El techo 

Acabado de la superficie de torneado de productos con barniz al agua. Técnicas para trabajar en un torno de madera Pulir madera en un torno

Los productos de madera no son tan comunes en las excavaciones arqueológicas. Pero hay felices excepciones. Debido al aumento de la humedad, el suelo de la tierra de Novgorod, por así decirlo, se conservó y nos trajo muchas cosas de madera diferentes. Es cierto que, en la mayoría de los casos, estos no son productos completos, sino partes separadas, sino también pequeños fragmentos que dieron a los científicos la oportunidad de reconstruir utensilios de madera torneados: todo tipo de hermanos, cuencos, tazas, cuencos, platos, platos, saleros. En los viejos tiempos, se vertían varias bebidas en los hermanos, que se servían en la mesa para ocasiones especiales. Los platos estaban destinados a pasteles y dulces, y cuencos y cuencos, para otras delicias. En los establos, recipientes con tapas, guardaban pan, y para la sal resultaban saleros estables y espaciosos.

Los torneadores antiguos, a pesar del hecho de que trabajaban en máquinas primitivas con transmisión de haz, utilizaron la tecnología más compleja y lenta para la fabricación de recipientes de torneado. Novgorod drevedevela afiló los platos no desde el extremo, sino a través de las fibras. Este método de torneado fortaleció los platos y reveló las propiedades decorativas de la madera. Al principio, el maestro hizo el espacio en blanco. Partió la cresta, cuya altura y grosor deberían haber sido los mismos. Cortó la mitad de la cresta con un hacha, dándole aproximadamente la forma de un cono o hemisferio truncado. Luego, la pieza de trabajo se reforzó en un torno y se mecanizó. En el producto terminado, las fibras de madera formaron un patrón único. Incluso la madera de aliso, que no era muy pronunciada al final del torneado, mostró un patrón de textura interesante, y la madera de fresno y arce adquirió un brillo sedoso iridiscente.

Las máquinas modernas, que también se encuentran en muchos círculos de creatividad técnica, permiten afilar cualquier tipo de madera, cuya elección depende de sus propiedades físicas y mecánicas y del propósito del producto. Las propiedades físicas son brillo, color, textura y humedad. Mecánico: resistencia, elasticidad, ductilidad. De roble, nuez, enebro, caoba, pino, cedro, que tienen una textura pedregosa, afilan principalmente productos decorativos que no pintan, sino que solo cubren con una capa de barniz transparente. La belleza natural de tal madera es la mejor decoración del trabajo de torneado. Los productos están hechos de tilo, álamo temblón, aliso, abedul, que luego se pintan con gouache, témpera, pinturas al óleo y anilina, decoradas con quema o tallado.

En las empresas modernas de carpintería, se utilizan máquinas de torneado y máquinas semiautomáticas para moler una gran cantidad de piezas idénticas. Pero los productos y utensilios decorativos artísticos se muelen solo en máquinas manuales. Es mejor procesar madera bien seca, que, cuando se pule, no da pelusa.

Las piezas largas se afilan en un torno con contrapunto y los productos pequeños en una máquina con un mandril tubular, en el que la pieza se fija solo en un lado. Esto permite elegir volúmenes huecos del extremo libre. Es conveniente moler platos o tazones con un diámetro grande en la placa frontal; este es un disco de metal con agujeros para tornillos que sujetan firmemente la pieza de madera al disco. En máquinas estacionarias, se utiliza una placa frontal con abrazaderas especiales.

En todas las máquinas manuales, la madera se trata con herramientas manuales simples. Para el procesamiento en bruto de la pieza de trabajo, para darle una forma cilíndrica, se utilizan cortadores semicirculares. Las cortadoras planas, llamadas bajíos, se utilizan para tornear limpiamente la superficie exterior del producto. Es fácil hacer estos cortadores de cinceles comunes o de limas planas, después de haberles cosido una muesca. Para el tratamiento de superficies internas, se han utilizado cortadores con cuchillas en forma de gancho. Los torneros simplemente los llaman ganchos. Los cortadores semicirculares y en forma de gancho se pueden forjar con acero al carbono. ¡Si hace tales cortadores de diferentes tamaños, pueden usarse para tratar la superficie interna de diferentes maneras! cantidades y configuraciones. Muchas torneadoras trabajan con cortadores, que son un anillo de metal soldado a una barra.

El torneado final de la madera es más común que a través de las fibras. Para este giro, se utilizan barras cuadradas. Cortan un bloque con un hacha, tratando de darle la forma cilíndrica más regular. La pieza en bruto tallada se introduce en un mandril tubular y se coloca horizontalmente. Al encender la máquina, tome un cortador semicircular ancho. El mango del cortador se sostiene con la mano derecha, y la parte metálica del cortador se presiona contra la esposas con la izquierda. El cortador se mantiene en un ángulo de aproximadamente 15-30 grados con respecto al eje de rotación de la pieza de trabajo. Toque suavemente la cuchilla para eliminar las virutas. El cortador se realiza varias veces a lo largo de toda la pieza de trabajo, hasta entonces. hasta que adquiere una forma estrictamente cilíndrica. En la fabricación de un producto hueco, como lápices, la cavidad se tritura primero con incisivos o anillos en forma de gancho. En este caso, la mano de la máquina se despliega hacia la superficie final del cilindro. Habiendo elegido una cavidad, comienzan a estudiar las formas externas. Pero los incisivos preplanados hacen marcas, causando riesgos superficiales pero claramente visibles en la superficie del cilindro con la punta del incisivo. Si funcionan de acuerdo con el boceto, la marca se realiza con un calibrador a vernier, también controlan el grosor del producto durante el giro. Centrándose en los riesgos, eliminan las astillas con una cuchilla plana con el centro de la cuchilla o con la parte inferior de la misma: el talón. Primero, generalizan la forma generalizada del producto y luego resuelven las partes individuales.

Pero apagando la máquina, el producto de torneado es rectificado y pulido. Primero, lije con papel de lija con una capa abrasiva grande, luego con una fina. El pulido, o, como dicen los artesanos, el pulido, la madera se puede hacer con virutas de madera o cola de caballo seca, que se vende en un apostok. La madera está bien pulida con crin de caballo. Desde tiempos inmemoriales, el árbol de Sina también fue pulido con un bastón o bast, por lo que la operación de pulido a veces se llamaba lubricación.

Aquí, en la máquina, el producto se puede barnizar o encerar con masilla, que se aplica a la superficie con un tampón y se pule.

Después de terminar, el producto se recorta y recorta.

Después de dominar la tecnología de torneado desde el final, puede probar con una técnica de torneado más compleja: a través de las fibras. Los maestros modernos incluso ahora a menudo usan este método, tan extendido en la antigüedad. Como regla general, se establecen tareas puramente decorativas, haciendo, por ejemplo, placas de pared de madera de coníferas. Además, los tableros se consideran el mejor material, que siempre se puede obtener, ya que ahora se están demoliendo muchas casas antiguas, especialmente en las áreas de desarrollo masivo de las grandes ciudades. De vez en cuando, las tablas de pino adquieren un rico color marrón dorado, lo que hace innecesario el tono de la madera. Además, puede estar seguro de que una placa decorativa hecha de dicho material no se agrietará ni deformará.

En lugar de tablas de piso, puede usar cualquier otra tabla de pino, solo bien seca.

Se puede obtener un efecto decorativo interesante si se usan bloques pegados para tornear. Se pegan varias tablas para que las capas de cada tabla posterior atraviesen las capas de la anterior, al igual que las láminas de chapa encoladas en la fabricación de madera contrachapada. Si se pegan varios prismas triédricos, como se muestra en la figura, se puede mecanizar un recipiente que simule un producto de cobre a partir de tal pieza en bruto. Para la fabricación de bloques pegados, debe seleccionar madera con una textura pronunciada y un color intenso.

Los maestros de los juguetes han utilizado durante mucho tiempo formas de torneado de madera. Una divertida muñeca de anidación hecha exclusivamente por un cortador Turner se ha convertido en un recuerdo nacional ruso universalmente reconocido.

Parecería que al diseñar juguetes giratorios, las posibilidades del maestro son muy limitadas, ya que solo los cuerpos de revolución están a su disposición. Pero de los siete cuerpos geométricos volumétricos que subyacen a todos los objetos, cuatro son una bola. cilindro, cono y toro son cuerpos de revolución. Echa un vistazo a los objetos que nos rodean. Muchos de ellos consisten en cuerpos de revolución. El tronco del árbol, la sartén, el lápiz tienen forma de cilindro. Balón de fútbol y apple ball. La pata de una silla, un techo, un cubo puede tener una forma cónica. Saranka y la cámara del automóvil tienen forma de toro.

Pero los juguetes giratorios con mayor frecuencia representan humanos y animales. Por supuesto, todas estas figuras son muy arbitrarias, pero es precisamente esta convención la que le da a los juguetes giratorios una especie de expresividad decorativa.

¿Cómo trabajar en un juguete giratorio?

En primer lugar, debe desarrollar un boceto. Hay mucho que decidir sobre el boceto: pensar sobre el diseño de todo el juguete, teniendo en cuenta las posibilidades plásticas de girar, para encontrar un dibujo de la pintura. El boceto debe ser simple, no cargado de detalles innecesarios. Según el boceto, haga un dibujo en el que indique exactamente las dimensiones y la configuración de todos los detalles del juguete.

El mejor material para girar juguetes es el tilo, el álamo temblón y la madera de aliso. Es suave, ligero, con una estructura y color uniformes. Las cosas pequeñas a veces están hechas de abedul. La madera de abedul densa y sólida le permite moler piezas del tamaño de una cabeza de cerilla. La madera dura está bien manchada con varios tintes, por lo que los juguetes pintados están hechos de ella en la mayoría de los casos1, a menudo combinando coloración con quema.

Los juguetes de torneado originales pueden estar hechos de madera de coníferas. Dichos juguetes no tienen que pintarse; es mejor identificar y enfatizar el patrón natural de la madera. Para esto, las partes de los árboles coníferos se tratan con una mancha antes del ensamblaje.

Las partes terminadas de los juguetes se unen mediante pegamento para carpintería, pegamento VF-2 o látex. En las juntas, los orificios para los pasadores de conexión están pretaladrados.

El juguete ensamblado se deja secar y luego se procede a colorear. Antes de aplicar ciertos tintes, debe determinar el propósito del producto. Los trabajos decorativos de torneado, que se paran sobre una mesa o se cuelgan de la pared y solo ocasionalmente caen en las manos, se pueden pintar de forma segura con temple o incluso con gouache. Ni el temple ni la gouache requieren una imprimación preliminar. Los juguetes pintados con temple tienen una agradable textura aterciopelada. Está templado por la madera, por lo tanto, no es necesario cubrirlo con una capa protectora de barniz. Pero los juguetes pintados con gouache deben cubrirse con dos o tres capas de barniz transparente. Puede aplicar barniz al aceite 4s y 4t, nitro-barniz NTs-222, NTs-224, NTs-225, barnices de poliéster sintético PE-219 y PE-220, alcohol MBMA-80, MBMA-25. Barniza las figuras con un cepillo o un tampón. Es cierto que de esta manera es difícil lograr una distribución uniforme del barniz en la superficie de la madera, por lo que es mejor utilizar un método más efectivo de inmersión o, como dicen los maestros fabricantes de juguetes, perchas. Al sumergir, las partes giratorias del juguete se barnizan más rápido y el barniz cubre la madera con una capa delgada y uniforme. Además, varias partes se pueden barnizar simultáneamente. Vierte el barniz en un frasco de medio litro, aproximadamente dos tercios de su volumen. Inserte un pasador de oficina en la parte y conéctele un cable. Ahora sumerja la parte en barniz, luego sáquela y sosténgala sobre la lata hasta que el exceso de barniz se drene. Después de que la primera capa se haya secado de la misma manera, aplique la segunda.

A modo de perchas, no solo puede barnizar, sino también pintar los detalles de los juguetes en soluciones de pintura líquida.

Si planea pintar un juguete con pinturas al óleo, primero debe imprimarse. La imprimación no permite que la belleza1 se seque y conserva su brillo característico. Para preparar la imprimación, diluya en un vaso de agua una cucharadita de gelatina y cinco cucharadas de polvo de dientes. En lugar de gelatina, puede usar carpintería o pegamento para peces. La imprimación se aplica a la superficie de la madera dos o tres veces y cada capa se seca bien.

Los trabajadores de juguetes de Semenov y Polkhovo-Maidan de la región de Gorki pintan sus "caravanas" con brillantes colores de anilina.

Los productos de madera: una mesita de noche, un estante, una caja para un receptor de radio, etc. se ven mucho más hermosos si están terminados. Un árbol pintado con pintura al óleo es tan crudo y feo como no está terminado en absoluto.

Por supuesto, puede cubrir la superficie de madera con barniz de alcohol (transparente o de color), pero es mucho mejor pulirlo.
La madera dura es la más adecuada para el pulido, especialmente la madera dura: roble, haya, nogal, arce, abedul. El roble se pule con dificultad, pero tiene un hermoso patrón que puede teñirse aún más con tinte. El abedul está bien teñido y pulido con nogal o caoba.
La madera de coníferas es resinosa y peor de terminar, pero, como veremos, también se puede pulir con éxito.
El proceso de pulido, generalmente utilizado en carpintería, aunque no es difícil, pero requiere mucho trabajo, tiempo y paciencia. Al mismo tiempo, se puede simplificar enormemente y los resultados no son peores.
La superficie destinada al pulido no debe tener escamas, huecos, desgarros de fibras, grietas, gotas de pegamento, etc. No debe haber nudos en ella.
En primer lugar, la superficie del producto se lija cuidadosamente primero con un papel de lija rugoso (n. ° 46-60) y, a medida que se alisa, más fino (n. ° 80-100). La molienda final se realiza con un papel de lija muy fino (n. ° 140-170). Es necesario moler la superficie moviendo la piel envuelta alrededor de un bloque de madera liso a lo largo de las fibras.
Como resultado de dicho procesamiento, se debe obtener una superficie mate lisa, uniforme y mate. Debe humedecerse ligeramente con agua tibia e inmediatamente limpiarse con un paño seco, y luego secarse durante 1,5-2 horas a temperatura ambiente. Esta operación es necesaria para elevar la pila, las mejores fibras de madera. Luego se retira la pila con papel de lija No. 120-140. A veces, la hidratación, el secado y la eliminación de pelusas deben repetirse incluso dos veces, hasta que la superficie adquiera un brillo mate suave con un ligero brillo.
Esto finaliza el trabajo de carpintería y puede comenzar a teñir la superficie preparada con tintes transparentes.
“Para teñir de marrón, la pintura se disuelve en agua caliente. La concentración de la solución se toma dependiendo del tono deseado. La pintura se aplica con un bastoncillo de algodón, después de lo cual el producto se seca a temperatura ambiente durante dos o tres horas.
Puede usar otro tinte: ácido cromo marrón-15 g, ácido acético - 10 ml, alumbre de aluminio - 55 g, agua - 5 l.
Aparecerá un color marrón rojizo si toma 20 g de mancha de nuez, 2 g de tinte Ruby y 1 litro de agua.
Para la decoración bajo caoba, debe disolver 50 g de sulfato de cobre en 1 l de agua y 100 g de sal de sangre amarilla también en 1 l de agua. Mezcla las soluciones.
La superficie pintada seca se limpia a lo largo de las fibras con un trozo de crin o virutas de madera, después de lo cual se vuelve lisa y brillante.
Se aplica un barniz n. ° 13 o n. ° 14 a la superficie pintada con una pistola pulverizadora convencional que se usa para rociar colonia. El pulido debe aplicarse de manera uniforme, evitando la formación de gotas y goteos. Al mismo tiempo, puede aplicar de cinco a seis capas del barniz, después de lo cual debe secarse durante 6-8 horas a temperatura ambiente. Luego se aplica el barniz una y otra vez seco. Esto se repite hasta que el barniz cubra la superficie con una capa uniforme para que los poros del árbol no sean visibles.
Si algunas áreas no están suficientemente cubiertas con esmalte, pueden repararse con esmalte espesado. Se obtiene por evaporación del barniz habitual en un recipiente pequeño (por ejemplo, en un plato) durante 10-18 horas.
El producto cubierto con esmalte se seca durante tres a cinco días, después de lo cual se limpia su superficie con un papel de lija fino.
El pulido se realiza con un paño envuelto en un bloque de madera y rallado con pasta GOI (en lugar de GOI, también puede usar pasta para alisar maquinillas de afeitar o pintura de aceite "óxido de cromo") y humedecido abundantemente con aceite de girasol. Para que la tela no se junte en pliegues, se fija desde el exterior con botones.
La superficie pulida adquiere gradualmente un brillo de espejo. A veces, debe limpiar un área pequeña de la superficie con algodón limpio y verificar la calidad del parche.Cuando finalice el pulido, debe limpiar toda la superficie con algodón limpio, luego con un hisopo humedecido con aceite de girasol y luego nuevamente con algodón limpio.
Aunque generalmente no se recomienda pulir las especies de madera resinosa, esto se puede hacer de la siguiente manera: una superficie pelada con papel de vidrio y pintada con una solución de tinción se cubre con pegamento para madera muy líquido y se deja secar bien. Luego, se aplican de cinco a seis capas de barniz shellac usando una pistola pulverizadora y se pulen como se describió anteriormente.

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Después de ranurar el perfil externo del producto y el orificio de su cavidad interna, generalmente raspo la superficie con un cincel ranurado profundo: el exterior con el mismo cincel en modo de "raspado por cizalla" y el interior con el raspador con un ángulo de inclinación negativo (rascador de inclinación negativo). Si la madera sana, después de un fregado cuidadoso, solo necesita lijarse con un solo grano de grano P220-320, entonces la madera viciosa con todas las características anteriores a menudo requiere molienda con pieles de grano grueso, que realizo, dependiendo de las condiciones, tanto en seco como con agua, ambas manualmente , y con el uso de un taladro y una amoladora angular Proxxon con boquillas caseras en forma de disco (foto 5). De paso, noto que un inconveniente grave de esta última es una velocidad no regulada peligrosamente alta de 13,000 rpm, pero no hay nada más adecuado para moler cavidades de tazones en nuestro mercado. Trato de no olvidarme del principio importante: cuanto más muelas, menores serán tus habilidades de giro.

foto 5

Transferí a los productos de torneado la técnica de acabado que había usado previamente cuando trabajaba con pequeños plásticos y muebles y la conocí en los años 90 en los tres manuales fundamentales de B. Flexner, J. Jewitt y M. Dresdner (EE. UU.). En las primeras etapas, aprendí el principio principal: ni el aceite ni la cera pueden considerarse una protección confiable de los productos de madera, solo el barniz. Esto es aún más cierto con respecto a los productos de torneado funcionales, que a menudo están sujetos a un uso práctico intensivo. Experimenté muchos barnices diferentes y, por supuesto, no pude parar en el más perfecto de ellos: el agua. Simplemente no puedo usar a otros en el taller de mi ciudad debido al olor, y mucho menos a sus otras deficiencias. Las ventajas del barniz al agua son las siguientes:

1. respeto al medio ambiente y falta de un olor inaceptable;
  2. alta resistencia al desgaste;
  3. secado rápido (20-30 minutos sin calentar) y recubrimiento después de 2-4 horas;
  4. falta de amarillez con el tiempo;
  5. Lavado fácil del cepillo con agua, preferiblemente con jabón.

Sin embargo, el barniz a base de agua tiene un inconveniente grave: casi no "resalta" la madera, es decir, no le da un tono ámbar, profundidad o riqueza. En algunos casos esto no es necesario, por ejemplo, cuando se trabaja con madera clara, sí incluso podrido, perdió su profundidad y decorado con líneas y manchas multicolores. Los barnices organosolubles tradicionales a veces pueden convertir esta gama en tonos marrones, es decir, empobrecerla. Sin embargo, en la mayoría de los casos presento "resaltar" la madera, empapando el producto filtrado con agua hirviendo. desguace (generalmente con aceite de secado) con un secador de pelo industrial. El engrase se considera la mejor manera de manifestar la textura. En piezas de madera innecesarias, experimento previamente el efecto de la impregnación. No siempre estoy seguro de que el aceite haya logrado secarse correctamente, especialmente porque a veces me apresuro, y por lo tanto para mayor precisión Corté el aceite con una solución de goma laca al 10%, secando rápidamente la última con un secador de pelo. La goma laca es notable porque llena los poros, se asienta bien en cualquier superficie y cualquier cosa se puede colocar sobre ella. No me preocupa la presencia de cera, que supuestamente reduce la adherencia de los barnices a la goma laca, ya que es muy probable que sea un problema descabellado:

A menudo muelo madera húmeda, cuyos productos se secan de una semana a un mes. Además, por supuesto, están deformados en un grado u otro, lo que en la mayoría de los casos no le doy mucha importancia. Después del secado, la rugosidad de la superficie a veces aumenta, por lo que generalmente debe volver a caminar con un papel de lija P220. A continuación, procedo a la aplicación de un recubrimiento de barniz acuoso.

El barniz autocebante a base de agua es una emulsión de dos resinas insolubles en agua: el acrílico, que proporciona la plasticidad y adhesión del barniz, y el poliuretano, que le confiere una alta dureza. Durante los últimos 20 años, he probado el barniz de agua de diferentes fabricantes (Belinka, Petry, Tikkurila, etc.) y veo cómo sus propiedades mejoran con el tiempo: se volvió más transparente, tixotrópico (no gotea), dejó de burbujear incluso con un fuerte calentamiento, etc. . No compro materiales de acabado en tiendas, pero en almacenes que suministran productos para profesionales, en los últimos años he preferido el barniz al agua opaco (40%) AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru) . Anteriormente, solicité a la empresa Neeson (http://www.nison.ru/) una mayor variedad de materiales de pintura, pero es más difícil comprar a granel. También probé el barniz brillante AF-72 (90% de brillo), pero me gustó menos que el mate: el brillo era demasiado fuerte, la consistencia era más delgada y, por lo tanto, la capa más gruesa que necesitaba se hizo más lenta, y también parecía (tal vez solo parecía) que burbujas más bajo una corriente de aire caliente.
   En las etapas iniciales, barnizó los productos de la misma manera delicada que en los muebles: en capas finas y uniformes, evitando la superposición y la nivelación excesiva, generalmente utilizando hasta 5 tratamientos, y aún más, por supuesto, con secado y molienda intermedios. Sin embargo, con la mejora de mi tecnología de torneado, los costos del acabado superficial de los productos se volvieron mucho más altos que los costos del torneado. Además, el pulido repetido del barniz con la piel doblada, especialmente dentro de los cuencos profundos, desfigura los dedos de la mano derecha: la piel con ellos desaparece en algunos lugares, como parte de las uñas, aparecen crecimientos dolorosos y al final el producto comienza a ensuciarse con sangre rezumante. Me vi obligado a reducir el número de tratamientos de superficie a dos o tres y simplificar (engrosar) el método de aplicación de barniz.

Con un pincel plano sintético, coloco la primera capa delgada de barniz al agua en la superficie del producto, a menudo empapado en aceite y cubierto con goma laca, y lo nivelo. Enciendo el secador industrial y soplo el producto desde una distancia dependiendo de la temperatura del chorro. Tengo tres secadores de pelo (foto 6), dos de los cuales las compañías líderes europeas relativamente nuevas tienen un control de calor perfecto, pero funcionan muy mal. El más confiable es el tercero estadounidense, fabricado a fines de los años 70 del siglo pasado, sin ajustes con una temperatura de 350 ° C en la salida (promedio en la foto).

foto 6

Resisto una distancia de 20-50 cm con una temperatura en la superficie del producto de aproximadamente 50-100 ° C. La especificación para el barniz AF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72) recomienda una temperatura de soplado de solo 35 ° C. Sin embargo, barnizar como como regla, tolera un aumento de la temperatura de soplado y se seca en 2-3 minutos. sin burbujeo, descamación y grietas. Si a veces aparecen, se ha sobrecalentado. Inmediatamente lo limpio con papel de lija, cubro estos lugares con barniz y seco. En promedio, aplico 3-5 capas delgadas de barniz, dependiendo de la calidad de la superficie. La idea es construir rápida y aproximadamente una capa gruesa de barniz y rellenar pequeños defectos en la superficie, y luego adelgazar esta capa moliendo al mínimo requerido. No puede colocar el barniz en capas gruesas, ya que durante el secado forzado inevitablemente aparecerán los defectos de recubrimiento mencionados anteriormente. Aunque el barniz se puede pulir después de 4 horas, casi siempre guardo los productos al día siguiente para la posible polimerización completa. En el taller de la ciudad, a veces, si tengo prisa, pongo los artículos en la batería de calefacción.

Después de secar, pulir cuidadosamente la superficie barnizada con un papel de lija P220. Hubo un tiempo en que le gustaba la nueva piel de malla Abranet (Mirka), pero luego la abandonó debido al alto costo, la frecuente falta de tamaño de grano al por menor y los efectos adversos en la piel de las manos. Cambió a una piel de papel P220 con base de espuma Smirdex (http://www.bia.su/good/9956/) (foto 7, rollo amarillo). Podría, por supuesto, tomar un producto similar de Klingspor (el segmento a la derecha en la foto 7), pero está peor representado en Internet y es más difícil de comprar.

foto 7

Este tipo de piel resultó ser extremadamente conveniente y preservar el cuero, lo cual es especialmente importante al moler las cavidades internas de los productos de torneado. Una capa gruesa de barniz es más difícil de lijar que una delgada, pero si esto todavía sucediera, para evitar la aparición de un punto brillante notable, lubrique este lugar con una solución de goma laca. Si hay muchos de esos lugares, cubro con goma laca toda la superficie y la seco rápidamente con un secador de pelo. Los cepillos eliminan restos de polvo blanco formado en los huecos. La superficie del producto está lista para su reprocesamiento.

Una vez más aplico una capa gruesa de barniz, rompiéndola en promedio en 3-5 etapas, con secado rápido intermedio con aire caliente y reservando hasta el día siguiente. Después de eso, aparece una opción: puede proceder al ajuste fino de micro rectificado y pulido de la superficie del producto, o continuar con las operaciones de acabado descritas, es decir. Aplique una capa gruesa de barniz nuevamente. A menudo, dos ciclos de barnizado son suficientes para eliminar pequeñas grietas, rasguños, vellosidades y otros defectos en la superficie, que pueden aparecer debido a una técnica de torneado insuficientemente alta y a una calidad insatisfactoria de la madera. La micro molienda de lapeado final se realiza con el papel de lija P1200-1500 a base de papel impermeable habitual con agua. Si la micro-molienda manual de la superficie externa no causa dificultades, entonces la micro-molienda de las cavidades internas de los tazones, especialmente las profundas, causa los inconvenientes descritos anteriormente y daños a la piel del brazo. Los guantes no son muy aceptables aquí, ya que se pierde la sensibilidad táctil necesaria para evitar el pulido de la capa de barniz. Por lo tanto, recientemente comencé a usar agua Abralon P1000 (Mirka) y muelas de espuma con agua para terminar el tratamiento de las cavidades del tazón (foto 7). Corté círculos con un diámetro de 150 mm con velcro en 4 partes, aunque, dicen, también se pueden encontrar rayas a la venta, pero no las veo en Internet. Después de ajustar con precisión el micro rectificado, debe quedar una capa delgada de barniz en la superficie del producto, ya que cualquier barniz no es estético en una capa gruesa. Aunque, como ya mencioné, el barniz moderno a base de agua es bastante transparente, pero si hay una capa excesivamente gruesa, puede parecer que el producto está envuelto en una película mate.

Elimino cuidadosamente con la ayuda de numerosos cepillos, tanto secos como con agua, restos de molienda en forma de polvo blanco, obstruidos en las cavidades restantes y la corteza. Luego paso a pulir las superficies de barniz del producto, para lo cual utilizo la pasta de pulido polaco intensivo Menzerna (segunda etapa), comprada en Komplekt LLC (Foto 8).

foto 8

La pasta Menzerna Power Gloss (primer paso) comprada allí para el kit resultó innecesaria, porque, a pesar de la palabra Gloss (brillo), proporciona una superficie mate que no se ve atractiva en mis productos. El pulido en dos pasos no es necesario. No se incluye información útil sobre la composición y las propiedades de las pastas o los métodos de uso en las etiquetas de las latas, un total desprecio por el consumidor. Sin embargo, está claro que no contienen silicona y, por lo tanto, si se detecta pulido, simplemente puede aplicarles barniz con un mínimo de micro-molienda preliminar con un papel de lija P1000-1500. Pulido la superficie frotándola manualmente, la mayoría de las veces con una toalla de papel doblada o un paño suave hasta que se forme un brillo agradable. Inspecciono cuidadosamente la superficie terminada del producto para detectar defectos, que pueden ser:

1. Superficie no completamente plana debido a la insuficiencia de dos ciclos de barnizado y puede requerir barnizado adicional con molienda preliminar P220;
  2. A través del pulido pulido, cuya eliminación ya he dicho;
  3. Los restos de polvo de pulido blanco y pasta de pulido en los huecos y la corteza;
  4. Capas gruesas de barniz, congeladas en posibles grandes depresiones naturales, por ejemplo, en un núcleo podrido, grietas, corteza, etc.

Con el exceso de barniz fluyendo hacia estas depresiones, lucho en cada etapa del barnizado con un pincel seco y duro. Si no lo vi durante el tiempo, lo tiño con una capa espesa y, por lo tanto, con un barniz blanquecino con varios agentes de retoque (marcadores, pinturas secas y líquidas), que han quedado conmigo desde mi trabajo de restauración (foto 9).

foto 9

Una característica de los barnices de poliuretano, tanto orgánicamente solubles como a base de agua, es que una nueva capa de barniz, aplicada a una vieja seca, no disuelve la última y se logra la adhesión (adhesión) debido a los micro arañazos resultantes de la molienda. Esta es la diferencia entre estos barnices y nitrocelulosa, goma laca, alquidos, etc. Esto debe recordarse en la práctica del uso de barniz acuoso. Rejuvenecimiento repetido conduce a la obstrucción de grandes poros y grietas con polvo blanco, que es muy difícil de eliminar. Las nuevas capas de barniz no lo disuelven y puede acumularse. Tenemos que teñir esos lugares con un fino rotulador de retoque.

La foto 10 muestra un jarrón de sauce blanco podrido con una superficie fracturada y completamente curiosa ya terminada, obstruida con barniz en polvo, que no pudo eliminarse por completo.

foto 10

Aquí, los tintes locales ya no podrían ayudar y tuve que aplicar una solución de goma laca (10%) sobre el barniz de agua con un pincel. La goma laca impregnó y tiñó el barniz en polvo, que se volvió invisible. Sin embargo, reaparecieron irregularidades en la superficie, aunque no muy grandes. Caminó sobre la superficie con un pedazo del abrasivo suave Abralon P1000 antes mencionado, ya que es más difícil deshacerse del polvo húmedo. Limpié la superficie del polvo seco formado con un cepillo con cerdas naturales y pulí la superficie para que la pasta de pulido no entrara en los numerosos agujeros de la superficie. Me parece que la combinación de una superficie brillante bien terminada con su nariz natural a veces puede mejorar la textura del producto.

Quitar el barniz de agua polimerizada de un producto no es tan simple como otros barnices, lo que requiere destructores de barniz especiales. Sin embargo, hice esto con la ayuda del aire caliente de un secador de pelo.

Como se puede ver en lo anterior, el acabado superficial de múltiples etapas de mis productos de torneado sigue siendo bastante laborioso. Es posible que con el tiempo sea posible excluir el engrase y el descascarado de los productos, ya que el agua barniza con las propiedades de los orgánicamente solubles, es decir. "Resaltar" la madera, por ejemplo, el barniz de uretano Enduro-Var. Si esto es así (de lo cual tengo dudas), entonces hay esperanza de que esta dirección se desarrolle y llegue a nuestro país. Esto significará la aparición de un barniz perfecto.

Categoría: Misceláneo

Acabado de productos de madera

Por acabado final de productos de madera nos referimos al esmerilado, pintura, barnizado y pulido.

La molienda de productos de madera se realiza con papel de lija, cola de caballo y piedra pómez. La piel real es la piel de pescado de la raza de mantarrayas, un perro de mar, que es muy áspero, pero generalmente cuando se procesa madera, se usa una piel artificial, papel untado con pegamento líquido y espolvoreado con vidrio finamente molido. En la venta hay varios números de tales pieles, caracterizadas por un grano de vidrio más o menos grande ubicado en ellas. La cola de caballo se llama hierba de pantano dura, que, cuando se seca y se agrupa, también se usa para limpiar los últimos golpes en las superficies de madera. La piedra pómez es una lava volcánica quemada y se vende en forma de piezas o polvo. Si se supone que debe moler un árbol con piedra pómez en trozos, entonces es necesario cortar el trozo de piedra pómez existente en dos partes y frotar bien los cortes uno contra el otro, lubricarlos primero con aceite o manteca de cerdo; a partir de esta fricción, la superficie de la pieza de piedra pómez debe alisarse por completo, esto es necesario para que al moler el árbol no haya rasguños.

Al moler, la piedra pómez se humedece con aceite y, si no desea que cambie el color del árbol, con tocino y, presionando ligeramente, frote la superficie para moler.

Al igual que con los trabajos descritos anteriormente sobre el acabado de productos de madera, la molienda también se lleva a cabo en una secuencia conocida: primero con un papel de lija de grano grueso, luego más fino y, finalmente, piedra pómez. Si este último está en polvo, se recoge en una pequeña cantidad sobre un paño también humedecido con aceite o manteca de cerdo, y se frota de la misma manera que con un trozo de piedra pómez.

Para que la superficie de la madera acepte mejor la pintura, el barniz o el barniz, todavía puede grabarlo, untarlo con un mordiente terminado o hacerlo usted mismo.

El mordiente marrón más común se puede hacer hirviendo 1 parte de aloe en 6 partes de ácido clorhídrico. Durante la ebullición, se liberan vapores rojos del líquido, que luego desaparecen. Después de esto, el pepinillo se diluye con 20 partes de agua blanda (lluvia), y está listo para usar. La ebullición, debido a la liberación de vapores, se realiza mejor al aire libre.

Si el árbol está pintado de color oscuro, puede lubricar el árbol con esta mancha varias veces, si está a la luz, una vez.

Después del grabado, es bueno volver a moler toda la superficie con una piedra pómez (antes del grabado, puede restringirse a lijar con un papel de lija).

Cuando finalice la molienda, no debe olvidar retirar de la superficie a tratar el aceite restante con el que se humedeció la piedra pómez. Esto se hace con un paño suave o papel de paso, y luego se espolvorea la superficie tratada con un polvo fino de salvado o tiza. El salvado absorbe el último aceite restante. Después de unas horas, se puede barrer el salvado y finalmente limpiar la superficie lijada con un paño suave.

Pulido. Inmediatamente después de la molienda, el producto debe pulirse.

El pulido protege al árbol de las influencias externas que lo destruyen y le da al producto una apariencia hermosa, haciendo que su superficie sea brillante como un espejo, con todas las venas y manchas de madera brillando a través de este brillo.

El esmalte necesario para el pulido se puede comprar en la tienda.

Al pulir, toman un trapo de tela de lana, lo enrollan en una bola, pero de modo que su parte inferior esté completamente plana. Habiendo humedecido este lado plano con un barniz, envuelven una bola de lana con un paño de un paño viejo y desgastado y, tomando los extremos del paño con una mano (nudo), vierten unas gotas de aceite de linaza crudo en el lado del hisopo resultante, que se frotará sobre la madera. El hisopo se conduce a lo largo de la superficie pulida, presionando suave y uniformemente hasta cubrir toda la superficie con una capa uniforme de esmalte. Cuando se acaba el esmalte, se despliega un trapo, se humedece una bola de lana con un esmalte, se envuelve nuevamente con un trapo y, después de humedecer el último, como ya se ha descrito, con aceite, continúan puliendo.

Si durante el funcionamiento el paño comienza a adherirse a la superficie pulida, esto significa que el barniz se ha vuelto demasiado espeso y debe diluirse con alcohol. Cuando el barniz cubre toda la superficie para que se vuelva liso, la tela de lino se reemplaza por una limpia, humedecida con alcohol, y se limpia nuevamente con toda la superficie hasta que se vuelve completamente brillante. En este caso, el alcohol no debe recogerse demasiado, sino solo unas pocas gotas; de lo contrario, puede lavar el esmalte muy.

La superficie cubierta con esmalte debe secarse completamente y dejar que se remojen todos los poros del árbol. Bueno, unos días después del primer pulido, pulir la cosa por segunda vez. A partir de esto, su superficie se volverá aún más dura, más lisa y más brillante.

Junto con el pulido, también puede teñir la pieza de trabajo; entonces se debe agregar un poco de pintura al esmalte. Esto se hace de la siguiente manera: una bola de lana, saturada con esmalte, se envuelve no con una sino con dos trapos de lino, entre los cuales se aplica una capa delgada de pintura. El pulido se realiza exactamente de la misma manera que en el primer caso, pero solo el barniz, que se filtra a través del lienzo, lleva consigo una parte de la materia colorante, que se frota uniformemente sobre la superficie a tratar.

Por lo tanto, se realiza una imitación de variedades baratas de madera para las caras, por ejemplo, para el rojo u otros. Por supuesto, en cada caso individual, se requiere elegir bien el color de la materia colorante aplicada.

Barnizado Si bien el pulido se usa principalmente para decorar cosas elegantes, el barnizado está más extendido. Su esencia consiste en cubrir el producto con barniz con la ayuda de pinceles.

El barnizado se debe hacer con movimientos rápidos y uniformes, y se debe tener cuidado para garantizar que el barniz sea lo más delgado e uniforme posible, de lo contrario, la superficie tendrá una apariencia fea y el barniz se secará durante mucho tiempo.

Cuando se barniza, la superficie adquiere un aspecto bastante hermoso de una vez, es relativamente raro. Por lo general, deje que el barniz se seque y cubra toda la superficie con barniz por segunda vez. Si esta vez la apariencia no es lo suficientemente hermosa, luego de secar el barniz, limpie todo con un papel de lija fino (sin hacer rasguños) y vuelva a barnizar.

Como indicación general, cuando se debe preferir el pulido, y al barnizar, digamos que solo se pueden pulir superficies grandes, lo que permite la libertad de movimientos circulares con un hisopo con barniz; Las mismas cosas que los muebles delgados o estrechos, las patas de las mesas y las sillas, el apuro y los reposabrazos de los sillones deben barnizarse, ya que aquí es más conveniente trabajar con un cepillo.

Acabado de cera. También se obtiene un aspecto hermoso de un producto de madera si está acabado con cera. Para hacer esto, 2 partes de cera con 1 parte de trementina deben derretirse en una olla de barro. Al derretir la cera, se debe agitar todo el tiempo. Cuando la cera y la trementina se fusionan en una masa completamente homogénea, toda la masa se enfría y se frota con una superficie de madera con un paño o un cepillo rígido. Luego, el tablero se frota nuevamente con un paño seco y adquiere un hermoso brillo mate.
  Hermosas variedades de madera se pueden recortar con cera directamente; Los menos valiosos se pueden pintar antes de encerar.

Las cosas pulidas, barnizadas y enceradas requieren un manejo cuidadoso: su superficie se deteriora por la humedad y, por lo tanto, no pueden mojarse; Los platos calientes tampoco deben colocarse sobre ellos, ya que esto dejará marcas indelebles.

Los productos torneados se pulen, barnizan y terminan con cera en un torno. Para hacer esto, haciendo un hisopo para barniz o lana con envoltura de lino para un hisopo de barniz y recolectando líquido sobre ellos, al igual que en casos anteriores, conduzca lentamente estos hisopos a lo largo del producto, que en ese momento gira en la máquina.

Para terminar la producción de cera, se fusionan 5 partes de cera con 2 partes de trementina y primero se cubre la mezcla con una mezcla que aún no está completamente enfriada, y luego, girando esto en la máquina, se conduce con un paño hasta que alcance el brillo deseado.

Colorear Los métodos de acabado descritos por nosotros se relacionaron principalmente con dichos productos, que por su naturaleza de propósito deberían ubicarse en interiores. En cuanto a los artículos que deben estar en el aire, deben pintarse con pintura al óleo para protegerlos de la humedad, la podredumbre, los insectos y otras influencias.

Las pinturas al óleo simples para el revestimiento de carpintería se preparan en un aceite de secado.

Antes de comenzar la tinción, el artículo se pone masilla y se imprima. La masilla es el relleno de todas las grietas y grietas de una superficie de madera con una masilla hecha de tiza, diluida con agua y mezclada con un aceite de secado en una masa espesa. La imprimación está hecha con pintura de aceite muy líquida, que debe absorberse bien en la madera. Es posible que su color no se corresponda exactamente con el que debería tener el elemento en su forma final, pero aún así es mejor usar una imprimación clara con un color claro y una oscura con una oscura.

La pintura en sí se realiza después de que se seque la capa de suelo. Para que la pintura sea lo suficientemente fuerte, es necesario pintar en el mismo lugar al menos dos veces, y antes de pintar la segunda vez, es necesario que la primera capa tenga tiempo para secarse y lijarse adecuadamente. La molienda en este caso debe hacerse con un papel de lija delgado.

La pintura se realiza con pinceles de cerdas, que no deben tomarse de una vez demasiada pintura; la pintura se debe frotar uniformemente con una capa delgada, tratando de extenderse sobre el área más grande posible de la superficie tratada. La pintura se consume bien mezclada; y si se cocinó con anticipación, debe asegurarse de que no esté cubierto con una costra. Si esta corteza está presente, entonces se retira con cuidado primero; de lo contrario, se aprieta con un cepillo, flotará en pedazos con pintura y, al caer sobre el cepillo y desde allí sobre la superficie pintada, dejará tubérculos y terrones feos sobre ella. Para evitar que la pintura se cubra con tal costra, al final del trabajo, vierta las latas de pintura con agua; Las mismas pinturas que absorben agua en su composición deben verterse con aceite.

Los cepillos de cerdas utilizados al pintar superficies grandes deben ser anchos y con cabello largo. Sin embargo, dado que el pelo largo es inconveniente en el trabajo, dicho cepillo debe estar atado en hileras densas de cuerda de modo que solo sobresalgan extremos relativamente cortos del cabello y luego, a medida que el cabello se desgasta, las capas de la cuerda se retiran gradualmente, abriendo así los intactos. parte de las cerdas. Si es necesario, pintar líneas finas con el llamado pincel de línea hecho de crin.

Debe notarse de inmediato que, si es necesario, renueve el objeto antiguo, en el que la pintura se ha deteriorado (la pintura al óleo está muy estropeada por la acción del sol), no aplique una nueva capa de pintura directamente sobre la antigua seca. El único resultado de esto es que la vieja capa de pintura absorberá el aceite de la capa fresca, y esta última pronto se despegará. Debemos hacer esto: introducir un poco de aceite en la capa de pintura vieja, y luego tomará su forma anterior; Si desea que el color tenga una apariencia completamente fresca, luego de remojar y secar la primera capa de aceite, limpie la superficie varias veces con aceite con un pequeño contenido de pintura. Tal actualización llegará a la meta.



  - Acabado de productos de madera

El acabado manual de las especies de madera siempre será relevante, incluso en una era de automatización absoluta de todos los procesos de producción, porque una cosa única en la gran mayoría de los casos solo se puede hacer manualmente.

Los conceptos básicos de tornear carpintería en una máquina pueden ser útiles no solo para un carpintero profesional, sino también para diseñadores principiantes, constructores y que solo desean aprender esta antigua habilidad.

Trabajar en un torno de madera o, como dicen, un torno, en general, no es difícil, pero debe aprender a comprender cómo sentir la pieza de trabajo. Es entonces cuando el trabajo se convierte en un verdadero arte en el que una persona adquiere autoexpresión, realiza la creatividad y desarrolla la imaginación.

Descripción del torno

Un torno de madera tiene una función limitante: solo puede girar una pieza de madera. Un carpintero puede moler lentamente un objeto terminado de una pieza de madera común, por ejemplo:

A diferencia de otras máquinas de procesamiento de madera que se usan solo en ciertas etapas intermedias, el torno es adecuado para cualquier operación: desde el procesamiento previo hasta el pulido. Las herramientas necesarias son estriadas (en forma de letra "V" o cilíndricas) y rascadores planos, cortadores, cinceles de varias formas y tamaños. La máquina gira la pieza de trabajo, y la mano del maestro ejerce control sobre el movimiento del cortador. Según el tipo de elemento que necesita hacer, hay dos opciones para asegurar la pieza de trabajo.

En el primer caso, la parte de madera se monta en posición horizontal entre los centros de las paredes delantera y trasera. El segundo método tiene en cuenta el hecho de que un volteador de madera asegura la instalación de la pieza de trabajo solo en el “cabezal” frontal con la ayuda de una placa frontal o portabrocas. Si es nuevo en trabajar en esta máquina, será aconsejable comenzar a trabajar a través del primer método.

Torno con ajuste electrónico (equipo):

Opción de paquete:

  • cincel ranurado
  • cortador Meisel (2 mm),
  • incisivo semicircular
  • herramienta de corte
  • cincel biselado (jamba),
  • cincel semicircular - para el acabado de superficies conformadas,
  • cincel ranurado (elevador) - para desbaste.

Principio de funcionamiento

Todo el dispositivo de la máquina está montado en una cama, que está hecha de aluminio, hierro fundido o vigas de perfil o dos barras de acero. A un lado de la cama, un volteador de madera coloca un cabezal frontal, y dentro de él hay un motor eléctrico (0.5-1.5 caballos de fuerza). Gira el huso con un cono Morse, si es necesario, el centro del cable (con un punto y 2, 3 o 4 cuchillas), se inserta una placa frontal o un portabrocas. En el lado opuesto de la máquina hay un contrapunto, y su centro comprime la pieza de trabajo, asegurándola en posición horizontal.

Manitas girando en cualquier dirección, se encuentra lo más cerca posible del disco, guía el cortador y lo sostiene.

En máquinas con ajuste manual, la frecuencia (velocidad) de movimiento puede cambiarse mediante la palanca de cambios, cuya velocidad es de 450 a 2000 revoluciones por minuto. Contiene poleas con rodamientos.

En modificaciones mucho más complejas de las máquinas, en lugar de la caja de cambios, hay un variador electrónico, que permite controlar suavemente la velocidad de desplazamiento.

Acabado de piezas de trabajo

Este método se utiliza para procesar elementos cilíndricos de varias longitudes fijados entre los centros de la cola y el cabezal frontal. En consecuencia, tiene la oportunidad de hacer cualquier detalle: desde bastidores de barandilla y patas de mesa hasta pequeñas piezas de ajedrez. En particular, artesanos expertos hacen y muelen las pistas de billar.

La primera etapa del trabajo es determinar la ubicación del eje de la pieza de trabajo de madera, para sujetarlo entre el centro del contrapunto y el centro de la correa.

El segundo paso eshacer una pieza de trabajo (a partir de un corte de un tronco o un bloque de madera de una sección cuadrada). Esto se puede hacer en el modo de 1000-1500 rpm. En este caso, las virutas deben retirarse de derecha a izquierda mediante un cincel ancho cóncavo ranurado para preprocesar el elevador. Si la pieza de trabajo es larga, el desbaste se realiza en varios pasos; Al mismo tiempo, el mango se mueve a la pieza cuando está terminada, sin cambiar su posición de altura.

Al girar piezas, hay herramientas de varias formas.  para mecanizar superficies conformadas:

  • gancho
  • incisivo semicircular
  • cincel plano
  • cincel biselado (o en la gente - una jamba),
  • cincel ranurado, etc.

Según el tipo de herramienta utilizada y la etapa del flujo de trabajo, de vez en cuando es necesario acercar las esposas a la pieza de trabajo. Al final del proceso, cuando la pieza está lista, se lleva a cabo el acabado final:

  • pulido
  • tintado
  • molienda
  • depilación con cera y así sucesivamente.

Los toques finales suceden cuando el personal de mantenimiento ya está ocupado.

Usando un buscador central angular, dibuje un lápiz simple a ambos lados de la pieza de trabajo a lo largo de 2-3 líneas, cuya cruz central se convertirá en el centro del extremo.

Con un fuerte golpe de martillo en el núcleo de marcado, haga ranuras y una ranura axial en los extremos de la pieza de trabajo.

Coloque la pieza de trabajo en el centro del cable, mueva el contrapunto hacia el extremo opuesto y úselo para apretar la pieza de trabajo de manera que los cables corten los huecos en el extremo de manera óptima y luego retire el centro del contrapunto. Después de eso, la pieza de trabajo podrá sostenerse por sí sola.

Cierre el centro del contrapunto nuevamente a la pieza de trabajo para fijarlo a lo largo del eje de los centros. Si el árbol es blando, gire el volante del contrapunto ¼ de vuelta, si es duro, la mitad del giro será suficiente. La pieza de trabajo debe estar fijada para poder girarla a mano sin oposición.

Mueva la esposas lo más cerca posible de la pieza de trabajo. Girándolo con la mano, asegúrese de que gire sin obstáculos, sin tocar nunca. El plano de referencia de la esposas debe estar aproximadamente 5 mm por debajo del punto de pivote.

Desbaste

Convertir madera en un torno implica desbaste. Para torneado brusco del cilindro  Con la ayuda de un elevador es necesario establecer la frecuencia (o velocidad) de rotación de 1000, un máximo de 1500 revoluciones por minuto. Cuanto más precisa sea la forma del cilindro, más velocidad se debe establecer. Las piezas de trabajo con un ligero margen de procesamiento se pueden mecanizar a partir de una carrera a lo largo de toda la longitud, si el margen es mayor, debe actuar progresivamente, moviéndose hacia el eje desde el contrapunto.

Comience a trabajar gradualmente enfocando la barra de corte en el pasamanos y sosteniendo la cuchilla de modo que el talón del cortador toque el árbol. Después de eso, levante el mango del cincel hasta que el borde de la punta corte el árbol, mientras elimina las virutas suaves y bien torcidas.

Guíe el cortador en la dirección de torcer las virutas de esta manera: la mano que sostiene el mango establece el movimiento, y el segundo solo apoya la cuchilla, evitando que se presione.

Al desbastar una pieza en bruto cuadrada, comience con cuidado a cortar las esquinas con un cincel, sin apoyarse demasiado en ella. Espere hasta que la pieza de trabajo se rectifique a la forma cilíndrica del diámetro más alto, moviendo la esposas hacia el eje de rotación a medida que se mecaniza el margen.

Según la forma que desee comunicar con los detalles, dibuje líneas básicas para marcar las partes cóncavas y convexas con un simple lápiz, girando el espacio en blanco con la mano. Márquelo de modo que las partes más anchas de la parte se ubiquen cada vez desde el borde del cabezal.

Proceda a moler el cincel de ambos bordes de la pieza de trabajo. En el soporte de la esposas, debe ingresar al árbol suavemente (sin movimientos brutos), siendo perpendicular al eje de movimiento.

Comprobar tamaño

Compruebe sistemáticamente el tamaño con un calibrador a vernier. Los carpinteros profesionales tienden a presionar el incisivo hasta el muslo con los codos para liberar la mano de la herramienta de medición. Cuando el calibrador comienza a temblar, reduzca la profundidad del chip. Primero, muele los diámetros máximos de esta manera, y luego procede a girar las partes restantes:

  • hombros
  • cuellos
  • tori
  • bolas y así sucesivamente.

Para moler uno y medio, use un cincel ranurado. Es útil para el tratamiento de superficies conformadas. Debe mantenerse perpendicular al eje. "Baje" el filo desde el exterior hacia la profundidad de la pieza de trabajo. El mango de la máquina debe estar elevado y ligeramente girado. Para hacer un toro completo, debes realizar la misma manipulación en cada lado.

El arco (cuello) es girado por el mismo cortador que se utilizó para el toro.

Después de terminar el acabado rugoso  En la parte inferior del centro del cuello, perfore la mitad derecha del cuello, solo que esta vez sosteniendo la herramienta de arriba a abajo. En ningún caso, no transfiera la cuchilla en un paso de un lado del cuello al segundo; deben girarse por turnos.

Hojas giratorias

Las hojas (bordes pequeños que a menudo se dejan a cada lado del cuello) se giran con un cortador de meisel. No tiene esquinas posteriores en las caras laterales del eje, que es la forma en que se diferencia del cincel, sino que tiene una pista delgada para extraer las virutas.

Puede utilizar la técnica de "filete" en su trabajo: esta es una transición suave de una superficie a una segunda. De hecho, esta es una combinación del cuello y el toro. En este sentido, primero afile el cuello y luego el toro que lo une.

Coloque una cuña entre la tapa y la caja y, golpeando ligeramente con un mazo, luego retírela. Usando un taladro conectado al contrapunto, taladre un agujero en la pieza de trabajo que posteriormente establecerá la profundidad. Sujete el raspador u otra herramienta de corte a lo largo del eje de rotación levantando el mango hasta encontrar el mejor ángulo de corte. El rascador se puede manipular moviéndolo hacia el borde de la pieza de trabajo desde el centro o viceversa. Verifique periódicamente la profundidad. Cuando se gire el interior, alinee el orificio de aterrizaje del neumático con un papel de lija de grano fino, y luego puede comenzar la batalla de la caja con la ayuda del corte Meisel.

Detalles decorativos

Detalle fijo en ambos ladosnunca cortar por completo. Gírelo desde dos extremos de la pista, manteniendo los puentes de pequeño diámetro y, después de haber detenido previamente la máquina, desconecte los extremos con una sierra para metales.

Para completar el acabado de la pieza, retire el portaherramientas y desde la parte inferior, trate la pieza con un papel de lija fino (tamaño de grano M16-M63). Durante el funcionamiento, la piel debe girarse en sentido transversal para evitar arañazos circulares.

Para una apariencia hermosa del producto en un torno de madera, puede frotarlo con un trozo de cera o parafina durante la rotación y luego pulirlo con corcho o un paño denso.