Los principales errores a la hora de instalar suelos y cubiertas. Cómo hacer un techo a cuatro aguas para una casa No puede apoyar el sistema de vigas sobre losas del piso
Antes de emprender la construcción de la estructura de techo más interesante y conveniente, vale la pena evaluar correctamente qué ventajas y desventajas se esconden detrás de la atractiva fachada exterior de la idea. El techo a cuatro aguas no es una excepción. Vale la pena señalar que hacer un techo a cuatro aguas es suficiente. placer caro, que requiere fondos, conocimientos y experiencia práctica.
Características del diseño del techo a cuatro aguas.
Si miras de cerca el clásico techo a cuatro aguas, queda claro que fue creado principalmente para casas de dos o tres pisos, para condiciones con mucha lluvia y dirección cambiante. vientos fuertes. No en vano, estos diseños también se llaman holandeses o daneses. Aquí es donde las ventajas de un tejado a cuatro aguas resultan evidentes. Pero la belleza del diseño a veces obliga a hacer las caderas precisamente por el aspecto exterior del techo y la fachada de la casa, y no por propiedades especiales.
Si comparamos las dimensiones y los costos de material de un techo a dos aguas y un techo a cuatro aguas, podemos sacar las siguientes conclusiones:
- Hacer dos pendientes de techo adicionales en lugar de frontones planos es beneficioso debido a los menores costos de un marco de vigas de madera, pero no es rentable en términos de consumo de materiales para techos;
- Si hace las paredes de una casa con bloques de hormigón celular modernos o ladrillos de una mezcla de arbolita, esto reducirá los costos de calefacción, pero los costos de fortalecer el marco de carga del techo a cuatro aguas aumentarán significativamente, en casi un 25-30%. ;
- Es beneficioso hacer un techo con estructura a cuatro aguas si la casa está ubicada en condiciones de fuertes vientos constantes y fuertes lluvias. En este caso, la pérdida de calor en un techo a dos aguas es entre un 5 y un 10% mayor que en una estructura con caderas;
- Con el mismo consumo de materiales, hacer un techo a cuatro aguas simple es más costoso debido a la necesidad de pagar los servicios de constructores y especialistas más calificados;
- Una estructura con caderas, con la misma calidad de construcción, se considera más resistente y duradera en comparación con las estructuras de techo a dos aguas.
¡Importante! El techo a cuatro aguas se ha convertido hoy en día casi en un clásico del género en la arquitectura. construcción de poca altura chalets y casas de campo.
Haz un techo a cuatro aguas y no te equivoques.
Un techo a cuatro aguas hoy puede verse muy hermoso y original. Los desarrollos modernos en los diseños de techos a cuatro aguas hacen posible hacerlo en casi cualquier edificio moderno, con o incluso sin fundamento. Si el edificio ni siquiera tiene una base de tira de profundidad normal, se puede hacer un techo a cuatro aguas de acuerdo con el esquema más simple: con una pendiente muy pequeña de la pendiente del techo, un gran desplazamiento de las vigas colgantes y un amplio voladizo del techo. Naturalmente, será imposible crear un ático completo y una estructura de piso debido a la débil estabilidad de la estructura de la casa. Este enfoque permitirá una carga aerodinámica mínima del viento, una buena protección de las paredes y cimientos de las corrientes de lluvia y reducirá la pérdida de calor a través de las partes superiores de la casa. Una excelente opción para una pequeña casa de campo.
Diagramas de montaje básicos para un marco de techo a cuatro aguas:
- Una estructura sostenida únicamente por paredes, sin el uso de pisos o vigas de techo;
- La versión inclinada de la instalación del marco le permite aumentar el tamaño del techo a cuatro aguas en altura;
- Un techo apoyado sobre las vigas del piso de la casa es la opción más utilizada para casas con paredes livianas con rigidez insuficiente de la estructura del edificio;
- Un techo a cuatro aguas apoyado sobre losas de piso es la opción más común en la construcción moderna de casas de dos y tres pisos.
Techo a cuatro aguas sostenido por losas
A diferencia de los techos a dos aguas convencionales, en los que el ángulo de inclinación de la plataforma puede ser de 30 a 65 o, los esquemas a cuatro aguas tienen un ángulo óptimo de 45 o. Casi todas las construcciones y cálculos se realizan en función del ángulo de inclinación especificado de los elementos principales del marco: vigas diagonales. Esta opción proporciona la máxima resistencia estructural.
El uso de esquemas estratificados y soportes en superposiciones de vigas.
Muy a menudo, dicho techo descansa con la parte inferior de las vigas sobre un mauerlat hecho de madera o tablas gruesas, unido al extremo superior de las paredes de ladrillo u hormigón de la futura casa. Junto con los cimientos, las paredes forman un sistema rígido semicerrado que puede soportar cargas verticales y horizontales de las vigas. En tales esquemas, es necesaria la instalación de un techo hecho de troncos, vigas o tablas para formar el techo y el piso del ático. El techo en sí no soporta el techo ni los elementos individuales de la estructura a cuatro aguas.
En la construcción en capas de soportes de vigas también suele haber una opción techo, Hecho de vigas de madera. En una casa pequeña, la resistencia específica del piso es suficiente para soportar parcialmente la carga de la viga cumbrera y las vigas. Si la longitud de la viga aumenta a más de 5 m, la resistencia de dicho piso claramente no es suficiente para sostener el techo. Por tanto, en la parte central se construyen columnas de soporte o incluso parte de las paredes, sobre las que descansa la parte central de la viga del suelo. La carga de la viga cumbrera se transmite a través de postes de soporte verticales a una poderosa viga central, llamada viga. A veces, la fuerza del peso de la estructura se transmite a través de la viga directamente a los soportes de piedra, sin la participación del propio techo.
Gracias a este esquema de redistribución de carga, las vigas pueden ser más delgadas y livianas, y la presión sobre las paredes de la casa se puede reducir en un 30-40%.
Usar vigas para sostener vigas
A menudo, en el diseño de una casa, la capacidad de las paredes principales para soportar la carga vertical del peso del techo y el marco no siempre es el factor decisivo. Una situación similar surge a menudo en la construcción de casas de paneles, en edificios con paredes livianas o cuando se utilizan bloques de baja rigidez, por ejemplo, piedra de arbolita, como material principal para las paredes.
En estos casos, incluso la descarga parcial y la transferencia de la mayor parte de la presión del peso del techo a cuatro aguas desde el perímetro muros exteriores en muros y soportes internos de piedra no soluciona el problema. La rigidez y resistencia del marco principal del edificio no son suficientes para sostener de manera confiable incluso un techo a cuatro aguas, por no mencionar un techo a dos aguas. El problema de la rigidez adicional se puede solucionar fabricando un techo especial de viga de madera, con una sección de 20x20 cm o 20x15 cm Las vigas se colocan encima del Mauerlat terminado, extendiéndose más allá de las paredes entre 60 y 70 cm, con un paso de medio metro. El suelo de madera debe estar sostenido por una de las paredes interiores.
Los extremos de las vigas que sobresalen de las paredes se utilizan para sujetar las partes inferiores de las patas de la viga, y en la parte central del techo se instala un marco con soportes que sostiene la viga cumbrera y la parte superior de las vigas. La parte principal de la estructura, las vigas diagonales, se instalan en las esquinas del piso y se conectan en un punto de la carrera cumbrera.
Cubiertas a cuatro aguas con soportes sobre losas de piso.
Las estructuras con triángulos de cadera se han convertido desde hace mucho tiempo en un atributo obligatorio de las cabañas de dos o tres pisos hechas de ladrillo y piedra, construidas con tecnología clásica con techos de losas de hormigón armado. Debido a la alta resistencia de las tablas y paredes de ladrillo No existe ningún problema a la hora de garantizar la rigidez requerida de la superficie de soporte debajo del marco.
Para soportar el peso del marco se utiliza el mismo esquema que en la versión en capas. Un marco con postes verticales y puntales, que absorbe la fuerza de la viga cumbrera y las vigas, descansa sobre una cama montada sobre forjado techos
Características de la construcción de un techo a cuatro aguas.
La estructura puede soportar cualquier carga de viento, pero sujeto a un estricto cumplimiento de la geometría de conexión de las cuatro vigas diagonales principales.
Precisión de conexión y geometría de viga.
Todos los esfuerzos pueden ser en vano si se violan los ángulos óptimos de inclinación de las vigas de cadera al techo y el ángulo entre ellas. La mejor opción Se considera un esquema en el que las vigas de las esquinas están conectadas entre sí en un ángulo de 90 grados.
El ángulo óptimo entre las vigas a cuatro aguas es una condición importante, pero no suficiente, para la resistencia del marco del techo a cuatro aguas. Si se mira el marco del tejado de perfil, ambos planos de cadera deben tener exactamente el mismo tamaño y el mismo ángulo de inclinación. De lo contrario, la estructura se sobrecargará por un lado, y este es el primer paso hacia la deformación y destrucción. Si mira el marco desde arriba, puede ver que con un ensamblaje ideal, las vigas de limatesa de las esquinas opuestas deben estar paralelas.
Métodos para conectar vigas y vigas de un techo a cuatro aguas.
A pesar de los esfuerzos realizados para descargar parte de la estructura, es difícil lograr que el marco sea absolutamente ideal en la disposición de vigas y elementos portantes. Por lo tanto, en todas las vigas y vigas de carga principales, se utilizan placas superiores de metal y elementos superiores de madera para la fijación y fijación a las paredes.
La mayoría de las veces, las vigas y las vigas se unen "aproximadamente" en la etapa de instalación, la forma más fácil de hacerlo es con tornillos autorroscantes y abrazaderas. Después de ajustar las dimensiones de todas las conexiones, debe verificar la posición de las vigas y las vigas, luego finalmente se conectan todos los sujetadores, es más fácil hacerlo con clavos, martillándolos en pares en diferentes ángulos.
El primero en fijar los haces de limas diagonales en la viga cumbrera es comprobar la eliminación de las vigas opuestas de la ubicación calculada. Esta es la etapa más importante y difícil del montaje de la estructura, y es importante realizar este procedimiento de forma lenta y muy eficiente. Las calificaciones de un constructor de techos a cuatro aguas son evidentes precisamente en esta etapa; todo el trabajo posterior es perfectamente capaz de realizarlo un carpintero común y corriente con Idea general sobre la construcción de vigas diagonales y limatesas.
La carga sobre las diagonales de los techos a cuatro aguas supera la fuerza sobre una viga normal en más de una vez y media. Por lo tanto, primero se refuerzan las limatesas de las esquinas configuradas y aseguradas con puntales y topes. Cada uno de los elementos de soporte se ajusta individualmente y también se fija con conexiones reforzadas. En la siguiente etapa, es importante instalar correctamente los marcos y las vigas ordinarias; al finalizar, es necesario apretar la fijación de las patas de la viga al mauerlat o vigas del piso.
Antes de colocar la barrera de vapor, es imperativo tratarla con soluciones conservantes. Es más sencillo y seguro, puede utilizar las composiciones de Tikkuril más populares a base de un disolvente orgánico.
Conclusión
Hacer un techo a cuatro aguas no es tan difícil si el equipo cuenta con un verdadero especialista al que se le puede confiar el seguimiento de la implementación de los puntos de conexión principales, especialmente críticos, de los elementos de potencia. Es posible realizar este trabajo usted mismo sin tener experiencia práctica en la construcción de caderas, pero la construcción en sí durará varios meses y el costo del material dañado será exactamente el costo de los servicios de un especialista calificado.
Semyonovich, no pude encontrar la respuesta a esta pregunta en Internet. Asamblea de brujas. en el taller de hormigón armado, área total 80 por 24 metros, pendiente aproximadamente 5 grados, relleno de betún. Se propone atar las vigas directamente con alambre a las losas del piso. Pero no puedo imaginar cómo. Está claro que es necesario perforar agujeros en las losas, pero ¿cómo insertar el cable en un agujero y sacarlo nuevamente por el siguiente para atar las vigas? Es imposible caminar hasta allí, no hay nada sobre qué caminar. Quizás exista otra forma real y sencilla de fijar las vigas, por favor avise. También se espera aislamiento entre las vigas.
Alexey, Vólogda.
¡Hola Alexey de Vologda!
Una pregunta muy atípica es cómo fijar las vigas de madera al tramo del taller. Por lo tanto, la respuesta no está visible en Internet.
Cada vez son más los que simplemente se recubren con tela asfáltica (mástil de goma, aislamiento de vidrio y similares) directamente sobre sus capas antiguas, incluida la capa de betún vertido. A veces estas viejas capas de techo se arrancan. Pero esto, por supuesto, es difícil. Las nuevas instalaciones eléctricas unen completamente el material del techo al anterior sin quitarlo. Pero siguen siendo una rareza en nuestro gran y vasto país.
Admito que nunca he bloqueado tramos de talleres usando tu método.
También había superficies más pequeñas disponibles en otras variantes.
Al mismo tiempo, colocamos vigas (y tablas) de madera, un análogo de sus vigas, y las unimos a losas de hormigón armado, no con alambre, sino de una manera ligeramente diferente.
Tomaron una esquina de acero con un estante de aproximadamente 63 a 75 milímetros y la cortaron con una amoladora en trozos de 50 a 100 milímetros de largo. Se perforaron agujeros en estos restos a lo largo de ambos estantes. En los estantes verticales (de unos 5 milímetros de diámetro) se hicieron agujeros para tornillos autorroscantes /2 - 3 piezas/, y en los estantes horizontales un agujero con un diámetro de unos 12 - 14 milímetros. (Como opción, tome hoja de acero 1,5 milímetros de espesor, se cortaron en tiras, luego se doblaron en una esquina y se perforaron agujeros).
Después de eso, las piezas de las esquinas se aplicaron con un estante vertical a la superficie de la viga de madera y se fijaron con tornillos autorroscantes.
Y el segundo estante horizontal yacía sobre la superficie de la losa de hormigón armado.
A través de un orificio en el ala inferior de la esquina, se perforó con un taladro percutor un hueco en la losa o un orificio pasante (cuando estaba frente a la celda hueca de la losa).
Luego tomaron pernos de anclaje(puede usar un ancla de cuña), se inserta en el orificio y se clava con un martillo. Luego, utilizando un taladro con cabeza para el perno, atornillaron los anclajes hasta el tope. Es cierto que la cantidad de anclas era decente, pero no son baratas.
Obtuvimos una sujeción completamente normal. Se tuvieron en cuenta las siguientes características.
En primer lugar, calcularon la separación aproximada de las armaduras que se encontraban en las losas del suelo de hormigón armado, de modo que ni siquiera un taladro percutor las golpeara y se pudiera insertar un anclaje.
En segundo lugar, mirando desde abajo, la vista no siempre era presentable; en algunos lugares se veían baches en la superficie de las losas (donde el martillo perforador golpeó una gran piedra triturada, parte integral del hormigón, y se cayó).
En tercer lugar, las vigas no se unieron inmediatamente a las losas, sino a las vigas longitudinales. Y solo entonces se les colocaron vigas y se aseguraron con grapas, clavos y tornillos. Esto da como resultado menos puntos de fijación, lo que significa menos intensidad de mano de obra.
Todas las piezas de madera fueron impregnadas con KSD, "Senezh". Esto es lo que el cliente requería de acuerdo con la normativa. Los clientes experimentados siempre llevan a cabo el control del autor y, a menudo, exigen el uso de composiciones no incoloras, sino con color. Entonces podrás ver si hay cobertura o no. Ya sabes, los creadores de aquelarres no siempre son escrupulosos en este asunto.
No puedo decir nada sobre otros métodos. Por supuesto, puede colocarlos a lo largo de las vigas, perforar agujeros junto a ellos con un taladro percutor y, montado en un puente grúa dentro del tramo del taller, insertar alambre en estos agujeros y torcerlo. Pero esto es algo difícil. Sí, y puede que no haya grúa, pero no se puede saltar con una escalera.
Pero todo esto son especulaciones sobre un tema libre.
Ahora, ¿qué haría yo personalmente si fuera tú?
En su caso, lo más probable es que se utilicen losas de piso. Si la memoria no me falla, con luces como la tuya sus dimensiones son de unos 9 metros por 1,5 (o 1,8) metros. El refuerzo portante en dichas losas se ubica a lo largo del perímetro. Y en toda el área hay una malla soldada con una gran celda. El diámetro del alambre es de 3 a 5 milímetros. La propia placa tiene nervaduras de refuerzo. Y el grosor varía en torno a los 50 milímetros.
Los forjados se apoyan sobre cerchas en arco de hormigón armado. Las juntas de las losas a lo largo de las ranuras son entrelazadas o simples.
Entonces lo más recomendable es no utilizar troncos, como hicimos con las losas de hormigón armado planas rectangulares convencionales, sino coger para las vigas un tablero canteado con una sección de 40/150 milímetros. Colóquelo sobre la superficie. "40" es más adecuado aquí que "50", se dobla mejor. Colocación, respectivamente, desde el borde hasta el centro.
Luego, las tablas de revestimiento se pueden tomar en longitudes medidas de seis metros y colocarlas a lo largo sin doblarlas.
Presione firmemente las tablas de las vigas contra la superficie. Es decir, asegure un extremo del tablero, luego un par de personas del equipo deben pararse en el otro extremo del tablero. Se curvará y abrazará la pendiente del techo. Luego fije el siguiente perno de anclaje. El paso del sujetador es de aproximadamente 1,5 metros. Taladre agujeros para los pernos de anclaje directamente en las tablas en sus centros. Y luego perforar las propias losas.
El ancla también se debe clavar con un martillo y atornillar con un taladro con cabeza. Lo más probable es que no sea recomendable utilizar un destornillador, su potencia puede no ser suficiente. Para evitar que la cabeza del perno de anclaje caiga en la madera, puedes ir a lo seguro y poner una arandela debajo. diametro largo. La longitud de los anclajes debe ser aproximadamente igual al espesor total del tablero, la capa bituminosa, más el espesor de la losa del piso.
No debe haber muchos tipos diferentes de agujeros a lo largo del perímetro del techo para excluir el llamado viento, cuando el viento superior entra en un espacio reducido y es capaz de arrancar el techo de su base. Eventos extremos como este son raros, pero ocurren.
Todo lo propuesto no encaja del todo en los SNiP, recomendarían colocar las vigas de canto para mayor rigidez, utilizar una tabla 50/150, adaptando su superficie a la pendiente y utilizar una tabla canteada, también de 50 milímetros de espesor, como revestimiento. O retire las capas de material viejo para tejados, hágalo solera de concreto, o incluso arrancar por completo las losas del piso viejas e instalar otras nuevas con una nueva capa techo blando. Pero es poco probable que sus clientes paguen esos costos.
Una vez más repito que puedes tener simples losas de hormigón armado y tal vez losas de piso, respectivamente, las opciones de montaje pueden ser diferentes.
Concéntrate en las circunstancias. Pruébalo, experimenta.
En cuanto al aislamiento, no habrá ningún problema especial. Isover, ursa, lana mineral, poliestireno expandido, lo que tu corazón desee. Si observa toda la decencia, entonces necesitará espacios de aire, varias películas térmicas, en el peor de los casos, glassine y todo esto en la contrarejilla. Si el aislamiento es suave y tiene un grosor de 50 milímetros, entonces está bien, la placa "40" funcionará bien, solo necesita presionarla un poco hacia abajo.
Sin embargo, esta es mi visión. La decisión todavía depende de usted.
Otras preguntas sobre el tema de los tejados.
Pisos diferentes tipos Tienen su propia tecnología de instalación, que debe seguirse estrictamente.
La regla general es que el techo quede alineado con el techo de la planta inferior. Dado que es esto lo que da rigidez espacial a la estructura de la casa, todas sus partes están rígidamente conectadas entre sí y con las paredes (soldaduras, hormigonado, anclajes).
No está permitido perforar agujeros en las losas del piso que no estén previstos en el diseño (para no dañar las nervaduras y el refuerzo de la losa), acortar (cortar) las losas del piso o sobrecargarlas durante la instalación por encima de la carga estándar. El error más común es reduciendo el área de apoyo del techo en la pared(en comparación con el diseño).
Consecuencias. Deflexión y colapso de techos, grietas en paredes y techos (por ejemplo , la flecha admisible para una losa hueca redonda con una luz de 6 m es de 15 mm).
Eliminación. Si la deflexión es mayor que la permitida, la carga sobre la losa debe reducirse o reforzarse de la manera especificada por un especialista.
Cuánta razón. Es necesario seguir estrictamente el diseño y las instrucciones sobre la tecnología de instalación de pisos. Si como consecuencia de un error durante la construcción del muro ha surgido el problema de una zona de apoyo insuficiente, el especialista debe desarrollar una unidad para esta zona que permita aumentarla.
Errores durante la construcción del techo.
La pared del ático no está reforzada.
Consecuencias. Las vigas inclinadas actúan sobre la pared del ático en dirección horizontal, creando un empuje que provoca el colapso de la pared.
Eliminación. Convertir colgando sistema de vigas en una posición en capas.
Cómo hacerlo bien . Al construir una pared del ático, inicialmente es necesario prever un sistema de vigas en capas (con un punto de apoyo en el área de la cumbrera).
La película de barrera de vapor no está bien instalada.
Consecuencias. Hay bolsas de vapor que penetran en el aislamiento, lo que hace que la humedad se acumule en el espacio debajo del techo. .jpg)
Eliminación. Desmontar la estructura, inspeccionar las vigas, reemplazar los elementos dañados. Es necesario secar o reemplazar el aislamiento.
Cuánta razón. Al instalar una barrera de vapor, la película se coloca en las paredes alrededor del perímetro del ático. Se utiliza una cinta de montaje ancha especial para sellar cuidadosamente las juntas y uniones con estructuras. Está prohibido el uso de clavos.
No hay capa de ventilación en el “pastel” del techo
Consecuencias. La humedad puede acumularse en el aislamiento provocando que éste pierda sus propiedades.
Eliminación. Desmonte la estructura, inspeccione las vigas, elimine los daños y vuelva a instalar el "pastel" del techo.
Cuánta razón. El espacio bajo el techo debe ventilarse mediante entrehierro, que queda entre el aislamiento y película impermeabilizante. Sin un espacio, solo se puede colocar una membrana de superdifusión sobre el aislamiento.
Al instalar techos bituminosos y metálicos (juntas, tejas metálicas), debajo de los cuales se forma condensación, espacio de ventilación también dispuesto directamente debajo cubierta para techos. Debajo del voladizo del techo se dejan aberturas para el flujo de aire y se instalan dispositivos para la salida de aire en el área de la cumbrera.
Se ha cambiado el tipo de recubrimiento a uno más pesado.
Consecuencias. Las vigas mueren, como resultado de lo cual el techo se deforma, comienza a gotear y puede colapsar.
Eliminación. Fortalecimiento del sistema de vigas.
Cuánta razón. Al cambiar el tipo de techo, es necesario solicitar a un ingeniero de diseño un nuevo cálculo del sistema de vigas para una cubierta más masiva.