Cómo hacer un árbol de forma estándar con grosellas y grosellas. Injerto de grosellas negras en raíces de grosellas blancas y rojas Injerto de grosellas en ciruelas
A todos les gustaría que los árboles de su árbol los complazcan cada año con una cosecha abundante y de alta calidad, que nunca envejezcan y que cualquier variedad que les guste eche raíces fácil y rápidamente. Es muy posible hacer realidad todos estos sueños si eres un experto. Analicemos los matices de este asunto sutil y fascinante.
La regla principal de los criadores es injertar lo similar sobre lo similar. En este caso, se garantiza un resultado exitoso, ya que las vacunas intraespecíficas siempre crecen juntas fácilmente y dan buenos frutos.
¡Importante! Las vacunas internas se consideran las más difíciles, pero bastante realistas. Por ejemplo, seguir creciendo, aunque parezca un fragmento de una serie de fantasía, es bastante posible. Pero estas combinaciones duran muy poco. Causa- en la discrepancia entre el coeficiente de desarrollo de la madera del portainjerto y del vástago. Con el tiempo, este injerto se convierte en un tronco grueso, que resulta demasiado para la pierna delgada.
El resultado deseado se puede obtener no solo cruzando variedades varietales y silvestres, sino también en conjunto de especímenes interespecíficos. Recientemente, los jardineros han estado experimentando cada vez más con injertos en membrillo.
Esta combinación resulta atractiva debido al sabor especial de la fruta, que se vuelve más pronunciado. Es casi imposible lograr esto cuando se fusiona con animales salvajes.
Los expertos destacan que en la mayoría de los casos se utiliza como portainjerto y- en el que echa raíces el esqueje que te gusta. 
Esta variación es muy exitosa para combinaciones intervarietales e interespecíficas, ya que el árbol proporciona una buena nutrición al vástago, que, a su vez, absorbe rápidamente microelementos útiles y forma una cosecha mejorada.
Pero es imposible cultivar brotes de membrillo en una pera. Esto sucede muy raramente, incluso entre profesionales.
ciruela roja
Una opción segura es cruzar dos variedades de esta variedad. Pero como resultado de numerosos experimentos, los botánicos han demostrado que La ciruela cereza es el mejor patrón para la mayoría de los cultivos de frutas de hueso.
¡Importante! Es mejor vacunarse a las 4-Plántulas de 5 años, ya que un árbol demasiado joven y poco desarrollado aún no está listo para crecer juntos y los ejemplares más viejos ya están suficientemente formados.para este propósito. Cuanto más viejo es el portainjerto, más difícil es lograr resultados.
Las razones de la popularidad del patrón son:
- alta tasa de supervivencia de los esquejes;
- mayor productividad del futuro vástago;
- sabor mejorado y frutos de mayor tamaño;
- aumento de la resistencia a la sequía y las heladas del vástago;
- la presencia de menos brotes de raíces.
Los jardineros experimentados hablan bien de los injertados y. Al mismo tiempo, la eficacia de esta última combinación se observa sólo en regiones cálidas donde no hay inviernos duros. También se recomienda utilizar variedades semisilvestres de ciruela cereza para injertar.
Ciruela
Interesados por la jardinería superior, muchos amantes de los experimentos combinan cosas incompatibles y, por supuesto, se decepcionan de la tarea.
Para no tener que arrepentirnos del tiempo perdido, preguntamos a los expertos qué se puede inculcar.
En uno de los viveros más grandes del país, nos aconsejaron cultivar este portainjerto y. 
Y si desea obtener algo interesante de las ciruelas varietales, entonces es mejor injertar plántulas de ciruelas cereza de frutos grandes. Un excelente material nutritivo para el empalme es el patrón VVA-1, SVG-11-19.
¡Importante! Es mejor planificar el injerto de cultivos frutales en la primavera, cuando la circulación del jugo en los troncos comienza y se produce de manera muy intensiva. Los experimentos de verano a menudo fracasan debido a la deshidratación y los de otoño, debido a las heladas tempranas.
Estas son las variaciones más comunes a nivel amateur. Además, se permiten tándems de animales salvajes con híbridos y variedades diferentes. 
¿Sabías? Los científicos han podido demostrar que todas las plantas transmiten información sobre la cantidad de radiación ultravioleta recibida. Este proceso ocurre debido a un mecanismo interno que recuerda a sistema nervioso organismos vivos primitivos. Por ejemplo, cuando la luz incidía sólo en una hoja, se producía una reacción química violenta en las demás. Además, era diferente en el color de la irradiación.
Pero esta es todavía una lista incompleta de lo que se puede injertar. Queda espectacular al combinarlo con ciruela cereza y ciruela. Además, en estos casos también se permite la opción inversa.
Y si desea obtener un árbol enano, muy resistente al invierno y con una copa abigarrada y ramificada, intente fusionarlo con espinas. 
En regiones templadas condiciones climáticas Las variedades de cereza "Korostynsky" son ideales para injertar, así como los portainjertos clonados "Izmailovskaya (PN)", "Rubin", AVCh-2, VP-1.
Cerezas
Si no se desvía de la regla clave de los jardineros, entonces la opción ideal para los esquejes de cerezas son variedades resistentes a las heladas.
Y cuando desee ampliar los horizontes de las posibilidades de jardinería, puede intentar plantarlas en cualquiera de las ciruelas cereza. Estas variaciones son bienvenidas entre los profesionales de la industria porque tienen una buena tasa de supervivencia y la capacidad de recolectar diferentes tipos de frutos de un árbol cada año.
El único requisito para el vástago es que tenga buena inmunidad y resistencia a condiciones de cultivo desfavorables. 
¿Sabías? Para obtener resultados de plantas injertadas, necesitarás 4-5 años.
Los jardineros experimentados pueden intentar cultivar una ciruela, utilizando esta última como patrón. Esta combinación requiere mucho esfuerzo y conocimiento, pero el resultado merece la pena.
Pera
La forma más sencilla es unir otros diferentes. Realmente brinda placer con el máximo efecto. Para tales combinaciones, los jardineros dan preferencia a las variedades "Svetlyanka", "Lesnaya", "Tenderness", que se utilizan como portainjertos. 
Se obtiene un buen resultado al injertar sobre membrillo. Un brote así nunca crece, sus frutos maduran mucho más rápido de lo habitual y tienen un sabor agradable y ligeramente ácido.
Bueno, si preguntas: “¿Se puede injertar en una pera?”, obtendrás una respuesta clara: “Sí”. La combinación más común, que se caracteriza por la rápida fusión de portainjertos y vástagos, son las variedades de manzanas “Melba”, “Vityaz” y las variedades de peras “Kadefralnaya”.
Los expertos advierten sobre el alto rendimiento de los injertos, por lo que aconsejan apoyar las ramas del vástago a tiempo, ya que el riesgo de que se rompan es muy alto. 
¿Sabías? El follaje de las plantas está ubicado en un orden claro: en un ángulo específico, a la misma distancia entre sí, en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Los matemáticos lograron describir estos hechos como fracciones utilizando los números de Fibonacci. Por ejemplo, el ángulo entre las hojas es 2/5, el ángulo entre las hojas es 5/13 y el ángulo entre las hojas es 3/8. Los botánicos traducen estos valores como la capacidad efectiva de la planta para recibir luz ultravioleta y humedad.
Está permitido injertar esquejes de pera,
En muchas variedades de grosella negra, por una razón u otra, durante el período de floración y formación de ovarios, una parte importante se cae, lo que reduce la productividad de la planta.
Muy a menudo, los arbustos resultan dañados por el ácaro de las yemas de la grosella y, como resultado, se infectan con la enfermedad de Terry. Estas grosellas son difíciles de tratar y se arrancan de raíz. Y se necesitan de cuatro a cinco años para que crezca uno nuevo. Las abundantes grosellas blancas y rojas me sugirieron una solución.
Y comencé a cultivar grosellas negras en las raíces de las blancas y rojas. El resultado fue bueno. Ahora bien, la grosella negra, dependiendo de la variedad injertada, produce de 6 a 10 kg de bayas por arbusto; las bayas son mucho más grandes y alineadas en comparación con las que se obtienen de las plantas de grosella negra en sus propias raíces.
Entonces, ¿cómo se cultivan grosellas negras de esta manera?
Para cultivar estos arbustos, en la primera quincena de febrero corto los brotes de grosella blanca y los corto en esquejes de 25-30 cm de largo, luego los coloco para enraizar en frascos de vidrio con una capa de 2-3 cm de tierra nutritiva. , lleno de agua. Dejé los frascos en la ventana. Agrego agua según sea necesario. Tan pronto como las raíces de los esquejes alcanzan una longitud de 0,5 a 1 cm, las planto en bolsas de papel con tierra, que coloco en cajas de madera instaladas en la ventana. Con la llegada de los cálidos días de primavera, los puse fuera de la ventana para endurecer los esquejes. Cada día aumento el tiempo que pasan fuera de la ventana. A finales de abril o principios de mayo planto los esquejes en el suelo. A finales de mayo o principios de junio corto los extremos de los esquejes para aumentar el grosor de la parte restante y formar nuevos brotes.
Durante el verano, estos esquejes se convierten en un buen patrón con 4-7 brotes adecuados para injertar.
A principios de abril del próximo año lo vacunaré con esquejes de grosella negra de la variedad deseada. Se pueden injertar varias variedades en un portainjerto.
Es mejor utilizar esquejes con muchos cogollos para injertar.
Para injertar hago un corte lateral de 3-4 cm de profundidad y luego, a la altura de la parte superior, retiro la parte superior del esqueje con un corte oblicuo. En el vástago, hago un extremo en forma de cuña del mismo largo que el corte, lo inserto en el corte lateral, lo ato firmemente con plástico o cinta aislante azul, lo coloco en una bolsa de plástico, cuyo extremo inferior está atado con hilo en el centro de la unión del vástago y el patrón.
Tan pronto como el vástago echa raíces y comienza a crecer, desato el extremo inferior de la bolsa y la dejo en esta posición durante tres o cuatro días. Pasado este periodo, a las 17-18 horas, retiro las bolsas.
Cuando los brotes alcanzan una longitud de 8-10 cm, recorto sus extremos para formar una mayor cantidad de brotes laterales.
Los arbustos cultivados de esta manera producirán su primera cosecha el próximo año.
También se puede injertar en arbustos adultos de grosella blanca. Con el tiempo, aparecen brotes jóvenes de grosella blanca a partir de brotes y raíces inactivos, algunos de los cuales utilizo para injertar y agrandar el arbusto.
A veces dejo uno o dos brotes para trabajos de polinización cruzada y selección (si coincide su período de floración), y elimino los innecesarios.
Los bolsos son muy fáciles de hacer tú mismo. Es necesario cortar tiras de film plástico de 5-6 cm de ancho y 30-40 o 50 cm de largo. Dóblalos por la mitad.
Coloca material en ambos lados (puedes usar sábanas o fundas de almohada viejas) y pasa una plancha caliente por los bordes dos o tres veces. Deje enfriar y luego retire el material de la bolsa. Compruebe la fuerza inflando. Si se detecta un mal pegado repetir la operación en aquellos lugares donde sea necesario.
¿El injerto de grosellas rojas sobre negras realmente mejora el sabor de las bayas?
Las grosellas rojas me parecen ácidas. Un vecino me recomendó injertar esquejes de grosella roja en raíces de grosella negra y dijo que las bayas se vuelven muy dulces. Esto es cierto, ¿alguien lo ha probado?
Si no ha encontrado una respuesta a su pregunta, cree su propio tema en la glorieta :)
No quedarán muy dulces, pero sí es cierto que serán más dulces que las grosellas rojas normales. Por otro lado, las bayas tendrán menos vitamina C, lo que no es bueno.
¿Por qué entonces tales dificultades? ¿Y qué tipo de híbrido obtendrás? Las grosellas rojas no son dulces. Puede ser agridulce. Así que compre la variedad "Marmeladnitsa" o alguna otra variedad, plántela en su parcela y disfrute del sabor.
Entiendo cuando vacunan por algún motivo. Y esta vacunación, aunque tenga éxito, es completamente inútil. Lo que ganamos es el gusto, un concepto relativo. Todas nuestras plantaciones de grosellas duran poco debido al cristal. Y luego hay que vacunar y luego tirarla. Hay muchas variedades, experimenta, aunque la opinión de tu vecino tiene derecho a la vida.
También leí en uno de los foros que si injertas un corte de grosella roja en un muñón de grosella negra, el sabor de las bayas de grosella roja cambiará y será dulce. Por supuesto, el gusto de cada uno por los dulces es diferente, pero también quiero experimentar en la próxima temporada de verano.
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Grosella roja, variedades, enfermedades, propiedades, cuidados.
Variedades, tipos y enfermedades de grosella roja. Creciendo y cuidando
Cada planta de jardín tiene sus propias ventajas y las grosellas rojas tienen varias. Es más duradero y productivo que la grosella negra, menos exigente con las condiciones de crecimiento (aunque produce un alto rendimiento solo con una mayor nutrición) y sufre menos de rizo y ácaros de los cogollos. Sus bayas contienen una gran cantidad de ácidos orgánicos y azúcares, cuya combinación da el conocido sabor agradable y refrescante.
En la antigua Rusia, el río Moscú se llamaba Smorodinovka. Muchos viajeros que visitaron Rusia en los siglos XV-XVII notaron las grosellas (negras, rojas y blancas) entre los cultivos de frutas y bayas.
Actualmente, muchos países europeos cultivan cada vez más grosellas rojas. Y en los Estados Unidos de América, de todas las grosellas, las grosellas rojas son las de mayor importancia industrial.
Propiedades beneficiosas de las grosellas rojas.
Sólo puede sorprendernos que las grosellas rojas aún no hayan merecido la debida atención por parte de nuestros jardineros aficionados, ya que tienen muchas propiedades útiles y uniformes. el grado más alto propiedades medicinales . Sus bayas contienen hasta un 83% de vitamina C, 500 mg% de compuestos P activos, hasta un 5,1% de caroteno, 22 mg% de materia seca, 10,9% de azúcares y 4,2% de ácidos orgánicos. Las bayas también contienen muchas cumarinas, sustancias que ayudan a reducir la coagulación de la sangre, lo cual es especialmente importante para prevenir ataques cardíacos, y sustancias gelificantes, pectinas, tan necesarias para las personas involucradas en la producción metalúrgica, el transporte por carretera y todos los residentes de las grandes ciudades industriales. ya que las sustancias pectinas ayudan a eliminar las sales de metales pesados del organismo.
El jugo de grosella roja se utiliza para los resfriados. Las bayas se pueden utilizar para producir excelentes gelatinas, así como vinos dulces de mesa y licorosos de la más alta calidad.
Costillas Rojas Resistente al invierno, resistente a condiciones desfavorables y más productiva que la grosella negra. Si tenemos en cuenta que las grosellas rojas sufren menos enfermedades y no se ven afectadas por los ácaros de las yemas, en el futuro deberían tener una distribución más amplia.
La grosella roja es un arbusto perenne de hasta 2 m de altura, similar en muchos aspectos a la grosella negra, pero también existen diferencias. Sus ramas esqueléticas son más duraderas, los frutos se ubican en los extremos de los crecimientos anuales, por lo que la cosecha se distribuye a lo largo de toda la rama. La mayor parte de la cosecha se forma en ramas de ramo y rizos, que viven 2-3 veces más que las grosellas negras y, en consecuencia, la productividad tanto de las ramas esqueléticas como de toda la planta en su conjunto dura más. Las grosellas rojas florecen antes, por lo que sus flores rara vez se dañan con las heladas.
Los frutos de este cultivo, según la variedad, difieren en forma, consistencia de pulpa y sabor. También se diferencian por el color: rosa, rojo y rojo oscuro.
El sistema de raíces de las grosellas rojas se encuentra bastante profundo, por lo que las plantas rara vez sufren de falta de humedad.
Es mejor colocarlo en lugares bien iluminados sobre suelos de composición mecánica ligera.
Casi todas las variedades son autofértiles en distintos grados. Sin embargo, para obtener una cosecha mayor, es mejor plantar varias variedades de plantas.
Para plantar plántulas, prepare hoyos de 35 a 40 cm de profundidad y 40-50 cm de diámetro, en cada uno de ellos agregue 1 a 2 cubos de fertilizantes orgánicos (humus, compost), 30-40 g de superfosfato, 20- 25 g de sulfato de potasio o 100-150 g de madera, ceniza. Las plantas se colocan a una distancia de 1 a 1,5 m entre sí. Se dejan 3-4 yemas en todas las ramas de la plántula y se recortan los extremos de las raíces. La plántula se entierra de 6 a 8 cm y se riega a razón de 5 a 10 litros por planta. El suelo debajo de cada arbusto está cubierto de mantillo. Plantado en otoño y primavera, pero si material de siembra en contenedores, entonces puedes hacer esto durante todo el verano. Posteriormente se forman los arbustos. En primer lugar, se cortan las ramas débiles, enfermas y dañadas. Para el reemplazo, se dejan de 3 a 5 brotes de raíz y se elimina el resto. En la base se cortan ramas de más de 7-8 años. Las ramas anuales no se pueden acortar.
Las bayas se recogen selectivamente a medida que maduran, recogiéndose todo el racimo.
Variedades de grosella roja de maduración temprana.
CHULKOVSKAYA.
Una antigua variedad rusa de selección folclórica. Los arbustos son racimos densos, altos, ligeramente extendidos, de 8 a 13 cm de largo, con 8 a 11 bayas de color rojo brillante y sabor agradable. Productivo, resistente a las heladas, resistente al oídio.
DULCE TEMPRANO.
Variedad doméstica. Los arbustos son bastante potentes y de extensión media. Los pinceles son medianos y largos. Bayas de buen sabor. La variedad fructífera se ve débilmente afectada por el mildiú polvoriento y no todos los años.
KONSTANTINOVSKAYA.
Variedad doméstica. Los arbustos son de tamaño mediano y moderadamente extendidos. La resistencia al invierno es buena, la variedad es productiva, las bayas son rojas, de tamaño grande y mediano, con un sabor satisfactorio. La antracnosis y el oídio se ven levemente afectados.
Variedades de grosellas rojas de maduración media.
ERSTLING AUS VIRLANDEN.
Una variedad de selección de Europa occidental. Los arbustos son altos, densos, compactos, en racimos largos, de 9 a 13 cm, densos (con 17 a 25 bayas). Las bayas son grandes, de aproximadamente 1,5 cm de diámetro, de color rojo brillante, de excelente sabor y no se echan a perder en el arbusto hasta septiembre. La variedad es de alto rendimiento (rendimiento hasta 18 kg por arbusto), resistente a las heladas y a la antracnosis. La forma del arbusto es conveniente para la cosecha. Crece bien en muchas áreas.
JONKER VAN TETTS.
Una variedad de selección extranjera. Los arbustos son vigorosos, con brotes que crecen verticalmente. Bastante compacto, denso y muy frondoso. La mayoría de Las bayas están cubiertas de hojas, por lo que evitan que los pájaros las picoteen. Los racimos son largos, de 9 a 12 cm, con bayas de color rojo brillante, grandes (0,9 a 1,1 cm de diámetro), de excelente sabor y jugosas. La variedad es resistente al oídio y a la antracnosis. Se puede cultivar con éxito en muchas zonas.
HERMOSO.
Una nueva variedad de selección nacional. Los arbustos son de mediana altura, semi-extendidos, con racimos densos. Las bayas son grandes (aproximadamente 1 cm de diámetro), rojas, redondas, de sabor agradable y de uso universal. La variedad es de alto rendimiento, resistente al invierno y resistente a enfermedades fúngicas.
NATALIE.
Variedad doméstica. Los arbustos son anchos, de extensión media y densos. Las bayas son rojas, grandes y de buen sabor. La variedad es de alto rendimiento y resistente al invierno. Relativamente resistente al oídio y a la antracnosis.
CRUZ ROJA.
Una variedad de selección extranjera. Arbustos tamaño promedio, extensión media. Los racimos son largos, de 6 a 8 cm, con 6 a 10 bayas, de aproximadamente 1,1 cm de diámetro. Rojo claro, transparente, dulce, con sabor a postre. Fácil de montar con pinceles. Variedad de frutos grandes y alto rendimiento. Zonificado en muchas regiones de Rusia.
GENEROSO.
Variedad doméstica. Los arbustos son de tamaño mediano, moderadamente extendidos y densos. Los racimos son cortos, con 5-6 bayas de tamaño mediano, de color rojo claro. La variedad es productiva y moderadamente resistente a las heladas. Débilmente afectado por el mildiú polvoriento.
SUEÑO.
Variedad doméstica. Los arbustos son altos y ligeramente extendidos. Los pinceles son en su mayoría largos.
Las bayas son grandes y rojas. El sabor es amargo. La variedad es moderadamente inflexible, resistente al invierno y al mildiú polvoriento. La antracnosis afecta moderadamente. Las bayas son buenas para procesar.
ANDREICHENKO ROJO.
Variedad doméstica. Arbustos de tamaño mediano, suelo; extensión. Pinceles de longitud media. Las bayas son de color rojo brillante, de tamaño mediano, jugosas y con un agradable sabor agridulce. La variedad es productiva, resistente al invierno y a las enfermedades fúngicas.
ZADUNAYSKAYA.
Una nueva variedad de selección nacional. Resistente al invierno, productivo. Los arbustos son grandes, anchos, de extensión media, las bayas son grandes y de sabor satisfactorio. El mildiú polvoroso se ve débilmente afectado, ¡pero no es resistente a la antracnosis!
OB PUESTA DEL SOL.
Una nueva variedad de selección nacional. Los arbustos son vigorosos y de extensión media.
Fructífero. Las bayas son de tamaño mediano, de color rojo brillante y con un agradable sabor agridulce. El mildiú polvoriento y la antracnosis se ven levemente afectados.
Variedades de grosellas rojas de maduración tardía.
ROJO HOLANDÉS.
Variedad de la antigua Europa occidental. Arbustos de altura media, densos. Los racimos son medianos, de unos 7-8 cm, de grosor, con 6-15 bayas. Los frutos son grandes, de color rojo brillante. Utilizado para procesamiento. La variedad es resistente a las heladas y productiva.
RONDOMO.
Una variedad de selección extranjera. Los arbustos son de tamaño mediano, bastante compactos, con ramas y brotes fuertes. Los racimos son largos, de unos 9-13 cm, con 10-19 bayas. Son grandes, de aproximadamente 1,2 cm de diámetro, de color rojo, tienen un agradable sabor refrescante y se utilizan universalmente. La variedad es resistente al invierno, de alto rendimiento, se adapta bien a diversas condiciones climáticas y de suelo y es resistente a las enfermedades.
Cultivo, técnica y cuidado de las grosellas rojas.
Un arbusto de grosella roja con un diámetro de base de un metro y medio a los 5 años producirá uno o dos cubos de bayas sin ningún truco. Parecería que ¿para qué ser inteligente? ¿Por qué buscar un trabajo de poda? Sí, ese es el punto, es necesario. Es necesario, aunque solo sea porque, en el mejor de los casos, uno o dos cubos, y aun así las bayas no son de primer grado. También es necesario porque en un arbusto tan denso y descuidado, donde el sol no ha mirado el centro de su copa durante años, se acumulan tantas enfermedades y plagas que incluso un cultivo resistente a estos problemas no puede prescindir de pesticidas.
La poda correcta y oportuna del arbusto en el contexto de una buena tecnología agrícola general contribuye a un inicio más temprano de la fructificación y a un rápido aumento de los rendimientos. Y es necesario racionarlo no sólo en manzanos y perales. Las grosellas rojas también pueden verse sobrecargadas con la cosecha, por ejemplo, esforzadas en exceso, con todas las consiguientes consecuencias adversas.
Y además. La poda mejora la calidad de las bayas, aumenta la resistencia a las heladas de la planta y facilita la poda y el tratamiento de plagas y enfermedades. Además, la copa de bajo volumen facilita la cosecha y crea Mejores condiciones para cultivar otros cultivos en la parcela del jardín.
Actualmente, las grosellas rojas se cultivan tradicionalmente como un arbusto que consta de 10 a 18 ramas de diferentes edades. En la literatura se presta poca atención a su formación y poda. En la mayoría de los casos, se recomienda cortar únicamente ramas y brotes secos, viejos, engrosados, enfermos y débiles, y nada más. Y acortar la tasa de crecimiento anual es un no-no. ¡Se cree que perderás tu cosecha! Pero…
Los botones florales de grosellas rojas se encuentran en parte en los extremos de los crecimientos anuales y principalmente en la base de ramas de diferentes edades y en los rizos de las ramas más viejas. La vida útil del pez anillado es de 7 a 8 años o más. Esta naturaleza de fructificación requiere un uso más prolongado de las ramas (a diferencia de la grosella negra, que requiere un cambio constante de ramas, ya que los botones florales se forman principalmente en los brotes anuales).
Para obtener una corona de tamaño pequeño y máxima iluminación con una longitud mínima de los caminos de los alimentos "raíz - hoja - baya", es decir, "mínimo madera, máximo bayas", la forma de un simple cordón vertical es muy adecuada.
Todos los métodos de modelado y recorte implican generalmente una violación deliberada del equilibrio naturalmente establecido entre varias partes y órganos de la planta, así como entre el crecimiento y la fructificación para provocar una determinada reacción: fortalecer o debilitar el crecimiento de ramas individuales o de toda la planta, aumentar o disminuir el rendimiento, etc.
Crear un cordón para grosellas rojas (en nuestro caso, un clon de la variedad Early Sweet) significa obtener un tallo de planta de bajo estándar (20-25 cm) con una disposición uniforme de grupos de botones florales y formaciones frutales en la base de las ramas laterales en toda su altura.
Cuando cada arbusto (30-40 cm seguidos y 40-50 cm entre hileras) alcanza una altura de 50-70 cm, dejo un brote, lo libero de las hojas inferiores a una altura ligeramente mayor que la longitud de la baya. racimo y pellizque la punta apical para retrasar ligeramente el crecimiento de la planta y estimular la formación de botones florales en la parte restante del tallo. En dos semanas, dependiendo del suelo y las condiciones climáticas, comenzará a crecer el cogollo superior, y tal vez el siguiente. Luego pellizco el brote competidor sobre la hoja 1-2 y el brote de continuación sobre la hoja 4-6, teniendo en cuenta la reacción de la planta al primer pellizco. Miro para ver si los brotes de los brotes debajo del lugar de pellizco están comenzando a crecer y si los botones florales han comenzado a formarse a lo largo de todo el brote. A veces es necesario repetir el pellizco de 2 a 4 veces. Esta técnica estimula (“provoca”) la formación de botones florales en plántulas de un año.
A principios de la primavera del próximo año, se pellizca a todos los competidores, o mejor dicho, lo que queda de ellos después del pellizco de verano, y los brotes laterales se cortan en 2-3 cm, y el brote de continuación o se deja crecer sin podar, si el La formación de botones florales se produjo después del verano pellizcando el brote restante en toda su longitud, o lo recorto teniendo en cuenta la reacción del brote a este marcador.
Después de la poda, cubro las heridas con barniz de jardín o pintura al óleo.
Durante la temporada de crecimiento, pellizco los brotes laterales en crecimiento por encima de la tercera a quinta hoja, dependiendo de la fuerza de su crecimiento y de la reacción de la planta a la formación de botones florales. Cuanto más fuerte es el crecimiento, más hojas dejo en el brote pellizcado. De lo contrario, pueden aparecer brotes de los siguientes órdenes de ramificación en todas o la mayoría de las yemas axilares, lo cual no es deseable. No es necesario pellizcar los brotes laterales débiles (2-3 hojas). Cuando el conductor central alcanza una altura de aproximadamente 1,5 m, lo pellizco. Una altura elevada del cordón puede provocar la muerte prematura de las formaciones frutales inferiores.
Con pellizcos y podas anuales mantengo el cordón dentro de los límites especificados. En la jardinería amateur, atar plantas a un alambre o estaca para darles una posición estable no es un problema, y con ciertas habilidades (y conocimientos) puedes conseguir arbustos "rechonchos" que no necesitan ser atados a soportes.
Si no aparecen brotes en la base del arbusto, los arranco y los corto. Pero su ausencia o un número reducido y un crecimiento débil indican una relación favorable entre el crecimiento y la fructificación del cordón. Las plantas así formadas son compactas, bien iluminadas, lo que tiene un efecto beneficioso al aumentar el tamaño de las bayas, aumentar el contenido de azúcar en las mismas y se obtienen racimos con las bayas alineadas en toda su longitud.
Las primeras bayas aparecen en el segundo año y la cosecha completa se produce 27 meses después de plantar los esquejes en el suelo.
Al plantar 5-6 plantas por 1 m2 y el rendimiento de cada cordón es de 200 g por año y hasta 1,5-2 e incluso 3 kg en una edad avanzada, obtenemos rendimientos impresionantes.
"Accesibilidad" a arbustos y alta densidad La ubicación de la cosecha simplifica enormemente la recolección de bayas.
Agrandar las bayas y contener más azúcares aumenta el valor del postre de las grosellas rojas. Y dado que las bayas permanecen bien en las ramas hasta finales de otoño (aproximadamente 2 meses), su período de consumo en fresco aumenta.
Las mejores variedades de grosellas rojas.
Entre las variedades de jardín, la grosella roja francesa holandesa tiene las mismas bayas ácidas. Produce hasta 10 kg de bayas por arbusto. En años anteriores, esta variedad se encontraba con mayor frecuencia en las casas de campo. Resistente al invierno: no se congela ni siquiera en los inviernos más duros. Fue esta grosella la que en el pueblo se llamaba “hermana” porque es muy generosa con las bayas. De estas bayas se obtiene un buen jugo para el invierno. compota, mermelada.
Las variedades con bayas dulces (Pervenets, Sakharnaya, Belorusskaya rozovaya) están cada vez más extendidas. Postre (frutos blancos).
La cosecha más temprana de bayas de postre (sabor 5 puntos) proviene de la variedad rusa Sakharnaya. Madura a principios de julio.
El primogénito madura 2 semanas después del azúcar y conserva las bayas hasta finales del verano. El rendimiento por arbusto es de más de 10 kg. Hermosas bayas de postre de color rosa brillante provenientes de grosellas rosadas bielorrusas. La variedad tiene una mayor resistencia al invierno y el rendimiento es medio.
Las grosellas rojas contienen menos vitaminas que las negras, las bayas son más ácidas y casi no tienen sabor. Pero la grosella roja mejora la composición de la sangre: contiene compuestos de cobalto y hierro necesarios para la hematopoyesis. Las bayas son ricas en sustancias gelificantes y limpian el sistema digestivo de toxinas y sustancias tóxicas. La grosella roja es un medicamento contra la aterosclerosis. El jugo vivo es útil en casos de gripe y ayuda contra los resfriados.
En la estación experimental VIR de Pavlovsk, se aisló una variedad tardía de grosella Varshevich con bayas de cereza oscura, de la que se obtiene el jugo más delicioso. La variedad Juterborg produce bayas de color crema claro: hasta 10 kg por arbusto, no se caen hasta el otoño.
De las variedades de frutos rojos, la Joker van Tete destaca mucho. Proviene de Holanda y está incluida en el Registro Estatal de Rusia como prometedora para el cultivo en muchas regiones de nuestro país. Los racimos son largos, con hasta 17 bayas. Fácil de montar, ¡como ordeñar una vaca! Pero en tiempo de lluvia, las bayas de los arbustos revientan, lo que significa que tan pronto como estén maduras, deben recolectarse y procesarse inmediatamente.
¡Será siempre joven!
Los arbustos de grosella roja son muy duraderos, pero las ramas individuales envejecen y pierden irremediablemente su productividad a la edad de siete u ocho años.
Los cogollos frutales viven en las ramas y dan frutos hasta por 4 años. Se encuentran principalmente en las ramas del ramo, cerca de los crecimientos anuales. Este es un consejo fiable para usted: ¡no puede podar ni acortar los crecimientos, de lo contrario se perderá la futura cosecha!
Los arbustos viejos de grosella roja deben aclararse. ¿Cuándo cortar ramas viejas? Al séptimo u octavo año después del inicio de la fructificación de una rama en particular. A cambio, definitivamente aparecerán brotes jóvenes basales del suelo. Para el próximo año. en el otoño, cuando estos nuevos brotes se hayan desarrollado lo suficiente, conviene dejar los más fuertes entre ellos y cortar sin piedad todos los débiles desde la raíz. Esto es necesario para que el arbusto no se espese excesivamente, de lo contrario perderá productividad.
Entonces, entre los brotes cortamos todos los brotes débiles, delgados y subdesarrollados, y entre los "viejos" cortamos las ramas que han perdido productividad hasta la raíz. A la edad de ocho años, el arbusto de grosella roja no debe tener más de 20 brotes. de diferentes edades- desde niños fuertes y jóvenes de un año hasta niños ramificados de siete años.
¿Cuándo se pueden podar las grosellas rojas? Inmediatamente después de recoger las bayas, todas las ventajas de cada rama son claramente visibles. Y si no tienes tiempo, deja este trabajo para finales de otoño.
Cultivo de grosellas rojas: plantación y cuidado: compartiendo nuestra experiencia.
Esquejes de grosella roja
quiero contarte mi experiencia creciente grosellas por esquejes. Releí bastante literatura especializada y tampoco ignoré las cartas de los veraneantes que escribieron sobre este tema. Y cuanto más me familiarizaba con la teoría, más laborioso me parecía este proceso. Pero en realidad todo resultó completamente diferente. Como dicen, el ataúd simplemente se abrió.
Quiero contarles sobre mis fracasos y éxitos; creo que mi experiencia será especialmente útil para los jardineros principiantes.
Hay un terreno abandonado en la calle de nuestra dacha.
En él, a la densa sombra de un álamo que ha crecido durante varios años, crece un sorprendente arbusto de grosella roja de una variedad desconocida. Nadie la poda ni la riega, pero año tras año produce una envidiable cosecha de bayas muy grandes y dulces. ¡Y esto a pesar de que los rayos del sol casi nunca llegan hasta allí! Y todas las fuentes dicen que las grosellas rojas deberían crecer exclusivamente al sol. Me cautivó tanto la vitalidad y la sencillez de esta planta que decidí intentar cultivar esta variedad en mi parcela.
A finales de agosto, le corté un par de brotes anuales. Los corté en esquejes de modo que el corte inferior de cada uno fuera oblicuo y el superior recto. Todos los cortes superiores fueron cubiertos con barniz de jardín. En cada uno dejé tres o cuatro cogollos bien desarrollados y les quité todas las hojas con cuidado.
Coloqué los esquejes en una jarra con agua para que los dos cogollos inferiores quedaran en el agua. Lo coloqué sobre el armario para evitar la luz solar directa. Además, la parte superior del frasco se cubrió con una tapa hecha de una botella de plástico cortada de cinco litros para crear un efecto invernadero. Ventilé los brotes un par de veces al día, los rocié con un atomizador y agregué agua fresca al frasco. Y estaba muy preocupado y preocupado: qué pasaría con esto.
Después de dos o tres semanas, comenzaron a aparecer las primeras raíces y los brotes superiores produjeron hojas jóvenes. En octubre preparé una cama para mis mascotas, la fertilicé bien, la regué y, con mucho cuidado, para no dañar las delicadas raíces, planté los esquejes en ángulo. La tierra alrededor de cada uno fue cuidadosamente presionada y cubierta con mantillo.
Hasta finales de otoño estaban preciosas y tenía plena confianza en que todo había salido bien para mí y en uno o dos años probaría la primera cosecha.
Antes de las heladas, siguiendo el consejo de un “experto” en libros, cubrí completamente las plantas establecidas con hojas de los árboles y las dejé invernar en esta forma.
Y en primavera me sentí mal porque cada plántula había muerto bajo esta capa. Esperé mucho tiempo a que al menos uno de ellos produjera una hoja, pero no ocurrió el milagro. Se perdió un año entero. Tuve que esperar de nuevo hasta el otoño, porque todavía no abandoné mi idea.
En septiembre siguiente, repetí el mismo procedimiento: arraigé varios trozos en una jarra con agua y los planté en un lecho aparte.
ku. Pero además, realizó un nuevo experimento. A finales de octubre, corté dos ramas anuales de la misma grosella, corté esquejes usando el mismo método y, sin pasar por el proceso de enraizamiento en agua, simplemente los pegué en una fila en el suelo cerca de la cerca. Sin embargo, antes de eso desenterré la tierra y agregué un poco de abono. Estos esquejes y la mitad de los que tenían raíces se cubrieron con follaje, pero no cubrieron la otra mitad de los brotes con raíces. ¡En la primavera me sorprendieron profundamente los resultados! De los que echaron raíces estando aún en la vasija, sólo dos sobrevivieron, y de los seis plantados sin raíces, sólo uno, el más delgado y débil, murió. Resulta que las plantaciones enraizadas en otoño son menos viables.
Es extraño, parece que hice todo como se describe en los libros. Probablemente la razón fue el actual clima invernal inestable con cambios bruscos de temperatura. En cualquier caso, el segundo método resultó no ser nada problemático y mucho más productivo.
Al final del verano preparé dos hoyos de plantación, que fertilicé bien con humus, agregué ceniza y superfosfato. Trasplanté varios brotes crecidos en cada hoyo (para que los arbustos se formaran más rápido). Corté cada rama dejando tres o cuatro yemas. ¡Y al tercer año ya estaba disfrutando de las primeras bayas!
Han pasado seis años desde entonces. Durante este tiempo, cultivé varios arbustos más de grosellas, grosellas rojas y negras. ¡Y ya no me complico el proceso de corte! Realizo este procedimiento al mismo tiempo que planto ajos de invierno. Estoy preparando una cama en algún lugar al final de la trama, porque no la tocaré hasta el próximo otoño. Tomo esquejes de un arbusto que quiero propagar y los planto en ángulo. Normalmente les dejo cuatro cogollos, pero si cultivo una variedad escasa, entonces dos.
Además, lo planto de modo que el corte inferior mire al sur y el corte superior mire al norte.
Antes de las heladas, los cubro con mantillo. En la primavera, rastrillo el mantillo y, si encuentro esquejes arrancados del suelo, los exprimo hasta devolverlos a su nivel anterior. En septiembre-octubre trasplanto plántulas anuales a Lugar correcto y luego los formo en arbustos exuberantes. La tasa de supervivencia de los esquejes supera el 80%, por lo que con este método puede cultivar tantas plántulas de la variedad requerida como desee.
6.5. Injerto
Las grosellas rara vez se propagan mediante injertos, a pesar de que es una forma ventajosa de cultivar rápidamente una gran cantidad de plantas jóvenes preservando al mismo tiempo las propiedades de las variedades, especialmente las nuevas y costosas.
La razón de esta renuencia a injertar es que los arbustos injertados maduros a menudo producen brotes silvestres, que son difíciles de distinguir de los brotes nobles y dan frutos de peor calidad, pero el injerto en raíces enteras o partes de ellas no daría lugar a brotes silvestres, ya que las raíces Las grosellas no brotan. Los portainjertos o flores silvestres para injertar incluyen: esquejes enraizados, plántulas de uno o dos años, trozos de raíces de arbustos desenterrados y plantas jóvenes que resultaron ser variedades inadecuadas o pobres.
Es necesario distinguir entre dos tipos de injertos: desenterrar esquejes enraizados o en plántulas, así como desenterrar raíces o partes de ellas y en plántulas y plantas jóvenes que crecen en el lugar. La primera vacunación suele realizarse en invierno o principios de primavera; Para ello, los portainjertos se desentierran en el otoño, se colocan en cajas con tierra, que se almacenan hasta el momento del injerto al aire libre bajo la cubierta de hojas, en un invernadero cubierto con escudos o tablas, en un granero debajo de una sábana. cubierta y en la pared de un invernadero. Antes del injerto, las cajas se introducen moderadamente. habitación caliente(habitación, choza), donde permanecen durante varios días, durante los cuales el suelo se descongela y comienza el flujo de savia en los portainjertos. Los esquejes siempre se toman de los brotes anuales más gruesos y se cortan antes del injerto o también en el otoño, también se almacenan en cajas, pero con aserrín o musgo, y se llevan a la habitación antes del injerto, durante el cual no debe haber flujo de savia en ellos. De los métodos de injerto, dos que merecen preferencia son la cópula mejorada, cuando los portainjertos no son más gruesos que los esquejes, y el ensillado, cuando los portainjertos son más gruesos que los esquejes (Figura 20).
Arroz. 20. Métodos de injerto de grosella espinosa: 1 – injerto en un esqueje enraizado con cópula mejorada: 2 – esquejes con cópula mejorada; 3 – injerto en el lugar de crecimiento con cópula mejorada; 4 – injerto en el lugar de crecimiento con una silla de montar; 5 – corte salvaje para la silla; 6 – corte del mango de la silla; 7 – injerto en un trozo de raíz mediante cópula mejorada. Las espinas de los esquejes se han roto. El arnés no está indicado para mayor claridad en los dibujos.
Después de injertar el material injertado en invierno, se coloca oblicuamente en cajas llenas de tierra, como se hizo en el otoño para fijar, luego las cajas se llevan a un sótano fresco, donde se almacenan hasta la siembra en primavera, manteniendo la humedad en el suelo mediante pulverización; A principios de primavera, con portainjertos débiles, los injertos también se colocan en cajas, que se trasladan a invernaderos fríos, y con portainjertos fuertes, se plantan directamente en un banco de bayas. La desventaja de este tipo de injerto es que con él, incluso tratándose de portainjertos con lóbulos fuertes, no crecen plantas buenas y fuertes, sino débiles que se recuperan en crecimiento después de un año de escuela; La ventaja de esta vacunación es que a menudo se realiza de forma gratuita. horario de invierno Además, es posible propagar en grandes cantidades variedades seleccionadas, a menudo caras, mediante esquejes enraizados, especialmente trozos de raíz.
Se prefiere completamente el injerto en portainjertos que crecen en el lugar, porque produce plantas fuertes, lo cual es especialmente importante al dar forma a los arbustos de grosella espinosa. Se hace a principios de primavera, tan pronto como el suelo se descongela, lo que se puede determinar clavando en él un palo o caña; Los esquejes se cortan antes del injerto y se almacenan en musgo o aserrín en un glaciar.
Al cuidar las vacunas. Atención especial aborda el aflojamiento oportuno del fleje antes de cortarlo en la corteza y la eliminación de las yemas del patrón que aparecen en abundancia y agotan el crecimiento de los brotes de los esquejes; De lo contrario, el cuidado es el mismo que para las plantas comunes.
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Cultivo de grosellas y grosellas rojas en un tronco
Los cultivos de bayas son un atributo invariable del jardín. La única pregunta es cómo cultivarlos para que produzcan. buena cosecha y, además, decoraron el jardín. ¿Qué variedades toleran mejor las enfermedades? ¿Cómo cultivar grosellas y grosellas rojas en un tronco? Esperamos que las respuestas a estas preguntas en esta publicación te ayuden.
Grosellas, grosellas rojas, arbustos de bayas. Para obtener una cosecha buena y saludable, es conveniente cultivarlos en forma estándar. Es hermoso y conveniente.
Grosellas en un tronco. © mate
En cuanto a las grosellas negras, no se pueden cultivar de esta forma. Su madera es funcional durante unos dos años, por lo que los arbustos se mantienen mediante podas reparadoras, lo cual es inaceptable para un tronco.
- No soportan heladas de -25 - -30 °C.
- Las grosellas doradas producen brotes de raíces, lo que afecta negativamente el desarrollo de las bayas.
¿Cómo hacer crecer tu propio estándar?
- En julio, se corta un esqueje con cinco ojos de la parte media de los brotes de grosella roja y se planta en campo abierto. Al nivel del suelo, sólo queda la yema superior.
- Para el invierno, la plántula se cubre con hojas caídas.
- La próxima primavera el cogollo empezará a crecer. Nuestra tarea es hacer crecer un brote, por lo que se eliminan los brotes laterales.
- Para que la plántula crezca hasta 80-100 cm al final del verano, es necesario regarla de manera oportuna y alimentarla con regularidad.
- Hacemos un "gotero", un recipiente con una capacidad de 20 a 30 litros. En él, 2 - 3 cm por encima del fondo, perforamos un agujero con un punzón, con un diámetro más grueso que una cerilla. Hacemos un agujero alrededor de la plántula.
- Llene el recipiente con una solución de fertilizante y colóquelo cerca del árbol para que el agua fluya lentamente hacia el agujero.
- La fertilización debe ser con nitrógeno a principios de verano y con fósforo y potasio al final.
- En la primavera del próximo año, el brote crecido se corta a una altura de 75 a 85 cm, dejando de 3 a 4 yemas superiores y el resto se elimina hasta el fondo.
- Durante el verano, a partir de estos cogollos se forman de 3 a 4 brotes de 30 a 40 cm de largo.
- Al año siguiente, estos brotes se acortan, dejando de 3 a 4 yemas en su base.
Grosella espinosa joven en un tronco. © mate
Así, en 2-3 años se forma. hermosa planta en forma estándar. Este árbol comienza a dar frutos al tercer año.
Para cultivar grosellas en un tronco, es necesario desenterrar una rama del arbusto madre y, en el otoño, separar los esquejes acortados y plantarlos en un lugar permanente. Y luego todo es igual que con las grosellas rojas.
¿Qué variedades de grosellas se cultivan mejor en un tronco?
Para la forma estándar de grosella espinosa, es mejor utilizar variedades que sean resistentes al mildiú polvoriento y den preferencia a las variedades de frutos grandes, por ejemplo, la variedad. Neslukhivski.
¿Qué variedades de grosellas rojas se pueden cultivar en un tronco?
Para la forma estándar de grosella roja, se utilizan variedades con borlas largas: Rondom, Viksne, rosa holandés, Bayan, Natalie, Troitskaya y otros.
Grosella espinosa joven en un tronco. © Lee A. Reich
Siguiendo estos consejos, se pueden plantar formas estándar de cultivos de bayas en las zonas más prestigiosas de la finca. Se ven hermosos tanto en plantaciones en hileras como en cualquier composiciones de paisajes. Después del trabajo realizado te sentirás como un profesional de la jardinería y muchos vecinos y conocidos te envidiarán. ¡Te deseo éxito!
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Grosellas rojas en un tronco
La corona se injerta en un tronco de 130 cm de altura.
Grosellas enraizadas en un recipiente con una capacidad de 7,5 litros.
Cultivado en Ucrania
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Descripción, fotos, reseñas, plantación, cuidados.
Currant/Ribes es un género extenso con más de 150 especies conocidas e incluye grosellas negras, rojas y blancas, así como grosellas. Crece en regiones templadas del hemisferio norte. Hasta la fecha, se han obtenido más de 200 variedades cultivadas, muchas de las cuales se utilizan no solo para la cosecha, sino también con fines decorativos.
Grosellas en un tronco FOTO Vivero de plantas Naturaleza Priroda
Arbusto leñoso de tallos múltiples con brotes largos y rectos y raíces delgadas y poco profundas.
Dependiendo de la variedad tienen:
Forma estándar de grosella Es una espectacular y exuberante corona injertada sobre un esbelto estandarte. Tiene una serie de ventajas sobre la forma habitual de arbusto:
En algunos países, como Hungría y la República Checa, estas plantas se utilizan ampliamente en plantaciones industriales, ya que ahorran mucho espacio y requieren menos esfuerzo y costos para cuidarlas.
Plantación y cuidado
La siembra se realiza a principios de primavera u otoño. Las grosellas en un recipiente se pueden plantar durante toda la temporada de crecimiento. Al plantar en hileras, es necesario mantener una distancia entre plantas de aproximadamente 1 my una distancia entre hileras de aproximadamente 2 m de ancho.
Cuando los frutos maduran, la corona se vuelve pesada, por lo que al plantar es necesario atar el tronco a un soporte fuerte y permanente.
Para una fructificación alta y regular, la fertilización se aplica en forma de fertilizantes orgánicos y minerales:
Producido anualmente a principios de primavera o finales de otoño para:
Uso
Grosellas en un tronco Quedará espectacular no sólo en el jardín, sino también como jardinería en macetas para terrazas y balcones. A menudo se utiliza en una variedad de composiciones de paisajes o se planta a lo largo de caminos.
Las frutas de grosella son una rica fuente de vitaminas, macro y microelementos necesarios para el cuerpo humano.
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Grosellas en un tronco: cómo crecer.
Cómo cultivar grosellas estándar
Este método de cultivo de grosellas tiene ventajas bastante significativas en comparación con el cultivo tradicional de arbustos de bayas:
Ventajas de cultivar grosellas en un tronco.
- se facilita el proceso de recolección de frutos,
- se está mejorando la atención,
- los cultivos estándar se enferman menos porque las ramas no entran en contacto con el suelo,
- Es más fácil proteger estos árboles de las plagas de insectos que se esconden en el suelo durante el invierno: coloque un cinturón de caza en el tronco,
- es más conveniente cultivar el suelo bajo grosellas estándar,
- debajo de ellos incluso puede plantar cultivos que tengan propiedades fitoncidas, lo que ayudará a repeler las molestas plagas y, como resultado, no solo se reducirá drásticamente no solo la cantidad de tratamientos, sino también las malezas.
- Como las plantas están maduras, la nieve no las cubrirá completamente en invierno, lo que es muy peligroso en determinadas regiones.
- las grosellas estándar serán más susceptibles viento fuerte y menos protegidos. cuando llegan las heladas primaverales,
- requiere cuidado oportuno, pellizco y eliminación de ramas viejas.
Desventajas del cultivo estándar.
Naturalmente, cada método de cultivo de arbustos de bayas tiene sus propias desventajas:
Si también desea adquirir un árbol similar, entonces esto no es tan difícil, ya que no tendrá que recurrir a ninguna vacuna.
Este milagro le dará a su sitio un aspecto exótico si lo planta, por ejemplo, a lo largo de un camino. ¿Cómo no será este un callejón único?
Créame, no escapará a las miradas curiosas de sus vecinos.
Puedes cultivar grosellas rojas, blancas y negras utilizando el método estándar.
Por cierto, lo mismo se puede decir de las grosellas, y muchos incluso utilizan este método en relación con las rosas.
Grosellero en lugar de arbusto. 
1. A principios de agosto, plante un brote de verano grueso y desnudo en un lugar permanente y pellizque su parte superior.
2. El año que viene, cuando aparezcan brotes en la parte superior, nuevamente en agosto, pellizque cada una de las nuevas ramas.
Retire todos los brotes y el follaje que se ubicarán por debajo de la longitud que establezca.
Lo mismo se aplica a los brotes de raíz.
3. En el tercer año notarás una copa bastante densa. En este momento, deberá pellizcar la parte superior de cada rama y, como el año pasado, destruir todos los brotes basales y los ubicados por debajo de la longitud establecida. Por cierto, este verano tu árbol te deleitará con su primera pequeña cosecha.
4. El cuarto verano traerá consigo importantes fructificaciones. El estándar ya habrá tomado forma en ese momento, pero será necesario pellizcar exactamente de la misma manera que el año pasado y, además, será necesario cortar todas las ramas negras y envejecidas. En los años siguientes le esperan acontecimientos similares.
4. Cabe señalar que la grosella estándar vive unos cuatro años más que el grosellero habitual, lo que significa que el árbol le deleitará con sus grandes frutos durante casi dos décadas.
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Olga Frolova 10/06/2015 | 3876
Las vacunaciones de grosellas se pueden realizar en primavera, verano y periodos de invierno. Los más prácticos son los de verano: brotación con escudo, cópula simple e injerto en un tocón alto.
Más común injerto de verano en grosellas – brote en ciernes(ojo) para la corteza con corte en forma de T o culata Y copulación por esquejes. Lo usan como portainjerto. Varios tipos grosella dorada: para plántulas anuales y bienales. La vacunación a niveles altos tiene éxito tocón sobre los arbustos verdes de un cultivo en crecimiento.
Injerto por gemación por corteza
Vacunación Se lleva a cabo en julio o principios de agosto en un clima cálido y seco. El grosor del tallo del portainjerto o rama verde en el lugar del injerto debe ser de 0,7 a 1,5 cm, los brotes de menor diámetro tienen una corteza muy fina, mientras que los más gruesos tienen una corteza rugosa. Por lo tanto, los cogollos oculados (oculantes) no echan raíces en dichos brotes. Como vástago se utiliza un ojo inactivo de los brotes del año en curso.
En clima seco, el patrón se riega 2-3 días antes del injerto; esto es necesario para una mejor separación de la corteza durante el proceso de injerto. Luego se limpian las hojas del portainjerto o brote y se limpia a fondo el área del injerto con un paño húmedo.
unas horas antes en ciernes Se prepara el vástago: de los brotes del año en curso se cortan esquejes maduros de 35-40 cm de largo, que se distinguen por la presencia de una yema apical. Se retira el limbo de los esquejes, dejando una parte del pecíolo de 1 cm de largo y se baja el fondo del esqueje preparado a un recipiente con agua limpia.
Se realiza un corte en forma de T sobre el portainjerto o brote reemplazándolo por el lado norte y se separa ligeramente la corteza con cuidado. La longitud y el ancho aproximados de la incisión en forma de T son de 20 a 30 y 1 a 1,5 mm, respectivamente. Inmediatamente, con un cuchillo de injerto afilado, corte el ojo del vástago con un pequeño suministro de madera o sin ella, de 10 a 15 mm de largo hacia arriba y hacia abajo desde el pecíolo. Se inserta el oculante con el ojo hacia arriba en la incisión en forma de T y se presiona la corteza. El lugar del injerto se ata firmemente y se venda para que el pecíolo quede libre.
a tope en ciernes Es más simple y se diferencia en que en lugar de un corte en forma de T en el patrón, se hace un corte de la corteza y se aplica un escudo de vástago preparado en el área limpia y se asegura con material aglutinante.
Después del injerto, la tierra alrededor de la planta injertada se afloja y se riega bien. Después de 12 a 15 días, se controla la tasa de supervivencia de las vacunaciones completadas: en un escudo establecido (oculante), el pecíolo se cae al tocarlo. Si el escudo está muerto, realice inmediatamente el subcultivo en el lado opuesto del portainjerto, encima o debajo del oculante principal.
Con la llegada del frío la vacuna está aislada, y en la primavera, con el inicio de un clima cálido estable, se retira el aislamiento y se retira parte del patrón sobre el injerto.
Cópula
cópula Se lleva a cabo si desea obtener un arbusto de bayas con bayas de diferentes colores o si es necesario volver a injertar sus propias plantas enraizadas. grosellas. Se realiza sobre ramas delgadas. En este caso, se reinjertan los brotes cuyo grosor de vástago y portainjerto coincidan. En las grosellas suelen realizar una simple cópula.
En el patrón de ramas jóvenes seleccionadas, se realiza un corte oblicuo y suave de 3 a 4 veces el grosor del tallo. Del arbusto que sirve de vástago se corta un brote seleccionado y también se hace un corte oblicuo del mismo largo que en el portainjerto. Aquí hay una sutileza: la longitud del patrón y el vástago no solo deben coincidir, sino que también se deben colocar 2-3 yemas en el vástago a lo largo del corte oblicuo. La parte superior restante del vástago se corta ligeramente oblicuamente justo por encima de la yema superior. Luego, combine el vástago con el patrón para que la corteza y el cambium coincidan. Los sitios de injerto están bien atados. Rebanadas Y la vacunación está cubierta barniz de jardín para prevenir infecciones.
Vacunación en un muñón
a esta vista vacunas el portainjerto suele servir grosella negra, ya que tiene un sistema radicular más ramificado y un rápido crecimiento de nuevos brotes. Con este método es fácil formar un árbol de grosella con bayas multicolores (rojo, negro, blanco, rosa).
Los tallos de los portainjertos destinados al injerto se cortan en un muñón alto, se prepara un esqueje y se combinan mediante el método de cópula. Una vez que el injerto ha echado raíces, los portainjertos se acortan aún más y se forma un arbusto compacto.
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Todo lo que necesitas saber sobre el injerto de cereza
Los jardineros experimentados saben que los árboles deben injertarse periódicamente, preferiblemente en primavera. Pero para aquellos que no están seguros de los motivos de la vacunación, permítanos explicarlo. Es necesario injertar árboles para crear nuevas variedades de árboles o actualizar las existentes; con la ayuda del injerto te desharás de la variedad que plantaste, pero por alguna razón no te gustó, y además, lo más importante, este procedimiento es el más de manera rápida propagación de una variedad de árbol en la que la calidad del fruto y el rendimiento no se vean afectados.
Injerto de cereza mediante el método de cópula.
Hay otro secreto que oculta el injerto: la rápida fructificación. Por ejemplo, en el caso de las cerezas, suelen empezar a dar frutos en el 5º año, pero al realizar el injerto, el árbol empezará a dar frutos en el 3º año, o incluso en el segundo. En este artículo te contamos:
- sobre los tipos de vacunas y sus características;
- sobre combinaciones para injertar cerezas;
- sobre el momento en que se pueden injertar las cerezas;
- compatibilidad de cereza con ciruela, albaricoque, manzano.
¿Cómo se pueden vacunar las cerezas?
En jardinería existen muchas posibilidades para injertar árboles, pero para los frutales de hueso, y especialmente para los cerezos, se recomiendan tres métodos:
- injerto de cereza mediante un método de cópula mejorado;
- injertar cerezas en hendiduras;
- injertar en corteza de árbol;
- injerto de riñón, gemación.
Inmediatamente hagamos una reserva de que todos los tipos de vacunación enumerados se realizan mejor en la primavera. El método de cópula mejorada se utiliza cuando la rama (vástago) y el tronco (portainjerto) injertados tienen el mismo grosor. Esto sucede cuando el cerezo aún es joven y las ramas cortadas listas para injertar también se seleccionan en grosor y tamaño. En este método, se hacen cortes idénticos en el vástago y en el portainjerto, luego se unen el portainjerto y el vástago, se fijan con barniz de jardín (o pintura al óleo) y luego se atan.
Injerto de cereza en hendidura.
Al realizar este tipo de injerto, es importante que las capas de cambium expuestas del portainjerto y del vástago estén en contacto entre sí. Los cortes en el portainjerto y el vástago deben ser oblicuos, de unos 2,5 cm de profundidad, y hacia los extremos de los cortes es necesario realizar cortes de aproximadamente 1,5 cm de profundidad, recuerde que el cuchillo, las manos y todas las herramientas que se utilicen en este proceso deben ser limpieza perfecta. De lo contrario, existe el riesgo de infección del árbol y la planta infectada nunca podrá ser injertada, ya que toda su energía se gastará en tratar sus propias enfermedades.
Expliquemos qué es el cambium. El cambium es una capa del tronco de un árbol que es responsable de la capacidad de la planta para curar sus propias heridas. Es gracias a esta propiedad que la vacunación fue posible. Cambium es la tercera capa del tronco desde el borde exterior, que viene después de la corteza del árbol, y una capa delgada que sigue a la corteza y se llama floema en biología. Esta sustancia se libera mejor y en mayor medida en primavera, de ahí el consejo de iniciar la vacunación en primavera.
Si el portainjerto es mucho más grueso que la rama que se va a injertar, se utiliza el método de injerto dividido. Si es necesario y si hay suficiente espacio en el tronco del portainjerto, se pueden preparar dos esquejes para injertar. En este método, el portainjerto se parte en dos y se insertan esquejes en el lugar del corte, que luego se atan. En este tipo de injerto, el tallo del portainjerto debe partirse a una profundidad de 2-3 cm.
Con el método de injerto de corteza, también se pueden utilizar dos vástagos. Este método se utiliza cuando el tronco es mucho más grueso que los esquejes y es posible colocar los esquejes debajo de la corteza del tronco. Se hacen cortes longitudinales de 2-3 cm de largo en la corteza y los esquejes, previamente cortados 2 mm por encima del patrón, se colocan debajo de la corteza, en los lugares de corte.
Injerto de yemas de cerezo
No solo en primavera, sino también en verano, puedes injertar cerezas con cogollos. Este método también se llama gemación. Aproximadamente una semana antes del injerto, se deben cortar todos los brotes (brotes laterales) del portainjerto. Los esquejes se pueden cortar directamente el día de la brotación. Al elegir esquejes, preste atención a los cogollos, deben estar formados. El día de la brotación, después de recoger los esquejes, es necesario cortar los cogollos con un cuchillo para que quede una pequeña abolladura. Luego, el patrón y los esquejes en el lugar de dicho corte se conectan en forma de T.
¿Cuál es la mejor forma de injertar cerezas?
Los jardineros experimentados dicen que puedes injertar cualquier cosa y con cualquier cosa. De hecho, ha habido casos de injerto de cerezas con grosellas. El resultado de un cruce tan original es un grosellero con frutos grandes y de sabor extraño. Por lo tanto, aún es necesario combinar correctamente los cultivos al realizar el injerto.
Una regla simple de compatibilidad es combinar mejores vistas y variedades de la misma raza. El cerezo es un árbol frutal de hueso, y por eso no irá bien con grosellas ni con manzanos, pero con los albaricoques irá mejor. Aunque esto no excluye los experimentos de combinación de culturas aparentemente incompatibles. Pero también existen inconsistencias dentro de una misma raza. Por ejemplo, generalmente se acepta que la ciruela cereza es adecuada para todos los cultivos de frutas de hueso, pero esta regla no se aplica a las cerezas.
La combinación ideal para cerezas y cerezas dulces es un injerto en las propias cerezas y también en cereza de pájaro. Pero ¿qué pasa con el injerto de cerezas sobre cerezas?, se preguntará, porque la cuestión de combinar cerezas con cerezas también suele interesar a muchos jardineros, y no sólo porque estos cultivos sean muy similares. Nuestra respuesta es simple: ¡puedes combinar! Obtendrá deliciosas bayas grandes que son ideales no sólo para zumos y mermeladas, sino también como postre, en su forma natural.
Injerto de corteza de cerezo
¿Cuándo es la mejor época para injertar cerezos?
La época de injerto de cerezas es primavera y verano. Primavera, porque es en esta época cuando mejor fluye la savia en el árbol, lo que significa que el árbol producirá en abundancia el cambium, mencionado al principio del artículo.
Si por alguna razón se pasa por alto el injerto de cereza de primavera, entonces el injerto de verano tampoco amenaza con que los esquejes no echen raíces. Por cierto, la vacunación de verano se lleva a cabo cuando la vacunación de primavera no tiene éxito. Nada impide volver a realizar este trámite si el árbol está sano y no está infectado con nada. La vacunación no se suele practicar en invierno y no la recomendaríamos. En climas fríos es imposible que los esquejes echen raíces. Algunos jardineros miran calendario lunar antes de proceder con tales procedimientos.
Injerto de cerezas en especies de árboles de otros cultivos
Dado que muchas personas están preocupadas por la posibilidad y el éxito de injertar cerezas en albaricoques, ciruelas y manzanos, consideraremos esta cuestión. El albaricoque y la cereza no son compatibles, simplemente porque el albaricoque tiene ramas muy frágiles. Pero con un enfoque hábil en este asunto, se pueden lograr resultados positivos. Si realmente desea injertar un albaricoque en una cereza, siga todas las reglas habituales de injerto y el resultado no tardará en llegar.
Este deseo es bastante comprensible, ya que uno de los motivos del injerto de cereza es conseguir un fruto más grande, e inmediatamente me viene a la mente el albaricoque. El albaricoque le dará a la cereza no solo formas grandes, sino también el color que tiene. Las cosas van mejor con los ciruelos y, al injertar estos dos árboles, es mejor dar preferencia al injerto de hendidura. Debes saber que la ciruela combina bien con casi todos los frutales de hueso.
Vigila la comida en las colmenas. Siempre debe haber reservas. Unte 200 g de miel sobre el film y alimente a las abejas. Repetir cada 8-10 días. Lea sobre el trabajo de primavera.
Nos dedicamos a la selección. Nacemos reinas. No tocamos a familias fuertes que hayan dado una buena cosecha de miel. No hay nada de qué preocuparse si ganan fuerza sólo por el soborno de abeto.
Empiece a limpiar los fondos. La salud y el desarrollo de las familias te ayudarán en una buena recolección de miel. En algunas colmenas es más fácil reponer las bandejas. Las manchas difíciles se lavan con lejía caliente.
Exposición de colmenas. Cuando las plantas melíferas comienzan a florecer. entonces el radio de vuelo será aún pequeño. Elija un lugar adecuado con un buen microclima. Lea más sobre el lugar de elección.
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No hay jardín demasiado pequeño para las grosellas. En cualquier zona, incluso en la más pequeña, hay un lugar adecuado para un arbusto de bayas resistente y con excelente salud. Por supuesto, siempre que dicha zona no esté oscurecida por árboles o edificios y no esté expuesta a heladas muy tardías. Un arbusto de grosella queda bien en una bañera en el balcón o en la terraza.
De portainjerto a tronco fuerte
Generalmente se cultiva como arbusto. Sin embargo, esta planta de bayas parece mucho más atractiva en su forma estándar. Un árbol estándar es conveniente en condiciones. pequeña parcela, es más fácil de cuidar que un arbusto y más conveniente de cosechar. Dependiendo de la altura del estándar, existen formas estándar bajas, semiestándar y estándar.
Actualmente, muchos centros de jardinería ofrecen grosellas en forma estándar. Por lo tanto, comprarlo no es un problema, pero es mucho más agradable formar y cultivar un árbol de bayas usted mismo. Esto puede parecer una tarea difícil sólo a primera vista. Sin embargo, crear una obra maestra de bayas es bastante fácil e incluso un jardinero novato puede hacerlo.
Para formar artificialmente un tronco, los viveros utilizan el llamado vástago, un pequeño trozo de brote de un año que se fusiona con el patrón. El grosellero dorado (Ribes aureum) es ideal como portainjerto para grosellas, que se puede adquirir en cualquier vivero en forma de esquejes enraizados de varias alturas (por ejemplo, grosella dorada de la variedad 'Brechts Erfolg' con alturas de 80, 100, 120, 140 y 160 cm).
Debido al hecho de que a menudo es difícil encontrar un lugar fresco adecuado para almacenar los esquejes para injertar, y las grosellas se despiertan muy temprano, los expertos recomiendan injertar en invierno, utilizando esquejes recién cortados. En lenguaje profesional esto se llama "injerto de invierno". Sólo cuando los esquejes están inactivos y el patrón comienza a brotar se puede esperar una fusión exitosa. Para el injerto de grosella, es adecuado el método de cópula (injerto con esquejes).
cópula simple
Tome un esqueje de un brote anual (un vástago) en mano izquierda la parte superior lejos de ti. Mano derecha Con un cuchillo (puede ser una podadora de jardín o un cuchillo para injertar), colóquelo de modo que la hoja quede casi paralela a la superficie del esqueje. Al realizar un corte longitudinal suave, aleje el cuchillo de usted. Al mismo tiempo, asegúrese de que la yema ubicada en la parte posterior del corte de la rama del vástago no caiga debajo del corte. La longitud del corte del injerto debe ser de aproximadamente 2 a 3 cm.
Los planos de corte del injerto y del portainjerto deben, si es posible, tener el mismo tamaño...
Haz un corte del mismo largo que en el vástago. La parte superior debe girarse con el corte hacia sí mismo. Es deseable que las secciones de cópula del vástago y el patrón sean idénticas en longitud y ancho, de modo que cuando se unan, las capas cambiales (a partir de las cuales se forman todas las capas superpuestas) coincidan. En el caso de que los diámetros del esqueje injertado y el patrón no coincidan, es necesario combinar la capa cambial en al menos un lado. Si los tramos de vástago y portainjerto no se tocan bien no te desanimes y no pares, en caso de duda es mejor hacer nuevos tramos.
... y cuando estén conectados, encajen firmemente uno contra el otro.
La altura está determinada por la altura deseada del tronco, es decir, la altura a la que se debe ubicar la corona en el futuro. Puede determinarlo usted mismo, a su propia discreción. En la práctica, la altura del injerto depende, en primer lugar, del grosor del injerto y del portainjerto, que debe ser el mismo si es posible. Finalmente, recorte el extremo del esqueje del vástago, dejando de tres a cuatro ojos, y cubra el corte con barniz de jardín.
Para unir la unión de los componentes del injerto, lo mejor es una película sintética autoadhesiva especial para injertos Me-di-film. Después de atar firmemente el lugar del injerto, la fina película se vulcaniza y crea una capa uniforme, duradera e impermeable al aire y la humedad, lo que asegura una buena fusión de los esquejes con el portainjerto. Cuando se utiliza una película especial, no es necesario cubrir el lugar del injerto con masilla de jardín.
Apretando el esqueje y disparando en el lugar del injerto con una mano, y con la otra comienza a envolver cuidadosamente el lugar del corte con una película de injerto con algo de tensión. En este caso, el enrollado se realiza a lo largo de una línea helicoidal de abajo hacia arriba, cubriendo completamente el lugar del injerto.
La unión del vástago y el portainjerto debe atarse firmemente con una película de injerto.
En lugar de una película sintética para atar, puede usar una banda elástica, que se aplica de la misma manera, haciendo giros en espiral de abajo hacia arriba (o de arriba hacia abajo, no hay diferencia). Después de varios meses, esta cinta de injerto se autodestruye bajo la influencia de la luz solar y vuela. Por supuesto, el líber natural o artificial es adecuado para los mismos fines.
Cuando se utiliza película para injertos o cinta de goma, se recomienda aplicar una fina capa de barniz de jardín en la parte superior del esqueje. Esto evita que la humedad se evapore; de lo contrario, el esqueje se secará antes de echar raíces. Dado que la esponja, a diferencia de las películas o cintas especiales para injertos, no se estira en proporción al crecimiento de la planta, se debe retirar después de que el esqueje haya echado raíces (aproximadamente en mayo/junio), cortando con cuidado el vendaje con una hoja de afeitar o una hoja afilada. cuchillo.
Copiando en el trasero con la lengua.
Este método de injerto garantiza la posición estable de los esquejes injertados. Además, se garantiza una conexión fuerte entre el portainjerto y el vástago pellizcando las lenguas en ambas partes conectadas de la planta. Gracias a la incisión adicional, aumenta la superficie de contacto de las capas cambiales. Si elige este método de injerto, deberá trabajar hábilmente con un cuchillo copulador.
Al copular con juncos, las secciones del vástago y el patrón se complementan con incisiones: juncos.
En este caso, se realizan cortes oblicuos en el vástago y el patrón, preferiblemente del mismo tamaño. Luego, retrocediendo desde el borde inferior del vástago cortado a 1/3 de su longitud, se hace una división paralela al eje central para obtener una lengua. Dependiendo del esqueje, la longitud de la hendidura debe ser de 1 a 1,5 cm, de forma similar se realiza una hendidura en el portainjerto, que se realiza en el 1/3 superior del esqueje del portainjerto. Después de preparar los componentes del injerto, los planos de corte se conectan entre sí de modo que la lengua del vástago entre en la división del patrón. El lugar del injerto se envuelve con una película según el principio descrito anteriormente.
El esqueje del vástago y el portainjerto se colocan con cortes uno frente al otro para que la lengua del vástago encaje exactamente en la división del portainjerto. Esto asegura una fuerte conexión entre las partes de ambas plantas.
Después de la vacunación
Después del injerto, las plantas se colocan en posición inclinada en cajas o tinas grandes y se cubren con arena húmeda o una mezcla de tierra suelta, manteniéndolas en una habitación fresca, protegida de las heladas.
Las plantas injertadas se colocan en cajas o tinas y se rocían con arena húmeda o una mezcla de tierra suelta.
En primavera, las plantas injertadas se pueden plantar en campo abierto, proporcionándoles un cuidado diligente. Para que el tronco quede uniforme y el vástago no se rompa con el más mínimo viento, se recomienda atar la planta injertada a un soporte. En el otoño, cuando aparezca una pequeña corona, puedes trasplantar la planta a su ubicación permanente deseada.
Para que la corona no se rompa, se recomienda atar la planta joven a un soporte.
Dado que los brotes de grosella dorada están intensamente cubiertos de ramitas, puede aparecer una gran cantidad de crecimiento salvaje en el tronco, que debe eliminarse periódicamente. Las plantas injertadas se pueden plantar no solo en campo abierto, sino también individualmente en pequeñas tinas, siguiendo además las recomendaciones descritas anteriormente.
Con la ayuda de injertos, puede plantar grosellas en el tronco, que también se injertan en grosellas doradas. Al preparar plantas para injertar, las espinas afiladas de los esquejes de grosella espinosa se retiran con cuidado con un cuchillo para no lastimarse mientras se trabaja. Los árboles de grosella estándar de bricolaje pueden actuar como un regalo costoso y significativo para otro jardinero aficionado. Por tanto, no sería mala idea abastecerse de plantas injertadas para uso futuro.
Thomas Neder
consultor especialista
Sindicato de Jardinería y Cuidado del Paisajismo
distrito de Coburg, Alemania
Traducción: Lesya V.
especialmente para el portal de Internet
centro de jardinería "Tu Jardín"