sombrear) los círculos del tronco del árbol con estiércol, humus, turba y pasto.

Riego

Si falta humedad en el suelo, regar el jardín es una medida necesaria no solo en las regiones del sur, sino también en la zona media de la URSS. El riego contribuye en gran medida al desarrollo de los árboles y aumenta su productividad.

Momento de riego: primero, en primavera, antes de que florezcan los brotes en los árboles; el segundo, 12-15 días después del final de la floración; el tercero: 15-20 días antes de la cosecha. Durante los períodos de escasas precipitaciones, el riego también se realiza en otoño. Al regar, es necesario humedecer la capa de suelo a una profundidad de 0,8 a 1 m, es decir, hasta la profundidad de distribución de la parte activa del sistema de raíces de los árboles frutales. Para frutas de hueso y bayas, esta capa será algo más pequeña.

Los árboles se riegan de varias formas. Se puede regar en surcos circulares, surcos dispuestos alrededor de la circunferencia del tronco del árbol, o en agujeros perforados con una palanca. Una vez que se absorbe el agua y el suelo se seca un poco, es necesario aflojarlo y sombrearlo con estiércol, humus y turba.

Aclareo de copas de árboles

A medida que la copa del árbol se vuelve más gruesa, sus ramas se secan y mueren. En una copa engrosada, las ramas y hojas están mal iluminadas por el sol, los frutos maduran mal y no tienen suficiente color, las plagas y enfermedades en la copa engrosada causan daños importantes.

El cuidado de la corona durante este período consiste en aclarar, eliminar las ramas innecesarias. El adelgazamiento de la copa se realiza en otoño, después de la caída de las hojas o principios de primavera, antes de que la savia comience a fluir sobre los árboles. El adelgazamiento es el siguiente. Primero, corte todas las ramas marchitas, enfermas y dañadas por las heladas. Luego se eliminan las ramas viejas que han dejado de dar fruto. Las ramas rotas se cortan por debajo del punto de rotura, hasta obtener madera sana. Si dos ramas interfieren mutuamente en el desarrollo, una de ellas, la menos valiosa, se elimina o se acorta. Lo cortaron. también ramas que crecen dentro de la copa y la engrosan. También se cortan los brotes "grasos" innecesarios (partes superiores).

Las ramas cortadas se retiran del jardín y se queman. Las ramas se cortan con sierras de jardín afiladas, los bordes de la herida se limpian suavemente con un cuchillo de jardín y se recubren con masilla de jardín o se pintan con pintura ocre sobre aceite secante natural.

Técnica de corte de ramas

Una afluencia circular en la base de una rama o un crecimiento anual (brote) se denomina convencionalmente "anillo". Se considera corte correcto de una rama cuando su área es la más pequeña (es decir, redonda), sin dejar muñón; el corte sólo debe tener un ligero saliente en su parte inferior (Fig. 9, 10).

Si se corta una rama por debajo del "anillo" o queda un muñón después del corte, estas heridas, por regla general, difícilmente sanan, lo que a menudo provoca la formación de cavidades en los árboles.

Los brotes se acortan por encima de la yema, en el lado opuesto. La parte superior del corte debe estar al nivel de la parte superior del riñón y la parte inferior, al nivel de su base (Fig. 11). También es inaceptable dejar tocones encima de la yema.

Cómo cortar una rama gruesa

La técnica habitual utilizada al cortar ramas no corta una rama gruesa. A menudo, este tipo de corte hace que las ramas se partan, provocando graves daños al árbol (Fig. 13). Para evitarlo, se cortan así las ramas gruesas.

Alejándose 1 m de la base de la rama, haga un corte desde abajo, midiendo la mitad del grosor de la rama. El segundo corte se realiza desde arriba, a 15-20 cm del primero, tras lo cual la rama se rompe. El resto de la rama se retira con una sierra, como cuando se cortan ramas delgadas (Fig. 12).

Fijación de ramas divididas

Bajo el peso del cultivo sobre el árbol, especialmente cuando los soportes están instalados de manera incorrecta o insuficiente, así como cuando vientos fuertes Las ramas a veces se rompen y parten.

Si no se toman las medidas oportunas, las zonas de división pueden provocar la formación de huecos y enfermedades de las ramas.

Se pueden unir firmemente dos ramas gruesas divididas, después de lo cual crecen total o parcialmente juntas y continúan dando frutos.

Una forma fiable es sujetar las ramas con dos bloques de madera. Las zonas heridas se limpian primero ligeramente con un cuchillo de jardín afilado, luego se juntan las ramas y se atan con alambre grueso o se atornillan. Es recomendable instalar un soporte debajo de la rama rota.

En todos los casos es necesario colocar trozos de estera o arpillera debajo de los barrotes y alambre para no dañar la corteza sana del árbol (Fig. 14).

Cuidado del tronco de los árboles

Un tronco sano y fuerte es la clave para la longevidad de un árbol frutal. Muchas plagas del jardín pasan el invierno en las grietas de la corteza muerta del tronco. A principios de la primavera, o preferiblemente a finales de otoño, los brotes que crecen en él se cortan en un anillo en el tronco, se limpia el tronco de la corteza muerta con raspadores, se recoge sobre esteras y arpillera extendida en el suelo y luego se quema.

El tronco se limpia con cuidado, evitando daños mecánicos a la corteza sana. Después de la limpieza, el tronco y la base de las ramas gruesas se recubren con una solución de cal recién apagada (1,5-2 kg de cal por cubo de agua).

El blanqueo de baúles en verano aporta pocos beneficios. Es muy útil en otoño no solo blanquear los troncos y bases de las ramas con cal, sino también rociar todo el árbol con mortero de cal.

El blanqueo con cal no solo sirve como medio para combatir plagas y enfermedades, sino que también protege a los árboles de los daños causados ​​​​a principios de la primavera (marzo). bronceado ladrar.

Tratamiento de huecos

Los huecos en los árboles frutales en la mayoría de los casos se forman por ramas astilladas, roturas y podas inadecuadas.

Los árboles huecos tienen una vida corta. El tratamiento oportuno de los huecos prolonga la vida del árbol y su fructificación.

Los huecos se rellenan a principios de primavera o, mejor aún, a finales de otoño. Primero se limpian los huecos de madera muerta y se desinfectan con una solución de sulfato de cobre al 3% (300 g por balde de agua) o sulfato de hierro al 5% (500 g por balde de agua). El sulfato de cobre se puede reemplazar con ácido carbólico o Lysol al 3% de concentración.

Los huecos grandes se rellenan con piedra triturada o ladrillos rotos, se compactan y luego se rellenan con una solución espesa que consiste en una mezcla de arena, cal y cemento en una proporción de 6:1:1.

Los casquillos de madera se introducen en huecos de pequeño diámetro, pero profundos, y se cubren con masilla de jardín en la parte superior.

Injerto de puente

Cuando los ratones dañan la corteza de los troncos de forma circular, los árboles están inevitablemente condenados a la muerte. Aunque estos árboles crecen durante un cierto período de tiempo en primavera, inevitablemente mueren más tarde, al final del verano. Solo se pueden salvar mediante un injerto oportuno con un "puente" a principios de la primavera (al comienzo del flujo de savia), cuando la corteza queda libremente por detrás de la madera. El injerto se realiza con esquejes tomados en otoño o principios de primavera, antes de que se hinchen los cogollos. En ambos extremos de cada esqueje se hacen cortes oblicuos de 4-5 cm de largo, que luego se insertan en los cortes en forma de T superiores e inferiores de la corteza. El lugar del injerto se ata firmemente y se cubre con masilla de jardín (Fig. 15). Después de dos semanas, se afloja el arnés y al final del verano se retira.

Rejuvenecimiento de árboles frutales.

Los árboles de mediana edad con copas excesivamente escasas, ramas desnudas y copas muertas no pueden producir un alto rendimiento. Después del rejuvenecimiento, estos árboles recuperan su crecimiento en 3-4 años y prolongan significativamente el período de fructificación. El rejuvenecimiento se lleva a cabo de la siguiente manera.

En la primavera, antes de que se abran los brotes, los árboles destinados al rejuvenecimiento se podan cortando las ramas esqueléticas principales a una distancia de 1 a 1,25 m de su base, las heridas se limpian con un cuchillo de jardín y se recubren con masilla de jardín.

En los extremos de las ramas cortadas crecen varios brotes en un año, de los cuales quedan 3-4; el resto se pellizca por encima de la hoja 5-6 y, en el otoño, se corta en la base.

Reinjerto de árboles

En tramas personales A veces se pueden encontrar árboles silvestres, así como árboles que producen frutos de muy mal sabor. Estos árboles se pueden injertar con las mejores variedades cultivadas y, después de 3 o 4 años, producirán frutos de la misma variedad que se injertó en la copa.

Al reinjertar también se pueden tener varias variedades diferentes en un mismo árbol.

EN huerta En la Exposición Agrícola de toda la Unión crecen dos árboles, cada uno de los cuales está injertado con varias docenas de variedades diferentes de manzanos.

Es recomendable reinjertar árboles (manzanos, perales) que no tengan más de 25-30 años.

Técnica de reinjerto. En primavera, al inicio del flujo de savia, cuando la corteza se separa fácilmente de la madera, las ramas gruesas del árbol se cortan de la misma forma que durante el rejuvenecimiento, a una distancia de 1-1,25 m de su base.

Los extremos de los cortes se limpian suavemente con un cuchillo de jardín afilado.

En los extremos de las ramas se realizan en la corteza cortes longitudinales de 3-4 cm de longitud, en los que se insertan esquejes (3-4, según el grosor de las ramas) de la variedad injertada. Se realiza un corte oblicuo en el esqueje, como en el caso del injerto puente. Cada esqueje injertado debe tener 3-4 yemas.

Los lugares de injerto se atan bien y se cubren con masilla de jardín. La superficie cortada de la rama también se recubre con masilla. Los esquejes para injertar se preparan en otoño o principios de primavera antes de que la savia comience a fluir.

El injerto también se puede realizar en brotes estándar y de raíz y en ramas individuales de diferentes espesores (Fig. 17). Las ramas gruesas se injertan mediante esquejes y las ramas delgadas también se injertan mediante el método de gemación: injerto con un "ojo" (yema).

A veces, las aves se posan en los esquejes injertados; los esquejes pueden romperse o moverse en los lugares de injerto. Para evitar esto, se ata un lazo de ramitas al lugar del injerto, al que posteriormente se pueden atar los brotes en crecimiento para evitar que el viento los rompa (Fig. 18).

Trasplantar árboles maduros

Los árboles maduros se trasplantan con un trozo de tierra de diámetro: para árboles de 7 a 10 años: 1,25 m; a la edad de 10 a 15 años - 1,5 m La altura de la coma del suelo debe ser de 60 a 70 cm Las raíces encontradas durante la excavación se cortan y los extremos se alisan con un cuchillo de jardín afilado. Para transporte a larga distancia o cuando el suelo está muy suelto, la masa se cubre con tablas (Fig. 19). Los árboles se desentierran a finales de otoño o principios de primavera. Puedes transportar árboles desenterrados en horario de invierno a una temperatura no inferior a -6°. Para plantar, prepare agujeros de un tamaño correspondiente al tamaño de la bola de tierra preparada para replantar el árbol.

El suelo nutritivo se "golpea" debajo del fondo del terrón; se llena con el vacío alrededor del bulto.

Cuidando un árbol trasplantado. El árbol se refuerza con vientos (alambre grueso) (Fig. 20). Las ramas principales se acortan en 1/3 de su longitud. El tallo y las bases de las ramas se atan con musgo, esteras y arpillera. Durante 20-30 días, el arnés se humedece sistemáticamente con agua o se rocía con mortero de cal. Durante las épocas secas, los árboles se riegan abundantemente. Luchan contra plagas y enfermedades.

Instalación de soportes para ramas de árboles con cultivos.

Las ramas con cosecha de frutos requieren la instalación de soportes. La ausencia de soportes o retrasos en su instalación provoca muchas veces astillas y ramas rotas, pérdida de rendimiento por la acción del viento y el peso del fruto.

La instalación de soportes comienza cuando los frutos alcanzan aproximadamente 3 cm de diámetro y las ramas se desvían de su posición original bajo el peso de los frutos.

La cantidad de soportes depende del tamaño del cultivo del árbol.

Por cada rama que produzca entre 8 y 10 kg de fruto, se debe instalar un soporte.

El soporte, sin corteza, puntiagudo en la parte inferior y con una horquilla en la parte superior, se clava en el suelo en posición vertical. Para evitar dañar las ramas, se colocan trozos de estera y arpillera sobre el tenedor. Después de la cosecha, se retiran los soportes.

Proteger el jardín de las heladas primaverales.

Las heladas primaverales son peligrosas para los jardines durante el período de floración de los árboles. Destruyen las flores y por tanto la cosecha. Según observaciones a largo plazo, en la zona central de la URSS las últimas heladas se producen alrededor del 6 de junio.

El Instituto Central de Previsiones Meteorológicas advierte por radio sobre la proximidad de las heladas.

La forma más sencilla de combatir las heladas durante los árboles en flor es fumigar el jardín quemando montones de estiércol, turba y basura (Fig. 21).

Los montones se encienden cuando la temperatura desciende bruscamente a +1, +2°, y el ahumado finaliza 1-2 horas después del amanecer, pero no antes, para evitar que las flores congeladas se descongelan rápidamente.

Condiciones de ahumado: la pila debe humear y no arder, lo que se consigue cubriendo la pila con una capa de tierra en aquellos lugares donde aparece la llama. Si el montón se desvanece, se afloja con un tenedor y se levantan las estacas. Las bombas de humo son las más convenientes para fumar en el jardín.

Una de las medidas para reducir los efectos de las heladas es colocar barriles de agua debajo de los árboles, así como rociar con agua la tierra debajo de los árboles y los propios árboles.

Es de gran importancia cubrir los círculos del tronco de los árboles con una capa de estiércol, turba y aserrín. Esto ralentiza el derretimiento de la nieve y retrasa la brotación. Como resultado, los árboles “escapan” de las heladas.

Los árboles blanqueados con cal en otoño también comienzan a crecer un poco más tarde en la primavera y las flores a menudo no caen bajo las heladas.

Determinación de la posibilidad de heladas primaverales. Uno de los signos de la aparición de las heladas es un fuerte descenso de la temperatura entre las 8 y las 9 de la noche (el día anterior a las heladas) en un clima tranquilo, sin viento y una noche sin nubes.

La aparición de heladas también se determina mediante un dispositivo que consta de dos termómetros: seco y húmedo. El resultado de las lecturas de ambos termómetros se determina a partir de la tabla que se muestra en la Figura 22.

Las lecturas de un termómetro seco (en grados) se indican en la tabla en la columna vertical izquierda y las lecturas de un termómetro húmedo en la columna horizontal superior. La intersección de las lecturas de temperatura de ambos termómetros determina la posibilidad de congelación.

Preparando árboles para la invernada.

Los árboles frutales que no reciben el cuidado adecuado son más susceptibles a la congelación.

Para evitar daños por heladas al sistema de raíces de los árboles, así como a sus troncos y ramas, es necesario: procesar y fertilizar oportunamente el suelo en los jardines;

combatir plagas y enfermedades;

prevenir daños a las ramas y el tronco, así como al sistema radicular;

en otoño seco, riegue los árboles antes del invierno;

ate las copas de los árboles jóvenes para el invierno y luego átelas con el tronco con ramas de abeto;

En otoño, aporque los troncos de los árboles jóvenes con tierra hasta una altura de 25-30 cm;

también ate los troncos y bases de las ramas esqueléticas de los árboles frutales con ramas de abeto y espolvoree los árboles;

cubra los círculos de los troncos de los árboles con una capa de estiércol, turba y aserrín para evitar la congelación del suelo;

en invierno, acumule nieve en los troncos de los árboles y amontone los troncos con ella.

Cuidando árboles frutales congelados

Las temperaturas invernales demasiado bajas y prolongadas tienen un efecto negativo en los árboles frutales.

Una de las condiciones más importantes para la invernada normal de los árboles frutales es la parada oportuna de su crecimiento y la maduración de la madera.

La humedad excesiva, el aflojamiento y la fertilización del suelo en la segunda mitad del verano no crean las condiciones para la finalización de los procesos vegetativos y, por regla general, conduce a que las plantas no estén preparadas para soportar condiciones invernales desfavorables. Pero a finales de otoño, cuando no hay humedad en el suelo, se riegan los árboles.

Cuando los árboles frutales se congelan, se deben tomar las siguientes medidas.

Una vez que los árboles hayan florecido por completo, corte las ramas muertas y acorte las partes dañadas.

Los árboles dañados por las heladas se riegan abundantemente en primavera (10 cubos por árbol adulto) y se alimentan con fertilizantes al comienzo del crecimiento y luego después de 15 a 20 días.

Para reducir la evaporación de la humedad, el tronco y la base de las ramas esqueléticas se atan con musgo, pasto, esteras y otros materiales.

Con la llegada de la primavera surge la necesidad de realizar diversas tareas de jardinería. Es importante preparar el jardín a tiempo, lo que determinará no sólo su apariencia, pero también salud. El plazo para completar los trabajos de jardinería depende de la región. En las zonas frías, el cultivo del huerto comienza un mes o incluso dos más tarde que en las zonas más cálidas. Empiece a trabajar cuando la temperatura esté por encima de cero grados y la nieve ya debería haberse derretido.

El trabajo en el jardín se puede dividir en varias etapas:

• Limpiar la basura en el jardín.
• Limpieza de canalones.
• Reparación de caminos.
• Elementos de agua en el jardín.
• Fertilizantes y mulching:
• Control de insectos dañinos
• Tratamiento del césped.
• Procesamiento de arbustos y árboles.
• Plantación y siembra.
• Cuidando plantas bulbosas.
• Cuidando las plantas perennes
• Decorar el jardín con cestas y macetas, bancos.

Estos pasos se dan en el orden en que es mejor completarlos. Pero cada jardinero puede organizar el trabajo en el jardín de la forma que más le convenga, sólo es importante observar las condiciones de temperatura y humedad, y aprovechar para trabajar días soleados, despejados y buen tiempo. Para algunos, algunos puntos pueden resultar innecesarios. Por ejemplo, para aquellos que no tienen fuentes de agua o césped en su jardín.

Limpiar la basura en el jardín.

Entonces, ha pasado el invierno, es hora de limpiar. Los cortavientos, plantas secas, hojas, restos de refugios, soportes diversos y otros restos del jardín deben retirarse inmediatamente después de que hayan pasado las heladas invernales. Si aparecen malas hierbas en el jardín, también es necesario eliminarlas. Pueden comenzar a crecer bajo una capa de nieve con la llegada del calor, cuando la nieve se derrite, los primeros brotes se pueden ver inmediatamente. La limpieza también debe incluir los invernaderos, donde es necesario lavar el vidrio y los marcos. Los canalones, los muebles de jardín y los caminos de jardín también necesitan tratamiento, sobre el cual podrá leer en las siguientes subsecciones del artículo.

Limpieza de canalones

Si la tubería de drenaje está obstruida, debe colocar un recipiente o balde debajo y pasar un cable rígido a través del orificio inferior, eliminando la obstrucción. Luego debe continuar limpiando desde arriba: retire los residuos del orificio de entrada y sáquelo con un gancho hecho de alambre grueso. Con un palo largo, debe limpiar las tuberías en toda su longitud, de arriba a abajo.

Caminos de jardín

Si durante el otoño y el invierno los caminos del jardín se volvieron inutilizables, aparecieron hundimientos o destrucción, entonces es necesario eliminar todo esto o reemplazar los caminos. Si aún no se han trazado caminos en el jardín, entonces la mejor solucion allí estará su instalación.

Si los caminos ya instalados se dañan durante el invierno, es necesario repararlos. Los caminos de hormigón se restauran con hormigón, se mezcla y se rellenan grietas y daños. Si el camino está pavimentado, se reemplazan las tejas y piedras agrietadas. Se saca la parte vieja y se coloca una nueva en su lugar. Lo mismo ocurre con las muestras de madera.

Si los caminos del jardín se hunden sin cubrirlos, puedes añadir tierra o arena y devolverles su aspecto anterior. Leer más sobre senderos del jardín es posible en el artículo

Elementos de agua en el jardín.

Una vez finalizadas las obras de los senderos, llega el turno de los juegos de agua. En el jardín se pueden instalar piscinas, un estanque artificial, un arroyo, un manantial, una cascada, una fuente y un estanque en miniatura. Es necesario inspeccionar los pequeños drenados para el invierno. cuerpos de agua en caso de daños después del invierno, retire el exceso de residuos, limpie con productos químicos y cepillos duros y llénelo con agua. Todo este trabajo debe realizarse en un clima cálido, cuando la temperatura sea de 5 a 10 grados por encima de cero. Si hay grandes cuerpos de agua en el jardín, que se recomienda drenar una vez cada tres años, entonces (si el depósito no se drena) es necesario recolectar los desechos de la superficie del depósito utilizando pinzas o redes para estanques, rastrillos, y recorte las hojas moribundas de las plantas.

Si es necesario drenar el depósito, abril-mayo es el más favorable para ello. Cuando en un estanque viven sapos o ranas y necesitas conservar los huevos que ponen, puedes drenar el estanque a principios de otoño. Los habitantes del embalse son trasladados temporalmente a tanques con agua del estanque, y aquí también se envían plantas. Debes colocar el recipiente a la sombra. Después del drenaje, se elimina todo el limo, que luego se puede usar como fertilizante, y las algas se aclaran según sus preferencias personales (a un propietario le gusta cuando hay mucha vegetación en el estanque, a otro le gusta cuando hay mucha vegetación en el estanque, a otro le gusta cuando hay muy poco).

Si se nota algún daño, es necesario eliminarlo utilizando recubrimientos y pinturas duraderos para revestimientos de hormigón. Cuando necesite reparar la película, es adecuado un pegamento especial. Generalmente se utiliza para la construcción de embalses artificiales. película de PVC, se vende pegamento, que se llama "Pegamento para reparar películas de PVC". Si se utilizó caucho butílico, entonces será adecuado el pegamento para pegar dicho caucho o una cinta especial. Ya no será posible pegar estanques de polietileno, esto es una desventaja del material.

Con el inicio del calor y las temperaturas alcanzan los 5 grados o más, se puede poner en marcha la fuente. Es mejor drenar la primera agua después del arranque. Si se nota una mala calidad del agua (turbia, sucia), entonces es necesario eliminar la cal, el óxido y las algas con la ayuda de productos químicos (puede tomar Special Reiniger, Decalcite Super, Anticalcite). Si aparecen grietas en el cuenco de la fuente o en la escultura, hay que tratarlas con revestimientos o pinturas impermeabilizantes.

Una piscina debe cuidarse del mismo modo que cualquier masa de agua artificial. En invierno se drena el agua de la piscina, y en primavera, una vez derretida la nieve, a una temperatura de 5 grados sobre cero, se hace la limpieza: barren, limpian y llenan de agua. Si se ha acumulado agua en la piscina (nieve derretida, agua de lluvia, etc.), entonces para poner en marcha la piscina deberá agregar muy poca agua para que se llene 1/3 del volumen total de la piscina. Los contaminantes grandes se pueden eliminar usando una red. Con una aspiradora subacuática, debe limpiar el fondo de una piscina llena hasta 1/3 de agua. Es aconsejable que el sistema de filtración funcione de forma continua durante todo el día.

Si es necesario (suelo duro o hundido, abundancia de malas hierbas), a finales de marzo se puede desenterrar la tierra del jardín y eliminar todas las malas hierbas. Luego puedes empezar a fertilizar y cubrir el jardín.

Fertilizar y cubrir el jardín.

El acolchado es la introducción de mantillo en el suelo (heno, paja, trozos de cartón, pasto, hojas, corteza, aserrín), es decir, diversos residuos orgánicos que, como consecuencia de la influencia de lombrices y microorganismos, se pudren, dando como resultado humus (materia orgánica) que aparece en el suelo, que contiene ácidos fúlvicos, humina, ulmina, ácidos húmicos), que es un indicador de la fertilidad del suelo. El acolchado reduce el crecimiento de malezas, retiene la humedad y ayuda a mantener la temperatura en el suelo ubicado alrededor de un árbol o arbusto. También hay mantillo inorgánico: plástico, piedra, caucho cortado, grava, arena. Este mantillo también reduce el crecimiento de malezas y ayuda a mantener la humedad y la temperatura en el suelo.

La fertilización es la introducción en el suelo de diversos fertilizantes (orgánicos, minerales y otros) que mejoran el crecimiento de las plantas, la productividad, nutren las plantas y mejoran el suelo.

Es mejor cubrir las plantas, arbustos y árboles perennes con abono de jardín o buena tierra de jardín. El abono de jardín es un excelente fertilizante, contiene mucho sustancias útiles, necesario para las plantas, mejora la estructura y composición del suelo, reteniendo la humedad cerca de las raíces de árboles y arbustos. Esta propiedad del compost ayuda al jardín durante las sequías y los días calurosos. Si el suelo del sitio es fértil, puede arreglárselas solo con este fertilizante. Si algunas plantas necesitan alimentación, entonces son adecuados los fertilizantes orgánicos secos, como excrementos, estiércol, harina de huesos, harina de sangre, harina de pescado, carbón vegetal y cenizas, que se necesitan en pequeñas cantidades antes del proceso de acolchado.

El aderezo (aplicación de fertilizante) y el mulching (aplicación de mantillo) son muy trabajo importante, crean condiciones favorables para plantas, árboles y arbustos perennes, especialmente para aquellos que florecen a fines de la primavera o principios del verano, por ejemplo, pera calleriana, manzano de tres lóbulos, madreselva tártara, spirea vangutta, rododendro de Smirnova, membrillo japonés, blanco acacia, espino común.

Los fertilizantes pueden ser orgánicos, bacterianos, minerales y microfertilizantes.

Los fertilizantes orgánicos enriquecen el suelo, mejoran su estructura y propiedades físicas, son fácilmente solubles, representan nutrientes y humus. Se trata de estiércol, abono, virutas, excrementos de pájaros, aserrín, fertilizantes verdes (legumbres anuales picadas enterradas en el suelo).

Los fertilizantes bacterianos convierten el nitrógeno en otras formas disponibles para las plantas y aumentan la fertilidad del suelo. Estos incluyen azotobacterina, nitragina, fosfobacterina.

Los fertilizantes minerales contienen grandes cantidades de nutrientes que las plantas necesitan. Este tipo de fertilizante se divide en dos grupos: complejos y simples.

Los fertilizantes minerales simples son aquellos que contienen un elemento. Los compuestos complejos contienen dos, tres o más nutrientes.

Los fertilizantes minerales se dividen en tres grupos. Depende del contenido de los elementos. Existen fertilizantes minerales de potasio, fósforo y nitrógeno.

Los microfertilizantes contienen zinc, manganeso, hierro, cobre, boro, molibdeno, etc. estan peleando con enfermedades fúngicas. Deben aplicarse con mucho cuidado, en pequeñas dosis. Los fertilizantes de sulfato de hierro, manganeso y boro son conocidos y ampliamente utilizados.

Fertilización mediante fertilizante.

A finales de abril, se aplica un fertilizante complejo a las plantas frutales y ornamentales (esparcido sobre la superficie de la tierra alrededor del árbol y regado generosamente en la parte superior o inmediatamente agregado al agua y regado), y exactamente un mes después, a fines de En mayo (en cualquier clima, excepto en días lluviosos), se repite la operación. Puede tomar azofoski o Kemira-universal, o ammophos o nitrophos. El consumo es medio vaso por 1 metro cuadrado. metro. Plantas coníferas Se necesitan menos fertilizantes minerales. Puedes reducir su número a la mitad. Los fertilizantes se pueden aplicar simultáneamente con el control de malezas y el aflojamiento del suelo (el aflojamiento del suelo se puede realizar en cualquier momento, en clima seco, lo mismo se aplica al control de malezas, la temperatura debe estar por encima de cero). Los fertilizantes orgánicos, como el abono y el estiércol, son los más adecuados para las frambuesas, las grosellas y las rosas.

Tenga en cuenta que cada planta tiene sus propias recomendaciones de fertilización y alimentación, esta información se puede obtener al comprar una planta o de especialistas en paisajismo.

Fumigación: tratamiento y prevención de enfermedades.

Antes de que los cogollos se hinchen, se puede realizar una fumigación preventiva de todas las plantas contra enfermedades fúngicas con una mezcla de Burdeos al 3%. Tome 400 gramos de cal viva, agregue 300 gramos de sulfato de cobre por cada 10 litros de agua. Una vez que florecen los cogollos se debe repetir el procedimiento, pero el líquido se debe tomar al 1% para no quemar las hojas.

Si las rosas y los árboles frutales desarrollan manchas negras u oxidadas en los tallos y las hojas, o si aparecen brotes secos o marchitos, entonces es necesario rociar.

Las manchas pueden aparecer incluso antes de que florezcan las hojas, en los troncos y tallos de las plantas.

Control de insectos dañinos

También es necesario eliminar las babosas de las plantas. Cualquier baldosa vieja del jardín se puede colocar en un lugar fresco y con sombra, regularmente aparecerán babosas debajo y será necesario eliminarlas. Esta es una especie de trampa. Los cultivos de lirios pueden ser atacados por el escarabajo de las azucenas (escarabajo de cascabel), que debe ser destruido y los huevos retirados de las hojas.

Cascabel (azucena)

Colocación de azucenas

Babosa

Embrague de babosas

Tratamiento del césped

En primavera, debes prestar atención al césped. Después de que la tierra se seque, debes peinarlas con un rastrillo de abanico y quitar las hojas del año pasado. Debes intentar no arrancar césped nuevo. Si aparecen espacios vacíos en el césped como resultado del moho, puede rociar con Foundationazol (20-40 gramos por litro de agua) o ferazim, otros quimicos que contiene carbendazima. Estas sustancias también promueven el rápido crecimiento del césped en su césped.

El tratamiento debe realizarse en tiempo seco, cuando no haya viento. Después de dos o tres días, se repite el procedimiento. En cada uno de los paquetes de medicamentos habrá instrucciones detalladas según la aplicación, debes seguirla estrictamente.

Y luego necesitas sembrar césped. Si el suelo es arcilloso, necesitará aireación, es decir, acceso de oxígeno a las raíces. Esto se hace con la ayuda de horquillas, que a menudo se clavan a una profundidad de 10 cm, o con cubrezapatos especiales equipados con púas largas. Se debe realizar una aireación antes de volver a sembrar.

El césped necesita fertilizante. Son adecuados los de nitrógeno, estimulan el crecimiento, así como el nitrato de amonio y la urea. Estos fertilizantes se dispersan (esparcen sobre el césped) inmediatamente después de que el suelo se descongela, se utilizan 2 kg por cada cien metros cuadrados. Puede regar el césped, por ejemplo, con un florista (20 ml de producto por 10 litros de agua, 1 litro de la solución resultante por 2 m2 de césped), este tratamiento se realiza una vez cada 20 días desde la primavera hasta el otoño. , o con otras preparaciones que contengan nitrógeno, fósforo, potasio. En los días calurosos, cuando el sol calienta mucho, no es necesario utilizar fertilizantes, ya que la hierba puede quemarse.

Procesamiento de árboles y arbustos.

Lo mejor es blanquear los árboles frutales a principios de la primavera, incluso antes de que se derrita la nieve.

A principios de primavera es necesaria la poda de árboles y arbustos, plantas trepadoras que florecen en otoño, a finales de primavera y verano en los brotes del primer año, así como rosas. Es importante no confundir ni podar aquellas plantas que florecen en brotes viejos. Los brotes jóvenes y delgados son fáciles de distinguir de los viejos, que tienen un tronco más grueso y poderoso.

La poda es un procedimiento muy importante para árboles y arbustos. Debe completarse antes de que comience el crecimiento activo de las plantas en la nueva temporada. La poda comienza tan pronto como la temperatura sube por encima de cero grados. El primer paso es podar bayas y cultivos ornamentales. Se deben eliminar las ramas viejas, enfermas, mal colocadas y que se froten. Luego se podan las ramas sanas para formar una corona.

Todos estos procesos deberán finalizar antes de principios de mayo. El régimen de temperatura aquí no es importante, lo principal es tener tiempo para hacer la poda antes de que comience a fluir la savia.

En primavera, florecen forsitia, dafne, camelia, rododendro, membrillo japonés, erica que florece en invierno, hamamelis, mahonia, magnolia, keria, cereza, pieris y otras. Y más tarde florecen la lila, el manzano, el ceanothus, el viburnum, la glicina, el naranjo, la azalea, etc. Algunas de estas plantas, cuyas copas han crecido mucho, necesitan podas formativas. Se realiza una vez finalizada la floración, para que se puedan formar nuevos brotes y las plantas también puedan florecer el próximo año. Como resultado poda de primavera Aparecen esquejes que luego se pueden plantar. Abutilon, abelia, agracejo, bálsamo, baya de goji, verbena, gazania, hortensia, helychrysum, sauce, diáscea, ciprés, camelia, laurel cerezo, clemátide, cinquefoil, enebro, margaritas, rosas, pelargonio, grosella, caballa, álamo, quedan muy bien propagado por esquejes girasol, forsitia, felicia, fucsia. Los esquejes se plantan en una maceta limpia llena de abono especial, que se puede comprar en una tienda de jardinería. Es deseable que la composición contenga un fungicida que evite la pudrición de las raíces. Se debe cubrir la parte superior del esqueje con una bolsa para crear una atmósfera cálida y húmeda, pero alejada de la luz solar directa.

Al podar plantas, es necesario quitar las hojas del año pasado, que pueden contener un nido de crisopas, espinos y otros insectos dañinos. Estas hojas deben quemarse. También se pueden encontrar oviposiciones de la polilla gitana, que parecen almohadillas rojizas cubiertas de pelusa. Esta es una plaga muy peligrosa.

espino

polilla gitana

cola dorada

En abril, a una temperatura de 5 a 8 grados, es necesario quitar el aislamiento de las rosas y otros cultivos que no toleran las heladas. Esto debe hacerse de forma gradual para que las plantas tengan tiempo de acostumbrarse al clima. Eliminar completamente materiales de aislamiento Es mejor en días nublados para que las plantas no se quemen con el sol. Las coníferas atadas con arpillera se sueltan a más tardar a principios de mayo (temperatura 10-15 grados), después de que el suelo se haya descongelado.

No es necesario apresurarse a realizar trabajos de jardinería. Por ejemplo, se puede cavar la tierra cuando empiece a pegarse a la pala, es mejor no caminar por la zona mientras esté enterrada en el barro, para no alterar la estructura del suelo.

A mediados y finales de la primavera, se puede raspar la tierra de los troncos de los árboles rociados y quitar las vendas que protegen contra los roedores. Si se encuentran daños en la corteza, se deben cubrir con una mezcla de gordolobo y arcilla (una planta de gordolobo mezclada en proporciones iguales con arcilla y diluida con agua hasta obtener una crema agria espesa) o barniz de jardín (50% grasa, 40% cera, 10 % resina de abeto, calentar el pino hasta que se disuelva y remover). Y encima hay que envolver todo con film.

Sembrando y plantando

En abril o principios de mayo, cuando el suelo se haya descongelado, pero las hojas aún no hayan comenzado a florecer, puede comenzar a plantar plantas perennes. Primero se plantan arbustos y árboles. La ubicación se elige de antemano y el hoyo de plantación se prepara cuidadosamente. Se excava de modo que el tamaño del hueco sea de 1 metro de ancho y 0,8 metros de largo. Esto es necesario para que luego sea más fácil para las raíces débiles abrirse camino en el suelo. Para los arbustos, son adecuados los hoyos de 0,5 m de profundidad y 0,8 m de ancho. En el fondo del pozo, coloque 50-100 g de sulfato de potasio y la misma cantidad de cloruro de potasio, 1-1,5 kg de superfosfato doble, aproximadamente 1 kg de ceniza de madera, 1-2 cubos de compost o estiércol podrido, aproximadamente 1,5 kg de cal pelusa. Estos fertilizantes deben mezclarse con la mitad de la tierra que se excavó en la parte superior del hoyo. El sistema de raíces de las plántulas no debe secarse. Los árboles plantados en otoño deben inspeccionarse y corregirse si están inclinados o profundamente enterrados en el suelo. Para ello es necesario regar abundantemente la plántula para devolverla a su lugar original sin dañar las raíces, enderezándola un poco, luego es necesario asegurar el árbol atándolo a una clavija vertical. Es necesario agregar más tierra si las raíces están desnudas o la tierra se ha hundido, pero sin llenar el cuello de la raíz del árbol (el lugar donde el tronco se encuentra con las raíces).

Al plantar árboles, es necesario regar las plántulas dos veces. La primera vez al aterrizar y la segunda al día siguiente. Luego debes aflojar la tierra y luego cubrirla con mantillo. Si hace calor o hace viento, será necesario regar el árbol con mucha frecuencia.

Si plantas árboles más tarde, existe el riesgo de que no sobrevivan. Si la savia fluye y el árbol aún no es aceptado, entonces se necesita un cuidado especial. Cuando los cogollos de la planta comienzan a abrirse significa que ha comenzado el flujo de savia, si en este momento cortas una rama podrás ver abundante savia. El cuidado especial incluye regar abundantemente, cubrir el suelo con turba, aserrín y corteza finamente picada. Los hoyos y herramientas (palas) se pueden preparar con anticipación, en otoño o invierno. Es cierto, para trabajar en periodo de invierno Tendrás que esforzarte mucho para cavar un hoyo del tamaño adecuado. Los árboles plantados en primavera producen una cosecha un año antes que los árboles plantados en otoño. La plantación de árboles depende de la región de residencia. Para el norte, la mejor época es marzo-abril. Para los residentes del sur, el otoño es más adecuado, pero se pueden plantar árboles en primavera.

Una vez que haya pasado la amenaza de las heladas nocturnas, el suelo se haya calentado lo suficiente, puede comenzar a plantar o sembrar plántulas en el jardín. plantas ornamentales, cariñosa calidez. Estos son verbena, pelargonium, fucsia, petunia, heliotropo, capuchina y otros.

Plantas bulbosas

En primavera, comienzan a florecer campanillas, azafranes, narcisos, urogallo, tulipanes, cebollas decorativas y otras plantas. Una vez finalizada la floración, las hojas mueren por sí solas, a excepción de las campanillas, que deben dividirse inmediatamente después del final de la floración. Lo dividen así: la planta excavada se divide con cuidado en partes, es importante no arrancar las raíces, sino soltarlas poco a poco. Después de la división, cada parte dividida debe plantarse en su lugar y regarse.

Las áreas del jardín que tienen hojas bulbosas amarillas caídas se pueden cubrir con abono fresco como aderezo. Es necesario marcar los lugares donde se ubican las plantas bulbosas, para luego no dañarlas accidentalmente y no ocupar esta zona con otras plantas. Entre 30 y 40 días después de que las flores de los tulipanes se hayan marchitado, puedes empezar a desenterrarlas. En este lugar será posible plantar otras plantas, por ejemplo, anuales. Los bulbos de plantas que florecen en verano se deben plantar en el suelo a principios de la primavera. Pero es mejor plantar cannas, nerine, dalias y otras plantas amantes del calor después del final de las heladas.

Plantas perennes

Para los primeros en florecer plantas perennes incluyen pulmonaria, prímula, eléboro y bergenia. Luego florecen la hierba de montaña, la aubrieta, la aquilegia, el geranio, el bígaro, el nomeolvides y otros. A principios de la primavera, antes de que comience la temporada de crecimiento de la nueva temporada, es necesario podar perovskias, verbenas, penstemons del año pasado, pastos ornamentales y otras plantas resistentes al invierno que se recomienda dejar durante el invierno. Después del tratamiento habitual de primavera, las plantas perennes no necesitarán nada. Sólo es necesario recortar a tiempo las hojas amarillas y los tallos de flores viejos. Un pedúnculo es una sección del tallo de una planta en la que se encuentran los botones florales y las flores. Un pedúnculo viejo es una sección seca y amarillenta del tallo con flores ya marchitas (secas).

Decoración de jardín con cestas y macetas, bancos, cenador.

En primavera, puedes crear bonitas composiciones en cestas y macetas colgantes. Decorarán el jardín y servirán como punto culminante. Si hay bancos instalados en el jardín, entonces es necesario inspeccionarlos, retocar los lugares pelados y preparar los bancos para la temporada. Esto se hace mejor en climas cálidos. Debe seleccionar una pintura que sea adecuada en color y textura, es buena si es resistente a la decoloración y a la precipitación. Si el banco ha sido barnizado, puedes renovar la capa si está notablemente descolorido o rayado. El barniz no tiene por qué ser del mismo tono en el que se abrió el banco, puede ser más oscuro o más claro. También es necesario revisar la glorieta, si es necesario, luego abrirla con barniz, repararla, pintarla y limpiar el interior y los alrededores de la glorieta.

Es importante realizar toda la gama de trabajos en el jardín a tiempo, sin perderse nada. Un jardín siempre requiere de una cierta inversión de trabajo y esfuerzo. Pero vale la pena. Un jardín hermoso, limpio y bien cuidado hará las delicias de su propietario durante muchos años.

Sucede que a mediados del verano o al principio - mediados de otoño algunos árboles frutales, bayas o arbustos ornamentales De repente vuelven a florecer. En tales casos, los jardineros se preocupan: ¿por qué sucede esto y dañará las plantas?

Algunos medios de comunicación tratan este fenómeno como una especie de sensación biológica, considerándolo una reacción de las plantas al calentamiento climático. De hecho, esto no tiene nada de inusual. Muchos años de observaciones científicas en jardines de colección permitieron al autor sacar algunas conclusiones sobre las razones de tal floración fuera de temporada. Esto es lo que son.

La aparición de flores al inicio del verano es consecuencia del retraso en el desarrollo de algunos botones florales, cuando este proceso no se completó del todo el año pasado (debido al frío del otoño, falta de ciertos nutrientes, etc.) y finaliza solo en el siguiente temporada. En tales casos, el retraso en la floración se observa solo en las ramas perennes y es insignificante.

Pero más a menudo la causa del resurgimiento es crecimiento y desarrollo acelerado de las plantas debido a una primavera temprana y cálida, que se convierte en un verano caluroso y soleado. En tales casos, las flores aparecen a mitad o al final de la temporada de crecimiento, principalmente en crecimientos fuertes de la temporada actual, que es típico sólo de cultivos y variedades de fructificación temprana. Esto se debe al hecho de que la abundancia de calor contribuye a la formación acelerada de los botones florales y estos logran formarse durante el período estival incluso con el crecimiento del año en curso.

Los más formados florecen, por eso vemos la misma imagen que en la fotografía,

donde los frutos de pera en maduración se encuentran junto a las flores del crecimiento del año en curso. En algunas variedades, a veces incluso se forman ovarios, pero, por supuesto, no tienen tiempo de madurar (foto 2, ver arriba).

Como regla general, la floración secundaria en cultivos frutales no está muy extendida, solo florecen inflorescencias individuales. Una pequeña cantidad de flores de verano-otoño generalmente no afecta la cosecha futura o la próxima hibernación de las plantas, a menos, por supuesto, que el invierno resulte extremadamente duro. Pero si es posible, es mejor cortar las inflorescencias emergentes de los árboles jóvenes con anticipación antes de que florezcan por completo, ya que el árbol desperdicia nutrientes en la formación de flores tan inoportunas.

Sólo en las regiones del sur sucede que algunas especies de árboles florecen con bastante fuerza en otoño. Hay ejemplos de floración abundante, por ejemplo, de castaños en condiciones otoñales muy cálidas. La floración secundaria en tales casos puede provocar un debilitamiento general de la planta e incluso la muerte en invierno.

En la zona media, la floración otoñal de capullos y flores de madreselva comestible puede ser muy peligrosa. Esta cultura siberiana y del Lejano Oriente se caracteriza por una alta resistencia al invierno. Pero en la zona media suele haber un clima cálido antes del invierno, lo que provoca una salida prematura del letargo en algunas variedades. Y las heladas posteriores provocan la muerte de los cogollos. A veces por esto se pierde hasta el 30% de la cosecha potencial, lo cual es bastante notorio. Por tanto, observa tú mismo tus plantas, y si este fenómeno se repite, significa que estas variedades de madreselva no son aptas para tu zona y es mejor sustituirlas por otras más adaptadas.

Categoría K: Jardín

Plantación de árboles

Si tenemos en cuenta que los árboles sólo se pueden desenterrar a partir de finales de septiembre o principios de octubre, y que en noviembre la siembra a veces resulta imposible debido a las heladas, quedará claro que a veces los árboles talados para siembra de otoño puede llegar demasiado tarde; hay que enterrarlos hasta la primavera. Si ha comenzado la escarcha y los árboles están en camino, entonces el área destinada a excavar los árboles debe cubrirse con estiércol de caballo para que el suelo no se congele, ya que excavar en suelo helado es muy difícil y dañino. Pero incluso para aquellos jardineros que prefieren plantar en primavera, es aconsejable plantar árboles en otoño y plantarlos en invierno, ya que los árboles suelen llegar tarde en la primavera, especialmente cuando se plantan en zonas más al norte. No parece haber nada más desagradable que verse obligado a retrasar la plantación en primavera debido a la llegada inoportuna de los árboles ordenados. Por eso, al plantar en otoño, ciertamente es mejor registrar los árboles en otoño para poder plantar a principios de primavera, lo cual es de gran importancia para el éxito; Es especialmente perjudicial plantar árboles a finales de la primavera, cuando los cogollos comienzan a florecer. Al seleccionar árboles para plantar en otoño en otoño, es necesario tener en cuenta que las raíces no dejan de vivir incluso después de la caída de las hojas. Se ha observado que incluso después de la caída de las hojas, las raíces forman granos en los lugares dañados durante la descarga o en cortes artificiales. Por eso, al desenterrar árboles en otoño, es muy importante podar las raíces y no posponer esta operación hasta la primavera (poda de raíces antes de plantar, o el llamado refresco de raíces). Si corta cuidadosamente las raíces (como antes de plantar) y luego entierra los árboles, se formarán afluencias en el otoño y dichos árboles echarán raíces antes en la primavera y serán mejor aceptados.