Golpe central ordinario. Marcando los agujeros centrales. ¿Qué es un puñetazo central y para qué sirve?
Cuando se trabaja con metal, un artesano a menudo tiene que perforar agujeros. Durante este procedimiento, la broca a menudo se desliza hacia los lados, creando así grandes inconvenientes. Esto se puede evitar utilizando un dispositivo como un punzón central automático.
Estándar
Un punzón normal tiene la forma de un mango equipado con una varilla, para cuya fabricación se utiliza acero especial para herramientas. El propósito del punzón es hacer pequeñas hendiduras en la superficie del metal en las que luego se insertará la punta de una broca para taladro manual o eléctrico. La punta del punzón está equipada con un afilador en forma de cono específico para el taladro. El mango del dispositivo está equipado con muescas especiales. Evitan que la mano se resbale mientras trabaja con la herramienta. Según las opiniones de los consumidores, la desventaja de un punzón convencional es que hay que trabajar con las dos manos (sujeta el martillo en una y el punzón en la otra).
Para aquellos que quieran tener una mano libre y hacer un mínimo de esfuerzo mientras trabajan, se recomienda utilizar un punzón automático. Puede ser mecánico, de resorte y eléctrico.
Punzón central de resorte
Un punzón central mecánico o de resorte se puede operar con una mano. Esta herramienta funciona comprimiendo firmemente y liberando automáticamente un resorte especial.
Dentro del cuerpo de esta herramienta hay un mecanismo de armado y gatillo, que afecta al percutor y a la parte de trabajo de la taponadora. La varilla en forma de cono realiza golpes golpeándola con un percutor. Comienza a moverse después de que se suelta el resorte.
Beneficios de la herramienta
A juzgar por las revisiones de los propietarios de dichos productos, el punzón central automático con resorte tiene las siguientes ventajas:
- El marcado se realiza con una mano: no se utiliza ningún instrumento de percusión.
- El maestro tiene la oportunidad de controlar la fuerza del impacto de una varilla en forma de cono sobre una superficie metálica. Esta función, disponible en el punzonador mecánico automático, permite procesar de forma segura materiales blandos y frágiles sin riesgo de dañarlos: la misma profundidad - característica distintiva para todos los agujeros hechos con esta herramienta.
- El procedimiento de marcado con un punzón mecánico es mucho más rápido que con uno estándar.
Punzonadora automática eléctrica
El principio de funcionamiento de esta herramienta es utilizar un percutor y una varilla, que no se ponen en movimiento por el esfuerzo humano, sino por la acción de un circuito eléctrico. Con la ayuda de un solenoide (bobina de inductancia) y el campo magnético de corta duración creado, el percutor, al ser arrastrado hacia el cuerpo de la herramienta, libera el percutor. Esto, a su vez, afecta a la varilla. Como atestiguan numerosas opiniones de consumidores, con una perforadora automática de este tipo se pueden hacer al menos cincuenta agujeros en un minuto. Como señalan los usuarios, los núcleos eléctricos son raros. Esto se debe al hecho de que estas herramientas tienen un diseño obsoleto.
¿Dónde puedo comprar el dispositivo?
Puedes adquirir un punzón de un tipo u otro en las cerrajerías. Las herramientas también se venden en los departamentos de mano y energía. Los núcleos tienen forma cilíndrica y son fáciles de localizar en los estantes. Antes de adquirir esta herramienta, se recomienda prestar atención al material del que está hecha y quién es su fabricante. Si no hay marcas de identificación en el cuerpo central, los artesanos experimentados recomiendan abstenerse de comprar esta herramienta.
fabricante alemán
Rennsteig fabrica herramientas de prensado por contacto y herramientas de impacto. Los picos, punzones y punzones fabricados por esta empresa están unidos por la alta calidad alemana.
Con el punzón automático Rennsteig se pueden realizar marcas fácilmente a lo largo de la línea marcada. Para hacer esto, coloque la herramienta en el lugar deseado y presione la tapa. El punzón funciona solo, sin utilizar dispositivos de impacto.
Características
El producto alemán Rennsteig es un punzón central automático, cuyo dispositivo consta de los siguientes elementos:
- Carcasa fabricada en acero para herramientas de muy alta calidad. Tiene un niquelado.
- Punta endurecida reemplazable. Su largo es de 1,25 cm.
- Batería. Su diámetro es de 0,14 cm.
El punzón central también está equipado con un mecanismo para ajustar los impactos.
Con esta herramienta, puede marcar tanto acero común como productos hechos de cualquier metal no ferroso.
Punzón central automático de bricolaje
Aquellos que quieran adquirir un dispositivo para marcar, pero al mismo tiempo ahorrar dinero, o simplemente aquellos a quienes les guste jugar, pueden intentar hacer un núcleo estándar. Para ello es adecuado un inyector diésel normal, concretamente su aguja de cierre, que es muy dura. Puede perforar libremente plástico, aluminio, cobre, latón, bronce y aceros para herramientas no endurecidos con alto contenido de carbono. Para aquellos que quieran trabajar sin usar martillos, es mejor hacer un núcleo automático con un tubo de duraluminio. Para trabajar necesitarás:
- Un tubo de duraluminio de 0,12 cm de diámetro que se convertirá en el cuerpo del futuro producto.
- Mecanismo de amartillado. Es un producto en forma de cono hecho de acero al carbono duradero, que se encuentra ligeramente desplazado dentro del resorte de carga.
- Primavera ordinaria. Debe colocarse entre el percutor y el tapón central.
- Tapa o tapón. Actúa como tope para el resorte del gatillo, que actúa sobre el percutor.
- Huelguista. Es fácil hacerlo usted mismo usando amoladora o búlgaro.
- Varilla afilada en forma de cono. Puede haber varios de ellos. En este caso, si es necesario, durante el trabajo se pueden retirar y afilar uno a uno.
Progreso
No es difícil hacer un núcleo automático usted mismo si trabaja por etapas. Se requiere que el asistente realice las siguientes acciones:
- Haz una varilla perforadora. Es deseable que tenga un diámetro de 0,4 cm y una longitud de 4 cm, la superficie de trabajo debe estar endurecida.
- Se instala una arandela amortiguadora en el vástago del percutor. Tras esta acción, se considera listo para su uso.
- Prepare el mecanismo de disparo. Para ello, instale una pieza mecanizada en forma de cono en la parte interior del resorte. Realizar este trabajo debe ser de modo que su parte delgada (0,3 cm) descanse contra el extremo del delantero. Su longitud puede ser de 3 cm.
- Inserte el mecanismo de disparo en el cuerpo de la futura herramienta.
- La parte superior del tubo se cierra silenciosamente al final. Para ello, el tubo está equipado con una rosca en la que se enrosca el tapón.
Como resultado, un ponche casero debería actuar de la siguiente manera:
- Se coloca una varilla afilada en forma de cono en el lugar previsto para perforar, después de lo cual se debe presionar.
- Con su segundo extremo romo actúa sobre el mecanismo de disparo: empuja una pieza en forma de cono instalada en el resorte hacia el percutor.
- Como resultado de presionar la varilla en el mecanismo del gatillo, su parte en forma de cono se mueve gradualmente cada vez más desde el extremo hasta que golpea el centro del percutor. Él, bajo la influencia de un resorte ordinario, realiza el golpe.
La fabricación de un producto se puede considerar completada con éxito si, cuando se presiona la varilla en el punto deseado, se forma inmediatamente una marca en la superficie. Como lo atestiguan numerosas revisiones de propietarios, es conveniente almacenar núcleos y núcleos caseros en tableros de ajedrez. Allí, para cada varilla, se pueden realizar secciones especiales de poliestireno expandido.
Los núcleos caseros, tanto convencionales como automáticos, son la solución óptima para quienes utilizan esta herramienta sólo de forma ocasional.
Afilado de herramientas
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Afilado de herramientas
Afilado de herramientas
Afilando el cincel. La herramienta se coloca sobre el soporte de herramientas de la máquina afiladora y, presionándola ligeramente, se mueve lenta y suavemente por todo el ancho de la rueda afiladora. Durante la operación, el cincel debe darse la vuelta y afilarse primero por un lado o por el otro, enfriando periódicamente la parte cortante en agua.
El filo del cincel después del afilado debe tener el mismo ancho e inclinación con respecto al eje en ambos lados de la herramienta. Sólo en este caso el cincel quedará correctamente afilado.
Para cortar hierro fundido y bronce, el ángulo de afilado o afilado de los cinceles es de 70°, para acero de dureza media - 60°, cobre y latón - 45°, aluminio y zinc - 35°. El ángulo de afilado se comprueba mediante una plantilla, que es una placa con cortes angulares de 70°, 60°, 45°, 35° (Fig. 2).
Arroz. 1. Afilar el cincel
Arroz. 2. Plantilla (a) y comprobación del ángulo de afilado del cincel (b)
Arroz. 3. Afilar el escribano
Después del afilado, el filo del cincel se coloca sobre una piedra abrasiva, es decir, se eliminan las irregularidades.
Afilando el escribano. Primero, verifique la instalación del soporte para herramientas. Si está colocado correctamente, es decir, el espacio entre él y la muela abrasiva no supera los 2-3 mm, puede empezar a trabajar.
Encienda el afilador eléctrico, tome el trazador con ambas manos y, apoyándose en el resto con la mano izquierda, presione la parte de trabajo de la herramienta contra la superficie lateral de la muela en un ligero ángulo con respecto a ella (Fig. 2). Para que el trazador se afile de manera uniforme y correcta, se debe girar constantemente alrededor de su eje.
Afilando el punzón central. Habiendo ajustado el espacio entre el soporte de la herramienta y la muela, tome el punzón con ambas manos y, posicionando mano izquierda sobre un soporte para herramientas, coloque el punzón central en un ángulo de 30-40° con respecto a la superficie de trabajo del círculo (Fig. 3).
Después de encender el afilador eléctrico, presione la parte de trabajo del punzón contra él y afile la herramienta, girándola alrededor de su eje.
Usando afilado, se restaura la parte de trabajo. herramienta para cortar, es decir, obtienen la forma, tamaño y rugosidad óptimos de sus filos de corte. Las operaciones repetidas de afilado de una herramienta desafilada se denominan reafilado.
Cortadores de afilado. El desgaste en la superficie trasera está determinado por el tamaño, el desgaste en la superficie frontal está determinado por el ancho B y la profundidad Hl del orificio. Dependiendo de las condiciones de procesamiento, el desgaste del carburo puede ocurrir solo en la superficie frontal o solo en la superficie posterior o en ambas superficies simultáneamente.
Arroz. 4. Afilar el cortador en una rectificadora.
Si el desgaste de los cortadores no excede el valor permitido, entonces el margen de afilado es de 0,6 a 0,9 mm.
El afilado de cortadores se realiza en afiladoras y rectificadoras (afiladoras), afiladoras universales y afiladoras especiales. La instalación del cortador sobre el afilador se apoya al afilar la superficie frontal como se muestra en la Fig. 4, a; al afilar la superficie trasera principal - en la Fig. 4, b.
Al realizar los cálculos, tienen en cuenta si el ángulo I es positivo o negativo y lo sustituyen en las fórmulas con un signo más o menos, respectivamente.
Secuencia de operaciones para afilar y terminar una fresa de carburo:
1) afilar la superficie frontal;
2) afilado de la superficie principal trasera a lo largo del soporte;
3) afilado de la superficie auxiliar trasera a lo largo del soporte;
4) afilar el chaflán a lo largo de la superficie frontal;
5) afilado de la superficie principal trasera a lo largo de la placa;
6) afilado de la superficie auxiliar trasera a lo largo de la placa;
7) afilado de la superficie posterior a lo largo del radio del ápice;
8) terminar el chaflán en la superficie frontal;
9) terminar la cinta en la superficie posterior.
Arroz. 5. Esquema para calcular los ángulos de instalación del cortador al afilar en un tornillo de banco de tres rotaciones en una máquina afiladora universal
Hola a todos.
La revisión de hoy se centrará en un punzón central automático que compré en eBay. Si de repente decides perforar metal duro o material con suave superficie plana, entonces el taladro puede deslizarse del punto deseado, dejando un rasguño bastante decente. Para evitar tales situaciones, se utiliza un punzón, que realiza una pequeña depresión (agujero) en la superficie del material que se está procesando. Como regla general, un punzón es una varilla de metal hecha de acero de carburo. Un extremo es puntiagudo y el otro es "a tope". Colocamos la punta en el lugar donde necesitamos perforar un agujero; golpeamos el "trasero" con un martillo y el agujero está listo. Sencillo, pero no siempre conveniente, ya que, en primer lugar, es necesario utilizar ambas manos y, en segundo lugar, llevar consigo un martillo constantemente tampoco es una buena perspectiva. Para simplificar el proceso, se creó un punzón central automático. Pero primero lo primero.
Así que pedí este producto hace bastante tiempo, aunque recién ahora he empezado a escribir una reseña. Pero durante este tiempo logré probar la herramienta en casi todas las situaciones posibles y hasta ahora no se ha roto nada, lo cual es una buena noticia :) Si está interesado, puede ver la ruta del paquete de China a Bielorrusia.
Un núcleo en vivo no es muy diferente de lo que se puede ver en la página del vendedor y se ve así: 
Además de la apariencia, la página del vendedor también contiene las características del núcleo:
Material: material de acero de alta velocidad HSS, dureza hasta HRC58 - 60;
Color: dorado + rojo;
Longitud total: aproximadamente 125 mm;
Estilo: Cónico;
Uso: industrial;
Tipo de carga: compresión;
Mango de plástico rojo en forma de bola para absorción de impactos, bueno para agarrar con la mano;
Se puede utilizar para marcar, perforar, romper y trazar en madera, metal y plástico, también se puede utilizar para romper vidrio.
Esta herramienta también tiene una versión más económica, sin el mango de plástico rojo. Simplemente me parece que debido al resorte bastante rígido, no será muy conveniente usarlos. Por lo tanto, es mejor no ahorrar dinero aquí, especialmente porque esta implementación no puede considerarse costosa.
La longitud total del núcleo es de 128 milímetros. 
El diámetro del mango de latón es de 11,5 milímetros. El mango está cubierto con un patrón ondulado, gracias al cual el núcleo no se desliza en absoluto, incluso con la mano mojada. Por eso es igualmente cómodo usarlo incluso bajo la lluvia, incluso después de bañarse en un baño de aceite :) 
El diámetro de la aguja es de casi 4 milímetros. 
Por tanto, sus dimensiones totales no son tan grandes, y con un peso de sólo 77 gramos, el núcleo puede considerarse una herramienta más que compacta (teniendo en cuenta que no es necesario un martillo para utilizarlo). Se puede colocar fácilmente en un bolsillo o bolso pequeño, lo que mejora la movilidad mientras se trabaja, por ejemplo, en el techo o en otras condiciones difíciles.
A pesar de su aparente simplicidad, el dispositivo central difícilmente puede considerarse elemental. Hay 8 partes en total. 
Para que sea más fácil entender cómo funciona, aquí hay un diagrama del diseño de dicha herramienta: 
En pocas palabras, para perforar el lugar donde se hace el agujero, es necesario colocar la aguja en el punto deseado y presionar el núcleo desde arriba, en un momento determinado se escuchará un clic y la herramienta hará su trabajo. . Funciona comprimiendo y luego soltando bruscamente un resorte de choque, que pone en movimiento el percutor, golpeando la compañera y luego la aguja.
Se instala un resorte de polarización en la parte coincidente del lado que descansa sobre la aguja, que se comprime bajo carga. 
Debido a que por un lado su diámetro es más estrecho y por el otro más ancho, el movimiento de la contraparte del delantero se produce con un desplazamiento con respecto al centro. Es decir, en términos generales, su vástago descansa contra el borde del delantero.
El percutor, a su vez, tiene un orificio en un lateral que actúa como mecanismo de disparo. 
En un momento determinado, el vástago de la pieza de impacto se centra y cae en este agujero. 
La carga aplicada al percutor desde el lado de la aguja desaparece y el resorte de choque hace su trabajo: al soltarse bruscamente, el percutor golpea a la contraparte y ésta, a su vez, golpea la aguja, razón por la cual se obtiene la marca.
El resorte de choque está ubicado debajo de la pieza de plástico roja, por lo que se puede usar para ajustar la fuerza del choque, lo cual es importante. 
Básicamente, nada más interesante y útil que en apariencia, y el dispositivo no cuenta con esta herramienta, lo que significa que puedes pasar a su prueba práctica.
Para empezar, se utilizó como sujeto de prueba un martillo de la era soviética: 
"Agujeros" tras una inspección más cercana: 
Como puede ver, todos están limpios, aproximadamente iguales tanto en diámetro como en profundidad. Y, lo más importante, una marca tarda entre 1 y 1,5 segundos, no más.
Duraluminio: 
Sólo por diversión, lo probé en una tabla normal :): 
No logró abrirse paso, pero las marcas fueron más que decentes.
Y aquí hay un breve vídeo sobre cómo se ve todo en la vida real (me disculpo de inmediato por el enfoque; mi cámara no puede enfocar tan bien como me gustaría, pero la esencia del proceso es clara):
Para resumir todo lo escrito aquí, puedo decir que el instrumento cumplió con todas las expectativas puestas en él. Su funcionamiento no presenta problemas y, además, utilizar un núcleo automático es mucho más cómodo y rápido que uno normal. Es cierto que al principio el punzón a veces se atascaba y era necesario desmontar y volver a montar la pieza de golpe para reiniciar el proceso. Instalar el resorte excéntrico al revés ayudó a solucionar este problema. Entonces, si tienes que hacer agujeros en aceros duros, baldosas cerámicas, etc., entonces puedes considerar este producto como una próxima compra. No es caro, pero al mismo tiempo realmente reducirá el tiempo de trabajo y la integridad de la superficie del material a procesar.
Probablemente eso sea todo. Gracias por su atención y su tiempo.
Estoy pensando en comprar +130 Agregar a los favoritos Me gustó la reseña +102 +182Tarjeta de instrucciones No. 1
Tema: "Uso de una herramienta de marcado"
1. Finalidad y eficacia del uso de la tarjeta
El mapa está destinado a organizar el trabajo de los estudiantes en la realización de ejercicios de formación:
Aplicar marcas utilizando una regla de medición de metal y un trazador.
Puñetazos.
Usando una brújula de marcado.
Usando buscadores de centros.
Usando un medidor de superficie.
Afilado y recarga de herramientas de marcado.
2.Equipos, herramientas y accesorios
Reglas de medición de metal, trazadores, compás, planos de marcado de una sola aguja, reglas verticales, buscadores de centros, buscadores de centros, buscadores de centros deslizantes, punzones, punzones mecánicos, martillos para trabajar metales con un peso de 200 g, bloques de madera, placa de marcado, máquina afiladora , plantillas para comprobar el ángulo de afilado del punzón, piedras de amolar .
3. Instrucciones
Figura 1
Ejercicio 1.Aplicar marcas usando medición de metales gobernantes y escribanos
1.
Coloque la regla en la pieza de trabajo.
Presione la regla firmemente contra la pieza de trabajo con tres dedos de la mano izquierda para que no quede espacio entre ella y la pieza de trabajo.
2. Toma un trazador y dibuja una línea.
Lleva el escribano a mano derecha, como un lápiz, y, sin interrumpir el movimiento, trazar una línea del largo requerido. Al hacer una marca, presione el trazador con fuerza contra la regla, inclinándolo hacia afuera en un pequeño ángulo.
Figura 2
Arroz. 3
Ejercicio 2. Perforación
1. Haz la marca con un simple punzón central.
Tome el punzón central en su mano izquierda con tres dedos: pulgar, índice y anular.
Incline ligeramente el punzón hacia afuera y coloque su punta exactamente en la marca.
Coloque el punzón perpendicular al plano que se está marcando y golpee ligeramente su cabeza con un martillo marcador.
Haga los siguientes agujeros centrales en la misma secuencia (Fig. 2).
Observar siguiendo las reglas marcas de marcado de perforación:
al marcar marcas largas (150 mm o más), la distancia entre los huecos debe ser de 25 a 30 mm;
al marcar marcas cortas (menos de 150 mm), la distancia entre los huecos debe ser de 10 a 15 mm;
se deben marcar líneas de círculos pequeños (de 0 a 15 mm) en cuatro puntos mutuamente perpendiculares;
las líneas de círculos grandes (0 de más de 15 mm) deben marcarse uniformemente en 6-8 lugares;
los arcos en los mates deben perforarse con espacios más pequeños entre las muescas que en las líneas rectas;
Se deben marcar los puntos de intersección e intersección de marcas.
2. Perforar el riesgo con un punzón central de resorte.
Toma el golpe central en tu mano derecha. Incline ligeramente el punzón hacia afuera y coloque su punta exactamente en la marca. Habiendo instalado el punzón verticalmente, presiónelo hacia abajo (Fig. 3),
Arroz. 4
Arroz. 5
Ejercicio 3. Usando una brújula de marcado
1. Ajusta las patas del compás al tamaño adecuado.
Sostenga la brújula de marcado en su mano izquierda y afloje ligeramente el tornillo de sujeción.
Coloque una pata del compás con su punta en la décima división de la regla y la segunda en una división que exceda la especificada en 10 mm.
Asegure el tornillo de sujeción sujetando la brújula por la pata en la que está atornillado el tornillo de sujeción.
Compruebe el tamaño establecido con una regla (Fig. 4).
Nota. Está prohibido utilizar una brújula con la bisagra suelta.
2. Dibuja un arco.
Aplique dos marcas (ejes) mutuamente perpendiculares a la pieza de trabajo.
Marque el punto de intersección de los ejes,
Establezca las patas del compás al tamaño del radio del arco.
Coloque la punta de una pata (fija) en el hueco del núcleo hecho y, presionando ligeramente ambas patas contra la superficie de la pieza, dibuje un arco de una longitud determinada en la pieza con la otra pata (móvil).
Al dibujar un arco, incline ligeramente la brújula en la dirección del movimiento (Fig. 5)
Arroz. 6
Arroz. 7
Arroz. 8
Ejercicio 4. Uso de buscadores de centros
1. Marque el centro con un punzón.
Nota. Se utiliza un punzón para marcar centros solo en los extremos de piezas cilíndricas.
Instale el buscador del centro del punzón en el extremo de la pieza cilíndrica. Sosteniendo el buscador central en posición vertical con la mano izquierda, golpee el cabezal del punzón con un martillo (Fig. 6).
2. Marca el centro Con usando el cuadrado del buscador central.
Nota. Usando una escuadra buscadora de centros, los centros se encuentran solo en los extremos de las piezas cilíndricas.
Instale la escuadra buscadora central en el extremo de la pieza de esta manera; de modo que las tiras de las esquinas toquen la pieza. Sosteniendo el cuadrado del buscador central con la mano izquierda, dibuje un marcador a lo largo del extremo de la pieza.
Gira el cuadrado aproximadamente 90° y dibuja una segunda marca, cuya intersección con la primera dará el centro del final. ACERCA DE.
Haga un agujero central en el punto de intersección de los rayones (Fig. 7).
3. Encuentre el centro del agujero usando un buscador de centros deslizante.
Nota. Utilizando un buscador de centros deslizante, se encuentran los centros de los agujeros.
Inserte firmemente un bloque de madera con una placa de hojalata en el orificio de modo que el plano de la placa quede 4-5 mm por debajo del plano final de la pieza.
Extienda las patas del buscador central a un tamaño aproximadamente igual al radio del agujero.
Presionando la pata doblada del buscador central hacia superficie interior agujeros, haga muescas en la placa desde cuatro posiciones mutuamente perpendiculares.
Determine a simple vista el centro dentro de los cuatro arcos serif y márquelo.
Verifique la precisión del marcado del centro del orificio y, si es necesario, repita el marcado (Fig. 8).
Arroz. 9
Arroz. 10
Ejercicio 5. Usando un medidor de superficie
1. Ajuste la aguja al tamaño requerido.
Coloque la cepilladora de superficie en la placa de marcado, coloque la varilla/plano de superficie verticalmente y el trazador 2 - horizontalmente (Fig.9)
Levante el trazador a lo largo del soporte y, usando una regla vertical, 8, primero ajústelo al tamaño requerido y luego fíjelo al soporte con un tornillo de sujeción 4.
Girar el tornillo de fijación 5 Según el medidor de espesor, ajuste con precisión la punta del trazador al tamaño requerido.
2. Marcar la pieza con un calibre de espesor.
Realice el marcado con un movimiento suave y continuo, presionando la base de la cepilladora contra la placa de marcado.
Incline el trazador de superficie en la dirección del movimiento entre 60 y 70° con respecto al plano que se está marcando, mientras mantiene una inclinación constante (Fig. 10).
Arroz. once
Arroz. 12
Arroz. 13
Ejercicio 6. Afilado y recarga herramienta de marcado
1. Afilar (rellenar) el trazador.
Verifique el tamaño del espacio entre el soporte de herramientas de la máquina afiladora y la periferia de la muela, y si excede los 2-3 mm, realice el ajuste (instalación) apropiado.
Baje la mampara protectora y, pulsando el botón “Inicio”, encienda la máquina.
Tome el trazador con ambas manos y, apoyando la mano izquierda en el soporte, coloque el trazador en un ligero ángulo con respecto a la superficie del extremo de la muela.
Girando ligeramente la varilla trazadora, afílela hasta una longitud de 12 a 15 mm (Fig. 11).
2. Afilar (rellenar) el punzón central.
Ajuste el espacio entre el soporte de la herramienta y la rueda, baje la pantalla protectora y encienda la máquina.
Tome el punzón con ambas manos y colóquelo en un ángulo de 50-60° con respecto al eje horizontal del círculo. Afila el punzón en la periferia del círculo, girándolo alrededor de su eje.
Compruebe el ángulo de afilado con una plantilla, que debe ser de 60-70° (Fig. 12).
3. Afile y meta (termine) las patas del compás de marcado.
Junta las patas del compás. Encienda la máquina. Afila las patas del compás en cuatro lados hasta formar un cuadrado de 15 a 20 mm de largo para que las puntas de ambas patas converjan en un punto.
Meta (termine) las patas de la brújula una a una en el bloque mediante movimientos longitudinales (Fig. 13).
Si el metal es lo suficientemente duro, un taladro o un tornillo autorroscante atornillado con un destornillador pueden deslizarse fácilmente fuera del punto deseado y, en tal situación, no se puede evitar un gran rasguño o incluso un taladro roto. Para evitar que esto suceda, se acostumbra hacer agujeros o núcleos, y para ello existe una herramienta especial: ¡un punzón central!
Penciler: ¿qué tipo de herramienta?
La taponadora es un dispositivo completamente simple: una varilla de acero de 100 a 160 mm de longitud y un diámetro de 8 a 12 mm. La varilla es al mismo tiempo un mango, por lo que tiene múltiples muescas para evitar que se escape de la mano. La punta de la herramienta suele estar hecha de aleaciones especialmente duras y afilada en un ángulo de 30° a 75°, según el objetivo que se persiga. Cuanto más agudo sea el ángulo, más precisas serán las marcas, hasta marcar el centro de futuros agujeros.
Por ejemplo, un núcleo de una herramienta con un ángulo de 45° es conveniente para centrar aún más arcos o círculos, y un orificio de un núcleo con un afilado de 90° permite que el taladro se sujete firmemente a la superficie. Usar esta herramienta es completamente simple: primero, haga una marca en la superficie con un lápiz, luego aplique una herramienta de marcado a la línea dibujada en su mano izquierda (si es diestro), presione firmemente y golpee el extremo con un martillo. en tu mano derecha.
¡No confundas un puñetazo con un puñetazo! Por supuesto, si es necesario, también es posible perforar un agujero para un clavo o un tornillo en un metal fino; además, si la herramienta está bien afilada, esto puede ocurrir completamente por accidente si no se calcula un poco de fuerza. Sin embargo, el núcleo del perforador se desafilará muy rápidamente debido a dicho uso o, peor aún, se romperá.
Sin embargo, esta parte de la herramienta es reemplazable, por lo que al comprarla no olvide comprar un par de estos consumibles.
El punzón de compás le permite marcar fácilmente arcos de pequeño diámetro, y el punzón de campana se utiliza para marcar con mayor precisión los orificios centrales en piezas de trabajo que posteriormente se someten a un procesamiento adicional. El principio de funcionamiento de estas herramientas es extremadamente simple: aplíquelas al producto o pieza de trabajo, golpee el extremo con un martillo y obtenga el núcleo deseado.
Punzón de resorte mecánico: una herramienta para trabajar sin martillo
Si necesita ambas manos para trabajar con un perforador convencional, entonces para trabajar con una herramienta mecánica o de resorte solo necesitará una mano. El principio de funcionamiento de una herramienta de este tipo es comprimir firmemente y liberar de forma independiente un resorte, que activa el percutor interno que golpea la varilla.
También existe un punzón automático eléctrico, en el que, en lugar del esfuerzo de una mano humana, el delantero es activado por un circuito eléctrico que crea un campo magnético de corta duración. El percutor se retrae bajo la influencia del campo, la cadena se abre y el percutor liberado golpea la varilla. Los punzonadores mecánicos y eléctricos son formas de acelerar significativamente el proceso de punzonado– ¡Puedes hacer hasta 40-50 hoyos por minuto!
Sin embargo, es poco probable que ese ahorro de tiempo sea relevante si compra la herramienta para las necesidades del hogar; esto significa que no la sacará del estuche más de una vez al año. La mejor opción para uso doméstico habrá un controlador de núcleo estándar o una versión de resorte económica, para un trabajo constante es mejor comprar, como mínimo, un núcleo mecánico de alta calidad, y mejor aún, su versión eléctrica.
Taponadora de bricolaje: ¿de qué se puede hacer?
La taponadora se puede fabricar con un taladro fino, afilado en el ángulo deseado. Sin embargo, la varilla delgada es muy inestable y de vez en cuando saltará del impacto y volará hacia lados diferentes. Por lo tanto, piense en la opción de un buen mango o compre una herramienta ya preparada. Por cierto, con las herramientas listas para usar no todo es tan simple: las varillas a menudo se desafilan muy rápidamente, después de los primeros 50 a 100 golpes. Esto se explica de forma sencilla: los fabricantes utilizaron una aleación barata.
¡En este caso, no puedes prescindir de tu propia creatividad! Nuevamente, una broca vieja o una broca de carburo serán útiles. Su tarea es colocar un extremo en el portabrocas o. Para hacer esto, es posible que deba cortar las partes sobrantes con una amoladora o afilarlas con un afilador. Cuando termine el trabajo, inserte la varilla en el portabrocas y encienda la herramienta a 500-1000 rpm. En este modo, acerca la varilla en el ángulo deseado al afilador y afila hasta obtener la punta deseada. Luego se corta el exceso de longitud de la varilla y se adapta al núcleo. Es posible que le lleve alrededor de media hora hacer todo.
Los parientes cercanos del perforador son el doboynik y el cerrojo.
¡La gorra, el doboynik con barba y el cerrojo son tan similares en apariencia que es fácil confundirlos! Sin embargo, todos realizan funciones completamente diferentes. El rematador de barba tiene similitudes casi completas con el perforador, con la diferencia de que su parte de trabajo es un cono recortado. Un martillo también puede dejar grandes marcas en el metal, pero con mayor frecuencia se usa para perforar pequeños agujeros en el metal o para clavar sujetadores en el material.
Los acabados suelen estar hechos de acero al cromo-vanadio. Es mejor elegir una herramienta con punta y percutor endurecidos. El mango debe ser lo suficientemente grueso como para que sea cómodo agarrarlo con la mano. Asegúrese de comprar una herramienta con muescas para que sea más fácil sostenerla en la palma al golpear. El perno también se diferencia de la clavadora por una punta en forma de tubo, en cuyo extremo se sueldan dientes hechos de metal duradero. Se utiliza un perno para perforar agujeros en paredes de ladrillo y hormigón.
O mejor dicho, lo usaron... Ahora que es más rápido y más fácil hacer un agujero con un taladro percutor, los constructores no se molestarán en trabajar con un perno. Sin embargo, la herramienta será útil para las necesidades del hogar: es más difícil no comprarla por unos pocos agujeros al año y el precio es más alto. La conveniencia de la herramienta radica en el hecho de que cuando se trabaja, las migas se acumulan dentro del tubo, que de vez en cuando es necesario retirar y sacudir. Cuando no tengas un perno a mano, puedes hacer un agujero con un taladro común, preferiblemente uno viejo que ya no te importe. Golpeando el taladro, gírelo gradualmente a lo largo de su eje, retírelo de vez en cuando y sople el agujero.
Otro pariente cercano de todas estas herramientas es el punzón. Se distingue de un punzón común por su tapa o mango, que está adaptado para ser golpeado con un martillo. Esta herramienta será útil para cualquiera que trabaje con cuero o láminas finas de metal. Con un punzón se pueden perforar pequeños agujeros fácilmente.
No debemos olvidarnos del cincel de metalúrgico, una varilla de metal que se utiliza para cortar metal o para trabajos de acabado, si necesita romper un pequeño trozo de hormigón. El cincel está hecho de acero endurecido, un extremo de la varilla está ligeramente redondeado para facilitar el martillado, el segundo borde, también llamado "vástago", está aplanado y afilado. A menudo, para la seguridad de la mano que sostiene el cincel, se coloca un accesorio de plástico con una tapa en el lado de golpe.