Procesamiento y alimentación de árboles frutales en el jardín en primavera. Trabajos de jardinería en primavera Árboles a finales de primavera
Los árboles frutales perennes se caracterizan por una nutrición continua. Sus raíces, bajo ciertas condiciones del suelo (temperatura, humedad), pueden crecer todo el año, consumir nutrientes. El principal aderezo de raíces otoñales del huerto no siempre proporciona las concentraciones necesarias, la proporción requerida de nutrientes durante la temporada de crecimiento. Por lo tanto, la pulverización, el aderezo, el procesamiento árboles frutales, por regla general, también se lleva a cabo en la primavera, cuando las reservas de nutrientes de las plantas ya se han reducido significativamente, y los elementos minerales disponibles para el consumo, el más importante de ellos, el nitrógeno, se eliminan por precipitación profunda en el suelo. durante noviembre-marzo. Por lo tanto, la primavera foliar más importante, aderezo intrasuelo y procesamiento de árboles frutales.
Tratamientos foliares y fumigaciones de frutales
Primero, hablemos sobre el aderezo foliar y los tratamientos a principios de primavera en el jardín. Eche un vistazo de cerca a sus árboles frutales. Los capullos aún no se han despertado, pero las hormigas ya se arrastran por las ramas. Y si miras aún más de cerca, puedes ver puntos negros cerca de los riñones. Este es el futuro pulgón, sus huevos. Las hormigas están esperando a que nazca. Tan pronto como los brotes eclosionen, los áfidos eclosionarán, comenzarán a comer hojas y dañarán nuestro jardín.
La fumigación de árboles frutales a principios de la primavera ayudará contra tal desgracia, lo que debe hacerse tan pronto como la nieve se derrita, antes de que se abran los capullos.
¿Qué rociar? Puedes líquido bordelés (cal apagada + vitriolo azul). Esta herramienta de control de plagas popular y conocida desde hace mucho tiempo todavía se usa en la actualidad.
Más droga efectiva- una mezcla de carbamida (urea) con sulfato de cobre. Por lo general, el complejo de estos componentes, que se vende en las tiendas, está diseñado para 10 litros de agua. Incluye 700 g de carbamida (urea) y 50 g de sulfato de cobre. ¿Cuál es su ventaja sobre el líquido bordelés? No solo destruye plagas, sino que también sirve como fertilizante para árboles frutales.
Subiendo a las ramas, tronco, carbamida (urea) a través de la corteza, las yemas lo nutren y a principios de primavera el árbol se pone muy buena ayuda para el crecimiento primaveral en forma de fertilizante nitrogenado.
Una vez que leí esta información, desde entonces he estado usando esta droga en mi casa de campo. Veo como los árboles se despiertan de la hibernación de forma amistosa y activa, pero… con algo de retraso. Ahora comprenderá por qué esto también es una ventaja.
La carbamida inhibe la vegetación. Los brotes de los árboles frutales que rociamos se despertarán de 1 a 1,5 semanas más tarde que el resto, sin tratar. En consecuencia, el momento de la floración también se retrasa. ¿Cuál es la ventaja de la floración tardía aquí, porque queremos, por el contrario, una cosecha temprana? Y el hecho de que al hacer esto reducimos el riesgo de que plantas de floración temprana como los albaricoques, los melocotones caigan bajo las heladas primaverales tardías. ¡No te preocupes! Los árboles frutales tratados se pondrán al día, incluso superarán a sus contrapartes no tratadas, pero serán más fuertes y saludables.
Al rociar árboles frutales, también es necesario rociar el suelo, las hojas del año pasado debajo del árbol. Por cierto, las hojas tratadas se pudrirán más rápido, ya que la urea estimula muy bien la descomposición de la materia orgánica. Además, se destruirán las esporas de hongos dañinos y plagas debajo de los árboles.
La carbamida con sulfato de cobre de la misma concentración se puede rociar en el jardín en otoño. Aquí, el período de fumigación de otoño también es importante: es óptimo hacerlo cuando, por ejemplo, del 20% al 40% del follaje cae de los manzanos. La fumigación anterior puede provocar un crecimiento tardío de los brotes, y esto está plagado de heladas severas en invierno. Por lo tanto, en el otoño, los árboles frutales se fumigan, el suelo debajo de ellos, cuando comienza la caída de las hojas. También estimula la descomposición de las hojas caídas, destruye las esporas de hongos. Pero nos desviamos, porque tenemos primavera.
¿Cómo preparar una solución de carbamida con sulfato de cobre? Primero, vierta la urea en un balde limpio, llene la mitad con agua, revuelva bien hasta que se disuelva por completo, agregue el polvo de sulfato de cobre. La mezcla de pulverización está lista. Ten cuidado. La mezcla es tóxica. No rocíe árboles en condiciones de viento. Use un respirador, máscara, gafas protectoras para proteger sus órganos respiratorios y visuales de los efectos nocivos.
El mismo tratamiento debe llevarse a cabo en arbustos de grosella y grosella. Pero, tenga en cuenta que la grosella espinosa se despierta, suelta las hojas antes que otras, por lo tanto, debe procesarse antes de que piquen los brotes.
Recubrimiento de raíz de árboles frutales
Ahora hablemos del aderezo de primavera intrasoil.
Comencemos por determinar cómo mantener adecuadamente el círculo cercano al tallo de un árbol frutal. La tierra a su alrededor debe estar suelta; esto proporciona acceso de aire a las raíces. La mayoría de las veces, excavamos el suelo cerca del tronco, tratando de asegurarnos de que el área excavada no vaya más allá de la copa.
Hoy en día, a menudo se pueden encontrar jardines en los que el espacio debajo y entre árboles de jardín- césped. Es hermoso, estéticamente agradable a la vista. Siembre el suelo alrededor del círculo del tronco con césped o trébol, es decir, pastos con un sistema de raíces superficiales, lo que ayudará a mantener el suelo suelto y poroso. En ningún caso deben ser malas hierbas. El sistema de raíces de las malas hierbas penetra profundamente en el suelo, llevándose los nutrientes que podrían llegar a los frutos.
La fertilización de árboles frutales, por supuesto, se simplifica si el suelo cerca de los troncos está limpio, sin pasto ni maleza. Luego, generalmente al aflojar o excavar, queda un surco a lo largo del perímetro de la corona. Pon ahí fertilizantes orgánicos o minerales, échalos y listo. El resto lo harán las lluvias o el riego, disolviendo los nutrientes, entregándolos a las raíces de los árboles.
El primer abonado intrasoil se lleva a cabo dos o tres semanas antes de la floración masiva (marzo-abril). Para esto, se utilizan fertilizantes nitrogenados de acción rápida: de orgánicos - excrementos de aves, de minerales - nitrato de amonio.
En ningún caso, no coloque fertilizantes en las inmediaciones del tronco, ya que están las principales raíces esqueléticas del árbol, no tiene sentido alimentarlas. Succión, las raíces capilares se encuentran a lo largo del perímetro de las ramas. Tal aderezo se puede hacer desde el momento en que se abren los brotes.
¿Qué pasa si tienes un hermoso césped debajo de un árbol? Después de todo, ¿no quieres dañarlo con tales vendajes? Tome una palanca o una estaca puntiaguda, retroceda un metro del tronco y perfore su césped con una palanca/estaca a una profundidad de 5-7 cm a lo largo del perímetro del círculo cercano al tallo (no se olvide del área restringida directamente cerca del maletero). Por supuesto, muchos de esos agujeros deberán perforarse cerca de un árbol adulto.
La solución nutritiva debe prepararse con antelación. Tomamos un recipiente grande, puede ser un tanque, por ejemplo, un barril de 200 litros, vertemos 1-2 baldes de gordolobo (es mejor tomar no muy fresco), o estiércol de caballo, o cerca de un balde de estiércol de pollo, puede agregar un par de puñados de fertilizantes complejos, un puñado de hierba cortada, cortezas de pan viejo, una jarra de ceniza de madera de medio litro. Llene con agua, insista 12-15 días. Para fertilizante, usaremos una solución diluida: 1-1.5 litros de concentrado por balde de agua.
La cantidad de riego dependerá de la edad de tu mascota frutal. Por ejemplo, 5-7 cubos de solución nutritiva son suficientes para un árbol de 10-15 años. El agua caerá en los agujeros perforados por usted en el césped, se absorberá rápidamente. Luego viértelo por toda la parte superior. agua limpia- puede usar una manguera - enjuagará el césped de los fertilizantes, la solución nutritiva no dañará su césped. Es bueno hacer un riego de fertilización antes de la lluvia, luego el trabajo disminuirá, no tiene que verter agua limpia encima, lloverá para usted.
Tal aderezo (posiblemente menos, pero no mayor concentración) se puede hacer una vez al mes hasta finales de julio, es decir, hasta el final del período de desarrollo, la temporada de crecimiento de los árboles. Antes de este período, teníamos un aderezo con predominio de nitrógeno. A partir de agosto, la fertilización de árboles frutales debe ser con predominio de fósforo y potasio para no provocar una nueva ola de crecimiento, para aumentar la resistencia al invierno de su jardín. El nitrógeno de los apósitos fertilizantes debe excluirse por completo. Durante este período, el crecimiento intensivo del árbol se detiene, los brotes en las axilas de las hojas pupan, los puntos de crecimiento se rematan.
Ahora sobre tratamientos foliares de árboles frutales a finales de primavera. Es bueno hacerlos cuando los árboles ya se han marchitado, tal vez ya ha aparecido el ovario, las hojas han alcanzado su tamaño máximo. Las tiendas de jardinería disponen de fertilizantes complejos de acción rápida (sales nutrientes sin lastre) que contienen, además de nitrógeno, fósforo, potasio y oligoelementos. Diluya las preparaciones de acuerdo con las instrucciones, rocíe los árboles sobre las hojas.
Por lo tanto, procesar, alimentar árboles frutales y rociarlos a principios de la primavera salvará su jardín no solo de enfermedades y plagas, sino que también sentará las bases para el éxito de la futura cosecha.
1.
Los árboles frutales crecen en un lugar durante varias décadas. Por lo tanto, la plantación adecuada de árboles tiene gran importancia. Los errores cometidos durante el aterrizaje son difíciles de corregir en el futuro y, a menudo, completamente irreparables.
Para evitar estos errores, es necesario: preparar bien el suelo; coloque correctamente las plantas en el sitio; elegir las mejores variedades para la zona; siga las reglas para plantar plántulas; proporcionar cuidado oportuno para las plántulas después de la siembra.
Los más adecuados para plantar un jardín son parcelas con una pendiente de no más de 5-8 °, protegidas de los vientos. Al elegir pendientes en el carril central, se prefieren las del sur y suroeste. No está permitido plantar árboles en huecos cerrados - "platillos". El aire frío se estanca en ellos; son especialmente peligrosos durante el inicio de las heladas primaverales durante el período de floración de los árboles.
Al elegir un suelo, se deben evitar los suelos arcillosos pesados, fuertemente podzólicos, arenosos y salinos.
Los árboles frutales crecen bien donde crecen. especies de árboles: roble, fresno, arce.
La condición más importante para la selección del sitio es el nivel del agua subterránea. El agua subterránea para árboles de pepita (manzana, pera) no debe estar a menos de 2-2,5 m de la superficie del suelo, y para cerezas y ciruelas, 1,5-2 m.
Con agua subterránea cercana, los árboles frutales no se desarrollan bien, el crecimiento de un año no madura y se congela en invierno, la parte superior de los brotes a menudo se seca.
En áreas donde el agua se retiene durante mucho tiempo o el agua subterránea está cerca del suelo, antes de plantar árboles, se deben cavar zanjas profundas para drenar el agua o se debe arreglar el drenaje.
En aquellas áreas donde es imposible drenar las parcelas de esta manera, los árboles se plantan en montículos de 40-50 cm de alto y 2-3 m de ancho.Para los montículos se utiliza la tierra vegetal, bien cultivada y fertilizada.
El manzano crece mejor en chernozems ligeros, suelos profundos con césped y suelos arcillosos y arenosos medianos; pera - en suelos sueltos, arcillosos y nutritivos; ciruela - en suelos arcillosos fertilizados provistos de humedad; cereza - en suelos franco arenosos ligeros.
Determinación del suelo en el sitio.
Según la composición mecánica se distinguen los suelos: arcillosos, franco limosos, franco arenosos, franco arenosos, arenosos, etc.
Los suelos ligeros suelen contener menos nutrientes que los suelos pesados. El efecto de los fertilizantes minerales se potencia en suelos más ligeros.
El análisis de suelo es realizado por laboratorios agroquímicos en MTS. En una parcela personal, la composición mecánica del suelo se puede determinar aproximadamente utilizando la tabla a continuación.
mesa de suelo
| Suelos | Sensación al frotar la tierra entre los dedos y la acción del cuchillo | vista de lupa | Cuerda rodante de suelo húmedo |
| arcilloso | Polvo fino homogéneo. Los granos de arena gruesa no arañan la piel de los dedos. Cuando se corta con una navaja, no se escucha el crujido de las partículas de arena. | Sin grandes granos de arena | Dar un cordón largo |
| Francos limosos (según la cantidad de limo se dividen en ligeros, medios y pesados) | Cuando se corta con un cuchillo dar superficie plana | Una pequeña cantidad de arena | Sin cable largo |
| Franco arenoso (el contenido de arena puede ser ligero, medio y pesado) | Al frotar, se nota claramente una gran cantidad de arena. El cuchillo hace un crujido característico. | - | Dan un cordón muy frágil (se desmorona) |
| franco arenoso | Predominan las partículas arenosas con una pequeña mezcla de arcillosas | No se puede enrollar el cable | |
| Arenoso | Compuesto casi exclusivamente de granos de arena. |
Preparación del sitio
Por lo general, los árboles frutales se plantan en hoyos, pero el jardín se desarrolla mejor si el suelo se ha cultivado (excavado) por completo a una profundidad de 40-60 cm antes de plantar. Los suelos podzólicos se cultivan a una profundidad menor. Para la siembra de primavera, los hoyos se preparan en otoño y para el otoño, en primavera o, en casos extremos, a más tardar 20-30 días antes de la siembra.
Se cavan pozos redondos con paredes verticales.
La fertilización durante la preparación del sitio se analiza a continuación.
Tamaños de agujeros de aterrizaje
distancias de aterrizaje
EN huertos caseros, así como en los huertos colectivos de trabajadores y empleados, las distancias entre los árboles son algo menores que en los huertos de granjas colectivas y granjas estatales, donde las máquinas y herramientas son muy utilizadas.
Los manzanos y perales se plantan a una distancia de 6x6 mo 5x6 m, ciruelas y cerezas - 3x4 m Las hileras de plantaciones se pueden compactar por un tiempo.
plantación de árboles
Plantar árboles es un trabajo responsable. El éxito de la supervivencia de las plantas, su posterior crecimiento y fructificación depende en gran medida de una plantación adecuada.
A muchos jardineros aficionados les gusta plantar árboles maduros de 5 a 10 años. Por supuesto, esto se puede hacer si un árbol adulto se trasplanta con un terrón de tierra que pese 3-4 toneladas, trasplantar tales árboles requiere mucho trabajo y dinero. Y esto no es para todos. Si se trasplanta un árbol adulto sin coma con raíces cortas, de poco servirá; no se desarrollará normalmente durante varios años y no superará a los árboles plantados por plántulas de 2-3 años producidas por viveros de frutas.
Cuanto más joven es la plántula, más fácil es plantarla y antes y mejor echa raíces.
En los jardines, junto a los árboles vigorosos, también se plantan árboles frutales enanos. Los árboles enanos son aquellos que se injertan sobre portainjertos de crecimiento débil. Los árboles de la misma variedad, por ejemplo, manzanos, injertados en portainjertos vigorosos y de crecimiento débil, llamados condicionalmente enanos, difieren tanto en la fuerza del crecimiento como en otras características.
A diferencia de un manzano injertado en un portainjertos vigoroso que crece durante 70-80 años, los árboles enanos crecen sólo durante 20-25 años. Pero los árboles enanos tienen sus ventajas. Comienzan a dar frutos en el año 3-4 (varias variedades incluso antes), y vigorosas, en el año 6-12.
Los árboles enanos son productivos, los frutos en ellos son más grandes y de mejor color. De una unidad de área, tales árboles dan más rendimiento que los vigorosos.
Los árboles enanos se colocan en el sitio a una distancia de 3x3 m, y por lo tanto, se coloca el doble de árboles enanos en la misma área que los vigorosos, y el rendimiento total también es mayor.
Es aconsejable plantar árboles enanos en hileras de plantaciones de vigorosos, un árbol entre manzanos o perales vigorosos.
Las plántulas enanas se cultivan injertando variedades en portainjertos de tamaño insuficiente: paradiska (manzano del paraíso) y dusen. Las plantas injertadas en Paradiska son más cortas que las injertadas en Dusen.
Plantar y cuidar árboles enanos es casi lo mismo que plantar y cuidar árboles vigorosos.
Horarios de embarque. en los distritos carril central URSS, el mejor momento para plantar es a principios de la primavera, antes de que broten las plántulas.
Las siembras de otoño también dan buenos resultados, pero en este caso, la siembra debe hacerse a principios de octubre (2-3 semanas antes del inicio de las heladas persistentes).
Preparación de plántulas para plantar. Las raíces de las plántulas se examinan cuidadosamente y las partes de las raíces enfermas, secas, rotas y dañadas se cortan con un cuchillo de jardín afilado al desenterrar las plantas del vivero. Los extremos de las raíces sanas se recortan (cortan) muy poco. Cuanto más largas sean las raíces y mejor estén ramificadas, mejor se arraigarán y desarrollarán las plántulas en el futuro.
Cada una de las ramas de la corona de la plántula se acorta en 1/3 de la longitud. Al acortar las ramas, deben cortarse hasta el llamado riñón externo (externo) (ver Fig. 1). En este caso, los brotes laterales se desarrollarán hacia los lados y no engrosarán la copa del árbol. Las ramas se pueden cortar antes de plantar, así como después.
Para la plantación adecuada de plántulas, se necesita una tabla de aterrizaje. Se hace de 2,0 m de largo, 12-15 cm de ancho y 2-3 cm de espesor.En el centro del tablero debe haber un corte triangular de 4 cm de profundidad.Los mismos cortes se hacen en los extremos del tablero, partiendo del corte medio por 75 cm (Fig. 6).
La plantación de un árbol frutal se muestra en la Figura 7.
Proteger el jardín de los vientos.
Proteger el jardín de los vientos es una condición necesaria para el crecimiento exitoso de los árboles, su productividad y durabilidad.
Las plantaciones de protección se organizan simultáneamente con la plantación de árboles frutales, y preferiblemente 2-3 años antes de la plantación.
Los esquemas aproximados para la disposición de las plantas de protección de jardines se muestran en la Figura 8. Junto con la plantación de plantas de protección de jardines, el sitio debe estar cercado.
En jardines colectivos en algunas zonas no es recomendable disponer plantaciones hortícolas. En este caso, toda el área del jardín está protegida de los vientos plantando plantas a lo largo de caminos, callejones y límites de terreno.
Características de árboles y arbustos para plantaciones hortícolas
Las especies de árboles utilizadas para plantaciones hortícolas deben ser resistentes en los datos condiciones climáticas, de crecimiento rápido y duradero, con una copa bastante densa, pero no extensa.
Los árboles y arbustos destinados a proteger el sitio no deben producir brotes de raíces excesivos y no deben tener plagas y enfermedades en común con las plantaciones de jardín.
cuidado del jardín joven
Un jardín joven requiere un cuidado constante y cuidadoso.
En los huertos familiares y los huertos colectivos, los pasillos generalmente se usan para verduras, papas, a veces fresas, grosellas y grosellas. En los pasillos, no se permite la siembra y siembra de frambuesas, tabaco, girasol, maíz. Estas plantas tienen un efecto negativo en los árboles frutales.
Los pasillos de manzanos se pueden usar durante 10-15 años, cerezas y ciruelas: 7-8 años. Los círculos del tronco no pueden ser ocupados por cultivos entre hileras.
El ancho de los círculos del tronco depende de la edad de las plantas. En los primeros dos años después de la plantación de árboles, se hacen círculos de tronco de hasta 2 m de ancho; cada dos años, el ancho de los círculos se incrementa en 0,5 m A partir del octavo año, el ancho de los círculos del tronco se establece en 3,5 m.
Los círculos del tronco durante todo el período de crecimiento del árbol se mantienen sueltos y libres de malezas. Afloje el suelo 3-4 veces. Deja de aflojar a principios de agosto. Después de cada riego o lluvias pasadas, se debe aflojar la tierra (5 centímetros). Cubra el suelo cerca de los círculos del tronco con una fina capa de humus, turba.
En otoño, los círculos cercanos al tronco se cavan de 10 a 15 cm, evitando dañar las raíces, especialmente cerca del tronco. A principios de la primavera, los círculos del tronco se excavan por segunda vez, pero ya a una profundidad menor.
En áreas de humedad insuficiente, los árboles frutales deben regarse bien en los primeros años después de la siembra. Durante la primavera y la primera mitad del verano, los árboles deben regarse de tres a cuatro veces. En áreas secas, la cantidad de riego debe duplicarse. La norma de riego para un árbol plantado es de dos a cuatro baldes, según la cantidad de precipitación. A medida que el árbol envejece, se le da más agua. Las plantas se riegan a lo largo de los surcos anulares dibujados a lo largo del borde exterior del círculo cercano al tallo. Después de regar, los surcos se nivelan y el suelo se cubre con mantillo. Puede leer sobre la fertilización de árboles frutales y la protección del jardín contra plagas y enfermedades en las secciones correspondientes.
El trabajo más importante en un jardín joven es podar y dar forma a los árboles. Sin poda, la copa se engrosa, las ramas se alargan, desnudas, inestables. Es necesario podar los árboles durante su período de latencia (antes de que los brotes se hinchen en primavera y después de la caída de las hojas). En la zona central de la URSS, la poda debe realizarse en primavera. En otoño, solo se pueden cortar arbustos de grosella negra y roja.
En el jardín, es necesario formar árboles según el sistema iniciado en el vivero. En nuestros viveros, las plantas frutales se forman de acuerdo con los sistemas de palangre (cinco brazos) y de palangre escaso. El sistema escalonado es el más extendido y el más sencillo de implementar.
Cuidando un jardín fértil
cuidado del suelo
suelo en círculos de tronco los árboles frutales, así como en franjas ordinarias a principios de primavera y otoño después de la caída de las hojas, se desentierran con palas o horcas de jardín, evitando daños y exposición del sistema de raíces. A principios de la primavera, antes de excavar, se aplican fertilizantes orgánicos y minerales.
Durante toda la temporada, durante la germinación de las malas hierbas y la compactación del suelo tras las lluvias pasadas, se realiza el desprendimiento con azadones. Se recomienda cubrir (sombrear) los círculos cercanos al tallo después de aflojarlos con estiércol, humus, turba, pasto.
Riego
Con falta de humedad en el suelo, regar el jardín es una medida necesaria no solo en las regiones del sur, sino también en la zona media de la URSS. El riego contribuye en gran medida al desarrollo de los árboles y aumenta su productividad.
Términos de riego: el primero - en la primavera, antes de que se abran los brotes en los árboles; el segundo - 12-15 días después del final de la floración; el tercero - 15-20 días antes de la cosecha. En el período sin lluvia, el riego se realiza en otoño. Al regar, es necesario humedecer la capa del suelo a una profundidad de 0,8 a 1 m, es decir, a la profundidad de distribución de la parte activa del sistema de raíces de los árboles frutales. Para frutas de hueso y bayas, esta capa será algo más pequeña.
Riegue los árboles de varias maneras. Se puede regar en surcos circulares, ranuras dispuestas a lo largo de la circunferencia del círculo cercano al tallo, o en agujeros perforados con una palanca. Después de que el agua se absorbe y el suelo se seca un poco, debe aflojarse y sombrearse con estiércol, humus y turba.
Aclareo de la copa de los árboles
A medida que el árbol crece, la copa se espesa, las ramas se secan y mueren. En una corona engrosada, las ramas y las hojas están mal iluminadas por el sol, los frutos maduran mal y no tienen el color suficiente, las plagas y enfermedades en una corona engrosada causan daños significativos.
El cuidado de la corona durante este período consiste en adelgazar: eliminar ramas innecesarias. El aclareo de la copa se lleva a cabo en otoño, después de la caída de las hojas, oa principios de la primavera, antes de que comience el flujo de savia en los árboles. El adelgazamiento es el siguiente. Primero, corte todas las ramas encogidas, enfermas y dañadas por las heladas. Luego retire las ramas viejas que han dejado de dar frutos. Las ramas rotas se cortan por debajo del punto de rotura, hasta obtener madera sana. Si dos ramas interfieren con el desarrollo de la otra, una de ellas, menos valiosa, se elimina o se acorta. Separar. también ramas que crecen dentro de la copa y la engrosan. También se cortan los brotes "gordos" innecesarios (partes superiores).
Las ramas cortadas se retiran del jardín y se queman. Las ramas se cortan con sierras de jardín afiladas, los bordes de la herida se limpian suavemente con un cuchillo de jardín y se cubren con masilla de jardín o se pintan con pintura - ocre sobre aceite de secado natural.
Técnica de corte de ramas.
Una afluencia circular en la base de una rama o un crecimiento de un año (brote) se denomina convencionalmente "anillo". El corte correcto de una rama se considera tal cuando su área es la más pequeña (es decir, redonda), sin dejar tocón; solo debe quedar una pequeña protuberancia en su lado inferior en el corte (Fig. 9, 10).
Si se corta una rama por debajo del "anillo" o queda un tocón después del aserrado, tales heridas, por regla general, apenas crecen demasiado, lo que a menudo es la razón de la formación de huecos en los árboles.
Acorte los brotes por encima del riñón, en su lado opuesto. La parte superior del corte debe estar al nivel de la parte superior del riñón y la parte inferior, al nivel de su base (Fig. 11). Dejar muñones por encima del riñón también es inaceptable.
Cómo cortar una rama gruesa
La técnica habitual que se utiliza en el corte de ramas no consigue cortar una rama gruesa. A menudo, tal corte provoca la división de las ramas con graves daños al árbol (Fig. 13). Para evitar esto, las ramas gruesas se cortan así.
Partiendo de la base de la rama por 1 m, hacen un corte desde abajo, probando la mitad del grosor de la rama. El segundo archivo se hace desde arriba, partiendo del primero de 15 a 20 cm, después de lo cual la rama se rompe. El resto de la rama se elimina con una sierra, como cuando se cortan ramas delgadas (Fig. 12).
Sujeción de ramas partidas
Bajo el peso del cultivo sobre el árbol, especialmente si los soportes no están instalados correctamente o de manera insuficiente, así como cuando vientos fuertes las ramas a veces se rompen, se parten.
Si no se toman las medidas oportunas, los lugares de división pueden conducir a la formación de huecos, enfermedad de las ramas.
Dos ramas gruesas divididas se pueden unir firmemente, después de lo cual crecen total o parcialmente juntas y continúan dando frutos.
Una forma confiable es sujetar las ramas con dos bloques de madera. Los lugares heridos primero se limpian ligeramente con un cuchillo de jardín afilado, luego las ramas se juntan y se atan con alambre grueso o se atornillan. Es deseable instalar un soporte debajo de la rama rota.
En todos los casos, es necesario colocar pedazos de esteras o arpillera debajo de las barras y alambres para evitar dañar la corteza sana del árbol (Fig. 14).
Cuidado del tronco de un árbol
Un tronco sano y fuerte es la clave para la longevidad de un árbol frutal. Muchas plagas del jardín hibernan en las grietas de la corteza muerta del tronco. A principios de la primavera, y mejor a fines del otoño, los brotes que crecen en él se cortan "en un anillo", el tallo se limpia con raspadores de la corteza muerta, se recoge en una estera, se extiende arpillera en el suelo y luego se quema.
El tronco se limpia con cuidado, evitando daños mecánicos a la corteza sana. Después de la limpieza, el tronco y la base de las ramas gruesas se recubren con una solución de cal fresca apagada (1,5-2 kg de cal por cubo de agua).
El blanqueo de verano de los troncos da pocos beneficios. Es muy útil en otoño no sólo blanquear con cal los tallos y bases de las ramas, sino también rociar todo el árbol con mortero de cal.
El blanqueo con cal sirve no solo como un medio para combatir plagas y enfermedades, sino que también salva a los árboles de las quemaduras solares de la corteza a principios de la primavera (marzo).
Tratamiento de huecos
Los huecos en los árboles frutales en la mayoría de los casos se forman a partir de divisiones de ramas, roturas y podas inadecuadas.
Los árboles huecos son de corta duración. El tratamiento oportuno de los huecos alarga la vida del árbol y su fructificación.
Los huecos se cierran a principios de primavera, y preferiblemente a finales de otoño. Previamente, los huecos se limpian de madera muerta, se desinfectan con una solución de sulfato de cobre al 3% (300 g por balde de agua) o sulfato de hierro al 5% (500 g por balde de agua). El sulfato de cobre se puede reemplazar con ácido carbólico o Lysol al 3% de concentración.
Los huecos de gran tamaño se rellenan con piedra triturada o ladrillos rotos, se apisonan y luego se vierten con un mortero espeso que consiste en una mezcla de arena, cal y cemento en una proporción de 6:1:1.
Se clavan casquillos de madera en huecos de pequeño diámetro, pero profundos, que se cubren con masilla de jardín por encima.
Vacunación "puente"
Con el daño circular de los ratones en la corteza de los tallos, los árboles están inevitablemente condenados a la muerte. Aunque tales árboles crecen desde la primavera durante un cierto período de tiempo, pero más tarde, al final del verano, inevitablemente mueren. Solo se pueden salvar mediante el injerto oportuno con un "puente" a principios de la primavera (al comienzo del flujo de savia), cuando la corteza se queda atrás de la madera. El injerto se realiza mediante esquejes recolectados en otoño o principios de primavera, antes de que se hinchen los cogollos. Se hacen cortes oblicuos de 4-5 cm de largo en ambos extremos de cada corte, luego los cortes se insertan en los cortes en forma de T superior e inferior en la corteza. El sitio del injerto está bien atado y cubierto con masilla de jardín (Fig. 15). Después de dos semanas, se afloja la correa y, al final del verano, se retira.
Rejuvenecimiento de árboles frutales.
Los árboles de mediana edad con copas excesivamente escasas, ramas desnudas y copas muertas no pueden dar un alto rendimiento. Después del rejuvenecimiento, tales árboles, después de 3-4 años, restauran su crecimiento y alargan significativamente el período de fructificación. El rejuvenecimiento se lleva a cabo de la siguiente manera.
En primavera, antes de la brotación, los árboles destinados al rejuvenecimiento se podan aserrando las ramas esqueléticas principales a una distancia de 1-1,25 m de su base, las heridas se limpian con un cuchillo de jardín y se cubren con masilla de jardín.
En los extremos de las ramas cortadas en el mismo año, crecen varios brotes, de los cuales quedan 3-4; el resto se pellizca sobre la hoja 5-6 y se corta en la base en otoño.
Reinjertar árboles
Sobre el parcelas familiares a veces puedes encontrar árboles salvajes, así como árboles que dan muy mal gusto. Dichos árboles se pueden injertar con los mejores cultivares y después de 3 o 4 años darán frutos de la variedad que se injertó en la copa.
También es posible tener varias variedades diferentes en un mismo árbol por injerto.
EN huerta En la Exposición Agrícola de toda la Unión, crecen dos árboles, en cada uno de los cuales se injertan varias docenas de variedades diferentes de manzanos.
Es recomendable volver a injertar árboles (manzanos, perales) que no tengan más de 25-30 años.
Técnica de reinjerto. En primavera, al comienzo del flujo de savia, cuando la corteza se separa fácilmente de la madera, las ramas gruesas del árbol se cortan de la misma manera que durante el rejuvenecimiento, a una distancia de 1-1,25 m de su base.
Los extremos de los cortes se limpian suavemente con un cuchillo de jardín afilado.
En los extremos de las ramas se realizan cortes longitudinales de la corteza de 3-4 cm de largo, en los que se insertan esquejes (3-4, según el grosor de las ramas) de la variedad injertada. Se realiza un corte oblicuo en el mango, como en el caso del injerto con un "puente". Cada esqueje injertado debe tener 3-4 yemas.
Los sitios de injerto están fuertemente atados y cubiertos con masilla de jardín. También se recubre con masilla y la superficie cortada de la rama. Los esquejes para injertar se cosechan en otoño o principios de primavera antes del comienzo del flujo de savia.
El injerto también se puede hacer en brotes estándar y basales y en ramas separadas de diferentes grosores (Fig. 17). Las ramas gruesas se injertan con esquejes, y las delgadas también se injertan utilizando el método de injerto de "ojo" (brote).
Las aves a veces se sientan en los esquejes injertados, los esquejes pueden romperse o moverse en los sitios de injerto. Para evitar esto, se ata un arco de ramitas al sitio del injerto, al que luego se pueden atar los brotes en crecimiento para evitar que el viento los rompa (Fig. 18).
Trasplante de árboles maduros
Los árboles maduros se trasplantan con un terrón de tierra con un diámetro: para árboles de 7 a 10 años - 1,25 m; a la edad de 10-15 años - 1,5 m La altura del terrón del suelo debe ser de 60-70 cm Las raíces encontradas durante la excavación se cortan y los extremos se limpian suavemente con un cuchillo de jardín afilado. Para el transporte a larga distancia o con tierra muy suelta, el bulto se cubre con tablas (Fig. 19). Los árboles se desentierran a finales de otoño o principios de primavera. Puede transportar árboles excavados en horario de invierno a una temperatura no inferior a -6°. Para plantar, se preparan pozos con un tamaño correspondiente al tamaño de un terrón de tierra preparado para el trasplante de árboles.
El suelo nutritivo se "elimina" debajo del fondo del coma; llena el vacío alrededor del coma.
Cuidando un árbol trasplantado. El árbol se fortalece con estrías (alambre grueso) (Fig. 20). Las ramas principales se acortan en 1/3 de la longitud. El tronco y las bases de las ramas se atan con musgo, estera, arpillera. Dentro de 20-30 días, el fleje se humedece sistemáticamente con agua o se rocía con mortero de cal. En tiempos secos, los árboles se riegan abundantemente. Combaten plagas y enfermedades.
Instalación de soportes debajo de las ramas de los árboles con cultivo.
Las ramas con cosecha de frutas requieren la instalación obligatoria de soportes. La ausencia de soportes o el retraso en su instalación conducen muchas veces al rajado y arrancado de las ramas, a la pérdida de rendimiento por acción del viento y del peso de los frutos.
La instalación de los soportes se inicia cuando los frutos alcanzan unos 3 cm de diámetro y las ramas se desvían de su posición original por el peso de los frutos.
El número de soportes depende del tamaño del cultivo en el árbol.
Debajo de cada rama que lleva 8-10 kg de fruta, se supone que debe instalarse un soporte.
Pelado de la corteza, puntiagudo en la parte inferior y con una horquilla en la parte superior, el soporte se clava en el suelo en posición vertical. Para evitar dañar las ramas, se colocan pedazos de estera y arpillera en la horquilla. Después de la cosecha, se retiran los soportes.
Proteger el jardín de las heladas primaverales.
Las heladas de primavera son peligrosas para los jardines durante el período de floración de los árboles. Destruyen las flores, y por lo tanto la cosecha. Según observaciones a largo plazo, en la zona central de la URSS, la última helada se produce alrededor del 6 de junio.
El Instituto Central de Previsión Meteorológica alerta por radio sobre la proximidad de heladas.
La forma más fácil de lidiar con las heladas durante la floración de los árboles es fumigar el jardín quemando montones de estiércol, turba y basura (Fig. 21).
Los montones se encienden con una fuerte caída de la temperatura a +1, +2 °, y el ahumado se completa 1-2 horas después del amanecer, pero no antes, para evitar la descongelación rápida de las flores congeladas.
Condiciones de humo: La pila debe humear, no arder, lo que se consigue cubriendo la pila con una capa de tierra en aquellos lugares donde aparece la llama. En caso de atenuación del montón, se afloja con una horqueta y se levantan las estacas. Las bombas de humo son las más convenientes para ahumar un jardín.
Una de las medidas para reducir el efecto de las heladas es colocar barriles de agua debajo de los árboles, así como rociar con agua la tierra debajo de los árboles y los propios árboles.
De gran importancia es el recubrimiento de círculos cercanos al tallo con una capa de estiércol, turba, aserrín. Esto ralentiza el derretimiento de la nieve y retrasa la brotación. Como resultado, los árboles "dejan" la escarcha.
Los árboles, blanqueados con cal en otoño, también comienzan a crecer un poco más tarde en primavera, y las flores a menudo no caen bajo las heladas.
Determinación de la posibilidad de aparición de heladas primaverales. Uno de los signos de la aparición de las heladas es un fuerte descenso de la temperatura entre las 8 y las 9 de la noche (en la víspera de las heladas) con un clima tranquilo y una noche sin nubes.
El inicio de la congelación también se determina mediante un instrumento que consta de dos termómetros: seco y húmedo. El resultado de las lecturas de ambos termómetros se determina de acuerdo a la tabla que se muestra en la Figura 22.
Las lecturas de un termómetro seco (en grados) se indican en la tabla en la columna vertical izquierda y las húmedas en la horizontal superior. La intersección de las lecturas de temperatura de ambos termómetros determina la posibilidad de heladas.
Preparando árboles para el invierno
Los árboles frutales que no se cuidan adecuadamente son más susceptibles a la congelación.
Para evitar daños por heladas en el sistema de raíces de los árboles, así como en sus troncos y ramas, es necesario: cultivar y fertilizar el suelo en los jardines de manera oportuna;
controlar plagas y enfermedades;
evitar daños a las ramas y el tronco, así como al sistema de raíces;
en un otoño seco, riegue los árboles antes del invierno;
ate las copas de los árboles jóvenes para el invierno y luego átelos con el tronco con ramas de abeto;
los troncos de los árboles jóvenes en otoño deben espolvorearse con tierra hasta una altura de 25-30 cm;
los troncos y las bases de las ramas esqueléticas de los árboles frutales también se atan con ramas de abeto y árboles de patata;
cubra los troncos de los árboles con una capa de estiércol, turba, aserrín para evitar la congelación del suelo;
en invierno, acumula nieve en los troncos de los árboles y amontona troncos con ella.
El cuidado de los árboles frutales congelados
Las temperaturas invernales demasiado bajas y prolongadas tienen un efecto negativo en los árboles frutales.
Una de las condiciones más importantes para el invierno normal de los árboles frutales es el cese oportuno de su crecimiento y la maduración de la madera.
La humectación, el aflojamiento y la fertilización excesivos del suelo en la segunda mitad del verano no crean las condiciones para el final de los procesos vegetativos y, por regla general, conducen a la falta de preparación de las plantas para resistir las condiciones invernales desfavorables. Pero a fines del otoño, en ausencia de humedad en el suelo, los árboles se riegan.
Al congelar árboles frutales, se deben tomar las siguientes medidas.
Corte las ramas muertas y acorte las partes dañadas después de la plena floración de los árboles.
Los árboles dañados por las heladas se riegan abundantemente en primavera (10 cubos por árbol adulto) y se alimentan con fertilizantes al comienzo del crecimiento, y luego después de 15 a 20 días.
Para reducir la evaporación de la humedad, el tronco y la base de las ramas esqueléticas se atan con musgo, hierba, esteras y otros materiales.
Con el inicio de la primavera surge la necesidad de una variedad de trabajos en el jardín. Es importante completar la preparación del jardín a tiempo, de lo cual no solo dependerá apariencia pero también salud. El tiempo de respuesta para la jardinería depende de la región. En las zonas frías, la jardinería comienza un mes o incluso dos más tarde que en las zonas más cálidas. Comience a trabajar cuando la temperatura esté por encima de cero, la nieve ya debería haberse derretido.
El trabajo en el jardín se puede dividir en varias etapas:
- Recogida de basura en el jardín.
- Limpieza de desagües de agua.
- Reparación de vía.
- Elementos de agua en el jardín.
- Fertilizante y mulching:
- La lucha contra los insectos dañinos.
- Tratamiento de césped.
- Tratamiento de arbustos y árboles.
- Siembra y siembra.
- Cuidado de las plantas bulbosas.
- Cuidando las plantas perennes
- Decoración de jardín con cestas y macetas, bancos.
Estos pasos se dan en el orden en que se realizan mejor. Pero cada jardinero puede construir el trabajo en el jardín de la manera que sea más conveniente para él, solo es importante observar el régimen de temperatura, la humedad, usar días soleados y despejados, buen clima para trabajar. Para algunos, algunos artículos pueden ser redundantes. Por ejemplo, para los que no disponen de instalaciones de agua o césped en el jardín.
recolección de basura
Entonces, el invierno ha terminado, es hora de limpiar. Cortavientos, plantas secas, hojas, restos de cobertizos, soportes varios, otros restos de jardín deben ser retirados inmediatamente después de que terminen las heladas invernales. Si aparecen malas hierbas en el jardín, también deben eliminarse. Pueden empezar a crecer bajo una capa de nieve con la llegada del calor, cuando la nieve se derrite, inmediatamente se pueden ver los primeros brotes. La limpieza también debe tocar los invernaderos, donde es necesario lavar vidrios y marcos. Los canalones, los muebles de jardín y los caminos del jardín también deben tratarse, lo que se puede leer en las siguientes subsecciones del artículo.
Limpieza de canalones
Si la tubería de drenaje está obstruida, entonces es necesario colocar un recipiente o un balde debajo y empujar un cable duro a través del orificio inferior, eliminando el bloqueo. Luego, debe continuar limpiando desde arriba: retire los desechos de la entrada y sáquelos con un gancho de alambre grueso. Con un palo largo, es necesario limpiar las tuberías en toda su longitud desde la parte superior hasta la parte inferior.
caminos de jardin
Si durante el otoño y el invierno los caminos del jardín se vuelven inutilizables, hay una reducción o destrucción, entonces es necesario eliminar todo esto o reemplazar los caminos. Si aún no se han puesto caminos en el jardín, entonces mejor solución los instalará.
Si las pistas ya instaladas se dañan durante el invierno, entonces deben repararse. Los caminos de concreto se restauran con concreto, se amasa y se vierten grietas y daños. Si el camino está pavimentado, entonces se reemplaza el azulejo agrietado, la piedra. Se saca la parte vieja y se coloca una nueva en su lugar. Lo mismo ocurre con las muestras de madera.
Si los caminos descubiertos se han hundido en el jardín, puede agregar tierra o arena y devolverlos a su apariencia anterior. Leer más sobre caminos de jardin puedes en el artículo
Características del agua en el jardín.
Una vez finalizadas las obras de los caminos, es el turno de las instalaciones de agua. En el jardín se pueden instalar piscinas, un estanque artificial, un arroyo, un manantial, una cascada, una fuente, un depósito en miniatura. Es necesario examinar los pequeños vaciados para el invierno. cuerpos de agua en caso de daños después del invierno, elimine el exceso de desechos, limpie con productos químicos y cepillos duros, extraiga agua. Todos estos trabajos deben llevarse a cabo en un clima cálido, cuando la temperatura es de 5 a 10 grados sobre cero. Si se instalan grandes cuerpos de agua en el jardín, que se recomienda drenar una vez cada tres años, entonces (si el reservorio no se drena) es necesario recolectar la basura de la superficie del reservorio con pinzas para el reservorio o redes, rastrillos, cortar las hojas moribundas de las plantas.
Si es necesario drenar el depósito, abril-mayo es más favorable para esto. Cuando los sapos o las ranas viven en un estanque y necesita guardar los huevos que ponen, puede drenar el estanque a principios de otoño. Los habitantes del embalse se trasladan temporalmente a tanques con agua del estanque, y aquí también se envían plantas. Necesitas poner el recipiente a la sombra. Después del secado, se elimina todo el sedimento, que luego puede usarse como fertilizante, las algas se diluyen según sus preferencias personales (a un propietario le gusta cuando hay mucha vegetación en el estanque, al otro cuando hay muy poca).
Si se nota algún daño, entonces es necesario eliminarlo con la ayuda de recubrimientos resistentes y pinturas para pavimento de hormigón. Cuando necesite reparar la película, un pegamento especial servirá. Por lo general, para el dispositivo de depósitos artificiales se aplican película de pvc, el pegamento se vende por él, que se llama "Pegamento de reparación de película de PVC". Si se usó caucho de butilo, entonces es adecuado el pegamento para pegar dicho caucho o una cinta especial. Los estanques de polietileno ya no se pueden pegar, esto es falta de material.
Con el inicio del calor y las temperaturas que alcanzan los 5 grados o más, puede encender la fuente. Es mejor drenar el primer agua después de comenzar. Si se nota una mala calidad del agua (turbia, sucia), entonces se deben eliminar la cal, el óxido y las algas con productos químicos (puede tomar Special Reiniger, Super Decalcite, Anticalcite). Si aparecen grietas en el cuenco de la fuente o en la escultura, deben tratarse con revestimientos o pinturas impermeabilizantes.
La piscina debe cuidarse casi igual que cualquier embalse artificial. Para el invierno, el agua se drena de la piscina, y en primavera, después de que la nieve se haya derretido, a una temperatura de 5 grados sobre cero, limpian: barren, limpian, llenan de agua. Si se ha acumulado agua en la piscina (nieve derretida, agua de lluvia, etc.), para iniciar la piscina, deberá agregar bastante agua, de modo que al final resulte ser 1/3 de la volumen total de la piscina llena. La suciedad grande se puede quitar con una red. Con una aspiradora subacuática, debes limpiar el fondo de la piscina llena con 1/3 de agua. Es deseable que el sistema de filtración funcione continuamente durante todo el día.
Si es necesario (tierra dura o hundida, abundancia de malezas), a fines de marzo se puede desenterrar el suelo del jardín, eliminando todas las malezas. Luego puede comenzar a fertilizar y cubrir el jardín con mantillo.
Fertilizar y cubrir el jardín
El mulching es la introducción de mantillo en el suelo (heno, paja, trozos de cartón, hierba, hojas, cortezas, aserrín), es decir, diversos residuos orgánicos que se pudren por la acción de lombrices y microorganismos, como resultado, en el suelo aparece humus (materia orgánica que contiene ácidos fúlvicos, humina, ulmina, ácidos húmicos), que es un indicador de la fertilidad del suelo. El mantillo reduce el crecimiento de malezas, retiene la humedad y ayuda a mantener la temperatura en el suelo ubicado alrededor de un árbol o arbusto. También hay mantillo inorgánico: es plástico, piedra, caucho cortado, grava, arena. Dicho mantillo también reduce el crecimiento de malezas, ayuda a mantener la humedad y la temperatura en el suelo.
La fertilización es la aplicación de diversos fertilizantes (orgánicos, minerales y otros) al suelo que mejoran el crecimiento de las plantas, la productividad, nutren las plantas y mejoran el suelo.
Las plantas perennes, los arbustos y los árboles se cubren mejor con compost de jardín o buena tierra de jardín. El compost de jardín es un excelente fertilizante, contiene una gran cantidad de sustancias útiles necesario para las plantas, mejora la estructura y composición del suelo, reteniendo la humedad cerca de las raíces de árboles y arbustos. Esta propiedad del compost ayuda al jardín durante las sequías y los días calurosos. Si el suelo en el sitio es fértil, solo se puede prescindir de este fertilizante. Si algunas plantas necesitan un aderezo, entonces son adecuados los fertilizantes orgánicos secos, como excrementos, estiércol, huesos, sangre, harina de pescado, carbón, cenizas, que se necesitan en pequeñas cantidades antes del proceso de mulching.
Aderezo superior (fertilizante) y mulching (mulching) - muy obras importantes, crean condiciones favorables para plantas perennes, árboles, arbustos, especialmente para aquellos que florecen a fines de la primavera o principios del verano, por ejemplo, pera Kalleriana, manzano de tres lóbulos, madreselva tártara, vangutta spirea, rododendro Smirnov, membrillo japonés, blanco acacia, espino ordinario.
Los fertilizantes son orgánicos, bacterianos, minerales y microfertilizantes.
Los fertilizantes orgánicos enriquecen el suelo, mejoran su estructura y propiedades físicas, fácilmente solubles, son los nutrientes y el humus. Estos son estiércol, compost, virutas, excrementos de aves, aserrín, abonos verdes (leguminosas anuales trituradas enterradas en el suelo).
Los fertilizantes bacterianos convierten el nitrógeno en otras formas disponibles para las plantas y aumentan la fertilidad del suelo. Estos incluyen azotobacterina, nitragina, fósforo-bacterina.
Los fertilizantes minerales contienen una gran cantidad de nutrientes que las plantas necesitan. Este tipo de fertilizante se divide en dos grupos: complejo y simple.
Los fertilizantes minerales simples son aquellos que contienen un elemento. Como parte del complejo de dos, tres o más nutrientes.
Los fertilizantes minerales se dividen en tres grupos. Depende del contenido de los elementos. Hay fertilizantes minerales de potasio, fósforo y nitrógeno.
Los microfertilizantes contienen zinc, manganeso, hierro, cobre, boro, molibdeno, etc. están peleando con enfermedades fúngicas. Deben aplicarse con mucho cuidado, en pequeñas dosis. Los fertilizantes de vitriolo ferroso, manganeso y boro son conocidos y ampliamente utilizados.
Fertilización con aderezo
A fines de abril, se aplica fertilizante complejo debajo de las plantas frutales y ornamentales (se vierte en la superficie de la tierra alrededor del árbol y se vierte abundantemente con agua desde arriba o se agrega inmediatamente al agua y se riega), y exactamente un mes después, en el finales de mayo (en cualquier clima, excepto en días de lluvia) repetición de la operación. Puede tomar azophos o Kemira-universal, ammophos o nitrophos. El consumo es de media taza por 1 metro cuadrado. metro. plantas coniferas necesitan menos fertilizantes minerales. Puede reducir su número a la mitad. Los fertilizantes se pueden aplicar simultáneamente con el control de malezas y el aflojamiento del suelo (el aflojamiento del suelo se puede hacer en cualquier momento, en clima seco, lo mismo se aplica al control de malezas, la temperatura debe estar por encima de cero). Los fertilizantes orgánicos como el compost y el estiércol son mejores para las frambuesas, las grosellas y las rosas.
Tenga en cuenta que cada planta tiene sus propias recomendaciones para fertilizantes y aderezos, esta información se puede obtener al comprar una planta o de especialistas en paisajismo.
Fumigación: tratamiento y prevención de enfermedades.
Antes de que los brotes se hinchen, se pueden rociar todas las plantas de enfermedades fúngicas con líquido bordelés al 3%. Se toman 400 g de cal viva, se agregan 300 g de sulfato de cobre a 10 litros de agua. Después de que florezcan los brotes, se debe repetir el procedimiento, pero el líquido debe tomarse ya al 1% para no quemar las hojas.
Si en rosas y árboles frutales se forman manchas negras u oxidadas en los tallos, hojas, brotes secos o marchitos, entonces es necesario rociar.
Las manchas pueden aparecer incluso antes de que florezcan las hojas, en los troncos, tallos de las plantas.
La lucha contra los insectos dañinos.
También es necesario eliminar las babosas de las plantas. Puede colocar cualquier baldosa vieja en el jardín, en un lugar fresco y sombreado, debajo de ella aparecerán regularmente babosas, que deben eliminarse. Esta es una especie de trampa. Los cultivos de azucenas pueden ser atacados por un escarabajo de azucenas (sonajero), que debe destruirse y quitarse los huevos de las hojas.
Galleta (lirio de día)
Mampostería de azucenas
Babosa
Embrague de babosas
cuidado del césped
En la primavera, debes prestar atención al césped. Después de que el suelo se seque, es necesario peinarlo con un rastrillo de abanico y quitar las hojas del año pasado. Trate de no arrancar hierba nueva. Sin embargo, si aparecieron espacios vacíos en el césped como resultado del moho, puede rociar con baseazol (20-40 g por litro de agua) o ferazim, otros productos quimicos que contiene carbendazim. Estas sustancias también contribuyen al rápido crecimiento de la hierba en el césped.
Es necesario realizar el tratamiento en tiempo seco, cuando no hay viento. Después de dos o tres días, se repite el procedimiento. En cada uno de los paquetes de la droga será instrucciones detalladas aplicación, debe seguirse estrictamente.
Y luego hay que sembrar pastos de césped. Si el suelo es arcilloso, necesitará aireación, es decir, acceso de oxígeno a las raíces. Esto se hace con la ayuda de una horca, que a menudo se clava a una profundidad de 10 cm, o con zapatos especiales equipados con puntas largas. La aireación debe realizarse antes de la siembra.
Los pastos del césped necesitan fertilizante. Nitrógeno adecuado, estimulan el crecimiento, así como nitrato de amonio, urea. Estos fertilizantes se esparcen (esparcen sobre el césped) inmediatamente después de que el suelo se descongela, se necesitan 2 kg por cada cien metros cuadrados. Puede regar el césped, por ejemplo, con un florista (20 ml de producto por 10 litros de agua, 1 litro de la solución resultante por 2 m2 de césped), este tratamiento se realiza 1 vez en 20 días a partir de la primavera al otoño u otras preparaciones que contengan nitrógeno, fósforo, potasio. En los días calurosos, cuando el sol aprieta mucho, no es necesario aplicar fertilizantes, ya que la hierba puede quemarse.
Procesamiento de árboles y arbustos.
Lo mejor es blanquear los árboles frutales al comienzo de la primavera, incluso antes de que la nieve se haya derretido.
A principios de primavera, es necesaria la poda de árboles y arbustos, plantas trepadoras que florecen en otoño, finales de primavera y verano en los brotes del primer año, así como rosas. Es importante no confundir y podar aquellas plantas que florecen en brotes viejos. Los brotes jóvenes delgados son fáciles de distinguir de los viejos con un tronco más grueso y poderoso.
La poda es un procedimiento muy importante para árboles y arbustos. Debe completarse antes de que comience la vegetación activa de las plantas en la nueva temporada. La poda se inicia tan pronto como la temperatura sube por encima de cero. El primer paso es cortar bayas y cultivos ornamentales. Las ramas viejas, enfermas, mal ubicadas y frotadas están sujetas a eliminación. Luego corte las ramas sanas, formando una corona.
Todos estos procesos deben completarse antes de principios de mayo. El régimen de temperatura no es importante aquí, lo principal es tener tiempo para recortar antes del comienzo del flujo de savia.
Forsythia, dafne, camelia, rododendro, membrillo japonés, erica de invierno, hamamelis, mahonia, magnolia, keria, cereza, pieris y otros florecen en primavera. Y más tarde, florecen la lila, el manzano, el ceanotus, el viburnum, la glicinia, el naranjo falso, la azalea, etc. Algunas de estas plantas, en las que la copa ha crecido mucho, necesitan poda de perfilado. Se lleva a cabo una vez finalizada la floración, para que puedan formarse nuevos brotes y las plantas también florezcan el próximo año. Como resultado poda de primavera Aparecen esquejes, que luego se pueden plantar. Por esquejes, abutilon, abelia, agracejo, bálsamo, wolfberry, verbena, gazania, hortensias, helichrysum, sauce, diascea, ciprés, camelia, laurel de cereza, clemátide, cinquefoil, enebro, margaritas, rosas, pelargonium, grosellas, skumpia, álamo, se reproducen muy bien.girasol,forsythia,felicia,fucsia. Los esquejes se plantan en una maceta limpia llena de abono especial, que se puede comprar en una tienda de jardinería. Es deseable que la composición contenga un fungicida que no permita que las raíces se pudran. Desde arriba, el esqueje debe cubrirse con una bolsa para crear un ambiente cálido y húmedo, pero alejado de la luz solar directa.
Al cortar plantas, debe quitar las hojas del año pasado, que pueden contener un nido de cola dorada, espino y otros insectos dañinos. Tales hojas deben ser quemadas. También se pueden encontrar puestas de huevos de polilla gitana, que parecen almohadillas de color rojizo cubiertas de plumón. Esta es una plaga muy peligrosa.
espino
polilla gitana
Cola dorada
En abril, a una temperatura de 5 a 8 grados, debe quitar el aislamiento de las rosas y otros cultivos que no toleran las heladas. Esto debe hacerse gradualmente para que las plantas tengan tiempo de acostumbrarse al clima. Eliminar por completo materiales de aislamiento es mejor en días nublados para que las plantas no se quemen con el sol. Las coníferas atadas con arpillera se liberan a más tardar a principios de mayo (temperatura de 10 a 15 grados), después de que el suelo se haya descongelado.
No tengas prisa por trabajar en el jardín. Por ejemplo, puede cavar el suelo cuando comienza a adherirse a la pala, es mejor no caminar por el sitio en un momento en que está enterrado en el lodo para no alterar la estructura del suelo.
A mediados y finales de la primavera, puede rastrillar el suelo de los troncos de los árboles rociados, quitar las vendas que protegen contra los roedores. Si se encuentran daños en la corteza, entonces deben cubrirse con una mezcla de gordolobo y arcilla (mezcle la planta de gordolobo en proporciones iguales con arcilla y diluya con agua hasta la densidad de la crema agria) o brea de jardín (50% grasa, 40 % cera, 10% resina de abeto, calentar pino hasta disolución y remover). Y desde arriba, todo debe envolverse con una película.
Siembra y plantación
En abril-principios de mayo, cuando el suelo se ha descongelado, pero las hojas aún no han comenzado a florecer, puede comenzar a plantar plantas perennes. Primero se plantan arbustos y árboles. El lugar se elige de antemano, el foso de aterrizaje se prepara cuidadosamente. Está excavado de modo que el tamaño del hueco sea de 1 metro de ancho y 0,8 metros de largo. Esto es necesario para facilitar posteriormente que las raíces débiles penetren en el suelo. Los hoyos son adecuados para arbustos, de 0,5 m de profundidad y 0,8 de ancho. Se colocan en el fondo del pozo. Estos fertilizantes deben mezclarse con la mitad de la tierra que se extrajo de la parte superior del pozo. El sistema de raíces de las plántulas no debe secarse. Los árboles plantados en otoño deben ser examinados, corregidos si están torcidos o profundamente enterrados en el suelo. Para hacer esto, es necesario regar abundantemente la plántula para devolverla a su lugar original sin dañar las raíces, corrigiéndola un poco, luego debe fijar el árbol atándolo a una clavija vertical. Es necesario rellenar la tierra si las raíces están desnudas o la tierra se ha hundido, pero sin dormir al mismo tiempo el cuello de la raíz del árbol (el lugar donde el tronco pasa a las raíces).
Al plantar árboles, es necesario regar las plántulas dos veces. La primera vez al aterrizar, y la segunda un día después. Luego, debe aflojar la tierra y luego cubrir con mantillo. Si el clima es cálido o ventoso, será necesario regar el árbol con mucha frecuencia.
Si planta árboles más tarde, existe el riesgo de que no sobreviva. Si comienza el flujo de savia, pero el árbol aún no ha echado raíces, se necesita un cuidado especial. Cuando los brotes comenzaron a desplegarse en la planta, significa que comenzó el flujo de savia, si en este momento se corta la rama, entonces se puede ver abundante jugo. El cuidado especial incluye riego abundante, acolchado del suelo con turba, aserrín, corteza finamente picada. Los hoyos y herramientas (palas) se pueden preparar con anticipación, incluso en otoño o invierno. Cierto, para trabajar en período de invierno Se necesitará mucho esfuerzo para cavar un hoyo de un tamaño adecuado. Los árboles plantados en primavera rinden un año antes que los árboles plantados en otoño. Plantar árboles depende de dónde vivas. Para el norte, el mejor momento es de marzo a abril. Para los habitantes del sur, el otoño es más adecuado, pero puedes plantar árboles en primavera.
Después de que haya pasado la amenaza de las heladas nocturnas, el suelo se haya calentado lo suficiente, puede comenzar a plantar o sembrar plántulas en el jardín. plantas ornamentales que aman el calor. Estos son verbena, pelargonio, fucsia, petunia, heliotropo, capuchina y otros.
plantas bulbosas
En primavera, comienzan a florecer campanillas, azafranes, narcisos, urogallos, tulipanes, cebollas ornamentales y otras plantas. Después del final de la floración, las hojas mueren solas, a excepción de la campanilla de invierno, que debe dividirse inmediatamente después del final de la floración. Lo dividen así: la planta excavada se divide cuidadosamente en partes, mientras que es importante no arrancar las raíces, sino liberarlas gradualmente. Cada parte dividida después de la división debe plantarse en su lugar y regar.
Las áreas de jardín con hojas bulbosas amarillas caídas se pueden cubrir con compost fresco como aderezo. Es imperativo marcar los lugares donde se ubican los bulbos, para que luego no se dañen accidentalmente y no ocupen este territorio para otras plantas. 30-40 días después de que las flores de los tulipanes se marchiten, puedes empezar a desenterrarlos. Será posible plantar otras plantas en este lugar, por ejemplo, anuales. Los bulbos de las plantas con flores de verano deben plantarse en el suelo a principios de la primavera. Pero cannes, nerine, dalias y otros amantes del calor se plantan mejor después del final de las heladas.
plantas perennes
A la floración temprana plantas perennes incluyen pulmonaria, prímula, eléboro, bergenia. Luego florecen Goryanka, obrieta, aquilegia, geranio, bígaro, nomeolvides y otros. A principios de la primavera, antes de que comience la vegetación de la nueva temporada, es necesario podar perovski, verbena, penstemons del año pasado, pastos ornamentales y otras plantas resistentes al invierno que se recomienda dejar para el invierno. Después del procesamiento habitual de primavera, las plantas perennes no necesitarán nada. Solo es necesario cortar las hojas amarillas y los tallos de flores viejas a tiempo. Un pedúnculo es una sección del tallo de una planta en la que se encuentran los botones florales y las flores. El pedúnculo viejo es una sección amarillenta y marchita del tallo con flores ya marchitas (secas).
Decoración del jardín con cestas y macetas, bancos, cenador.
En primavera, puedes crear hermosas composiciones en cestas colgantes, macetas. Decorarán el jardín y servirán como punto culminante. Si se instalan bancos en el jardín, es necesario inspeccionarlos, teñir los lugares en mal estado y preparar los bancos para la temporada. Esto se hace mejor en un clima cálido. Es necesario seleccionar una pintura que sea adecuada en color y textura, es buena si es resistente a la decoloración y a los efectos de la precipitación. Si el banco está barnizado, puede actualizar la capa, si se ha desvanecido o rayado notablemente. No es necesario elegir un barniz del mismo tono que se abrió la tienda, puede ser más oscuro, puede ser más claro. También debe revisar la glorieta, si es necesario, luego abrirla con barniz, reparar, pintar, limpiar dentro y alrededor de la glorieta.
Es importante realizar toda la gama de trabajos en el jardín a tiempo, sin que falte nada. Un jardín siempre requiere una cierta inversión de trabajo y esfuerzo. Pero vale la pena. Un jardín hermoso, limpio y bien cuidado hará las delicias de su propietario durante más de un año.
Sucede que a mediados del verano o al principio, a mediados del otoño, algunos árboles frutales, bayas o arbustos ornamentales florecer de repente de nuevo. Los jardineros en tales casos están preocupados: ¿por qué sucede esto y dañará las plantas?
Algunos medios cubren tal fenómeno como una especie de sensación biológica, considerándolo una reacción de las plantas al calentamiento climático. De hecho, no hay nada inusual en esto. Las observaciones científicas a largo plazo en los jardines de colección permitieron al autor sacar algunas conclusiones sobre las razones de tal floración fuera de temporada. Esto es lo que son.
La aparición de las flores a principios del verano es consecuencia del desarrollo tardío de algunos botones florales, cuando este proceso no se completó por completo el año pasado (por el frío del otoño, la falta de ciertos nutrientes, etc.) y finaliza solo en el siguiente temporada. En tales casos, la floración tardía se observa solo en ramas perennes y es insignificante.
Pero más a menudo la causa del rebrote es crecimiento y desarrollo acelerado de las plantas debido a la primavera temprana y cálida, convirtiéndose en un verano caluroso y soleado. En tales casos, las flores aparecen en el medio - final de la temporada de crecimiento, principalmente en los crecimientos fuertes de la temporada actual, que es típico solo para cultivos y variedades de crecimiento temprano. Esto se debe al hecho de que la abundancia de calor contribuye a la formación acelerada de botones florales y tienen tiempo para formarse durante el período de verano incluso en el crecimiento del año en curso.
Los más formados de ellos florecen, por lo tanto, se observa tal imagen, como en la foto,
donde las frutas de pera en maduración están adyacentes a las flores en el crecimiento del año en curso. En algunas variedades, a veces incluso se forman ovarios, pero, por supuesto, no tienen tiempo para madurar (foto 2, ver arriba).
Como regla general, la floración secundaria en cultivos frutales no es masiva, solo florecen inflorescencias individuales. Una pequeña cantidad de flores de verano y otoño generalmente no afecta la cosecha futura o la próxima hibernación de las plantas, a menos que, por supuesto, el invierno sea extremadamente severo. Pero si es posible, en árboles jóvenes es mejor cortar las inflorescencias emergentes antes de que florezcan por completo, ya que el árbol desperdicia nutrientes en la formación de flores tan inoportunas.
Solo en las regiones del sur sucede que algunos tipos de árboles florecen con bastante fuerza en otoño. Se conocen ejemplos de abundante floración, por ejemplo, castaños en un otoño muy cálido. La floración secundaria en tales casos puede provocar un debilitamiento general de la planta e incluso la muerte en el invierno.
En el carril central, la floración otoñal de capullos y flores en la madreselva comestible puede ser muy peligrosa. Esta cultura siberiana y del Lejano Oriente se caracteriza por una alta resistencia al invierno. Pero en las condiciones del carril central, a menudo hay un clima cálido antes del invierno, lo que provoca una salida prematura de la latencia en algunas variedades. Y las heladas posteriores conducen a la muerte de los capullos en flor. A veces, debido a esto, muere hasta el 30% de la cosecha potencial, lo cual es muy notable. Por lo tanto, observe sus plantas usted mismo, y si este fenómeno se repite, entonces estas variedades de madreselva no son adecuadas para su área y es mejor reemplazarlas por otras más adaptadas.
Categoría K: Jardín
plantación de árboles
Si tenemos en cuenta que es posible desenterrar árboles solo desde finales de septiembre o principios de octubre, y en noviembre a veces la plantación se vuelve imposible debido a las heladas, entonces queda claro que a veces los árboles borrachos por plantación de otoño puede llegar demasiado tarde; tienen que ser excavados hasta la primavera. Si se han producido heladas y los árboles están en camino, entonces el lugar destinado a cavar árboles debe cubrirse con estiércol de caballo para que el suelo no se congele, ya que cavar en suelo congelado es muy difícil y dañino. Pero incluso para aquellos jardineros que prefieren plantar en primavera, se les puede aconsejar que saquen los árboles en otoño y los excaven para el invierno, ya que los árboles a menudo llegan tarde a la primavera, especialmente cuando se descargan de áreas más al norte. No parece haber nada más desagradable que verse obligado a plantar tarde en la primavera debido a la llegada inoportuna de los árboles prescritos. Por eso, al plantar en primavera, ciertamente es mejor sacar los árboles del otoño para poder plantar a principios de primavera, lo cual es de gran importancia para el éxito; es especialmente dañino plantar árboles a fines de la primavera, cuando los brotes ya comienzan a florecer. A la hora de extraer árboles en otoño para plantarlos en primavera, hay que tener en cuenta que las raíces no interrumpen su actividad vital incluso después de la caída de las hojas. Se ha observado que incluso después de la caída de las hojas, las raíces forman vueltas en lugares dañados durante la descarga o en cortes artificiales. Por esta razón, es muy importante cortar las raíces durante la excavación de árboles en otoño y no posponer esta operación hasta la primavera (cortar las raíces antes de plantar, o el llamado refresco de raíces). Si corta cuidadosamente las raíces (como antes de plantar) y luego cava en los árboles, entonces en el otoño, se forma la flacidez, y tales árboles echan raíces antes y son mejor aceptados en la primavera.