Cochera 

Juntas de carpintería. Las piezas de carpintería están conectadas entre sí mediante una junta de espiga, que consta de dos elementos: una espiga y una cavidad u ojo. Juntas de espigas para madera Juntas de espigas para madera sistema Simpson

Institución educativa presupuestaria municipal

Gimnasio No. 19 de la ciudad de Orel

Lección pública sobre el tema de:

"Tipos de juntas de espiga"

Séptimo grado

Terminado:

profesor de tecnología

Mosin S.E.

Oriol

"Articulaciones de espiga"

Objetivos:

Introducir a los estudiantes al método de espiga para unir piezas de productos de madera;

Mejorar la educación estética de los estudiantes;

Promover el desarrollo del pensamiento técnico.

Tipo de lección:

Combinado (dominar nuevos conocimientos, generalizar y sistematizar lo aprendido).

Métodos de enseñanza:

Cuestionario oral, cuento, demostración de ayudas visuales (mediante una presentación realizada en PowerPoint), trabajo práctico.

Durante las clases:

I.Parte organizativa y preparatoria.

Saludar al maestro, verificar la asistencia, verificar la preparación de los estudiantes para la lección, comunicar el tema y los objetivos de la lección.

II.parte teorica

Repetición del material cubierto:

Preguntas:

¿Cómo se afilan los cinceles, cinceles y cuchillos de arado?

¿A qué se llama acabado y enderezamiento de la hoja?

¿Por qué es necesario unir dientes de sierra?

¿Cómo se afilan los dientes de una sierra tronzadora?

¿Cómo se afilan los dientes de sierra para el aserrado longitudinal y mixto?

¿Cómo se colocan los dientes de sierra?

¿Cómo se debe colocar el filo en relación con la suela del arado?

¿Cómo se coloca y fija un cuchillo en una tabla con un bloque de madera?

¿Cómo se coloca y asegura un cuchillo en un arado con un bloque de metal?

¿Cuál es el propósito de un rompevirutas?

¿Cómo se limpia un grifo obstruido?

Enumere las reglas de seguridad al limpiar la bandeja.

Presentación de nuevo material:

El profesor acompaña su explicación mostrando una presentación.

Plan de cuento del maestro:

Tipos de juntas de carpintería

Cincelado de orejetas y casquillos. Montaje de la junta de espiga.

Principales tipos de juntas de carpintería.

Las juntas de carpintería son permanentes o desmontables. El primero incluye conexiones con clavos, el segundo con tornillos. Con clavos y tornillos, las piezas se conectan relativamente rápido, pero las conexiones no.

proporcionar alta resistencia.

Juntas de espiga productos de madera.

En las uniones adhesivas se distinguen los siguientes elementos: espiga, casquillo, ojal, etc.

Espina - una protuberancia en el extremo de la pieza de trabajo que corresponde al tamaño y perfil del ojo o cuenca de la pieza de trabajo que se está conectando.

Nido - un agujero (hueco) en la pieza de trabajo que corresponde al tamaño y perfil de la espiga.

Ojo - un casquillo al final de la pieza de trabajo, abierto por dos o tres lados.

EN palabra alemana"schiff" , se traduce como "la parte media de algo", el término "espina " como la parte media de la conexión de la pieza.

Y Las juntas de espiga son comunes en las juntas adhesivas. Se dividen en extremo de esquina, centro de esquina y caja de esquina. La elección del número de púas depende del grosor de las piezas que se van a conectar. Barras hasta espesor40mm conectarsoltero espiga, barras de 40..80 mm de espesor -doble otriple , barras con un espesor superior a 80 mm - triplemúltiple .

Reglas para determinar los tamaños de pernos y orejetas:

Dimensionesesquina fin

Yesquina media conexiones determinado por las fórmulas:S = 0.4 Entonces ; S 1 = S 3 = 0.5( Entonces - S 1)

Conexión de caja de esquina:

S 1 = S 3 = 6,8,10,12,14,16 mm;

l = Entonces; S2, No menos 0.3Entonces

Los productos con uniones de espiga de piezas se fabrican según dibujos prefabricados.

2. Marcado y limado de espigas y ojos.

Para obtener espigas y ojos, primero se debe marcar la pieza de trabajo en dirección longitudinal y transversal. Marque los picos y

orejetas a ambos lados de la pieza de trabajo. En la parte que hay que quitar, haga una marca (X) con un lápiz.

Primero, se realizan marcas transversales. Para hacer esto, con una regla y un lápiz se traza la longitud de la espiga (ojo) desde el extremo de la base a lo largo de las nervaduras. Usando un cuadrado, las marcas se conectan mediante líneas transversales a lo largo de las caras y aristas. Habiendo calculado el ancho de la espiga (ojo), márquelo con una cepilladora a lo largo del extremo y los bordes con líneas longitudinales.

Después del marcado, se liman los ojos y espigas con una sierra de dientes finos, se fija la pieza de trabajo en la abrazadera trasera del banco de trabajo con una inclinación de 50 y se realiza el corte.

Luego se nivela y se continúa con el aserrado longitudinal.

PAG ropil plomo al lado de línea de marcado a lo largo de la pieza a retirar, sin sobrepasar la línea de marcado transversal. Luego se cortan secciones transversales de madera (“mejillas”) para obtener una espiga. Las "mejillas" se cortan alternativamente, primero en un lado de la pieza de trabajo y luego en el otro.

En la producción, las espigas y las orejetas son obtenidas por operadores de máquinas cortadoras de espigas. Deben tener un buen conocimiento de las propiedades de la madera, la estructura de las máquinas, ser capaces de realizar todas las operaciones de las máquinas, afilar herramientas y configurar máquinas.

Terminales y casquillos para cincelar

El cincelado es el procesamiento de la madera cortándola con un cortador en dirección vertical.

Los ojos y las cuencas se obtienen mediante cinceles y cinceles.

Poco Diseñado para cincelar cuencas y ojos. Le golpean la mano con un mazo. Para evitar que el mango se parta, se le coloca otro anillo de metal. La parte de trabajo de la broca tiene forma de cuña con un ángulo de 35º.

El cincel se utiliza para limpiar espigas, cuencas y ojales, cortar chaflanes y recortar piezas de ajuste. La parte de trabajo del cincel está afilada en un ángulo de 20°.

Términos "poco " Y "cincel "de idioma aleman traducido como "martillar hierro ".

La pieza se martilla sobre una tabla de soporte. La hoja del cincel se coloca paralela a la línea de marcado transversal a una distancia de aproximadamente 1 cm del extremo y se achaflana hacia la parte inferior del ojo.

Sosteniendo el cincel estrictamente vertical, golpéelo con un mazo. Luego se retiran del final entre 5 y 7 mm, golpean con un cincel y, inclinándolo, recortan y cortan una capa de madera.

Coloque el cincel en la línea de marca transversal. El nido se excava alternativamente a partir de ambas líneas de marcas transversales.

En la producción, el cincelado mecánico de la madera lo realizan los operadores de máquinas ranuradoras de cadena. Realizan agujeros oblongos con las cuchillas de una cadena de cincelado en movimiento.

4. Montaje de la junta de espiga

Para ensamblar una junta de espiga, las espigas y los ojos se ajustan para

del tamaño requerido, cortado con cincel y limpiado con lima.

Para procesar con cincel, la pieza de trabajo se fija en un banco de trabajo. Mano derecha presione el extremo del cincel y con la mano izquierda agarre su varilla y ajuste la dirección de corte. Utilice una lima para limpiar las paredes laterales y la parte inferior del ojal. La conexión de las piezas será fuerte si la espiga entra en el ojo con un suave golpe con un mazo o presionando con la mano. El mazo debe usarse para golpear.

no a lo largo de la espiga, sino a través del tablero de respaldo.

PAG Una vez ajustada la junta de espiga, se desmonta para pegarla. Primero, la espiga y el ojo se lubrican con pegamento, se dejan en remojo para que el pegamento sea absorbido por la madera y luego se conectan.

Después de ensamblar y pegar el producto, utilizando tableros de respaldo, se comprime en las esquinas con abrazaderas. Dependiendo del tipo de pegamento, el producto se mantiene comprimido hasta por 24 horas.

Después de la compresión, se cepilla la junta de espiga para eliminar las irregularidades en las juntas. Plano, fijando el producto con cuñas en el banco de trabajo, por ambos lados hasta toda la extensión de los brazos con un movimiento completo. ubanka.

Luego se cepillan los bordes. El producto se fija en la abrazadera frontal del banco de trabajo con una tabla trasera. Las juntas de espiga se cepillan alternativamente moviendo el plano desde el borde hasta el centro de la parte conectada.

Controle la calidad del trabajo utilizando una regla y una escuadra.

En la producción, las uniones de espigas las realizan ensambladores de productos de madera.

III. Parte practica

Trabajo practico"Tonado de juntas de piezas de productos de madera"

Organización del lugar de trabajo :

Los estudiantes completan la tarea, cada uno en su propio lugar de trabajo.

Para completar el trabajo necesitará: un banco de trabajo, espacios en blanco, un cincel, un cincel, un mazo, una sierra de dientes finos, una regla de medición o un calibre, pegamento, cepillos, abrazaderas o un tornillo de banco, una lima, papel de lija.

Entrenamiento introductorio.

Tareas:

1. Pídele a tu maestro espacios en blanco para hacer un marco con una junta de espiga;

2. Calcule el tamaño de la espiga, el grosor de las mejillas;

3. Hacer bocetos de la espiga y el ojo con dimensiones;

4. Utilizando las dimensiones calculadas, marque la unión de espiga para realizar el marco;

5. Lima las espinas y corta las “mejillas”;

6. Coloque las piezas de trabajo con ojos cortados en un banco de trabajo con tablero de respaldo y realice el cincelado;

7. Verifique la calidad del trabajo usando una regla de medición o un calibre;

8. Utilice un cincel o una lima para ajustar las espigas y las orejetas hasta que estén bien conectadas;

9. Pegue las uniones de espiga y sujételas con abrazaderas, verificando que las diagonales del marco sean iguales;

Limpiar las uniones de espigas pegadas proporcionadas por el maestro;

Regulaciones de seguridad:

1. Es necesario sujetar firmemente la pieza de trabajo al banco de trabajo;

2. Sólo debe trabajar con una herramienta útil y bien afilada;

3. No se deben recortar espigas y ojos con cincel y lima, sujetando las partes sobre las rodillas o en la mano, sino que esto se debe hacer sobre un banco de trabajo en una posición fija;

4. No se puede cortar madera con un cincel en la dirección de la mano que sostiene la pieza, es necesario alejar el cincel con la hoja de usted;

5. Debes golpear el mazo exactamente a lo largo del eje del cincel;

6. El cincel (cincel) sólo se puede llevar con la hoja hacia abajo;

7. Al final del trabajo, el cincel (cincel) debe colocarse con la hoja de espaldas a usted. Necesitar

asegúrese de que las cuchillas no sobresalgan del borde de la tapa del banco de trabajo;

Información actual.

Autoejecución tareas de los estudiantes. Observaciones actuales del docente, vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad, respondiendo dudas que surjan durante el proceso de trabajo, verificando la corrección de las tareas.

Sesión informativa final.

Valorar los resultados del trabajo de los estudiantes, seleccionar los mejores trabajos de los estudiantes, analizar los errores cometidos y analizar las razones que los provocaron, explicando las posibilidades de aplicar los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos en trabajos socialmente útiles.

IV. Parte final

Configuración para la próxima lección:

La próxima lección continuará presentando la tecnología de procesamiento de la madera.

Los estudiantes adquirirán conocimientos sobre otro método para conectar piezas de madera: tacos y tornillos con tacos.

Tarea:

Revisar el material cubierto;

Limpieza de lugares de trabajo.

Presentación

Bibliografía:

1. Bobrov, V.A. Manual de carpintería / Serie "Directorios", - Rostov n/a:

Fénix, 2003

2. Karabanov, I.A. Tecnología de procesamiento de la madera: libro de texto. Para estudiantes de 5 a 9 grados.

instituciones de educación general.- M: Educación, 1995.

3. Samorodsky, A.E., Simonenko, V.D., Tishchenko, A.T. Tecnología. Formación laboral: libro de texto para alumnos de 7º grado (opción para niños) educación general. Shk.

/ ed. E.S. Glozman, - M.: Mnemosyne, 2012.

4. “Muebles de bricolaje” Klyatis G. Ya.

"Industria forestal" 1989

5. “Trabajos de carpintería” L.N. Kreindlin

METRO. Escuela de posgrado mil novecientos ochenta y dos

6. Tecnología. Industrialtecnología: 6to grado:

libro de texto paraestudiantes de educación generalorganizaciones

/ EN. Tishchenko, V.D.Simonenko. - M: .Ventana-Conde,2014 - 192 p.

Se puede pensar en la conexión de carpintería más simple como conectar una espiga a una cuenca o un ojo (Fig. 1). La espiga es una protuberancia al final de la barra (Fig. 2), el casquillo es el orificio por donde pasa la espiga. Las juntas de espiga se dividen en juntas de extremo de esquina, juntas de esquina intermedias y juntas de caja de esquina.

En la práctica de los carpinteros aficionados, las conexiones de los extremos de las esquinas son muy comunes. Para calcular los elementos de dichas conexiones, utilice la Fig. 3 y mesa.

Supongamos que es necesario calcular una conexión a inglete con una espiga plana pasante insertable (UK-11). Se conoce el espesor de la barra unida (sea s0 = 25 mm). Luego, tomando como base este tamaño, determinamos el tamaño s1. Según la tabla, s1 = 0,4 mm, s0 = 10 mm.

Tomemos la conexión UK-8. Deje que el diámetro de la clavija sea de 6 mm, entonces l (elija el valor promedio - 4d) sea de 24 mm y l1 = 27 mm. Las conexiones con tacos se realizan simétricamente entre sí y con respecto al plano de la pieza, por tanto, según la Fig. 3 h, la distancia desde el centro del orificio para la clavija inferior hasta el centro del orificio para la clavija superior será de al menos 2d, o 12 mm; la misma distancia es desde el centro del orificio para pasador hasta el extremo de la pieza que se va a conectar.

En la Fig. 4 mostrados diagramas de conexiones de esquina media (T) , para lo cual en los cálculos se deben observar las siguientes dimensiones básicas de espigas y otros elementos: en las conexiones US-1 y US-2 se permite el uso de doble espiga, siendo s1 = 0,2s0, l1 = (0,3... 0,8) B, l2 = (0,2…0,3) V1; en conexión US-3 s1 = 0,4s0, s2 = 0,5 (s0 - s1); en la conexión US-4 s1 = s3 = 0,2s0, s2 = 0,5 X [s0 - (2s1 + s3)]; en la conexión US-5 s1 = (0,4...0,5)s0, l = (0,3...0,8)s0, s2 = 0,5 (s0-s1), b ≥ 2 mm; en conexión US-6 l = (0,3... 0,5)s0, b ≥ 1 mm; en la conexión US-7 d = 0,4 en l1 > l en 2... 3 mm; en conexión US-8 l = (0,3…0,5) B1, s1 = 0,85s0.

Dimensiones de espigas y otros elementos de conexiones de extremos de esquina.

Conexiones s 1 t 2 t 3 yo yo 1 h b d
Reino Unido-1 0.4s 0 0,5 (s 0 - s 1) - - - - - -
Reino Unido-2 0.2s 0 0,5 0.2s 0 - - - - -
Reino Unido-3 0.1s 0 0,5 0.14s 0 - - - - -
Reino Unido-4 0.4s 0 0,5 (s 0 - s 1) - (0,5...0,8)V (0,6…0,3)l 0,7 mil millones 1 ≥ 2 milímetros -
Reino Unido-5 0.4s 0 0,5 (s 0 - s 1) - 0,5 V - 0,6 mil millones 1 - -
Reino Unido-6 0.4s 0 0,5 (s 0 - s 1) - (0,5…0,8)B - 0,7 mil millones 1 ≥ 2 milímetros -
Reino Unido-7 - 0,5 (s 0 - s 1) - - - 0,6 mil millones 1 - -
Reino Unido-8 - - - (2.5...6)d l 1 > l por 2…3 mm - - -
Reino Unido-9 - - - (2.5...6)d l 1 > l por 2…3 mm - - -
Reino Unido-10 0.4s 0 - - (1…1.2)B - - 0,75 mil millones -
Reino Unido-11 0.4s 0 - - - - - - -

Nota. Las dimensiones s0, B y B1, son conocidas en cada caso concreto.

Arroz. 1. : a - al nido; b - en el ojo; 1 - espiga; 2 - casquillo, ojal.

En las juntas de cajón de esquina, las espigas se repiten muchas veces. Básicamente, se utilizan tres tipos de este tipo de conexiones: espiga abierta recta (ver Fig. 3, a); en la púa hay una "cola de milano" abierta (ver Fig. 2, d); en una espiga de inserción redonda abierta - clavija (ver Fig. 3, h).

A menudo se utiliza el método de conexión con clavija (clavija). Una clavija es una vara cilíndrica hecha de abedul, roble, etc. Se gira suavemente y se introduce en orificios previamente perforados: canales, previamente lubricados con pegamento. Los agujeros para tacos se hacen en ambas partes a la vez. La clavija debe encajar perfectamente en el agujero con un mazo. El taladro para preparar los agujeros debe coincidir con las dimensiones del taco. Para reducir el diámetro de la clavija, se utiliza lijado con papel de lija o una lima (las marcas no se hacen a lo largo de la clavija, sino a lo largo de ella).

Al elegir una conexión, es necesario tener en cuenta, en primer lugar, la naturaleza y magnitud de la carga, así como cómo la conexión resistirá la carga. Por ejemplo, al conectar el estante de un gabinete de extremo a extremo con una pared, toda la carga recaerá sobre los tornillos o tacos. La fuerza con la que el producto (estante) presiona sobre ellos hace que resistan el corte transversal y la fractura. Por tanto, la carga aquí es pequeña. En este caso, es más recomendable instalar un listón de madera debajo del estante, atornillándolo firmemente a la pared del mueble. La carga aumentará, pero la resistencia también aumentará debido no solo a los tornillos, sino también a la fricción entre el riel y la pared del gabinete. Se puede tolerar una carga significativamente mayor si el estante está empotrado al menos a una pequeña profundidad en la masa de la pared; en este caso, la carga la absorberá la propia pared del mueble.

Arroz. 3. : a - abierto a través de una sola espiga - UK-1; b - abierto mediante doble espiga - UK-2; c - abierto mediante triple espiga - UK-3; g - en una espiga con penumbra no pasante - UK-4; d - en una espiga con penumbra hasta UK-5; e - en una púa con oscuridad total - UK-6; g - en una estaca que atraviesa la oscuridad - UK-7; h - para espigas redondas, enchufables, no pasantes y pasantes - UK-8; y - en un "bigote" con una espiga redonda ciega insertada - UK-9; k - en el "bigote" con una espiga plana ciega insertada - UK-10; l - en el "bigote" con una espiga plana insertada - UK-11.
Arroz. 4. : a - en una sola espiga no pasante - US-1; b - cosió una sola costura no pasante en la ranura - US-2; c - en una sola espiga - US-3; g - en una espiga doble - US-4; d - en la ranura y la lengüeta, no a través - US-5; c - en una ranura no pasante - US-6; g - para espigas redondas, enchufables y no pasantes - US-7; h - espiga de cola de milano no pasante - US-8.

De la comparación de las resistencias de dos conexiones (medio árbol con tornillo y cola de milano), se puede observar que una conexión en cola de milano puede soportar una carga tres veces mayor que una conexión de medio árbol con tornillo. Con base en este y otros ejemplos, se pueden sacar las siguientes conclusiones sobre la conveniencia de utilizar determinadas conexiones: la carpintería debe seleccionarse de acuerdo con la magnitud y dirección de la carga en la conexión; la carga debe ser absorbida directamente por el diseño del producto (los sujetadores adicionales pueden ser un tornillo, una escuadra de metal, una clavija, etc.); No se permite tejer con huecos.

El pegado debe realizarse únicamente en superficies preparadas: cuanto más rugosa, por ejemplo, sea la superficie de la clavija, más confiablemente se adherirá a la matriz.

Hay una gran variedad de uniones que puedes utilizar para unir piezas de madera. Los nombres y clasificaciones de las juntas de carpintería y carpintería, por regla general, varían significativamente según el país, la región e incluso la escuela de carpintería. La habilidad radica en la precisión de la ejecución para garantizar una conexión que funcione correctamente y que pueda soportar las cargas previstas para ella.

Información inicial

Categorías de conexión

Todas las conexiones (en carpintería se llaman bridas) de piezas de madera según su área de aplicación se pueden dividir en tres categorías (versión extranjera de la clasificación):

  • caja;
  • marco (marco);
  • para unirse/fusionarse.

Las conexiones de caja se utilizan, por ejemplo, en la fabricación de cajones y armarios, las conexiones de marco se utilizan en Marcos de ventana y puertas, y la unión/fusión se utiliza para obtener piezas de mayor ancho/largo.

Se pueden usar muchas conexiones en diferentes categorías, por ejemplo, las conexiones a tope se usan en las tres categorías.

Preparación de material

Incluso la madera cepillada puede necesitar cierta preparación.

  • Corte el material con un margen de ancho y grosor para un mayor cepillado. No cortes el largo todavía.
  • Elija la superficie de mejor calidad: la parte frontal. Cepillarlo en toda su longitud. Verifique con una regla.
    Después de la alineación final, haga una marca en el lado frontal con un lápiz.
  • Cepille el borde frontal limpio. Verifique con una regla y un cuadrado contra el frente. Utilice el cepillado para suavizar cualquier deformación. Marque el borde limpio.
  • Con un regruesador, marque el espesor requerido a lo largo de todos los bordes del contorno de la pieza. Planifique este riesgo. Verifique con una regla.
  • Repita para el ancho.
  • Ahora marque la longitud y las conexiones reales. Marque desde el frente hasta el borde limpio.

Marcar madera

Tenga cuidado al marcar la madera. Tenga en cuenta el ancho de los cortes, el espesor del cepillado y las conexiones.

Tome todas las lecturas desde el frente y el borde limpio, en el que coloque las marcas correspondientes. En los diseños de marcos y gabinetes, estas marcas deben mirar hacia adentro para mejorar la precisión de fabricación. Para facilitar la clasificación y el montaje, numere las piezas en la parte frontal a medida que se fabrican, para indicar, por ejemplo, que el lado 1 se conecta con el extremo 1.

Al marcar piezas idénticas, alinéelas con cuidado y haga marcas en todas las piezas de trabajo a la vez. Esto asegurará que el marcado sea idéntico. Al marcar elementos del perfil, tenga en cuenta que puede haber partes "derecha" e "izquierda".

juntas a tope

Estas son las juntas de carpintería más sencillas. Pueden caer en las tres categorías de compuestos.

Asamblea

La junta a tope se puede reforzar con clavos introducidos en ángulo. Introduce los clavos al azar.

Recorta los extremos de las dos piezas de manera uniforme y conéctalas. Asegúrelo con clavos o tornillos. Antes de esto, puedes aplicar pegamento a las piezas para fortalecer la fijación. Las juntas a tope en estructuras de marco se pueden reforzar con una placa de acero o una llave corrugada con afuera o con un taco de madera asegurado desde el interior.

Conexiones de pasador/pasador

Para reforzar la conexión se pueden utilizar tacos de madera (hoy en día se les llama cada vez más tacos). Estas espigas redondas insertables aumentan la resistencia al corte (cortante) y, gracias al adhesivo, aseguran el conjunto de forma más fiable. Las juntas de pasador se pueden utilizar como juntas de marco (muebles), juntas de caja (armarios) o para unir/empalmar (paneles).

Montaje de la conexión de clavija

1. Recorte con cuidado todos los componentes con las dimensiones exactas. Marque la posición del travesaño en la cara y borde limpio del poste.

2. Marque las líneas centrales de las clavijas al final de la barra transversal. La distancia desde cada extremo debe ser al menos la mitad del espesor del material. Una barra transversal ancha puede requerir más de dos tacos.

Marque las líneas centrales de las clavijas al final de la barra transversal y use el cuadrado para transferirlas a la rejilla.

3. Coloque la rejilla y la barra boca arriba. Usando el cuadrado, transfiera las líneas centrales al soporte. Numere y etiquete todas las conexiones si hay más de un par de postes y barras transversales.

4. Transfiera estas marcas al borde limpio del poste y a los extremos de la barra transversal.

5. Desde el frente, use un espesador para dibujar una línea en el centro del material, cruzando las líneas de marcado. Esto marcará los centros de los agujeros para las clavijas.

Utilice un regruesador para dibujar una línea central, cruzando las líneas de marcado, que mostrarán los centros de los agujeros para las clavijas.

6. Utilizando un taladro eléctrico con broca helicoidal o un taladro manual con broca de pala, taladre agujeros en todas las piezas. El ejercicio debe tener un punto central y anotadores. El agujero a través de las fibras debe tener una profundidad de aproximadamente 2,5 veces el diámetro de la clavija, y el agujero en el extremo debe tener una profundidad igual a aproximadamente 3 veces el diámetro. Para cada agujero, deje un margen de 2 mm; la clavija no debe llegar al fondo en esta distancia.

7. Utilice un avellanador para eliminar el exceso de fibras de la parte superior de los agujeros. Esto también facilitará la instalación de la clavija y creará espacio para que el adhesivo asegure la junta.

Nagelí

La clavija debe tener una ranura longitudinal (ahora las clavijas estándar se fabrican con nervaduras longitudinales), a lo largo de la cual se eliminará el exceso de pegamento al montar la junta. Si la clavija no tiene ranura, planéela de forma plana por un lado, lo que dará el mismo resultado. Los extremos deben estar achaflanados para facilitar el montaje y evitar daños en el agujero con el pasador. Y aquí, si los tacos no tienen chaflán, hazlo con una lima o rectifica los bordes de sus extremos.

Usar centros para marcar tacos

Marcar y perforar los travesaños. Inserte centros de clavijas especiales en los orificios para las clavijas. Alinee la barra transversal con las marcas de los postes y presione las piezas para unirlas. Los puntos de los centros harán marcas en el stand. Haz agujeros a través de ellos. Como alternativa, puede hacer una plantilla a partir de un bloque de madera, taladrar agujeros en ella, fijar la plantilla en la pieza y perforar agujeros para tacos a través de los agujeros.

Usar un conductor para una conexión de clavija

Una plantilla de metal para conexiones de tacos facilita enormemente el marcado y la perforación de agujeros para tacos. En juntas de caja, la plantilla se puede utilizar en los extremos, pero no funcionará en las caras de paneles anchos.

conductor para conexiones de pines

1. Marque las líneas centrales en la parte frontal del material donde deberían estar los orificios para las clavijas. Seleccione una guía de perforación adecuada e insértela en la plantilla.

2. Alinee las marcas de alineación en el costado de la plantilla y asegure el soporte móvil del casquillo guía.

3. Instale la plantilla en la pieza. Alinee la muesca de centrado con la línea central del orificio para pasador. Apretar.

4. Instale un tope de profundidad de perforación en el taladro en la ubicación requerida.

Reunión

Para obtener una pieza de madera más ancha, puede utilizar tacos para conectar dos partes del mismo grosor a lo largo del borde. Coloque dos tablas con sus lados anchos juntos, alinee sus extremos exactamente y sujete el par en un tornillo de banco. En el borde limpio, dibuje líneas perpendiculares para indicar las líneas centrales de cada clavija. En el medio del borde de cada tabla, use un espesador para marcar marcas en cada línea central previamente marcada. Los puntos de intersección serán los centros de los agujeros para los tacos.

La unión de las uñas es limpia y duradera.

Conexiones de muesca/mortaja

Una conexión de muesca, mortaja o ranura se denomina conexión de esquina o mediana, cuando el extremo de una parte está unido a la capa y a otra parte. Se basa en una unión a tope con un corte final realizado en la cara. Se utiliza en conexiones de marco (marcos de casas) o cajas (gabinetes).

Tipos de conexiones jack/punch

Los principales tipos de juntas de muesca son la muesca en T en la oscuridad/semioscura (a menudo este término se reemplaza por el término “al ras/semioscuro”), que parece una junta a tope, pero es más fuerte, la muesca de esquina (conexión de esquina) en el cuarto y la muesca de la esquina en la oscuridad/semioscuridad. Una muesca de esquina en un rebaje y una muesca de esquina en un rebaje con oscuridad/penumbra se hacen de la misma manera, pero el rebaje se hace más profundo: se seleccionan dos tercios del material.

Realizando corte

1. Marque una ranura en la parte frontal del material. La distancia entre las dos líneas es igual al grosor de la segunda parte. Continúe las líneas hasta ambos bordes.

2. Usando un medidor de espesor, marque la profundidad de la ranura entre las líneas de marcado en los bordes. La profundidad suele ser de un cuarto a un tercio del espesor de la pieza. Marque la porción de desperdicio del material.

3. Utilice una abrazadera en forma de C para sujetar firmemente la pieza. Sierra los hombros en el lado saliente de las líneas de marcado hasta la profundidad requerida. Si la ranura es ancha, haga cortes adicionales en los desechos para que sea más fácil quitar el material con un cincel.

Sierra cerca de la línea de marca en el lado de desperdicio, haciendo cortes intermedios con una ranura ancha.

4. Usando un cincel en ambos lados, retire el exceso de material y verifique que el fondo esté nivelado. Puedes usar una imprimación para nivelar el fondo.

Utilice un cincel para eliminar los residuos, trabajando desde ambos lados, y nivele el fondo de la ranura.

5. Compruebe el ajuste; si la pieza encaja demasiado, es posible que sea necesario recortarla. Verifique la cuadratura.

6. La conexión de muesca se puede reforzar de una de las siguientes maneras o una combinación de ellas:

  • pegar y sujetar hasta que fragüe el pegamento;
  • atornillar con tornillos a través de la cara de la parte exterior;
  • clavar en ángulo a través de la cara de la parte exterior;
  • Clavar de forma oblicua en una esquina.

La conexión de muesca es bastante fuerte.

Uniones de ranura y lengüeta lateral

Esta es una combinación de un recorte de un cuarto y un recorte de reembolso. Se utiliza en la fabricación de muebles y en la instalación de pendientes para aberturas de ventanas.

Haciendo una conexión

1. Haga los extremos perpendiculares a los ejes longitudinales de ambas partes. Marque el hombro en una parte, midiendo el grosor del material desde el extremo. Continuar marcando en ambos bordes y en el frente.

2. Marque el segundo hombro desde el lado del extremo, debe estar a una distancia de un tercio del espesor del material. Continuar en ambos bordes.

3. Usando un medidor de espesor, marque la profundidad de la ranura (un tercio del espesor del material) en los bordes entre las líneas de los hombros.

4. Con una sierra para metales, corte los hombros hasta la línea de grosor. Retire los residuos con un cincel y compruebe la alineación.

5. Con un regruesador del mismo ajuste, marque una línea en la parte posterior y en los bordes de la segunda parte.

Consejo:

  • Las uniones de mortaja y machihembradas se pueden realizar fácilmente utilizando una fresadora y una guía adecuada, ya sea solo para la ranura o tanto para la ranura como para la lengüeta. Recomendaciones para Operación adecuada con un enrutador, consulte la pág. 35.
  • Si el peine encaja demasiado apretado en la ranura, recorte el lado frontal (liso) del peine o lije con papel de lija.

6. Desde el frente, use un regruesador para marcar los bordes hacia el final y en el final mismo. Sierra a lo largo de las líneas de la cepilladora con una sierra para metales. No cortes demasiado profundo ya que esto debilitará la articulación.

7. Usando un cincel desde el extremo, retire los residuos. Compruebe el ajuste y ajuste si es necesario.

Conexiones de medio árbol

Las juntas de entramado de madera son juntas de marco que se utilizan para unir piezas cara a cara o a lo largo de un borde. La unión se realiza quitando la misma cantidad de material a cada pieza para que queden a ras entre sí.

Tipos de conexiones de medio árbol

Hay seis tipos principales de juntas de entramado de madera: transversales, de esquina, al ras, a inglete, en cola de milano y de empalme.

Hacer una conexión de esquina de medio árbol

1. Alinee los extremos de ambas partes. En la parte superior de una de las partes, dibuja una línea perpendicular a los bordes, retrocediendo desde el final hasta el ancho de la segunda parte. Repita en la parte inferior de la segunda pieza.

2. Ajuste el regruesador a la mitad del grosor de las piezas y dibuje una línea en los extremos y bordes de ambas piezas. Marque los desechos en la parte superior de una pieza y en la parte inferior de la otra pieza.

3. Sujete la pieza en un tornillo de banco en un ángulo de 45° (caras verticales). Corte con cuidado a lo largo de la fibra, cerca de la línea de espesor en el lado de desperdicio, hasta que la sierra quede en diagonal. Voltee la pieza y continúe cortando con cuidado, levantando gradualmente el mango de la sierra hasta que la sierra esté alineada con la línea del hombro en ambos bordes.

4. Retire la pieza del tornillo de banco y colóquela en la superficie. Presiónelo firmemente contra el tsulaga y fíjelo con una abrazadera.

5. Serrar la paletilla hasta el corte realizado previamente y retirar los restos. Utilice un cincel para suavizar cualquier irregularidad en la muestra. Comprueba que el corte esté limpio.

6. Repita el proceso en la segunda pieza.

7. Comprobar el ajuste de las piezas y, si es necesario, nivelarlas con un cincel. La conexión debe ser rectangular, enrasada, sin huecos ni holguras.

8. La conexión se puede reforzar con clavos, tornillos y pegamento.

Conexiones de esquina de inglete

Las juntas de esquina a inglete se realizan biselando los extremos y ocultan la veta del extremo y son estéticamente más consistentes con la rotación angular de la moldura decorativa.

Tipos de juntas de esquina a inglete

Para biselar los extremos en una junta a inglete, el ángulo en el que se unen las piezas se divide por la mitad. En una conexión tradicional, este ángulo es de 90°, por lo que cada extremo se corta a 45°, pero el ángulo puede ser obtuso o agudo. En las juntas de esquinas a inglete desiguales se conectan piezas con diferentes anchos.

Realización de juntas a inglete

1. Marca el largo de las piezas, teniendo en cuenta que se debe medir por el lado largo, ya que el bisel reducirá el largo dentro de la esquina.

2. Una vez decidida la longitud, marque una línea a 45°, en el borde o en la cara, dependiendo de dónde se cortará el bisel.

3. Usando una escuadra combinada, transfiera las marcas a todos los lados de la pieza.

4. Cuando corte manual Utilice una caja de ingletes y una sierra para metales con respaldo o una sierra ingletadora de mano. Presione la pieza firmemente contra la parte posterior de la caja de ingletes; si se mueve, el bisel quedará desigual y la junta no encajará bien. Si simplemente está cortando a mano, observe el proceso para no desviarse de las líneas de marcado en todos los lados de la pieza. Una sierra ingletadora eléctrica, si tiene una, hará un biselado muy limpio.

5. Coloque las dos piezas juntas y compruebe el ajuste. Puedes corregirlo recortando la superficie del bisel con un cepillo. Fije firmemente la pieza y trabaje con un plano afilado, dejando que el cuchillo sobresalga un poco.

6. La conexión debe clavarse a través de ambas partes. Para hacer esto, primero coloque las piezas en la superficie y clave los clavos en el lado exterior del bisel para que sus puntas sobresalgan ligeramente de los biseles.

Coloque clavos en ambas partes de modo que las puntas sobresalgan ligeramente de la superficie del bisel.

7. Aplique pegamento y presione firmemente la junta para que una parte sobresalga ligeramente y se superponga a la otra. Primero, introduzca clavos en la parte que sobresale. Bajo los golpes del martillo al clavar clavos, la pieza se moverá ligeramente. Las superficies deben estar niveladas. Clave el otro lado de la junta y avellane las cabezas de los clavos. Verifique la cuadratura.

Primero introduzca los clavos en la parte que sobresale y el martillo moverá la junta a su posición.

8. Si debido a irregularidades del acabado queda un pequeño espacio, alise la conexión en ambos lados con la punta redonda de un destornillador. Esto moverá las fibras, lo que cerrará la brecha. Si el espacio es demasiado grande, tendrás que rehacer la conexión o sellar el espacio con masilla.

9. Para fortalecer la junta de la esquina, puede pegar un bloque de madera dentro de la esquina si no es visible. si es importante apariencia, entonces la conexión se puede realizar con una espiga o asegurar con tacos de chapa. En el interior de las juntas planas se pueden utilizar tacos o láminas (espigas enchufables planas estándar).

Conexión de corte y empalme a inglete

Un empalme a inglete conecta los extremos de las piezas que están ubicadas en la misma línea recta, y un empalme al hilo se utiliza cuando es necesario conectar dos piezas de perfil en ángulo entre sí.

Empalme a inglete

En el empalme a inglete, las piezas se unen con biseles idénticos en los extremos de tal manera que el mismo espesor de las piezas permanece sin cambios.

Conexión con cortador

Se utiliza una conexión con un corte (con un corte, con un ajuste) cuando es necesario conectar dos partes con un perfil en una esquina, por ejemplo, dos zócalos o cornisas. Si la pieza se mueve durante el proceso de fijación, el espacio será menos notorio que con una junta a inglete.

1. Asegure el primer zócalo en su lugar. Mueva el segundo zócalo ubicado a lo largo de la pared cerca de él.

Sujete el primer zócalo en su lugar y presione el segundo zócalo contra él, alineándolo con la pared.

2. Pase un pequeño bloque de madera con un lápiz presionado a lo largo de la superficie del perfil del zócalo fijo. El lápiz dejará una línea de marca en el zócalo que se está marcando.

Usando un bloque con un lápiz presionado, con la punta apuntando al segundo zócalo, dibuje a lo largo del relieve del primer zócalo y el lápiz marcará la línea de corte.

3. Cortar a lo largo de la línea marcada. Compruebe el ajuste y ajústelo si es necesario.

Perfiles complejos

Coloque el primer zócalo en su lugar y, colocando el segundo zócalo en la caja de ingletes, haga un bisel. La línea formada por el lado del perfil y el bisel mostrará la forma requerida. Corta a lo largo de esta línea con una sierra de calar.

Conexiones de orejetas

Las juntas de orejeta se utilizan cuando es necesario conectar partes que se cruzan ubicadas "en el borde", ya sea en la esquina o en el medio (por ejemplo, la esquina de la hoja de una ventana o donde la pata de una mesa se encuentra con una barra transversal).

Tipos de conexiones de orejetas

Los tipos más comunes de conexiones con ojales son de esquina y en forma de T (en forma de T). Para mayor resistencia, la conexión debe estar pegada, pero se puede reforzar con una clavija.

Hacer una conexión con ojales

1. Marque lo mismo que para, pero divida el espesor del material entre tres para determinar un tercio. Marcar los residuos en ambas partes. En una parte deberás seleccionar el medio. Este surco se llama ojo. En la segunda parte, se quitan ambas partes laterales del material y la parte media restante se llama espiga.

2. Corte a lo largo de la fibra hasta la línea del hombro a lo largo de las líneas marcadas en el lado de desperdicio. Usa una sierra para metales para cortar los hombros y obtendrás una espiga.

3. Trabajando desde ambos lados, retire el material del ojo con un cincel/cincel para embutir o una sierra de calar.

4. Compruebe el ajuste y ajústelo con un cincel si es necesario. Aplique pegamento a las superficies de las juntas. Verifique la cuadratura. Con una abrazadera en C, sujete la junta mientras el pegamento se endurece.

Conexión de espiga a casquillo

Las juntas de espiga a casquillo, o simplemente juntas de espiga, se utilizan cuando dos partes se unen en ángulo o intersección. Probablemente sea la más fuerte de todas las juntas de marcos en carpintería y se utiliza en la fabricación de puertas, marcos de ventanas y muebles.

Tipos de conexiones de espiga a casquillo

Los dos tipos principales de uniones de espiga son la unión de espiga a encaje habitual y la unión de espiga a encaje escalonada (semi-oscura). La espiga y el casquillo constituyen aproximadamente dos tercios del ancho del material. Se ensancha el encaje en un lado de la ranura (semi-oscuro) y se inserta un escalón de espiga desde su lado correspondiente. La penumbra ayuda a evitar que la espina se salga de su alvéolo.

Conexión convencional de espiga a casquillo

1. Determine la posición de la unión en ambas piezas y marque todos los lados del material. La marca muestra el ancho de la parte que se cruza. La espiga estará al final del travesaño y el encaje pasará por el poste. La espiga debe tener un pequeño margen de longitud para pelar aún más la junta.

2. Seleccione un cincel cuyo tamaño sea lo más cercano posible a un tercio del grosor del material. Ajuste el regruesador al tamaño del cincel y marque el encaje en el medio del poste entre las líneas de marcado previamente marcadas. Trabajar desde el frente. Si lo desea, puede ajustar la solución espesante a un tercio del espesor del material y trabajar con ella por ambos lados.

H. De la misma forma marca la espiga en el extremo y ambos lados hasta marcar los hombros en el travesaño.

4. En un tornillo de banco, sujete un soporte auxiliar en forma de un trozo de madera lo suficientemente alto como para que pueda sujetarle el soporte, girado "de borde". Fije el soporte al soporte, colocando la abrazadera junto a la marca del casquillo.

5. Recortar un nido con un cincel dejando un margen hacia el interior de unos 3 mm en cada extremo para no dañar los bordes al retirar los residuos. Mantenga el cincel recto, manteniendo el paralelismo.
sus bordes son el plano de la rejilla. Realice el primer corte estrictamente vertical, colocando el bisel de afilado hacia el centro del encaje. Repita desde el otro extremo.

6. Realice varios cortes intermedios, sujetando el cincel ligeramente inclinado y con el bisel de afilado hacia abajo. Seleccione un retiro, usando el cincel como palanca. Habiendo profundizado 5 mm, haga más cortes y seleccione un desperdicio. Continúe hasta que esté aproximadamente a la mitad de su espesor. Voltear la pieza y trabajar de la misma manera en el otro lado.

7. Después de retirar la mayor parte de los desechos, limpie el nido y corte el margen dejado anteriormente hasta las líneas marcadas en cada lado.

8. Corte una espiga a lo largo de las fibras, pase una sierra para metales a lo largo de la línea de marcado en el lado de desperdicio y corte los hombros.

9. Verifique el ajuste y ajústelo si es necesario. Los hombros de la espiga deben encajar perfectamente en el poste, la conexión debe ser perpendicular y no tener juego.

10. Para asegurarlo, puede insertar cuñas a ambos lados de la espiga. El hueco para ello se realiza en el casquillo. Trabajando con un cincel desde el exterior del casquillo, ensanchelo hasta aproximadamente dos tercios de la profundidad con una pendiente de 1:8. Las cuñas están hechas con el mismo bies.

11. Aplique pegamento y apriete bien. Verifique la cuadratura. Aplique pegamento a las cuñas y colóquelas en su lugar. Corte el margen de espiga y retire el exceso de pegamento.

Otras uniones de espiga

Las uniones de espigas para marcos de ventanas y puertas son algo diferentes de las uniones de espigas en penumbra, aunque la técnica es la misma. En su interior existe un pliegue y/o revestimiento para vidrio o panel (panel). Al realizar una conexión de espiga a casquillo en una pieza con rebaje, alinee el plano de la espiga con el borde del rebaje. Uno de los hombros de la barra transversal se alarga (hasta la profundidad del pliegue) y el segundo se acorta para no bloquear el pliegue.

Las juntas de espiga para piezas con superposiciones tienen un hombro que se corta para que coincida con el perfil de la superposición. Una alternativa es quitar el borde del borde del casquillo y hacer un bisel o corte para que coincida con la pieza coincidente.
Otros tipos de conexiones de espiga a casquillo:

  • Espiga lateral - en la fabricación de puertas.
  • Una espiga biselada oculta en la penumbra (con un escalón biselado) - para ocultar la espiga.
  • Una espiga en la oscuridad (escalones de espiga en ambos lados): para piezas relativamente anchas, como el borde inferior (barra) de una puerta.

Todas estas conexiones pueden ser pasantes o ciegas, cuando el extremo de la espiga no es visible desde la parte posterior del bastidor. Se pueden reforzar con cuñas o tacos.

Reunión

La madera ancha y de alta calidad es cada vez más difícil de encontrar y muy cara. Además, tableros tan anchos están sujetos a deformaciones por contracción muy grandes, lo que dificulta el trabajo con ellos. Para unir tableros estrechos a lo largo de los bordes en paneles anchos para tableros de mesa o cubiertas de bancos de trabajo, utilizan adhesivos.

Preparación

Antes de iniciar la vinculación en sí, debes hacer lo siguiente:

  • Si es posible, seleccione tablas aserradas radialmente. Son menos susceptibles a las deformaciones por contracción que la madera aserrada tangencial. Si se utilizan tablas aserradas tangencialmente, coloque el lado central alternativamente en una dirección y en la otra.
  • Trate de no combinar materiales con diferentes caminos cortando en un panel.
  • Nunca unir tableros de diferentes tipos de madera a menos que hayan sido secados adecuadamente. Se encogerán y agrietarán de manera diferente.
  • Si es posible, coloque las tablas con la veta en la misma dirección.
  • Asegúrese de cortar el material a la medida antes de unirlo.
  • Utilice únicamente pegamento de buena calidad.
  • Si la madera será pulida, seleccione la textura o el color.

Reuniéndose en una fuga suave

1. Coloque todas las tablas boca arriba. Para facilitar el montaje posterior, marcar los bordes con una línea continua a lápiz trazada a lo largo de las juntas en ángulo.

2. Cepille los bordes rectos y verifique que encajen en las tablas adyacentes apropiadas. Alinee los extremos o las líneas de lápiz cada vez.

3. Asegúrese de que no queden huecos y de que toda la superficie esté plana. Si aprieta el espacio con una abrazadera o lo llena con masilla, la conexión se agrietará posteriormente.

4. Cuando cepille piezas cortas, sujete dos en un tornillo de banco, con los lados derechos juntos, y cepille ambos bordes al mismo tiempo. No es necesario mantener la escuadra de los bordes, ya que al unirse se compensarán mutuamente su posible inclinación.

5. Prepárelo como para una junta a tope y aplique pegamento. Apretando y frotando, conecte las dos superficies, exprimiendo el exceso de pegamento y ayudando a que las superficies se "chupen" entre sí.

Otras formas de reunirse

Del mismo modo se preparan otras uniones adhesivas de diferente resistencia. Éstas incluyen:

  • con tacos (tacos);
  • en machihembrado;
  • a un cuarto.

Pegado y fijación con abrazaderas.

Pegar y fijar piezas encoladas es una parte importante de la carpintería, sin la cual muchos productos perderán resistencia.

Adhesivos

El pegamento fortalece la conexión y mantiene las piezas unidas para que no se puedan separar fácilmente. Cuando trabaje con adhesivos, asegúrese de usar guantes protectores y seguir las instrucciones de seguridad del paquete. Limpie el producto del exceso de pegamento antes de que fragüe, ya que puede desafilar la cuchilla y obstruir el papel de lija abrasivo.

PVA (acetato de polivinilo)

El pegamento PVA es un pegamento universal para madera. Mientras aún esté húmedo, se puede limpiar con un paño humedecido con agua. Pega perfectamente superficies sueltas, no requiere fijación prolongada para el fraguado y fragua en aproximadamente una hora. El PVA proporciona una conexión bastante fuerte y se adhiere a casi cualquier superficie porosa. Proporciona una conexión permanente pero no es resistente al calor ni a la humedad. Aplicar con brocha, o para grandes superficies diluir con agua y aplicar con rodillo. Dado que el pegamento PVA es a base de agua, se encoge cuando fragua.

pegamento de contacto

Póngase en contacto con las uniones adhesivas inmediatamente después de la aplicación y unión de las piezas. Aplícalo en ambas superficies y cuando el pegamento esté seco al tacto, presiónalas entre sí. Se utiliza para laminado o enchapado sobre aglomerado. No requiere fijación. Se puede limpiar con disolvente. El adhesivo de contacto es inflamable. Manéjelo en un área bien ventilada para reducir los vapores. No recomendado para uso en exteriores ya que no es resistente a la humedad ni al calor.

Adhesivo epoxídico

El pegamento epoxi es el más fuerte de los adhesivos utilizados en carpintería y el más caro. Este es un adhesivo a base de resina de dos componentes que no se encoge cuando fragua, se ablanda cuando se calienta y no se desliza bajo carga. Es resistente al agua y se adhiere a casi todos los materiales, tanto porosos como lisos, a excepción de los termoplásticos, como el cloruro de polivinilo (PVC) o el plexiglás (plexiglás). Apto para uso en exteriores. En forma no curada, se puede eliminar con un disolvente.

Adhesivo termofusible

El adhesivo termofusible sin disolventes se adhiere a casi cualquier cosa, incluidos muchos plásticos. Normalmente se vende en forma de barras de pegamento que se insertan en una pistola de pegamento eléctrica especial. Aplicar pegamento, conectar las superficies y comprimir durante 30 segundos. No requiere fijación. Se puede limpiar con disolventes.

Clips de fijación

Las abrazaderas vienen en una variedad de diseños y tamaños, la mayoría de las cuales se llaman abrazaderas, pero generalmente solo se necesitan un par de variedades. Asegúrese de colocar un trozo de madera entre la abrazadera y el trabajo para evitar muescas por la presión aplicada.

Técnica de pegado y fijación.

Antes de pegar, asegúrese de ensamblar el producto "seco", sin pegamento. Asegure según sea necesario para verificar las conexiones y dimensiones. Si todo está bien, desmonte el producto disponiendo las piezas en un orden conveniente. Marque las zonas a pegar y prepare abrazaderas con mordazas/topes colocados a la distancia requerida.

Conjunto de marco

Con un pincel, extienda el pegamento uniformemente sobre todas las superficies a pegar y monte rápidamente el producto. Retire el exceso de pegamento y asegure el conjunto con abrazaderas. Aplique una presión uniforme para comprimir las articulaciones. Las abrazaderas deben ser perpendiculares y paralelas a las superficies del producto.

Coloque las abrazaderas lo más cerca posible de la conexión. Comprobar el paralelismo de los travesaños y alinearlos si es necesario. Mida las diagonales; si son iguales, entonces se mantiene la rectangularidad del producto. De lo contrario, un golpe ligero pero fuerte en un extremo del poste puede enderezar la forma. Ajuste las abrazaderas si es necesario.

Si el marco no queda plano superficie plana, luego golpee las áreas que sobresalen con un mazo a través de un bloque de madera como espaciador. Si esto no ayuda, es posible que tengas que aflojar las abrazaderas o usarlas para asegurar un trozo de madera a lo largo del marco.

Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha utilizado la madera con fines de construcción. Las tecnologías avanzadas pueden simplificar significativamente las operaciones laborales. Esto también se ve facilitado en gran medida por varias opciones conexión de piezas. La mayoría de ellos son conocidos por muchos maestros, y algunos son conocidos sólo por unos pocos. Por ejemplo, espigar piezas de madera es un método bastante común, pero no todos los profesionales utilizan la opción de conexión de media madera. Proponemos considerar estos y otros métodos de unión de madera con más detalle.

Uniones de espiga de piezas de madera.

Conexión mediante el método “de extremo a extremo”

Este tipo de conexión se utiliza con mucha frecuencia hoy en día, debido a la facilidad de la tecnología. En el proceso de unir piezas mediante el método "de extremo a extremo", los extremos de los elementos se ajustan entre sí con la máxima densidad y se sujetan con sujetadores (principalmente se utilizan tornillos o clavos comunes).

Características del método:

  1. Los elementos de fijación deben tener una longitud suficiente. Uno que permitiera que una parte atravesara completamente el espesor de la madera y entrara en la segunda al menos un tercio de su tamaño.
  2. El grosor de la uña debe seleccionarse correctamente. De lo contrario, el árbol simplemente se agrietará. Cuando la tecnología requiere fijación con clavos gran espesor Luego, inicialmente, antes de unir las dos partes, se perforan agujeros en la superficie de la madera con un taladro. Para fijar de manera más efectiva elementos de madera entre sí, el diámetro del orificio se hace algo más estrecho que el diámetro del sujetador.
  3. Además, se recomienda pegar los elementos entre sí. Siempre que sea posible, intente pegar las superficies de la madera antes de clavar los clavos. Es mejor elegir una composición que sea inofensiva y libre de toxinas.
  4. Los elementos de fijación no están dispuestos en una línea. Para mejor calidad conexiones de elementos, los clavos se introducen con cierto desplazamiento.

Conexión de enchufe

Las uniones de espiga son bien conocidas por todos los artesanos. Como resultado del uso de este método, existe la garantía de que las piezas recibirán la adhesión más rígida y duradera. Realizar los pasos aquí requiere atención y un poco de experiencia. Es por eso que los artesanos novatos no recurren tan a menudo a este método.

Para sujetar la madera de esta manera, un elemento está equipado con una espiga y el otro con una ranura. Es fantástico cuando las partes de madera que se van a fijar tienen el mismo grosor. Si este no es el caso, se recomienda hacer una ranura (o casquillo) en la parte engrosada. Para facilitar el proceso de atornillado de tornillos, la perforación se realiza con antelación. Tenga en cuenta que los agujeros realizados deben tener un diámetro de 2/3 de la circunferencia del tornillo. La profundidad de los agujeros se hace un poco más pequeña (aproximadamente 0,5 cm) que la longitud del tornillo.

La madera de ambos componentes debe tener el mismo grado de humedad. Este hecho no debe descartarse, ya que a medida que el árbol se encoge, la espiga puede reducirse, lo que afectará negativamente la resistencia de la fijación.

Conexión aérea

Este método no es tan popular como los comentados anteriormente. Aunque todos los procedimientos son bastante sencillos: se aplican y fijan las piezas, para lo cual se seleccionan clavos, pernos o tornillos. Las características de este método radican en la preparación. gran número sujetadores y mantener la precisión y la atención a la tecnología.

  1. Las partes del árbol se colocan en una sola línea o ligeramente desplazadas. Lo principal es no compensarlos demasiado entre sí.
  2. Los componentes se fijan con al menos 4 clavos, que se colocan en 2 filas (al menos 2 piezas en 1 fila).
  3. La fijación con un par de tornillos se realiza exclusivamente en dirección diagonal. Aunque se recomienda no correr riesgos y sumar la cantidad de sujetadores.
  4. Para aumentar la resistencia de la sujeción de la madera, elija sujetadores con la mayor longitud, lo que le permitirá pasar por ambas partes. Después de lo cual se doblan los extremos.

Conexión de medio árbol

El uso de este método requiere un especialista altamente calificado.

En cada parte del árbol se realiza una selección que corresponde al ancho de las piezas a sujetar. La profundidad es igual a la mitad de su espesor. Se puede prever cualquier ángulo de muestreo, pero de forma que coincida en cada pieza de trabajo.

Sólo si se siguen todas las reglas se garantizará una estrecha conexión de los elementos entre sí.

Para sujetar las piezas de esta forma, primero se utiliza pegamento y luego clavos o tornillos.

Si es necesario, la conexión se realiza parcialmente: se corta el extremo de un elemento de madera y se hace una muestra en el otro. Cada una de las espigas se corta a 45 grados.

Entonces has mirado los principales métodos de conexión. elementos de madera. Elige el que sea aceptable y ponte manos a la obra.

Al fabricar muebles de madera caseros, el artesano se enfrenta a la necesidad de realizar uniones de espiga de alta calidad. La conexión de espigas de las piezas es de la más alta calidad y la más confiable. Y aunque últimamente cada vez se fabrican y ensamblan más muebles con esquinas metálicas, la púa no pierde su posición. No mucha gente puede simplemente hacer púas de alta calidad. Si una persona puede hacerlos, podemos decir que ya se ha consolidado como carpintero.

En la industria, se dice que los pernos se “cortan” utilizando equipos especiales de precisión. En casa, por supuesto, no está disponible. Por eso, muchos artesanos que fabrican muebles sencillos de jardín y de campo sacrifican la calidad en favor de la sencillez. Permítanme recordarles también que las espigas se cortan en la gran mayoría de los casos sólo a lo largo de las fibras de la madera. Si la espiga se hace estrecha y a lo largo de las fibras, definitivamente se astillará. Para evitar que se astille, el ancho de la espiga debe ser al menos 15-20 veces el grosor de la pieza. Este requisito no se aplica a la madera contrachapada. Puede cortar espigas de cualquier ancho en madera contrachapada, pero es deseable que las capas exteriores también estén orientadas a lo largo de la espiga.

Mientras tanto, durante mucho tiempo existe un método bastante simple que permite incluso a un carpintero novato realizar juntas de espiga de piezas de madera de manera rápida y eficiente. Este método fue propuesto por Yu.A.Egorov. La esencia del método es bastante simple y comprensible.

Digamos que necesitamos hacer una unión entre dos partes. Por conveniencia, en los dibujos los coloreé de diferentes colores.

Un requisito previo para una producción de juntas de espiga de calidad es que cada sierra tenga un ancho de corte específico. Está determinado por el tamaño del juego de dientes. Se puede medir realizando varios cortes en algún trozo de madera. O puedes utilizar directamente la sierra para tomar medidas al hacer espigas.

En cada parte aplicamos una marca a la profundidad del corte, es igual al espesor de las partes. Si las piezas tienen el mismo grosor, entonces la profundidad de corte en cada pieza será la misma. Si las piezas tienen diferentes espesores, las profundidades de los cortes serán diferentes. En una parte delgada los cortes son más profundos (igual al grosor de la parte gruesa), en una parte gruesa son menos profundos.

Las piezas se pliegan cara a cara para que los extremos coincidan, y entre sí a lo largo de los bordes laterales se desplazan al ancho del corte de la sierra que usaremos para hacer espigas. (¡No el grosor de la hoja de sierra, sino el ancho del corte!). Aseguramos las piezas en un tornillo de banco o banco de trabajo y hacemos cortes aleatorios de manera uniforme en todo el ancho de las piezas. Si las piezas son de distintos espesores, realizamos cortes a una profundidad igual al espesor de la parte delgada. (La parte fina la remataremos por separado más adelante). Intentamos realizar los cortes lo más posible según el eje de la pieza, evitando el estrechamiento de las espigas.

Después de eso, soltamos las piezas y nuevamente las desplazamos entre sí según el ancho del corte, pero solo en la otra dirección. Por cierto, si ahora hacemos un cambio en una cantidad ligeramente menor que el ancho del corte, posteriormente obtendremos una junta de espiga apretada, lo cual es importante para los muebles. Y si movemos las piezas un poco más que el ancho del corte conseguiremos una junta de espiga libre. Las espigas de las piezas encajarán libremente en las ranuras de la otra pieza. Esta circunstancia es importante en la fabricación de conexiones desmontables (sobre perno) o conexiones giratorias.

Ignorando los cortes antiguos, hacemos otros nuevos, aproximadamente en el medio de las espigas existentes. También observamos la profundidad de los cortes y con especial atención su longitud.

Después de esto, soltamos las piezas y ajustamos la profundidad de los cortes al valor requerido (para una pieza delgada, si las piezas son de diferentes espesores). Con la ayuda de un cincel retiramos con cuidado las espigas sobrantes (¡mira con atención y no saques las que necesites!), y limpiamos los extremos en las ranuras.

Después de esto, se pueden unir las piezas.

Las conexiones permanentes suelen realizarse con pegamento. Para piezas de madera, el pegamento para madera o el pegamento PVA son perfectos. Mantendrán una conexión confiable incluso si las piezas se mojan o aumenta el contenido de humedad de la madera. Si las piezas se van a utilizar en una habitación seca, también se pueden utilizar resinas epoxi (adhesivos).

Una vez endurecido el pegamento, la junta se limpia, se lija y se procesa de la misma forma que todo el producto.

Si se planea que la conexión sea desmontable o giratoria (por ejemplo, está haciendo persianas o una puerta en forma de acordeón con tablas o paneles), antes de comenzar el ensamblaje, debe redondear los extremos de las espigas para que sus esquinas no descansen contra las ranuras al girar. En el caso de conexiones no giratorias pero desmontables, esto, por supuesto, no es necesario.

Una vez conectadas las piezas, todas las espigas se perforan simultáneamente con un taladro largo y delgado. Su diámetro debe ser igual al diámetro del pasador (clavo) que utilizarás como eje o sujeción.

Con este método de fabricación de uniones de espigas, podrá realizar de forma rápida, sencilla y, sobre todo, espigas de muy alta calidad en las piezas de sus muebles de jardín.