¿Qué incluye el cuidado de las plantas ornamentales florales? Cuidando plantas de interior. Refugio del viento

Esta sección contiene consejos sobre el cuidado de plantas de follaje decorativo. Se trata de plantas herbáceas de interior perennes con hermosas hojas exóticas, que con su forma, color y tamaño decorarán cualquier interior no peor que un ejemplar en flor. Esto también incluye especies con flores con hojas lujosas, cuyas flores no son atractivas y, por regla general, se cortan para no estropear la apariencia y el efecto decorativo de la planta. La planta de follaje decorativo suele verse elegante. todo el año– no tiene un período de inactividad claramente definido, como todas las de floración. Pero el hecho de que la planta no esté floreciendo no significa que puedas cuidarla menos. Algunos tipos de follaje decorativo. flores de interior muy caprichoso en el cuidado, por lo que te recomendamos leer los artículos sobre cuidado apropiado en casa, presentado en la sección.

26 de septiembre de 2019

No es necesario ser un jardinero experimentado para tener una planta como el arrurruz en casa. Ella es amigable y sin pretensiones. Pero para que no pierda su color, no se enferme y no pierda sus hojas, es necesario recordar y seguir algunas reglas para el cuidado del arrurruz en casa. No hay muchos y todos son bastante sencillos. Hemos recopilado toda la información...

17 de septiembre de 2019

Hoy le presentaremos los tipos y variedades de una planta exótica: el arrurruz. La planta nos llegó desde los bosques tropicales de América del Sur y Central. El arrurruz es valorado por sus patrones increíblemente hermosos en las hojas, que son muy diferentes para cada variedad. Gracias a esto, cualquier jardinero podrá elegir una variedad a su gusto. Descripción El arrurruz es una herbácea perenne ornamental de...

Este mensaje no tiene etiquetas.

02 de septiembre de 2019

Nertera es una planta tropical exótica que apareció en nuestra zona y se hizo popular entre los jardineros recientemente. Rasgo distintivo de esta planta hay bayas, de las que está sembrado el arbusto verde, como un árbol de Navidad con adornos en Año Nuevo. Pueden ser de color blanco, amarillo, naranja y rojo, según la variedad. En este artículo te presentaremos a todos...

Este mensaje no tiene etiquetas.

29 de julio de 2019

A pesar de que el personaje principal de nuestro artículo es planta tropical, cuidar el aglaonema en casa no es muy difícil. Basta con seguir algunas reglas en cuanto a iluminación, riego y temperatura, y su flor le deleitará a usted y a sus invitados durante muchos años. A continuación, analizaremos cada regla por separado y tocaremos todos los matices. Además, en este…

Este mensaje no tiene etiquetas.

12 de julio de 2019

Aglaonema nos llegó desde el sudeste asiático, donde crece en los bosques tropicales de India, China, Vietnam, Tailandia, Singapur y Filipinas a lo largo de las orillas de los ríos. A pesar de esto, la planta se siente muy bien en nuestros apartamentos y poco a poco va ganando popularidad entre los jardineros. Aglaonema es valorada por su follaje increíblemente hermoso. El color y la forma de las hojas varía mucho según la especie y...

Los métodos modernos para cuidar las plantas florales y de follaje decorativo incluyen regar, rociar, lavar, fertilizar con macro y microfertilizantes, dióxido de carbono, cubrir con mantillo, desmalezar, pellizcar, pellizcar, pellizcar, ligar, iluminar y usar estimulantes del crecimiento; almacenamiento adecuado material de siembra y otras técnicas agrotécnicas que aumentan y mejoran significativamente el rendimiento de los productos florales.

Riego y pulverización. Una fuente natural para reponer las reservas de humedad del suelo es la precipitación. En zonas secas o durante períodos de escasas precipitaciones, la falta de humedad afecta negativamente el funcionamiento del sistema radicular y el crecimiento de las plantas.

La deficiencia de humedad se repone mediante riego manual o mecanizado.

El riego manual se realiza en dos etapas mediante una regadera o manguera conectada a la red de suministro de agua. La primera vez se humedece fácilmente la tierra, y una vez absorbida el agua se realiza un segundo riego abundante. Esto se hace para ahorrar agua, ya que el suelo húmedo absorbe mejor la humedad entrante y evita que se acumule en las depresiones.

El riego frecuente, pero en pequeñas dosis, no da el resultado deseado, ya que solo se humedece la capa superior de suelo de 5 a 8 cm y la mayor parte de las raíces de la mayoría de las plantas se encuentran a una profundidad de 20 a 35 cm.

La cantidad de humedad y la frecuencia de riego dependen del período de crecimiento y del tipo de plantas que se cultivan. Se requiere la mayor cantidad de agua durante el período de crecimiento intensivo, brotación y comienzo de floración. Para las plantas amantes de la humedad durante este período, la humedad del suelo debe ser del 70-80% de la capacidad total de humedad del campo, lo que se logra mediante dos riegos (mañana y tarde) con un caudal de agua de 30-40 l/m2. Para plantas más resistentes a la sequía, es suficiente una humedad del 60-70%, que se consigue con un riego de 20-25 l/m2.

Las plantas bulbosas necesitan una gran cantidad de agua durante la formación de órganos de renovación. Esto se consigue con dos o tres riegos antes de la floración y uno después de la floración a razón de 50-60 l/m2.

El riego mecánico en campo abierto se realiza mediante aspersores con un consumo de agua de 200-300 m3 por 1 ha.

En lugares con alta concentración de polvo y hollín, para mejorar la asimilación y transpiración, es necesario lavar las plantas al menos una vez por semana, utilizando 5 litros de agua por 1 m2.

Riego mecanizado en terreno cerrado producidos de las siguientes maneras: rociadores estacionarios hechos de tuberías con pulverizadores suspendidos en el invernadero a una altura de 2-2,5 m; riego con paletas de cultivos en macetas mediante rejillas especialmente diseñadas con bandeja, donde el agua proviene de la red de suministro de agua y su exceso se descarga al sistema de alcantarillado; un sistema de riego subterráneo que utiliza tubos cerámicos colocados en el suelo de los invernaderos a una profundidad de 35-40 cm, durante la circulación el agua se filtra a través de las paredes de los tubos. Tan pronto como el suelo adquiere la humedad necesaria, se apaga el sistema;

Pulverizaciones realizadas en primavera y verano para aumentar la humedad del aire en las zonas cultivadas. Es especialmente necesario durante el período de esquejes, trasplantes y forzamientos en cultivo de plantas tropicales, ya que reduce la intensidad de la transpiración.

La pulverización de plantas en macetas y plántulas se realiza con una manguera con un rocío fino o con una botella rociadora de tres a cuatro veces al día, y más a menudo en climas cálidos.

El exceso de agua es tan perjudicial para las plantas como su falta. EN periodo de invierno Se tiene cuidado para garantizar que el suelo no se vuelva ácido debido al exceso de humedad.

El agua de riego debe ser blanda, sin mezclas de sales nocivas para las plantas, la temperatura no debe ser inferior a la temperatura ambiente, y mejor si es 2-3ºC superior. El riego de las plantas en macetas con agua del grifo sólo se puede realizar después de 12 horas de reposo. Aflojar la capa superior del suelo evita la rápida evaporación de la humedad de las capas subyacentes y crea un régimen agua-aire favorable, que contribuye al desarrollo normal del sistema radicular y de toda la planta en su conjunto. El aflojamiento se realiza para destruir la costra del suelo que se forma después de fuertes lluvias o riegos, así como para incorporar los fertilizantes introducidos en el suelo durante la fertilización. El aflojamiento de las plantas anuales y perennes comienza a principios de la primavera a una profundidad de 5 a 6 cm y continúa hasta que se cierran los arbustos.

El aflojamiento otoñal de las plantas perennes se lleva a cabo después de podar los brotes marchitos. La profundidad del aflojamiento depende de la naturaleza de los órganos subterráneos: las plantas cuyas raíces se encuentran cerca de la superficie del suelo (anémona, delfinio, piretro, flox) se cultivan a una profundidad de 3-5 cm, alejándose de los tallos en 8- 12 cm; plantas con raíces profundas (amapola, peonía, altramuz, malva, aquilegia y todas las plantas bulbosas) - 8-10 cm.

Deshierbe. El daño causado por las malas hierbas es enorme. Dan sombra a las plantas con flores, las privan de nutrientes y humedad y son portadoras de insectos y enfermedades dañinas.

La lucha contra las malas hierbas rizomatosas perennes es especialmente difícil: pasto de trigo, tártago, correhuela, ajenjo, etc. Por lo tanto, la limpieza del suelo debe realizarse antes de plantar y no detenerse durante toda la temporada de crecimiento.

En áreas de terreno abierto muy infestadas de malezas, se usan herbicidas (productos químicos utilizados para matar las malezas) antes de plantar. En el interior, la tierra del jardín se pasa a través de una pantalla para eliminar secciones de rizomas de malezas perennes.

Las malas hierbas anuales (cochinillas, bolsa de pastor, colza, quinua) son mucho más fáciles de combatir, para ello es necesario realizar un deshierbe oportuno.

En promedio, se deben realizar de tres a cuatro deshierbes durante la temporada y de cinco a seis en un año lluvioso.

En suelo cubierto con mantillo, la cantidad de deshierbe se reduce significativamente. Acolchado: rociar fertilizantes orgánicos en la capa superior del suelo: turba o compost: estiércol de turba, minerales de turba, humus de turba, hojas semidescompuestas o paja con estiércol, así como aserrín y arena.

El mantillo ayuda a retener la humedad en el suelo sin aflojamiento adicional después del riego o la lluvia, previene la compactación y destrucción de la estructura del suelo, previene el desarrollo de malezas, es una fuente para enriquecer el suelo con elementos de nitrógeno y cenizas y también es un buen material aislante. para plantas perennes.

La primera vez que puede cubrir el suelo con mantillo es a principios de la primavera, después de aflojarlo antes de que se desarrollen los brotes y en el otoño, después de podar los brotes marchitos. Espesor del mantillo: 2-3 cm en terreno cerrado y 5-6 cm en macizos de flores.

Alimentación. Durante la fertilización, se aplican fertilizantes al suelo (en la raíz de la planta) y se rocían las hojas con esta solución. La primera alimentación se llama raíz, la segunda, foliar.

Con un labranza adecuada del suelo antes de la siembra para plantar cultivos de verano, generalmente no se realiza la fertilización. Sin embargo, si por la apariencia de las plantas o como resultado de una prueba agroquímica se determina que el suelo es pobre en nutrientes, es necesario fertilizar con fertilizantes orgánicos o minerales en forma seca o líquida. Al comienzo del crecimiento de las plantas, se aplican fertilizantes nitrogenados a razón de 8-10 g/m2, y durante el período de brotación, un juego completo de fertilizantes minerales: 6-8 g de nitrógeno, 25-30 g de fósforo y 10-15 g. g de potasio por 1 m2.

Las plantas perennes requieren alimentación obligatoria todos los años.

Para el crecimiento intensivo de los órganos vegetativos en primavera, se realizan dos alimentaciones con fertilizantes nitrogenados. El primero - durante el período en que la nieve se derrite a razón de 10-15 g/m2 y el segundo - después de 3-3,5 semanas a razón de 20-25 g/m2.

Es mejor aplicar fertilizantes de fósforo y potasio poco solubles en otoño o primavera cuando se afloja el suelo por primera vez en las siguientes cantidades: potasa 20-30 g/m2 y fósforo 50-60 g/m2. Aumentan la resistencia a las heladas de las plantas, aceleran el desarrollo de órganos renovadores y la acumulación de nutrientes en ellos.

La tercera fertilización se realiza durante el período de brotación con abono mineral completo en la cantidad de: 10 g de nitrógeno, 30 g de fósforo y 20 g de abono potásico por 1 m2.

Después de la aplicación e incorporación de los fertilizantes, para que lleguen lo más rápidamente posible a la zona del sistema radicular, se realizan riegos abundantes, gastando 20-25 litros de agua por 1 m2.

Cuando se utilizan fertilizantes en forma disuelta (fertilizantes líquidos), es necesario disolver las sales minerales en 10 litros de agua por 1 m2 de superficie.

Las plantas en macetas se fertilizan durante el período de brotación y floración a intervalos de 7 a 12 días con una solución de fertilizantes minerales: nitrato de amonio - 1,5 g, sal de potasio - 2 g, superfosfato - 3-4 g por 1 litro de agua. La solución solo debe saturar el suelo y no saturarlo. Antes de alimentar, primero se debe regar la planta con agua limpia.

Los excrementos de pájaros y el estiércol se utilizan ampliamente para elaborar fertilizantes líquidos a partir de fertilizantes orgánicos.

La solución del establo se prepara de 6 a 8 días antes de su uso en la siguiente proporción: un balde de estiércol y de cinco a seis baldes de agua. Hasta el final de la fermentación, la solución se agita periódicamente. La ausencia de burbujas en la superficie indica que la solución está lista para usar, pero primero conviene diluirla dos o tres veces con agua.

Se hace una infusión de excrementos de pájaros a razón de 1:25 y se infunde de la misma forma que el estiércol de vaca, pero se diluye con tres o cuatro partes de agua.

El purín se prepara sin fermentación previa. El estiércol fresco se diluye en 10-15 partes de agua con la adición de 10-15 g de superfosfato por 10 litros de solución.

Se añade una pequeña cantidad de sulfato de hierro a todo tipo de fertilizantes orgánicos líquidos con fines sanitarios.

Con la alimentación foliar, los nutrientes ingresan a la planta no a través de las raíces, sino a través de las hojas y los tallos mediante pulverización.

En este caso, sin embargo, se deben evitar las quemaduras de las hojas, teniendo en cuenta la concentración de la solución, las condiciones climáticas, el tipo y la edad de la planta. Para ello, primero se realiza una pulverización de prueba de varias plantas.

Para los fertilizantes nitrogenados, se utiliza una solución de nitrato al 0,1-0,3% o una solución de urea al 0,5-0,8% con la adición de cal; de fósforo: 3% de superfosfatos simples o 2% de superfosfatos dobles; potasio: solución al 0,3-0,5% de sulfato de potasio.

La fumigación se realiza por la mañana o por la noche, y en tiempo nublado, durante el día, tratando de mojar la parte inferior de la lámina de la hoja.

La alimentación con microelementos debe realizarse con mucho cuidado, ya que su exceso es perjudicial para las plantas. Sólo se pueden aplicar después de un análisis del suelo en laboratorio. Si es imposible realizar el análisis, entonces la necesidad de microelementos de las plantas está determinada visualmente por cambios patológicos externos. Los suelos ricos en fertilizantes orgánicos suelen estar provistos de microelementos y no es necesaria su aplicación adicional.

La aplicación de microelementos se realiza con dos o tres tomas foliares con un intervalo de 15-20 días. Identificados los microelementos necesarios para la fertilización, se preparan las siguientes soluciones acuosas para tratar 100 m2 de plantaciones: 0,01% de nitrato de cobalto (por 7 l); 0,03% ácido bórico(9 litros); 0,004% de molibdato de amonio (por 5 l); 0,03% de sulfato de zinc (por 5 l); 0,04% de sulfato de cobre (por 4 l); 0,01% sulfato de manganeso (por 7 l).

Pellizcar o pellizcar. Se realiza con el objetivo de formar un arbusto, detener su crecimiento en altura, retrasar la floración o provocar una floración abundante, especialmente en plantas herbáceas.

Durante el pellizco y la eliminación del brote apical, se logra un crecimiento intensivo de los brotes viejos y la formación de nuevos brotes laterales a partir de yemas latentes.

El pellizco se realiza en la fase inicial de crecimiento con clavo, cuchillo o tijeras de podar. Las plántulas plantadas se pellizcan solo después de que hayan echado raíces y hayan comenzado a crecer.

Hijastro. Consiste en eliminar los brotes axilares laterales para potenciar el crecimiento de uno o más tallos que contienen las yemas principales o inflorescencias, así como para el cultivo de plantas de forma estándar.

La poda se realiza a mano, con cuchillo o tijeras de podar, con mucho cuidado para no dañar el tallo, lo que puede provocar su flexión. Cuanto más cerca estén los brotes axilares de la parte superior, antes y con más cuidado se eliminarán. Liga. Las plantas con tallos rastreros, trepadores, frágiles o extendidos necesitan soportes y ligas.

Para ello, se instalan estacas, enrejados, se tira de cordeles y, en terreno cerrado, redes de nailon.

La liga se realiza en forma de ocho con mucho cuidado para no dañar los tallos, enderezándolos si es necesario.

Se utilizan estacas redondas, de 50-100 cm de largo, generalmente pintadas color verde. Se instalan simultáneamente con la siembra para evitar daños al sistema radicular.

Al atar arbustos extendidos, debes intentar darles una forma natural. Esto se puede lograr atando uno o más tallos principales a estacas y tirando del resto hacia ellos hasta la longitud requerida.

El aloe es una planta única que contiene un complejo. sustancias útiles y gracias a ello, el jugo de aloe es muy utilizado en cosmetología. En los estantes de las tiendas se pueden ver jabones, cremas, tónicos, champús y mascarillas que contienen aloe, pero no se debe esperar ningún efecto especial de dichos productos. Otra cuestión es si cultivas aloe y usas su jugo fresco para la piel, el cabello y para eliminar cualquier problema cosmético. El efecto del jugo de aloe se notará después de unos pocos usos.

20 Sep 2019

Prefiero cultivar pelargonium (o geranio a la antigua usanza) en un macizo de flores en lugar de en el alféizar de una ventana como flor de interior. El hecho es que en verano, en un lugar soleado y con aire fresco, el pelargonium florece tan magníficamente durante todo el verano que las hojas no son visibles. El pelargonio en un macizo de flores puede competir en brillo con cualquier flor del jardín. . A pesar de su belleza, el pelargonium sigue siendo una flor sin pretensiones, resistente a la sequía y poco exigente.

El pelargonium en un macizo de flores solo se puede cultivar como flor anual, ya que temperaturas bajo cero la planta muere. Para conservar las plantas y decorar tus macizos de flores con pelargonium el próximo año, puedes desenterrarlas y replantarlas en una maceta.

28 Ago 2019

Anthurium vive en los alféizares de las ventanas de muchos amantes de las plantas de interior. Esta planta no tiene pretensiones, tiene hojas y flores hermosas e inusuales.

Mi anturio, que ya tenía una edad decente, unos 7 años, formó un arbusto espeso y exuberante y finalmente floreció, produciendo un máximo de 5 inflorescencias con cubiertas rojas, pero todo cambió después del trasplante y siguiendo las reglas de cuidado de esta planta.

Ahora el anthurium está floreciendo magníficamente, las plantas en una maceta produjeron 15 flores y te diré cómo lograr una floración abundante de esta planta sin pretensiones.

Cómo hacer que el anturio florezca magníficamente:

21 Abr 2019

En los centros de jardinería y tiendas, las plantas en macetas nos atraen con sus flores brillantes; es difícil no comprar una flor así para decorar tu hogar. . Pero a menudo, después de comprarlas, las flores en macetas en casa literalmente pierden su hermosa apariencia ante nuestros ojos: las flores se desvanecen, los capullos se caen y las hojas se vuelven amarillas.

La mayor parte de las flores en macetas que se venden se importan de países lejanos, donde se cultivan en escala industrial. Las plantas han recorrido un largo camino, todas ellas están plantadas en sustrato de turba, perlita o coco. Para mantener el crecimiento y la floración de las plantas en macetas, se rellena con un complejo de fertilizantes, pero esto no durará mucho.

25 Mar 2019

La primavera es la época más favorable para la floración de la mayoría de las plantas de interior, pero a veces Las orquídeas caseras necesitan un pequeño empujón para el crecimiento de los tallos florales y la formación de capullos.

Existen varias formas de estimular la floración de las orquídeas, todas funcionan en cualquier época del año., pero si la orquídea comienza a florecer en primavera, cuando la iluminación, la humedad y la temperatura son más favorables para las plantas, entonces su floración durará más y se formarán más cogollos que, por ejemplo, durante la floración de otoño o invierno.

Desde hace más de cinco años, mis orquídeas phalaenopsis comienzan a florecer regularmente en primavera, para ello utilizo tres formas de estimular la floración: estrés térmico, cambio de intensidad de luz y alimentación con ácido succínico.

23 Feb 2019

Kalanchoe como flor de interior se ha generalizado gracias a variedades obtenidas con flores grandes y dobles.. El Kalanchoe en flor se ve espectacular y las inflorescencias brillantes y exuberantes, como una gorra de color, se elevan sobre las hojas carnosas de color verde oscuro. Estas variedades aparecen a la venta con el nombre general de Kalanchoe kalandiva o Kalanchoe híbrido; pueden tener flores. diferentes formas y colores: blanco, rosa, morado, rojo, amarillo, etc.

Los vendedores de flores en macetas aseguran que Kalanchoe no requiere cuidados especiales y florece durante mucho tiempo, los compradores creen en los especialistas y compran con gusto flores en macetas para decorar la casa o como regalo. Sin embargo, los propietarios de Kalanchoe se sienten decepcionados después de un tiempo. De hecho, Kalanchoe puede florecer durante uno o dos meses, pero después de que las inflorescencias se desvanecen, no se produce una nueva floración ni después de seis meses ni después de un año. Durante este período de espera, perdido hermosa forma Arbusto de Kalanchoe, los brotes se estiran, la parte inferior queda desnuda, las hojas grandes se caen y solo quedan hojas pequeñas en la parte superior de los brotes. Un Kalanchoe demasiado grande no se ve hermoso ni ordenado.

12 Feb 2019

Pelargonium florece maravillosamente en casa en una maceta y en un macizo de flores como flor anual. Para rejuvenecer el pelargonio o para obtener una gran cantidad de material de siembra para decorar un jardín de flores, se propaga mediante esquejes.

A partir de esquejes, el pelargonium se desarrolla más rápido y en 2-3 meses forma un arbusto exuberante que produce constantemente nuevas inflorescencias. Cuando se cultiva a partir de semillas, el pelargonium florece solo después de 5 a 6 meses.

Los esquejes de pelargonio generalmente se inician a principios de la primavera, ya que con el alargamiento de las horas de luz y el calentamiento, el proceso de enraizamiento y crecimiento de las plantas se produce más rápido. Los esquejes de pelargonium no echan raíces rápidamente, especialmente los geranios varietales reales y de hiedra son difíciles de reproducir, solo si se siguen todas las reglas; de lo contrario, los esquejes cortados pueden pudrirse y morir antes de comenzar a crecer.

Cómo tomar esquejes de pelargonium para enraizar:

29 Ene 2019

Enero está terminando, el invierno está en pleno apogeo, afuera hay heladas y los primeros brotes aparecen en el alféizar de la ventana. En enero solo se sembraron flores para las plántulas, con un largo período de desarrollo desde la germinación hasta el inicio de la floración. . Todo lo que se pueda sembrar en enero.

A finales de enero resumimos los resultados de las cosechas de enero: qué se sembró, qué surgió y cómo se están desarrollando las plántulas.

27 Ene 2019

Las flores de Spathiphyllum parecen velas blancas: un pedúnculo largo y delgado termina con un pequeño espádice y una manta blanca ubicada verticalmente. La flor "Felicidad de la mujer" es muy popular y se cree que cuando florece, se cumplen los preciados deseos del dueño de la planta.

Muchos de nosotros recibimos un spathiphyllum en flor como regalo. Incluso en invierno se venden plantas con una gran cantidad de tallos florales, pero desafortunadamente, esta floración de flores en macetas se debe al tratamiento con un estimulante, el ácido giberélico. Después del final de la floración, replantamos con cuidado la flor regalada y esperamos nuevos brotes de "Women's Happiness", pero la planta solo produce hojas y no quiere florecer.

26 Ene 2019

Los ácaros a menudo atacan a las plantas de interior; estos pequeños insectos pueden atacar cualquier especie con hojas suculentas o ásperas. .

Es difícil ver las arañas rojas porque son muy pequeñas; con el ojo normal se reconocen como pequeños puntos de color rojo, amarillo o marrón. La presencia de un ácaro en las plantas se revela por una fina telaraña que envuelve la parte superior de los brotes, las hojas y los tallos.

La aparición de una plaga en una planta de interior se puede sospechar por el deterioro del aspecto de las hojas., gradualmente se vuelven amarillas, se rizan y aparecen muchos pequeños puntos claros en las hojas, que crecen gradualmente. Planta atacada ácaro araña, deja de crecer y florecer, las puntas crecientes de los brotes se curvan y se secan, los cogollos se caen.

Cómo planificar y organizar zona de casa de campo. 500 Consejo practico Filatova Svetlana Vladimirovna

Cuidado plantas ornamentales

En el primer año de vida, las plantas ornamentales están expuestas a una amplia gama de factores desfavorables. Después del trasplante en campo abierto desde invernaderos y contenedores experimentan falta o exceso de iluminación, se ven afectados por la fuerza desecante de los vientos, el proceso acelerado de evaporación de la humedad de la superficie de las hojas, suelos más densos y contaminación por gases. ambiente. Por esta razón Atención especial dedicados a regar, aflojar, desherbar y otros trabajos.

En la primera semana después del trasplante, las plantas se riegan diariamente y luego durante un mes, 2 veces por semana. Utilice agua tibia a una temperatura de 15 a 22 °C. El riego se realiza antes de las 11 de la tarde y después de las 18 de la noche. Durante la temporada de crecimiento, las plantaciones se humedecen de 7 a 12 veces. También se utiliza la aspersión, que elimina rápidamente el polvo y la suciedad de las coronas. Se recomienda hacerlo 2 veces por semana. Para arboles coniferos Estos trabajos se pueden realizar durante todo el año. Durante la temporada de crecimiento, el riego se combina con la fertilización con nitrógeno y luego con la introducción completa de fertilizantes minerales.

Desherbar y aflojar son una parte esencial del cuidado de las plantas ornamentales. círculos del tronco de un árbol, lo que facilita el acceso de oxígeno al sistema radicular. La profundidad de aflojamiento no debe exceder los 6 cm.

Estos cultivos suelen protegerse de los animales domésticos instalando un marco de madera alrededor del tronco.

Para protegerse de los rayos del sol a finales de febrero - principios de marzo coníferas sombreado con material de cobertura blanco, dejando un pequeño espacio entre este y la corona.

La supervivencia normal está indicada por la aparición de nuevos brotes, el fortalecimiento de las raíces, el desarrollo de las hojas y la maduración de la madera.

Del libro Un hogar acogedor sin costes especiales. autor Kriksunova Inna Abramovna

Cuidado de la alfombra Una alfombra nueva debe limpiarse en un plazo de seis meses con un cepillo o una escoba. Si se acumula pelusa en la escoba, está bien. No dejes que esto te asuste: las fibras que quedan después del corte de producción del producto simplemente se retiran de la alfombra. Y sólo por

Del libro Logias y balcones. autor Korshever Natalia Gavrílovna

Acabado con materiales decorativos Las paredes y el techo de la logia (balcón) se pueden acabar con varios materiales decorativos. Su elección depende de propósito funcional este

Del libro Trucos de jardinería. Edificios e inventario autor Zvonarev Nikolái Mijáilovich

autor Melnikov Ilya

Cuidado de las limas Para aumentar la vida útil de una lima se garantiza un cuidado adecuado. Las limas se almacenan en un lubricante anticorrosión, que debe eliminarse antes de trabajar lavando la herramienta con un cepillo en gasolina limpia o frotando la muesca con tiza. que absorberá la grasa y

Del libro Pisos en tu hogar. autor Galich Andrey Yurievich

Del libro Cómo planificar y organizar una cabaña de verano. 500 consejos prácticos autor Filatova Svetlana Vladimirovna

Del libro Invernaderos e invernaderos. autor Kashin Serguéi Pavlovich

Del libro Maestro de casa. autor Oníschenko Vladimir

100 consejos prácticos para el cultivo y cuidado de plantas. Las cabañas de verano se compran no solo para recreación, sino también para la recolección regular de frutas, bayas y hortalizas. Para ello, es necesario cultivar sistemáticamente el suelo, cuidar adecuadamente

Del libro Wells. Diseño y mantenimiento autor Lapshina Nina Nikolaevna

Cuidado de los invernaderos En verano, cuando se plantan los plantones y en los invernaderos sólo quedan las especies que crecen allí, se intenta repararlos y prepararlos para la próxima temporada. En primer lugar, inspeccionan los bastidores, luego comienzan las reparaciones y dispositivos de calefacción, Si alguna

Del libro Procesamiento artístico de metales. Presentación autor Melnikov Ilya

Cuidado del suelo Un cuidado adecuado aumenta significativamente la durabilidad de los suelos de linóleo y las baldosas de plástico. No se recomienda mover objetos que rayen el piso sobre el linóleo. El piso debe lavarse con agua tibia limpia y, en caso de contaminación severa, con agua tibia.

Del libro La enciclopedia más nueva sobre reparación adecuada. autor Nesterova Daria Vladimirovna

Del libro del autor.

Del libro del autor.

Cuidado de tus cepillos Para que tu cepillo dure mucho tiempo y su pelo no se parta ni salga volando, se deben observar ciertas condiciones. Durante el proceso de pintura, el pincel se gira de vez en cuando de lado a lado para que las cerdas se desgasten en toda la circunferencia del pincel. EN

Del libro del autor.

Acabado del techo con losas "Akminit" y "Akmigran" y placas de yeso decorativas. El trabajo de acabado del techo se puede realizar de dos formas: instalación de falsos techos de tejas con estructura de marco y acabado del techo con losas sin marco.

Del libro del autor.

Cuidar el linóleo Cuidar el linóleo es sencillo. Normalmente, en la superficie frontal del linóleo se aplica una capa protectora especial hecha de un material poroso que repele la suciedad, que protege la superficie del linóleo de daños durante su funcionamiento.

Del libro del autor.

El cuidado del revestimiento El cuidado del revestimiento es sencillo: el revestimiento se limpia con un cepillo suave humedecido con agua jabonosa o agua tibia a una temperatura que no exceda los 40 ° C. Los pisos de revestimiento se frotan con masillas especiales para frotar. Está prohibido utilizarlo para


INTRODUCCIÓN

cuidado de la planta ornamental

En los últimos años, la construcción de jardines y parques no sólo tiene una gran demanda, sino que también está muy de moda para mejorar las zonas pobladas.

Objetivos trabajo del curso- consolidación y profundización de los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos durante las clases magistrales y prácticas, diseño del curso utilizando un ejemplo real trabajo practico empresas.

Los objetivos del trabajo del curso fueron:

1. Estudiar estructura organizativa sobre la base del departamento de paisajismo de SSAU, características de estructuras funcionales;

2. Participación en la realización de trabajos de mantenimiento de plantaciones y plantíos (riego, plantación, desmalezado, fertilización, poda, corte de césped, etc.);

3. Recolección, procesamiento, análisis y sistematización de información científica y técnica sobre el tema “Naturaleza propiedades decorativas plantas leñosas";

4. Estudio de literatura especializada y otra información científica y técnica, logros de la ciencia y tecnología nacionales y extranjeras en el campo de la construcción del paisaje.

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Se llevó a cabo una investigación y estudio de literatura especial y otra información científica y técnica, se llevó a cabo un análisis de los logros de la ciencia y tecnología nacionales y extranjeras en el campo de la construcción del paisaje.

En las condiciones modernas, la tarea de la construcción verde ya no es solo plantar árboles, arbustos y otras plantas, sino crear y formar comunidades de plantas culturales altamente decorativas y ambientalmente efectivas, resistentes a condiciones de crecimiento desfavorables, a largo plazo (Aksyanova, 2003). ).

Las condiciones ambientales tienen un gran impacto en el desarrollo de los organismos vegetales. Apariencia, el tamaño y la durabilidad de las plantas dependen de la influencia del entorno externo. Varios organismos vegetales, bajo la influencia de factores ambientales a largo plazo, han desarrollado formas y propiedades biológicas apropiadas que les permiten existir en determinadas condiciones (Kolesnikov, 1974).

Las plantas leñosas en diferentes sitios de jardinería se encuentran en diferentes condiciones ambientales. El cuidado de las plantas leñosas se realiza en dos direcciones. El primero es cuidar el sistema de raíces de las plantas: regar, fertilizar, aflojar, aplicar. tierra fértil con sustitución de la capa superficial. El segundo es cuidar la parte aérea de la planta: el tronco y la copa aplicando de varias maneras pasamanería (Teodoronsky, 2003).

Al cuidar los sistemas de raíces, se deben tener en cuenta las características morfológicas de la estructura de las raíces y la naturaleza de su aparición y distribución. Para asegurar la vida de un árbol es necesario, en primer lugar, proporcionar riego y aireación en toda la capa radicular del suelo (Teodoronsky, 2003).

La naturaleza del paisaje de un jardín depende principalmente del aspecto fisionómico de las plantas que componen sus grupos vegetales. El predominio de determinadas formas vegetales en grupos vegetales deja una huella en toda la apariencia del paisaje (Bondar, 1977).

Los grupos de plantas son una combinación de césped, leñosas y plantas de flores. En el surtido de plantas leñosas, se concede un gran lugar a los arbustos. Son valiosos principalmente porque pueden decorar rápidamente un área y dar inmediatamente a las plantaciones el volumen necesario. Además, el uso generalizado de arbustos en paisajismo permite reducir el número de plántulas de árboles, cuyo cultivo requiere bastante mano de obra y es mucho más caro (Chakhovsky, 1988).

La forma de la copa es una de las características decorativas importantes de las especies arbóreas. Junto con la forma irregular y extendida de la copa, varias especies de árboles tienen formas geométricas claras y naturales, que son de gran valor al crear composiciones estrictamente "regulares" en jardines, así como en plantaciones frente a edificios y estructuras. La forma de una planta, percibida volumétricamente, como un cuerpo geométrico espacial, está formada por el sistema de construcción de sus partes aéreas. El sistema de ramificación del tallo es de importancia decisiva: en los arbustos, la ramificación comienza desde el suelo mismo, en los árboles se forma un tronco que se ramifica solo a una cierta altura. El sistema de ramificación determina principalmente la forma de la copa (Grozdova, 2000).

2. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

2.1 Nombre de la empresa, características de su ubicación.

La Universidad Agraria Estatal de Stavropol se encuentra en per. Zootécnico 12. Está ubicado en el distrito Leninsky de la ciudad de Stavropol y ocupa un territorio importante. En la universidad no sólo adquieren conocimientos, sino que también crean nuevas ideas y direcciones, hacen descubrimientos y discuten teorías científicas. Allí estudian más de 18 mil estudiantes. La estructura universitaria incluye 9 facultades, 51 departamentos, 90 laboratorios y centros de innovación, así como un departamento de paisajismo. La mejora y el paisajismo de la universidad es una parte integral del departamento de paisajismo. En 1999 apareció el departamento de paisajismo. Estaba formado por solo 2 personas, hoy el departamento cuenta con 5 personas. El departamento de paisajismo se dedica a cortar el césped de árboles y arbustos, a colocar macizos de flores y cuidarlos, y a plantar cultivos de flores. Trabajar con Herramientas de jardinería. Durante todo el período de trabajo del departamento, se planificaron muchos macizos de flores. Hoy en día, todos los macizos de flores de la universidad están hechos en el estilo habitual. Para mantener la limpieza y el orden, se creó un destacamento de estudiantes "Greener", compuesto por 2 a 4 años de la Facultad de Protección Vegetal, con especialización en jardinería y paisajismo. Los chicos se dedican a trabajos de mantenimiento, plantación de plantas y creación de proyectos para mejorar el terreno de la universidad. Durante la formación práctica de verano, los estudiantes pueden dar vida a sus proyectos (http://www.sworld.com.ua).

2.2 Características de los naturales condiciones climáticas territorios

El territorio de Stavropol está ubicado en el centro de las tierras altas de Stavropol, en el este, las tierras bajas de Terek-Kuma, en el norte, la depresión de Kuma-Manych. El relieve es una meseta relativamente plana de Stavropol Upland. Altura sobre el nivel del mar - 644 m.

El clima es continental templado. Un rasgo característico del clima son los veranos calurosos y moderados. Invierno frio. La temperatura media en enero es de -5 °C, en julio de +22 °C a +25 °C. La duración del período cálido en la mayor parte del territorio es de 7 meses. Las precipitaciones son de 300 a 650 mm por año. La temporada de crecimiento es de 207 a 220 días.

El territorio de Stávropol se encuentra dentro de las estepas de pasto pluma y festuca con hierbas y estepas forestales de las tierras altas y estribaciones de Stávropol. En el este y noreste hay formaciones semidesérticas complejas de cereales, ajenjo y mezcolanza.

La vegetación abarca desde bosques de frondosas (robles, hayas) y de coníferas (abetos, pinos) hasta praderas alpinas. En las zonas altas de Stavropol Upland hay extensiones de bosques latifoliados de robles y carpes (áreas de bosques-estepas) (Savelyeva, 2002).

3. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DURANTE LA PRÁCTICA

Durante la implementación de las tareas prácticas se realizaron los siguientes tipos de trabajos:

Realización de trabajos de mantenimiento de las partes aéreas de las plantas: deshierbe, aflojamiento y riego;

Deshierbe de árboles y arbustos;

Realizar un deshierbe específico del césped;

Plantar cultivos de flores;

Cuidar las plantas en el edificio principal del edificio;

Regar cultivos decorativos y florales;

Realizar un análisis de las propiedades decorativas naturales de las plantas leñosas;

Realización de un análisis de la literatura nacional y extranjera.

3.1 Propiedades decorativas naturales de las plantas leñosas.

Las cualidades decorativas más importantes de las plantas leñosas para una composición arquitectónica son su tamaño y la forma de la copa.

El tamaño de una planta leñosa es un indicador volumétrico. Depende del desarrollo de la copa y del tronco en altura y anchura. Al mismo tiempo, para el uso de especies de madera en la composición arquitectónica, los indicadores de altura son de suma importancia. También son significativos los indicadores del desarrollo de la copa en ancho, que en combinación con la altura determinan la forma de la copa (Kolesnikov, 1974).

La forma de la copa es una de las características decorativas importantes de las especies arbóreas. Junto con la forma irregular y extendida de la copa, varias especies de árboles tienen formas geométricas claras y naturales, que son de gran valor al crear composiciones estrictamente "regulares" en jardines, así como en plantaciones frente a edificios y estructuras. La forma de una planta, percibida volumétricamente, como un cuerpo geométrico espacial, está formada por el sistema de construcción de sus partes aéreas. El sistema de ramificación del tallo es de importancia decisiva: en los arbustos, la ramificación comienza desde el suelo mismo, en los árboles se forma un tronco que se ramifica solo a una cierta altura. El sistema de ramificación determina principalmente la forma de la copa (Grozdova, 2000).

Las hojas son un elemento adicional que tiene un impacto significativo en la forma de la corona (Fig. 1). En muchas especies de hojas caducas, en invierno la copa pierde su forma característica en estado foliar y se percibe solo como un sistema de ramificación. En las especies de hoja perenne, caducifolias y coníferas, la forma de la copa no sufre cambios estacionales, es más o menos estable y se percibe como un complejo del sistema de ramificación y follaje del árbol.

Figura 1 - Tipo de hojas compuestas (Sapelin, 2008).

Las flores y frutos, sin cambiar generalmente la forma de la copa, introducen cambios estacionales de corta duración en la textura de la superficie de la copa y su color y por tanto son en ocasiones un detalle decorativo importante (Sapelin, 2008).

Las copas de las especies de árboles se forman en dos direcciones principales:

a) verticalmente

b) en horizontal

El desarrollo vertical de la corona puede ser:

a) recto o ascendente: cuando las ramas de la copa en diferentes ángulos más o menos agudos con respecto al eje del tronco se dirigen principalmente hacia arriba;

b) al revés o hacia abajo: cuando las ramas de la corona descienden en forma de arco o en diferentes ángulos de desviación superiores a 90.

Con ramificación vertical directa, formando una copa piramidal, la longitud de las ramas laterales y el ángulo de su desviación del tronco suelen disminuir desde la base de la copa hasta su cima. Cuando las ramas de la corona descienden hacia abajo, se forman las llamadas formas "llorosas". Una copa cilíndrica está formada por longitudes más o menos iguales de ramas laterales a lo largo de toda la altura del tronco.

El desarrollo horizontal de la copa puede resultar en el desarrollo de una de tres variedades de copa:

a) la copa se desarrolla igualmente tanto en dirección vertical como horizontal; en este caso se forma una corona esférica;

b) la copa se desarrolla mucho más débil en dirección horizontal que en dirección vertical, alcanzando las ramas laterales su mayor longitud en la parte media de la copa, acortándose gradualmente hacia la parte superior y base de la copa; en este caso, se forma una corona elíptica (ovalada). Las coronas ovadas, que son variedades de elípticas, tienen una base ancha y redondeada y una parte superior redondeada más estrecha (hay coronas ovoides y obovadas).

c) la copa se desarrolla con más fuerza en dirección horizontal que en dirección vertical; luego se forma una corona de paraguas.

En algunas especies arbóreas, con un importante desarrollo de la copa en dirección transversal, el tronco del árbol no permanece recto en toda la altura de la copa, sino que a una altura de varios metros del suelo se ramifica alternativamente en una dirección u otra. . En este caso, la corona adquiere una forma compleja y extendida, sin eje de simetría. Esta corona suele denominarse extendida o irregular (Aksenov, 2001) (Fig. 2).

Fig. 2 - Formas de copas de especies arbóreas (Aksenov, 2001).

Una cualidad importante de la corona de plantas leñosas para las composiciones de parques es su masa. La corona puede ser maciza (densa) o ligera, pasante (calada) (Fig. 3).

Fig. 3 - Densidad de copa (Skakova, 2008).

El grado de calado de la copa de las plantas leñosas tiene un gran significado arquitectónico, sanitario e higiénico. Las especies de árboles con una copa densa le permiten limitar claramente un espacio determinado y crear un buen fondo para estructuras arquitectónicas o esculturas. Además, tal especies de árboles protege mejor del polvo y el viento y crea una buena sombra.

Las especies de árboles con una copa suelta y pasante, que no impide la penetración de la luz solar, aumentan el juego de luces y sombras en las plantaciones y con sus copas caladas no cubren las estructuras arquitectónicas, sino que las complementan perfectamente (Skakova, 2008).

La densidad de la copa, así como su forma, está determinada principalmente por el sistema de ramificación. Las ramas de la copa, terminadas en la parte periférica con un sistema de grandes ramas poco ramificadas, forman una copa suelta y transparente; Si las ramas de la corona terminan en la parte periférica con una densa red de pequeñas ramas, entonces la corona resulta densa y masiva.

Así, por densidad se pueden distinguir tres tipos de coronas:

Masivo, denso (las brechas no superan el 25%);

Densidad media (las brechas oscilan entre el 25 y el 50%);

Luz, pasante (las brechas son del 50% o más).

Las coronas densas, a su vez, se pueden dividir en dos grupos:

a) sólido denso - compacto, en el que toda la corona forma un todo fusionado;

b) denso, separado - compacto, que consiste, por así decirlo, en varias masas densas separadas de ramas y hojas, a veces dispuestas en niveles (Kozlova, 2008).

La percepción visual de la masa de la corona y su densidad está significativamente influenciada por el tamaño, la forma, el color y la naturaleza de la disposición de las hojas, así como por la naturaleza de la ramificación.

Las hojas grandes tampoco siempre mejoran la impresión de densidad de la copa: si se colocan en ramas de la copa densamente ramificadas, entonces la copa se percibe como más masiva, pero si las hojas grandes están ubicadas en ramas escasamente ramificadas, entonces las hojas grandes no eliminar la impresión de holgura de la corona.

Las hojas simples en la mayoría de los casos crean un mayor relleno y, por tanto, una mayor densidad de copa; Las hojas complejas suelen dar a la corona ligereza y delicadeza. Sin embargo, las hojas simples con un limbo muy estrecho, así como las hojas disecadas de las especies arbóreas, incluso con una fina ramificación de sus ramas periféricas forman copas ligeras y de aspecto suelto.

La naturaleza de la disposición de las hojas también afecta la percepción de la densidad de la copa (Plotnikova, 1990).

El color de las hojas también influye mucho en la percepción de la masa de la copa: una copa de color oscuro da la impresión de ser más pesada (densa), mientras que una copa de color claro da la impresión de ser más clara. En base a todas estas características juntas, las principales especies de árboles se pueden dividir en los siguientes grupos según la densidad de copa.

Las copas densas y compactas tienen: caducifolio: haya, olmo, carpe, castaño de indias, arce noruego, tilo de hoja pequeña, aliso negro, plátano, álamo negro; árboles de hoja perenne: encina, magnolia grandiflora.

Las copas son densas, separadas y compactas: caducifolias: roble, álamo canadiense, álamo blanco, morera blanca; hoja perenne - falso laurel alcanfor; coníferas: abeto, abeto siberiano, pino europeo.

Las copas de densidad media (semiabiertas) tienen: sauce blanco, abedul, sauce babilónico, madreselva, arce plateado, nogal, pino silvestre.

Las coronas porosas de estructura ligera (caladas) tienen: acacia blanca (robinia), langosta, alerce, angustifolia oleagin, fresno de montaña, fresno común (Sokolova, 2004).

La naturaleza de la superficie de la corona (su textura) también afecta la percepción visual de la masa de la corona y debe tenerse en cuenta al utilizar las cualidades decorativas de la forma de la corona en composiciones de parques. Es especialmente importante tener en cuenta la textura al seleccionar ejemplares individuales (solitarios) y al organizar los primeros planos de composiciones grupales. La textura de la copa depende del tamaño y la forma de las hojas y de la naturaleza de su disposición en las ramas de la copa.

Se distinguen los siguientes tipos de texturas de copas de árboles y arbustos:

a) grande, suelto;

b) grande, denso;

c) pequeño, suelto;

d) pequeño, denso.

Las copas de árboles y arbustos tienen una textura grande y suelta con hojas más o menos grandes que se encuentran sueltas entre sí (sicómoro, roble, olmo, morera, viburnum).

Los árboles y arbustos tienen una textura grande y densa; sus hojas, aunque grandes, están densamente espaciadas, llenando todos los huecos de la copa (castaño de indias, arce noruego, carpe, tilo de hojas grandes).

Las especies de árboles con hojas pequeñas, simples o compuestas, poco espaciadas (sauce, angustifolia, langosta, serbal, fresno, alerce) tienen una textura fina y suelta.

Las especies de árboles con una textura de copa pequeña y densa tienen hojas pequeñas que se ajustan perfectamente entre sí y llenan todos los huecos (arce tártaro, madreselva tártara, encina, boj, baya de tejo, ciprés de hoja perenne, thuja occidentalis) (Kholyavko, 2002).

3.2 Plantar plantas de flores.

Las plantas de flores son muy exigentes con la fertilidad del suelo, por lo que las áreas asignadas para macizos de flores se preparan cuidadosamente. Los mejores son los suelos francos y franco arenosos, no muy podzolizados. Se caracterizan por una buena estructura y contienen cantidades suficientes de nutrientes.

La reacción del medio ambiente del suelo juega un papel importante en la vida vegetal. O su acidez, denominada pH. Hay suelos ácidos (pH 4,4 - 5,5), ligeramente ácidos (pH 5,6 - 6,5), neutros (pH 6,6 - 7,2), alcalinos (pH superior a 7,2). La mayoría de las plantas con flores crecen bien en suelos con una reacción ligeramente ácida o neutra (Vakulenko, 2007).

Para preparar el suelo, cave un hoyo de 40 a 60 cm de profundidad y luego agregue fertilizantes orgánicos como turba, humus, compost, estiércol y excrementos de pájaros. El nivel del suelo en el hoyo debe ser de 5 a 10 cm más alto que el césped o el pavimento circundante, de modo que después de que se asiente, el nivel del macizo de flores esté al mismo nivel que la superficie circundante.

El suelo preparado se analiza para determinar el contenido de macroelementos (N, P, K, Ca, Mg) y, si falta alguno de ellos, se añade antes de la siembra (Truevtseva, 2008)

Cuando el suelo está preparado y suficientemente asentado, en el jardín de flores se delinean los contornos de las plantaciones de tipos individuales de plantas perennes y los lugares de plantación. Los aterrizajes en línea recta se realizan a lo largo del cable en forma de tablero de ajedrez. También se plantan grandes grupos homogéneos sobre el césped en hileras escalonadas, paralelas a los bordes de la parcela o al contorno del grupo. Las plantas se plantan desde el centro del grupo o cresta hasta los bordes. Las plantas de borde se plantan al final (Fig. 4, 5).

Fig. 4,5 - Plantación de begonias en un macizo de flores con patitos (original).

El material de siembra debe estar sano, bien desarrollado y con un rico sistema de raíces. Al dividir las plantas se obtiene material de siembra de diferentes tamaños. Las plantas más grandes se plantan a lo largo de la periferia y las más pequeñas dentro del grupo.

Al determinar la distancia entre plantas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de su crecimiento. Las plantas no se deben plantar demasiado densamente. Las plantas altas con un arbusto ancho se deben plantar a una distancia de 60 a 60 cm entre sí. Las plantas de tamaño mediano se deben plantar a una distancia de 40 a 50 cm y las plantas bajas con arbustos rastreros a una distancia de 35 a 40 cm entre sí (Burova, 2009).

La profundidad de siembra de las plantas perennes está determinada por las características biológicas del cultivo. Entonces, plantas perennes con rizomas horizontales no se deben enterrar demasiado profundamente en el suelo. La mayoría de las plantas perennes se plantan de modo que los brotes renovadores estén a una profundidad de 5 a 6 cm y se plantan en macizos de flores en primavera u otoño. Las especies que florecen en primavera (iris bajo, prímula de primavera, violeta fragante y cornuda), así como todas las plantas bulbosas y bulbosas que florecen en primavera, deben plantarse a fines del verano y en otoño (del 20 de agosto al 15 de septiembre, y en el sur del 15 al 30). días después).

Las plantas perennes restantes que no florecen en primavera se plantan a finales del verano, otoño e incluso primavera. Las plantas plantadas en primavera arraigan mejor. Las plantas se plantan en un hoyo, con menos frecuencia en surcos, sin profundizar la parte superior de las plantas en roseta. La tierra se presiona firmemente contra las raíces. Es obligatorio regar las plantas después de plantarlas, independientemente de si el suelo está húmedo o no.

Después de plantar y regar, el área se nivela y se cubre con turba o aserrín. Esto no sólo retiene la humedad, sino que también protege el suelo de la compactación durante el riego frecuente (Vakulenko, 2001).

El riego es una condición necesaria para el crecimiento exitoso de las plantas con flores (Fig. 5). La principal fuente natural de reposición de humedad en el suelo es la precipitación.

Fig. 5 - Riego de macizos de flores (Truevtseva, 2003).

Las diferentes regiones de nuestro país se caracterizan por diferentes precipitaciones anuales. El exceso de humedad, así como su falta, afecta negativamente el funcionamiento del sistema radicular y el crecimiento de las plantas. En relación a la humedad, todas las plantas se dividen en grupos resistentes a la sequía; amante de la humedad.

Las plantas tolerantes a la sequía incluyen: clavel, sedum, stachys lanudo, tomillo, etc.

Las plantas amantes de la humedad incluyen muchas especies: astilbe, clematis integrifolia, veola fragante (violeta), prímula, hosta y otras (Truevtseva, 2003).

El déficit de humedad en el suelo se repone mediante riego. La frecuencia del riego está determinada por las necesidades de humedad de los distintos cultivos, las condiciones climáticas y las prácticas agrotécnicas de cultivo. Durante diferentes períodos de crecimiento de las plantas, se necesitan diferentes cantidades de humedad. Por lo tanto, durante el período de crecimiento intensivo, brotación, comienzo de la floración y crecimiento de los órganos renovadores, se requiere más humedad. Con riego regular durante este período, las plantas desarrollan arbustos más poderosos con una mayor cantidad de flores y grandes inflorescencias de múltiples flores. Para tales plantas, la humedad del suelo durante este período debe ser del 70 al 80% de la capacidad total de agua. Las plantas del grupo resistente a la sequía durante este período requieren una humedad del suelo del 60 al 70%. El riego frecuente, pero en pequeñas dosis, es ineficaz, ya que se humedece principalmente la capa superior del suelo y la mayor parte de las raíces se extienden. gran profundidad, generalmente experimenta falta de agua.

El riego otoñal es necesario para la formación normal de los órganos de regeneración del próximo año. En otoño se suele dar uno o dos riegos abundantes para que se humedezca toda la capa radicular.

La aplicación de fertilizantes es una técnica importante en la plantación de cultivos de flores (Fig. 6).

Fig. 6 - Aplicación de fertilizantes (Loskutov, 2007).

El nitrógeno es necesario para el crecimiento y desarrollo normal de las plantas con flores. Sin embargo, la nutrición comercial con nitrógeno puede provocar el engorde de las plantas y reducir la resistencia a las heladas de las plantas perennes.

Para que a las plantas de flores no les falte fósforo, normalmente se aplica la dosis completa de fertilizantes con fósforo al preparar el suelo. A pesar de ello, los abonos fosforados deben darse periódicamente a mediados del verano, ya que aumenta la necesidad de fósforo durante la brotación y la floración. A finales de verano se aplica bajo plantas perennes para aumentar la resistencia a las heladas de algunas especies,

Con falta de potasio, aparecen manchas marrones a lo largo de la periferia de la hoja. Con una grave falta de potasio, las hojas inferiores de los brotes mueren. La necesidad de potasio varía en diferentes períodos. Entonces, al comienzo del crecimiento, la planta necesita menos potasio que en la fase de brotación y floración. El potasio es necesario para la planta durante la formación y desarrollo de órganos de renovación en el otoño.

Con la falta de azufre, el crecimiento de las plantas se detiene, las hojas se aclaran y, a menudo, se vuelven completamente pálidas (Loskutov, 2007).

El control de malezas es la actividad agrícola más importante. Las malezas demasiado crecidas dan sombra a las plantas con flores, eliminan grandes cantidades de nutrientes y agua del suelo y, a menudo, son portadoras de plagas y enfermedades. El mayor daño lo causan las malas hierbas perennes: pasto de trigo, melífera, tártago, enredadera, etc. Es muy difícil controlarlas en macizos de flores. El deshierbe convencional con azada no produce un éxito significativo, ya que las nuevas plantas se desprenden rápidamente de los rizomas que quedan en el suelo. En este sentido, el control principal de las malezas perennes debe realizarse antes de plantar plantas con flores perennes. En áreas pequeñas dispersar la tierra a través de una pantalla da buenos resultados. En grandes áreas, se utilizan agentes de control químico: herbicidas (antes de plantar).

La maleza anual más común es: el berro. Quinua, bolsa póstuma, agárico, cochinilla. Son fáciles de destruir con azada o deshierbe a mano. El deshierbe manual se utiliza con mayor frecuencia después de que las plantas con flores se hayan cerrado. El número de deshierbes depende de la minuciosidad de la preparación del suelo y de las condiciones climáticas (Kolesnikov, 2006).

Aflojar la tierra es una de las medidas más importantes para el cuidado de las plantas (Fig. 7).

Fig. 7 - Aflojamiento de cultivos de flores en un macizo de flores (original).

El aflojamiento crea y mantiene un régimen agua-aire favorable en el suelo, lo que promueve el crecimiento de un poderoso sistema de raíces y el desarrollo normal de los órganos renovadores y, en consecuencia, el desarrollo de brotes con abundante floración. La capa superior aflojada evita la rápida evaporación de la humedad de la capa superior de la raíz, por lo que el aflojamiento se realiza después de fuertes lluvias o riego. También aflojan la tierra para incorporar los fertilizantes aplicados.

El primer aflojamiento de las plantas perennes se lleva a cabo a principios de la primavera, inmediatamente después de que el suelo se descongele. Y luego periódicamente hasta que se cierren los arbustos.

El aflojamiento otoñal se suele realizar después de podar los brotes marchitos. La profundidad del aflojamiento está determinada por la naturaleza del crecimiento de los órganos subterráneos (Aksenova, 2008).

3.3 Cuidar las partes aéreas de las plantas.

El cuidado de las partes aéreas de las plantas consiste en una serie de técnicas sencillas pero muy importantes que garantizan la extensión del efecto decorativo de los parterres de flores anuales y perennes. Por eso, en verano, es aconsejable pellizcar algunas de las plantas. durante la fase de brotación para potenciar el crecimiento de los brotes laterales y prolongar la floración durante 3-4 semanas. Esto se hace pellizcando el brote principal o varios brotes.

Las flores o inflorescencias marchitas se eliminan para mantener el alto efecto decorativo de los macizos de flores y preservar las sustancias plásticas gastadas en el desarrollo de semillas y frutos (Fig. 8). Cuanto antes se eliminen los ovarios, antes comenzarán a crecer los brotes laterales y asegurarán una segunda floración en el otoño.

Fig. 8 - Poda de inflorescencias descoloridas (Sapelin, 2008).

Es especialmente importante podar rápidamente las grandes inflorescencias descoloridas, que estropean en gran medida la apariencia del sitio. Muchas plantas producen semillas fácilmente y posteriormente ensucian el área con una masa de plántulas no deseadas. En este sentido, para preservar el efecto decorativo de los macizos de flores, las inflorescencias se eliminan sin esperar a que se desvanezcan por completo, en el momento en que ya han perdido su efecto decorativo, aunque todavía quedan entre el 10 y el 15% de las flores. dejado en ellos.

Varias plantas poco después de la floración se vuelven amarillas y mueren. Cuando los brotes y las hojas de estas plantas se vuelven amarillas, se retiran y se queman.

Las plantas grandes, si no están atadas, se rompen o doblan fácilmente hacia el suelo debido a la lluvia y el viento. Para conservar su aspecto decorativo, se recomienda atarlos a estacas o a un enrejado de alambre estirado antes de florecer. Lo mejor es atarlo a estacas de madera pintadas de verde con pintura al óleo. La estaca no debe ser superior a la planta (Sapelin, 2008).

La reparación de los macizos de flores se lleva a cabo si es necesario para reemplazar los muertos o dividir los arbustos demasiado grandes. Por lo general, las plantas perennes, plantadas en un suelo cuidadosamente preparado y con un buen cuidado, pueden crecer en un solo lugar entre 4 y 10 a 12 años. Algunas plantas perennes tienen un ciclo de vida más corto: de 3 a 5 años. Con la edad, en varias plantas perennes, los arbustos crecen mucho y forman un rizoma denso o un arbusto muy compactado, en cuya parte central hay una masa de brotes muertos que interfieren con la retracción de las plantas en el suelo y Desarrollo normal de los órganos de renovación. Por lo tanto, las plantas perennes deben eliminarse y dividirse periódicamente o reemplazarse por otras nuevas.

Las plantas extraídas se examinan cuidadosamente, las enfermas se destruyen y las muy compactadas se dividen, se cortan todos los brotes y raíces viejos, a veces se acortan las raíces demasiado largas, los cortes frescos se rocían con carbón triturado o carbón mezclado con azufre ( 1:1).

Después de la división, las plantas se plantan en suelo enriquecido con materia orgánica o tierra fresca (Vakulenko, 2009).

CONCLUSIÓN

Durante la pasantía en el departamento de paisajismo de SSAU se estudió la estructura de la empresa y sus estructuras funcionales. Se analizaron las fuentes de literatura especializada y otra información científica y técnica de la ciencia y tecnología nacionales y extranjeras en el campo de la construcción del paisaje, incluidos los trabajos de autores como T.N. Dyakova, T.Yu. Konovalova, T.A. Sokolova, B.C. Teodoronsky, V.S. Kholyavko, A. A. Chakhovsky y otros.

Hacia el final de mi formación práctica, estudié un complejo de trabajos de cuidado de las partes aéreas de las plantas. Se estudiaron las propiedades decorativas naturales de las plantas leñosas. Obtuve habilidades prácticas en el cuidado de plantas de flores.

Se llevó a cabo la recopilación, procesamiento y análisis de información científica y técnica sobre el tema “Propiedades decorativas naturales de las plantas leñosas”.

Se plantaron cultivos de flores.

Durante mi formación práctica en el departamento de paisajismo de SSAU, adquirí amplias habilidades teóricas y prácticas en el campo de la construcción de paisajes, que puedo aplicar en el futuro.

LISTA BIBLIOGRAFICA

1. Aksyanova, T.Yu. Diseño de paisaje / T.Yu. Aksyanova, L.N. Kozlova, A.B. Romanova, G.A. Gapónov. - Krasnoyarsk. : SibSTU, 2010. - 152 p.

2. Bogovaya, I.O. arte paisajístico/ Y SOBRE. Bogovaya, L.M. Fursova. - M.: Agropromizdat, 2000. - 223 p.

3. Bondorina, I.A. Árboles y arbustos decorativos de hoja caduca para las condiciones climáticas de Rusia / I.A. Bondorina, A.Yu. Sapelín. - M.: Kladez-Books, 2009. - 517 p.

4. Brickell, K. Técnicas básicas de jardinería / K. Brickell. - M.: Kladez-Books, 2011. - 271 p.

5. Butenko, N.I. Geografía física del territorio de Stavropol / N.I. Butenko, V.V. Savelyeva, VA. Shalnev. - Stávropol. : Escuela de servicio Stavropol, 2000. -176 p.

6. Vakulenko, V.V. Manual de floristería / V.V. Vakulenko, E.N. Zaitseva, T.M. Klevenskaya. - M.: Kolos, 2001. - 159 p.

7. Vasilenko, V.V. Grupos de árboles y arbustos / V.V. Vasilenko, L.G. Shubina. - Permanente: PGSH, 2003. - 55 p.

8. Vergunov, A.P. Diseño de paisaje / A.P. Vergunov, M.F. Denisov, S.S. Ozhegov. - M.: Academia, 2008. - 242 p.

9. Garnizinenko, T.S. Manual de un paisajista moderno / T.S. Garnizinenko. - Rostov n/d. : Fénix, 2012. - 335 p.

10. Golikov, K.A. Plantas perennes decorativas en diseño de paisaje / K.A. Golikov. - M.: Fundación Sytin, 2009. - 221 p.

11. Dyakova, T.N. Arboles ornamentales y arbustos: novedades en el diseño de tu jardín / T.N. Diákova. - M.: Kolos, 2010. - 360 p.

12. Dyakova, T.N. Árboles y arbustos ornamentales / T.N. Diákova. - M.: Kolos, 2008. - 284 p.

13. Karpova, A.A. Rosas. Cultivo, diseño, venta / A.A. Kárpova. - M.: Phoenix, 2007. - 176 p.

14. Klimenko, Z.K. Secretos del cultivo de rosas / Z.K. Klimenko. - M.: Fiton+, 2007. - 78 p.

15. Kolesnikov, A.I. Dendrología decorativa A.I. Kolésnikov. - M.: Industria de la madera, 2009. - 704 p.

16. Konovalova, T.Yu. Arbustos ornamentales, o 1000 plantas para tu jardín. Libro de referencia ilustrado / T.Yu. Konovalova, N.A. Shevyreva. - M.: Fiton+, 2006. - 192 p.

17. Kosarevsky, I.A. El arte del paisaje de parques / I.A. Kosarevski. - M.: Stroyizdat, 1976. - 246 p.

18. Loskutov, R.I. Plantas leñosas decorativas para paisajismo de ciudades y pueblos / R.I. Loskutov.- Krasnoyarsk. : Editorial Krasnoyarsk. Univ., 2011. - 184 p.

19. Lunina, N.M. Jardín a la sombra / N.M. Lunina. - M.: PYME, 2002. - 149 p.

20. Markovsky, Yu.B. Jardín de flores moderno. Mixborder (karm.ed.) / Yu.B. Markovsky. - M.: Fiton+, 2012. - 241 p.

21. Nejuzhenko, N.A. Fundamentos del diseño del paisaje y la arquitectura del paisaje / N.A. Nejuzhenko. - San Petersburgo. : Neva, 2004. - 384 p.

22. Pavlenko, J.G. Diseño de paisaje: Diseño de jardines / L.G. Pávlenko. - Rostov s/f: Phoenix, 2011 - 192 p.

23. Pankratov, V.P. Paisajismo de espacios pequeños / V.P. Pankrátov. - M.: Bosques de MSU, 2004. - 312 p.

24. Pisarev, E.A. Rosas / E.A. Písarev. - M.: Eksmo, 2012. - 48 p.

25. Savelyeva, V.V. Naturaleza de la ciudad de Stavropol / V.V. Savelyeva. - Stávropol. : Stávropol+, 2002. - 202 p.

26. Sapelin, A.Yu. Composiciones de jardín. Lecciones de diseño de jardines / A.Yu. Sapelín. - M.: Fiton+, 2009. - 80 p.

27. Sokolova, T.A. Cultivo de plantas ornamentales: Floricultura / T.A. Sokolova, I.Yu. Bochková. - M.: Academia, 2009. - 432 p.

28. Sokolova, T.A. Características cromáticas de plantas y proporciones / T.A. Sokolova. - M.: Bosques de MSU, 2010. - 129 p.

29. Sokolova, T.A. Cultivo de plantas ornamentales: arboricultura / T.A. Sokolova. - M.: Academia, 2004. - 386 p.

30. Sokolskaya, O.B. Arquitectura del paisaje: objetos especializados / O.B. Sokolskaya, V.S. Teodoronsky, A.P. Vergunov. - M.: Academia, 2009 - 224 p.

31. Tavlinova, G.K. Libro grande sobre floricultura / G.K. Tavlinova. - M.: Ónix siglo XXI, 2013. - 217 p.

32. Teodoronsky, B.C. Arquitectura paisajística y construcción de jardines / B.C. Teodoronsky, B.V. Stepánov. - M.: Bosques de MSU, 2010. - 284 p.

33. Teodoronsky, B.C. Objetos de arquitectura paisajística / B.C. Teodoronsky, I.O. Dioses. - M.: MGU Lesa, 2004. - 327 p.

34. Teodoronsky, B.C. Construcción de paisaje / B.C. Teodoronski. - M.: Bosques de MSU, 2004. - 438 p.

35. Tkachenko, K.G. Jardín de floración continua / K.G. Tkachenko, V.M. Reinwald. - San Petersburgo. : Neva, 2012. - 163 p.

36. Phillips, R. Plantas ornamentales en tu jardín / R. Phillips, M. Ricks. - M.: BMM, 2011. - 256 p.

37. Kholyavko, V.S. Dendrología y fundamentos de la construcción ecológica / V.S. Kholyavko, D.A. Globa-Mikhailenko. - M.: Escuela de posgrado, 1980. - 248 p.

38. Chakhovsky, A.A. Hermosos arbustos en flor para jardines y parques: Referencia. Beneficio / A.A. Chajovski, E.A. Burova, E.I. Aguilucho, L.P. Gusarova. - MN.: Urajai, 2010. - 144 p.

39.http://www.sworld.com.ua.

Documentos similares

    Características del suelo y condiciones climáticas de la zona verde. Justificación de la elección del territorio para la ubicación de un vivero de plantas leñosas ornamentales. Selección de un surtido de plantas aceptadas para propagación. Desarrollo de esquemas de rotación de cultivos.

    trabajo del curso, añadido el 14/01/2014

    Realización de cuidados, lucha contra enfermedades y plagas de plantas con flores, identificando las enfermedades y plagas más comunes. Elaboración de composiciones de plantas en macetas, valorando sus propiedades decorativas. Selección de plantas resistentes a las condiciones de interior.

    informe de práctica, añadido el 07/01/2014

    Clasificación de invernaderos, invernaderos e invernaderos. Peculiaridades de las condiciones climáticas de cultivo y colocación de plantas. Regar y pulverizar, cuidarlos y almacenarlos durante el período de inactividad. Estructura y organización del trabajo del Jardín Botánico de Stavropol.

    informe de práctica, añadido el 13/03/2015

    Diversidad de características biológicas de los arbustos. Formación de setos geométricos, muros y enrejados. Poda estructural de árboles en zonas ajardinadas. Recorte de espino, madreselva, ciruela cereza y ligustro. Diagnóstico de plantas leñosas.

    resumen, añadido el 12/11/2013

    Estilos de diseño de jardines cercanos a las comunidades naturales. Uso de hierbas perennes en diseño de exteriores. Tipos de gramíneas ornamentales: altas, intermedias, bajas. Cuidando pastos ornamentales. Composiciones de gramíneas ornamentales.

    resumen, añadido el 09/12/2010

    Estudio del suelo y las condiciones climáticas de la región de Vladimir. Importancia, características morfológicas y biológicas de patatas y cerezas. Tecnología de cultivo de plantas, cuidado de ellas y cosecha. Elaboración de un plan de paisajismo de la zona del jardín.

    prueba, añadido el 08/06/2013

    Elaboración de un alcance de trabajo para el paisajismo del recinto escolar y un calendario de trabajo para el cuidado de las plantas leñosas del establecimiento. Medidas agrotécnicas para el cuidado de árboles y arbustos en zonas ajardinadas. Surtido de plantas leñosas.

    trabajo del curso, añadido el 26/06/2014

    Evaluación de las condiciones agroclimáticas del distrito de Kingisepp. Región de Leningrado. Plan de plantación de jardines y plantaciones protectoras de jardines por año. Composición varietal de cultivos de frutas y bayas. Áreas de nutrición vegetal. Organización de la zona del jardín. Cuidado de las plantas.

    trabajo del curso, añadido el 12/11/2014

    Características de las condiciones naturales y económicas de la silvicultura: ubicación, superficie del área forestal. Distribución de bosques por finalidad prevista y por grupos de edad, secciones económicas. Organización del uso y cuidado de las plantaciones forestales.

    trabajo del curso, añadido el 17/09/2012

    Características biológicas grosella y su estructura. Características de la temporada de crecimiento. Requisitos para las condiciones de cultivo. Variedades grosella negra, su cultivo. Preparación del sitio y material de siembra. Aterrizaje. Cuidando las plantas de grosella.