Techo 

Acabado de la superficie de productos torneados con barniz al agua. Técnicas para trabajar en un torno de madera Pulir madera en un torno

Los productos de madera no se encuentran con mucha frecuencia en las excavaciones arqueológicas. Pero también hay felices excepciones. Gracias al aumento de la humedad, el suelo de la tierra de Novgorod pareció conservar y traernos muchas cosas de madera diferentes. Es cierto que en la mayoría de los casos no se trata de productos enteros, sino de partes separadas, pero pequeños fragmentos también permitieron a los científicos reconstruir utensilios de madera torneados: todo tipo de bratinas, cuencos, copas, cuencos, soportes, platos, saleros. Antiguamente a los hermanos se les servían diversas bebidas y en ocasiones especiales se servían en la mesa. Los platos estaban destinados a pasteles y dulces, y las tazas y cuencos a otras delicias. El pan se almacenaba en stavtsy: para la sal se hacían recipientes con tapa y saleros estables y espaciosos.

Los antiguos torneros, a pesar de que trabajaban en máquinas primitivas con transmisión por haz, utilizaban la tecnología más compleja y laboriosa para fabricar vasijas giratorias. Los carpinteros de Novgorod afilaban los platos no desde el final, sino a lo largo de la fibra. Este método de torneado fortaleció los platos y reveló más plenamente las propiedades decorativas de la madera. Primero, el maestro dejó un espacio en blanco. Partió una cresta cuya altura y grosor deberían haber sido los mismos. Con un hacha recortó la mitad de la cresta, dándole aproximadamente la forma de un cono o hemisferio truncado. Luego se reforzó la pieza de trabajo torno y procesado. En el producto terminado, las fibras de madera formaron un patrón único. Incluso la madera de aliso, que tenía poca expresión cuando se le daba vuelta, reveló un patrón de textura interesante, mientras que la madera de fresno y arce adquirió un brillo sedoso iridiscente.

Las máquinas modernas, que también se encuentran en muchos círculos de creatividad técnica, permiten afilar cualquier tipo de madera, cuya elección depende de sus propiedades físicas y mecánicas y de la finalidad del producto. Propiedades físicas son brillo, color, textura y humedad. Mecánico: resistencia, elasticidad, plasticidad. De roble, nuez, enebro, caoba, pino, cedro, que tienen una textura de borde, se afilan principalmente objetos decorativos, que no están pintados, sino sólo cubiertos con una capa de barniz transparente. La belleza natural de esta madera es mejor decoracion trabajo de torneado. Los productos se elaboran a partir de tilo, álamo temblón, aliso y abedul, que luego se pintan con gouache, témpera, óleo y anilina y se decoran mediante quemado o tallado.

En las empresas modernas de carpintería, se utilizan tornos automáticos y semiautomáticos para tornear una gran cantidad de piezas idénticas. Pero los artículos decorativos y la vajilla artística sólo se hacen girar en máquinas manuales. Es mejor procesar madera bien seca, que no produce pelusa al pulirla.

Las piezas largas se giran en un torno con contrapunto y las piezas pequeñas se giran en una máquina con un mandril tubular, en el que la pieza se fija por un solo lado. Esto permite seleccionar volúmenes huecos desde el extremo libre. Es conveniente afilar platos o cuencos de gran diámetro en una placa frontal: se trata de un disco de metal con orificios para tornillos, que en blanco de madera firmemente adherido al disco. En máquinas estacionarias se utiliza una placa frontal con abrazaderas especiales.

En todas las máquinas manuales, la madera se procesa con herramientas manuales sencillas. Para el procesamiento desbaste de una pieza de trabajo, se utilizan cortadores semicirculares para darle una forma cilíndrica. Los cortadores planos, llamados jambas, se utilizan para torneado limpio. Superficie exterior productos. Estos cortadores se pueden fabricar fácilmente con cinceles comunes o con limas planas, quitándoles la muesca. Para procesar superficies internas se utilizan desde hace mucho tiempo cortadores con hojas en forma de gancho. Los torneros simplemente los llaman ganchos. Los cortadores de media caña y en forma de gancho se pueden forjar en acero al carbono. ¡¡Si estos cortadores se fabrican en diferentes tamaños, se pueden utilizar para procesar la superficie interna de diferentes maneras!! tamaños y configuraciones. Muchos torneros trabajan con cortadores, que son un anillo de metal soldado a una barra.

Tornear la madera desde el extremo es más común que tornearla a lo largo de la fibra. Para tal torneado, se utilizan barras con una sección transversal cuadrada. Recortan el bloque con un hacha, intentando darle una forma cilíndrica lo más regular posible. La pieza de trabajo tallada se introduce en un mandril tubular, colocándola estrictamente horizontalmente. Encendiendo la máquina, tome un cortador semicircular ancho. El mango del cortador se sostiene con la mano derecha y se presiona con la izquierda. parte metálica cortador a la herramienta. El cortador se sostiene en un ángulo de aproximadamente 15 a 30 grados con respecto al eje de rotación de la pieza de trabajo. Retire las virutas tocando suavemente la cuchilla. La fresa se pasa varias veces a lo largo de toda la pieza de trabajo hasta... hasta que adquiera una forma estrictamente cilíndrica. Al fabricar un producto hueco, como un portalápices, primero se pule la cavidad con cortadores o anillos en forma de gancho. En este caso, el soporte de la máquina herramienta se gira hacia la superficie extrema del cilindro. Una vez elegida la cavidad, comienzan a trabajar las formas externas. Pero primero, se hacen marcas con un cortador plano, aplicando marcas poco profundas pero claramente visibles en la superficie del cilindro con la punta del cortador. Si trabajan según un boceto, las marcas se hacen con un calibre y, durante el giro, controlan el grosor del producto. Centrándonos en los riesgos, utilice un cortador plano para quitar las virutas del centro de la hoja o de su parte inferior, el talón. Primero, se obtiene la forma generalizada del producto y luego se elaboran los detalles individuales.

Pero al apagar la máquina, el producto torneado se muele y se pule. Primero, lije con papel de lija con una capa abrasiva gruesa, luego con una fina. La madera se puede pulir, o, como dicen los artesanos, pulir, con virutas de madera o con cola de caballo seca, que se vende en las tiendas. La madera está bien pulida con crin. Desde la antigüedad, la madera también se pulía con líber o líber, por lo que la operación de pulido en sí a veces se llamaba hilvanado.

Aquí, en la máquina, el producto se puede recubrir con barniz o masilla de cera, que se aplica a la superficie con un hisopo y se pule.

Una vez terminado el acabado, el producto se recorta y recorta.

Una vez que haya dominado la técnica de torneado desde el final, puede probar una técnica de torneado más compleja: a lo largo de la fibra. Los artesanos modernos todavía utilizan a menudo este método, que estaba tan extendido en la antigüedad. Como regla general, se proponen tareas puramente decorativas, haciendo, por ejemplo, placas de pared de madera. arboles coniferos. Además el mejor material Se consideran tarimas que siempre se pueden conseguir, ya que hoy en día se están demoliendo muchas casas antiguas, especialmente en zonas de construcción masiva en las grandes ciudades. Las tablas del suelo de pino adquieren un intenso color dorado con el tiempo. color marrón, haciendo innecesario teñir la madera. Además, puede estar seguro de que un plato decorativo fabricado con dicho material no se agrietará ni se deformará.

En lugar de tablas del suelo, puede utilizar cualquier otra tabla de pino, solo las que estén bien secas.

Se puede obtener un efecto decorativo interesante si se utilizan bloques pegados para girar. Se pegan varios tablones entre sí de modo que las capas de cada tablón subsiguiente se crucen sobre las capas del anterior, de la misma manera que se pegan las láminas de chapa al fabricar madera contrachapada. Si pega varios prismas triangulares, como se muestra en la figura, a partir de esa pieza de trabajo puede girar un recipiente que imita un producto de cobre. Para realizar bloques encolados es necesario seleccionar madera con una textura pronunciada y un color intenso.

Los fabricantes de juguetes utilizan desde hace mucho tiempo los moldes giratorios de madera. Una divertida muñeca nido, hecha exclusivamente con un cincel de tornero, se ha convertido en un souvenir nacional ruso generalmente reconocido.

Parecería que a la hora de diseñar juguetes giratorios, las capacidades del maestro son muy limitadas, ya que sólo tiene a su disposición cuerpos de rotación. Pero de los siete cuerpos geométricos volumétricos que subyacen a todos los objetos, cuatro son bolas. El cilindro, el cono y el toro son cuerpos de revolución. Mire más de cerca los objetos que nos rodean. Muchos de ellos están formados por cuerpos de rotación. Un tronco de árbol, una cacerola y un lápiz tienen forma de cilindro. Balón de fútbol y manzana - pelota. La pata de una silla, la pantalla de una lámpara o un cubo pueden tener forma cónica. La saranka y la cámara del coche tienen forma de toroide.

Pero los juguetes giratorios suelen representar a personas y animales. Por supuesto, todas estas figuras son muy convencionales, pero es precisamente esta convencionalidad la que confiere a los juguetes giratorios una expresividad decorativa única.

¿Cómo trabajar en un juguete giratorio?

En primer lugar, necesitas desarrollar un boceto. Hay mucho que decidir sobre el boceto: pensar en el diseño de todo el juguete, teniendo en cuenta las posibilidades plásticas de torneado, encontrar un patrón de pintura. El boceto debe ser simple, no estar cargado de detalles innecesarios. A partir del boceto, realiza un dibujo en el que indiques con precisión las dimensiones y configuración de todas las partes del juguete.

El mejor material para girar juguetes es la madera de tilo, álamo temblón y aliso. Es suave, ligero, de estructura y color uniforme. A veces se hacen cosas pequeñas con abedul. La madera de abedul densa y dura permite girar piezas del tamaño de la cabeza de una cerilla. La madera de hoja caduca se puede pintar fácilmente con varios tintes, por lo que en la mayoría de los casos se fabrican juguetes pintados con ella, a menudo combinando la pintura con la quema.

Los juguetes giratorios originales se pueden fabricar con madera blanda. No es necesario pintar estos juguetes; es mejor revelar y enfatizar la veta natural de la madera. Para ello, las piezas de coníferas se tratan con tinte antes del montaje.

Las piezas terminadas del juguete se unen con cola para madera, cola VF-2 o látex. En los puntos de conexión, se perforan previamente orificios para los pasadores de conexión.

Se deja secar el juguete ensamblado y luego se comienza a pintar. Antes de utilizar ciertos tintes, es necesario determinar el propósito del producto. Los trabajos de torneado decorativo que se colocarán sobre una mesa o se colgarán en una pared y que sólo ocasionalmente llegan a sus manos se pueden pintar de forma segura con témpera o incluso gouache. Ni la témpera ni el gouache requieren una imprimación preliminar. Los juguetes pintados al temple tienen una agradable textura aterciopelada. Se adhiere a la madera de forma resistente a la temperatura, por lo que no es necesario cubrirla con una capa protectora de barniz. Pero los juguetes pintados con gouache deben cubrirse con dos o tres capas de barniz transparente. Puede utilizar barniz de aceite 4s y 4t, barnices nitro NTs-222, NTs-224, NTs-225, barnices de poliéster sintético PE-219 y PE-220, barnices de alcohol MBMA-80, MBMA-25. El barniz se aplica a las figuras con un pincel o un hisopo. Es cierto que con este método es difícil lograr una distribución uniforme del barniz sobre la superficie de la madera, por lo que es mejor usar más método efectivo sumergir o, como dicen los fabricantes de juguetes, sumergir. Al sumergirlo, las partes giratorias del juguete se barnizan más rápido y el barniz cubre la madera con una capa fina y uniforme. Además, se pueden barnizar varias piezas al mismo tiempo. Vierta el barniz en un frasco de medio litro aproximadamente dos tercios de su volumen. Inserte un alfiler de papelería en la pieza y fíjele un cable. Ahora sumerge la pieza en el barniz, luego retírala y mantenla sobre el frasco hasta que escurra el exceso de barniz. Una vez seca la primera capa, aplica la segunda de la misma forma.

Con el método de inmersión, no solo puede barnizar, sino también pintar partes de juguetes en soluciones de pintura líquida.

Si planeas pintar un juguete con pinturas al óleo, primero debes imprimarlo. La imprimación evita que la pintura se desvanezca y conserva su brillo característico. Para preparar la prebase, diluya una cucharadita de gelatina y cinco cucharadas de polvo dental en un vaso de agua. En lugar de gelatina, puedes utilizar cola de carpintero o de pescado. La imprimación se aplica a la superficie de la madera dos o tres veces y cada capa se seca completamente.

Los fabricantes de juguetes de Semenov y Polkhovo-Maidan, en la región de Gorki, pintan sus "tararushki" con pinturas de anilina brillantes.

Los productos de madera (mesita de noche, estante, caja de radio, etc.) se ven mucho más hermosos si están terminados. La madera pintada con pintura al óleo es tan áspera y fea como la madera sin ningún acabado.

Por supuesto, puedes cubrir la superficie de madera con barniz alcohólico (transparente o de color), pero es mucho mejor pulirlo.
La madera de hoja caduca es la más adecuada para pulir, especialmente la madera dura: roble, haya, nogal, arce, abedul. El roble es difícil de pulir, pero tiene un hermoso patrón que se puede realzar aún más teñiéndolo. El abedul se puede pintar y pulir fácilmente para que parezca nogal o caoba.
La madera de coníferas es resinosa y menos susceptible al acabado, pero, como veremos, también se puede pulir con éxito.
El proceso de pulido, comúnmente utilizado en carpintería, aunque no es difícil, requiere mucho trabajo, tiempo y paciencia. Al mismo tiempo, se puede simplificar significativamente y los resultados obtenidos no son peores.
La superficie destinada a pulir no debe tener escamas, huecos, roturas de fibras, grietas, gotas de pegamento, etc. No debe tener nudos.
En primer lugar, se lija cuidadosamente la superficie del producto, primero con papel de lija grueso (No. 46-60) y, a medida que se alisa, con papel de lija más fino (No. 80-100). El lijado final se realiza con papel de lija muy fino (Nº 140-170). La superficie debe lijarse moviendo el papel de lija envuelto alrededor de un bloque de madera liso a lo largo de la veta.
El resultado de este tratamiento debe ser una superficie lisa y de color mate uniforme. Debe humedecerse ligeramente con agua tibia e inmediatamente limpiarse con un paño seco y luego secarse durante 1,5 a 2 horas a temperatura ambiente. Esta operación es necesaria para levantar la pila, las fibras de madera más pequeñas. A continuación se retira el pelo con papel de lija nº 120-140. A veces es necesario repetir la hidratación, el secado y la eliminación de pelusa incluso dos veces hasta que la superficie adquiera un brillo mate uniforme con un ligero brillo.
Esto completa el trabajo de carpintería y puede comenzar a pintar la superficie preparada con tintes transparentes.
“Para pintar de color marrón, la pintura para teñir se disuelve en agua caliente. La concentración de la solución se toma según el tono deseado. La pintura se aplica con un hisopo de algodón y luego el producto se seca a temperatura ambiente durante dos o tres horas.
También puede utilizar otro tinte: cromo ácido marrón - 15 g, ácido acético - 10 ml, alumbre de aluminio - 55 g, agua - 5 l.
Se obtendrá un color marrón rojizo si se toman 20 g de tinte de nuez, 2 g de tinte Ruby y 1 litro de agua.
Para terminar bajo la caoba, es necesario disolver 50 g de sulfato de cobre en 1 litro de agua y 100 g de sal de sangre amarilla también en 1 litro de agua. Mezclar las soluciones.
La superficie pintada seca se frota a lo largo de la fibra con un trozo de crin o virutas de madera, después de lo cual se vuelve suave y brillante.
Aplicar sobre la superficie pintada el esmalte No. 13 o No. 14 usando un atomizador convencional usado para rociar colonia. El esmalte debe aplicarse de manera uniforme, evitando la formación de gotas y goteos. Puedes aplicar de cinco a seis capas de esmalte a la vez, después de lo cual debes secarlo durante 6 a 8 horas a temperatura ambiente. Luego se vuelve a aplicar el esmalte y se vuelve a secar. Esto se repite hasta que el esmalte cubra la superficie en una capa uniforme para que los poros de la madera no sean visibles.
Si algunas áreas no están suficientemente cubiertas con esmalte, se pueden sellar con esmalte espeso. Se obtiene evaporando pulimento común en un recipiente pequeño (por ejemplo, un platillo) durante 10 a 18 horas.
El producto recubierto con barniz se seca durante tres a cinco días, después de lo cual se limpia su superficie con papel de lija fino.
El pulido se realiza con un paño enrollado sobre un bloque de madera y se frota con pasta GOI (en lugar de GOI también se puede utilizar pasta de afeitar o pintura al óleo de óxido de cromo) y se humedece generosamente. aceite de girasol. Para evitar que la tela se doble, conviene afuera sujeta con botones.
La superficie pulida adquiere gradualmente un brillo de espejo. A veces necesitas Área pequeña limpie la superficie con un algodón limpio y verifique la calidad del pulido. Una vez finalizado el pulido, se debe limpiar toda la superficie con un algodón limpio, luego con un hisopo humedecido con aceite de girasol y luego nuevamente con un algodón limpio.
Aunque normalmente no se recomienda pulir madera resinosa, se puede hacer de la siguiente manera: la superficie, limpiada con papel de vidrio y pintada con una solución de tinte, se cubre con cola para madera muy líquida y se deja secar completamente. Luego, con una pistola, se aplican de cinco a seis capas de barniz goma laca y se pulen como se indicó anteriormente.

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Después de girar el perfil exterior del producto y perforar su cavidad interior, suelo raspar las superficies con un cincel de ranura profunda: la superficie exterior con el mismo cincel en el modo "raspado de cizalla" y la superficie interior con un raspador de inclinación negativa. . Si la madera sana, después de un raspado cuidadoso, debe lijarse con papel de lija de un solo grano P220-320, entonces la madera dañada con todas las características anteriores a menudo requiere lijado con papel de lija de grano más grueso, lo cual hago, dependiendo de las condiciones, tanto en seco como en seco. y con agua, tanto a mano, como utilizando un taladro y una amoladora angular Proxxon con aditamentos de disco caseros (foto 5). Debo señalar de paso que un grave inconveniente de este último es la peligrosamente alta velocidad no regulada de 13.000 rpm, pero no hay nada más adecuado en nuestro mercado para rectificar las cavidades del cuenco. Intento recordar un principio importante: cuanto más mueles, menor es tu habilidad para girar.

foto 5

Transfirí al torneado de productos la técnica de acabado que había utilizado anteriormente cuando trabajaba con pequeños plásticos y muebles y que conocí allá por los años 90 en tres manuales fundamentales de B. Flexner, J. Jewitt y M. Dresdner (EE. UU.). En las primeras etapas, aprendí el principio fundamental: ni el aceite ni la cera pueden considerarse una protección confiable para un producto de madera, solo el barniz. Esto es especialmente cierto para productos torneados funcionales, que a veces están sujetos a intensos uso práctico. Probé muchos barnices diferentes y, por supuesto, no pude evitar decidirme por el más perfecto: el a base de agua. Simplemente no puedo usar otros en el taller de mi ciudad debido al olor, sin mencionar sus otras deficiencias. Las ventajas del barniz al agua son:

1. respeto al medio ambiente y ausencia de olores inaceptables;
2. alta resistencia al desgaste;
3. secado rápido (20-30 minutos sin calentar) y repintado después de 2-4 horas;
4. falta de color amarillento con el tiempo;
5. Lave ligeramente el cepillo con agua, preferiblemente con jabón.

El barniz a base de agua, sin embargo, tiene un serio inconveniente: casi no "resalta" la madera, es decir, no le da un tono ámbar, profundidad y riqueza. En algunos casos, esto no es necesario, por ejemplo, cuando se trabaja con madera clara, eso sí, todavía podrida, que ha perdido su profundidad y decorada con líneas y manchas multicolores. Los barnices tradicionales a base de disolventes a veces pueden transformar esta gama en tonos marrones, es decir, agotarla. Sin embargo, en la mayoría de los casos, primero “resaltar” la madera empapando el producto tratado con aceite hirviendo (normalmente aceite secante) utilizando un secador de pelo industrial. De la mejor manera posible Manifestaciones de textura. Primero pruebo el efecto de la impregnación en piezas de madera innecesarias. No siempre estoy seguro de que el aceite haya tenido tiempo de secarse correctamente, sobre todo porque a veces tengo prisa, y por eso, para estar seguro, corto el aceite con una solución de goma laca al 10%, secando rápidamente el último. con secador de pelo. La goma laca es notable porque llena los poros, se adapta bien a cualquier superficie y puedes aplicar cualquier capa sobre ella. No me preocupa la presencia de cera, que supuestamente reduce la adherencia de los barnices a la goma laca, ya que lo más probable es que se trate de un problema ficticio:

A menudo afilo madera húmeda, cuyos productos luego se secan de una semana a un mes. Al mismo tiempo, por supuesto, se deforman en un grado u otro, lo que en la mayoría de los casos no adjunto de gran importancia. Después del secado, las irregularidades de la superficie a veces aumentan, por lo que hay que repasarla nuevamente con papel de lija, normalmente de grano P220. A continuación paso a aplicar una capa de barniz al agua.

El barniz autoimprimante al agua es una emulsión de dos resinas insolubles en agua: la acrílica, que asegura la plasticidad y adherencia del barniz, y el poliuretano, que le confiere una gran dureza. Durante los últimos 20 años he probado barnices al agua de diferentes fabricantes (Belinka, Petry, Tikkurila, etc.) y veo cómo sus propiedades mejoran con el tiempo: se ha vuelto más transparente, tixotrópico (no gotea), tiene dejó de burbujear incluso bajo calor fuerte, etc. Estoy comprando Materiales de decoración no en tiendas, sino en almacenes que suministran productos a profesionales, dando preferencia en los últimos años al barniz al agua mate (40%) AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru). Anteriormente me puse en contacto con la empresa Nison (http://www.nison.ru/) con una mayor variedad de pinturas y barnices, pero allí era más difícil comprar al por mayor. También probé la variedad de barniz brillante AF-72 (90% brillo), pero me gustó menos que el mate: demasiado brillo, una consistencia más fina y por lo tanto acumula más lentamente la capa gruesa que necesito, y también Parecía (tal vez sólo parecía) que burbujeaba más bajo una corriente de aire caliente.
En fases iniciales Se aplica el barniz a los productos con la misma delicadeza que a los muebles, en capas finas y uniformes, evitando superposiciones y nivelaciones excesivas, en general utilizando hasta 5 tratamientos, o incluso más, por supuesto, con secado y lijado intermedios. Sin embargo, a medida que mejoró mi técnica de torneado, el costo de terminar la superficie de los productos comenzó a exceder con creces el costo del torneado en sí. Además, el lijado repetido del barniz con papel de lija doblado, especialmente dentro de recipientes hondos, desfigura los dedos. mano derecha: la piel desaparece en algunos lugares, al igual que parte de las uñas, aparecen crecimientos dolorosos y eventualmente el producto comienza a ensuciarse con sangre rezumante. Me vi obligado a reducir el número de tratamientos superficiales a dos o tres y simplificar (hacer más áspera) la técnica de aplicación del barniz.

Con un pincel de artista plano sintético, aplico la primera capa fina de barniz al agua sobre la superficie de la pieza, a menudo aceitada y recubierta con goma laca, y la aliso. Enciendo un secador de pelo industrial y soplo el producto a distancia dependiendo de la temperatura del chorro. Tengo tres secadores de pelo (foto 6), dos de los cuales son relativamente nuevos, de importantes empresas europeas y tienen un control perfecto del calor, pero funcionan muy mal. El tercero americano, fabricado a finales de los años 70 del siglo pasado, es fiable de utilizar, sin ajustes, con una temperatura de salida de 350°C (el del medio en la foto).

foto 6

Mantengo una distancia de 20-50 cm con una temperatura en la superficie del producto de aproximadamente 50-100 O C. La especificación para el barniz AF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72) recomienda una temperatura de soplado de sólo 35 O C. Sin embargo, el barniz, por regla general, tolera bien las altas temperaturas del aire y se seca en 2-3 minutos. sin ampollas, peladuras ni grietas. Si aparecen a veces es que está sobrecalentado. Inmediatamente lo limpio con papel de lija, cubro estos lugares con barniz y lo seco. En promedio aplico de 3 a 5 capas finas de barniz dependiendo de la calidad de la superficie. La idea es la siguiente: aplicar de forma rápida y tosca una capa gruesa de barniz y rellenar pequeños defectos en la superficie, y luego diluir esta capa lijando hasta el mínimo requerido. No se pueden aplicar capas gruesas de barniz, ya que el secado forzado provocará inevitablemente la aparición de los defectos de recubrimiento antes mencionados. Aunque el barniz se puede lijar a las 4 horas, casi siempre dejo las piezas para el día siguiente para permitir el curado completo. En el taller de la ciudad, a veces, si tengo prisa, pongo los productos en el radiador.

Después del secado, lijo cuidadosamente la superficie barnizada con papel de lija P220. Hubo un tiempo en que me gustaba la nueva piel de malla Abranet (Mirka), pero luego la abandoné debido a su alto costo, la frecuente falta del tamaño de grano requerido en las ventas minoristas y el efecto adverso en la piel de las manos. Cambié a papel skin P220 con base de espuma de Smirdex (http://www.bia.su/good/9956/) (foto 7, rollo amarillo). Por supuesto, se puede comprar un producto similar del Klingspor (el segmento de la derecha en la foto 7), pero está mal presentado en Internet y es más difícil de comprar.

foto 7

Este tipo de papel de lija resultó ser extremadamente conveniente y respetuoso con la piel, lo cual es especialmente importante al pulir las cavidades internas de productos torneados. Es más difícil lijar una capa gruesa de barniz que una delgada, pero si esto sucede, para evitar la aparición de un punto de luz notable, lubrico esta área con una solución de goma laca. Si hay muchos lugares de este tipo, cubro toda la superficie con goma laca y la seco rápidamente con un secador de pelo. Con pinceles elimino los restos del polvo blanco que se ha formado en los huecos. La superficie del producto está lista para ser reprocesada.

Vuelvo a aplicar una capa gruesa de barniz dividiéndola en una media de 3-5 etapas, con secado rápido intermedio con aire caliente y reservo hasta el día siguiente. Después de eso, aparece una opción: puede continuar con el micropulido final y el pulido de la superficie del producto, o continuar con las operaciones de acabado descritas anteriormente, es decir, Aplicar nuevamente una capa gruesa de barniz. A menudo, dos ciclos de barnizado son suficientes para eliminar pequeñas abolladuras, rebabas, vellosidad y otros defectos en la superficie, que pueden aparecer como resultado de una tecnología de torneado insuficiente o de una calidad insatisfactoria de la propia madera. El micropulido final del acabado lo realizo con papel de lija impermeable ordinario P1200-1500 sobre una base de papel con agua. Si es micromolienda manual Superficie exterior no causa dificultades, entonces el micropulido de las cavidades internas de los cuencos, especialmente las profundas, provoca los inconvenientes y daños descritos anteriormente en la piel de la mano. Los guantes no son muy adecuados en este caso, ya que se pierde la sensibilidad táctil necesaria para evitar el lijado de la capa de barniz. Por eso, para el acabado de las cavidades de los cuencos, recientemente comencé a utilizar muelas abrasivas sobre una base de tela-gomaespuma Abralon P1000 (Mirka) con agua (foto 7). Corté círculos de 150 mm de diámetro con velcro en 4 partes, aunque dicen que también se pueden encontrar tiras a la venta, pero no las veo en Internet. Después de terminar el micropulido, debe quedar una capa bastante fina de barniz en la superficie del producto, ya que cualquier barniz en una capa gruesa no es estéticamente agradable. Aunque, como ya mencioné, el barniz moderno a base de agua es bastante transparente, si la capa es demasiado espesa, el producto puede parecer como si estuviera envuelto en una película mate.

Con numerosos cepillos, tanto secos como con agua, elimino con cuidado los restos de trituración en forma de polvo blanco que se han atascado en los restos de hendiduras y cortezas. Luego paso a pulir las superficies barnizadas del producto, para lo cual utilizo la pasta de pulido Menzerna Intensive Polish (segunda etapa), comprada en Komplekt LLC (Foto 8).

foto 8

La pasta Menzerna Power Gloss (primera etapa) comprada allí para el kit resultó innecesaria, ya que, a pesar de la palabra Gloss (brillo), da una superficie mate, que no parece atractiva en mis productos. No es necesario realizar un pulido en dos etapas. No información útil la composición y las propiedades de las pastas o los métodos de uso no están contenidos en las etiquetas de las latas, total desprecio por el consumidor. Está claro, sin embargo, que no contienen silicona y por lo tanto, si se detecta a través del lijado, simplemente se les puede aplicar barniz con un mínimo microlijado previo con papel de lija P1000-1500. Pulo la superficie frotándola a mano, generalmente con una toalla de papel doblada o un paño suave hasta que se forma un brillo agradable. Inspecciono cuidadosamente la superficie acabada del producto para detectar defectos, que pueden ser:

1. No del todo Superficie lisa debido a la insuficiencia de dos ciclos de barnizado, puede ser necesario un barnizado adicional con lijado preliminar P220;
2. Mediante lijado del barniz, de cuya eliminación ya os he hablado;
3. Restos de polvo blanco de esmerilado y pasta de pulir en las hendiduras y en las costras;
4. Capas gruesas de barniz, endurecidas en posibles grandes depresiones naturales, por ejemplo, en núcleos podridos, grietas, cortezas, etc.

Lucho contra el flujo de exceso de barniz hacia estos huecos en cada etapa del barnizado con un cepillo duro y seco. Si no lo terminé a tiempo, retoco el barniz espeso y por tanto blanquecino con diversos agentes de retoque (rotuladores, pinturas secas y líquidas) que me sobraron del momento de mi restauración (foto 9).

foto 9

Una característica de los barnices de poliuretano, tanto solubles en disolventes como a base de agua, es que una nueva capa de barniz aplicada sobre una vieja seca no disuelve esta última y la adherencia (adherencia) se consigue gracias a los microarañazos resultantes del lijado. Ésta es la diferencia entre estos barnices y barnices como nitrocelulosa, goma laca, alquídicos, etc. Esto debe recordarse en la práctica de utilizar barnices a base de agua. El lijado repetido provoca que los poros grandes y las hendiduras se obstruyan con un polvo blanco, del que es muy difícil deshacerse. Nuevas manos de barniz no lo disuelven y puede acumularse. Hay que retocar esos lugares con un rotulador de retoque fino.

La foto 10 muestra un jarrón de sauce blanco podrido con la superficie agrietada y completamente esponjosa, ya terminado, taponado con barniz en polvo, que no se pudo quitar del todo.

foto 10

En este caso ningún retoque local pudo ayudar y tuve que aplicar una solución de goma laca (10%) con un pincel sobre el barniz al agua. La goma laca impregnó y tiñó el barniz en polvo, que se volvió invisible. Sin embargo, volvieron a aparecer irregularidades en la superficie, aunque no muy grandes. Caminé sobre la superficie seca con un trozo del abrasivo suave Abralon P1000 mencionado anteriormente, ya que el polvo húmedo es más difícil de eliminar. Limpié la superficie del polvo seco que se había formado con un cepillo de cerdas naturales y pulí la superficie para que la pasta de pulir no entrara en los numerosos agujeros de la superficie. Considero que la combinación de una superficie brillante y bien acabada con su esponjosidad natural a veces puede realzar la textura de un producto.

Quitar el barniz polimerizado a base de agua de un producto no es tan fácil como otros barnices, lo que requiere destructores de barniz especiales. Pero lo hice con la ayuda del aire caliente de un secador de pelo.

Como se puede ver en lo anterior, el acabado superficial en varias etapas de mis productos de torneado sigue siendo bastante laborioso. Quizás, con el tiempo, sea posible eliminar la lubricación y el descascarado de los productos, ya que en los EE. UU. ya han aparecido a la venta barnices a base de agua con las propiedades de los barnices organosolubles, es decir, “resaltando” la madera, por ejemplo, barniz de uretano Enduro-Var. Si esto es realmente así (lo cual tengo dudas), entonces hay esperanzas de que esta dirección se desarrolle y llegue a nuestro país. Esto significará la aparición del barniz perfecto.

Categoría K: Misceláneas

Acabado final de productos de madera.

Bajo acabado final productos de madera Nos referimos a lijarlos, pintarlos, barnizarlos y pulirlos.

El lijado de productos de madera se realiza con papel de lija, cola de caballo y piedra pómez. La piel real es la piel de un pez de la raza mantarraya, un lobo de mar, que se caracteriza por una fuerte rugosidad, pero generalmente cuando se procesa madera se usa piel artificial: papel, untado con pegamento líquido y espolvoreado con vidrio finamente molido. Hay a la venta varios números de estas pieles, que se diferencian por el grano más o menos grueso del vidrio. La cola de caballo es una hierba resistente de los pantanos que, seca y atada en manojos, también se utiliza para limpiar las últimas imperfecciones de las superficies de madera. La piedra pómez es lava volcánica quemada y se vende en trozos o en polvo. Si planea lijar la madera con un trozo de piedra pómez, entonces debe cortar el trozo de piedra pómez existente en dos partes y frotar bien los cortes entre sí, habiéndolos previamente lubricado con aceite o manteca de cerdo; esta fricción debe alisar completamente la superficie de la pieza de piedra pómez, esto es necesario para que no queden rayones en la madera al lijar.

Al lijar se humedece la piedra pómez con aceite, y si no se quiere que cambie el color de la madera, con manteca de cerdo, y presionando ligeramente se frota sobre la superficie a lijar.

Al igual que con el trabajo de acabado de productos de madera descrito anteriormente, el lijado también se realiza en una secuencia determinada: primero con papel de lija de grano grueso, luego con papel de lija más fino y, finalmente, con piedra pómez. Si este último está disponible en polvo, se recoge en una pequeña cantidad sobre un paño, también humedecido con aceite o manteca de cerdo, y se frota de la misma forma que con un trozo de piedra pómez.

Para que la superficie de la madera acepte mejor pintura, barniz o pulimento, también puedes grabarla, ya sea untándola con un mordiente ya preparado o haciéndolo tú mismo.

El mordiente marrón más común se puede preparar hirviendo 1 parte de aloe en 6 partes de ácido clorhídrico. Durante la ebullición, el líquido libera vapores rojos que luego desaparecen. Después de esto, el mordiente se diluye con 20 partes de agua blanda (lluvia), y ya está listo para su uso. La ebullición, debido a la liberación de vapores, se realiza mejor al aire libre.

Si la madera está pintada de un color oscuro, puede lubricarla con este tinte varias veces, si es de un color claro, una vez.

Después del grabado, es bueno volver a lijar toda la superficie con piedra pómez (antes de grabar, puedes limitarte a lijar únicamente con papel de lija).

Una vez finalizado el pulido, no se debe olvidar retirar de la superficie a tratar los restos de aceite que se utilizó para humedecer la piedra pómez. Esto se hace usando un paño suave o papel de cocina, y luego espolvoreando la superficie a tratar con polvo fino de salvado o tiza. El salvado absorbe el último aceite restante. Después de unas horas, se puede barrer el salvado y finalmente limpiar la superficie lijada con un paño suave.

Pulido. Inmediatamente después de la molienda, se pule el producto.

El pulido protege la madera de las influencias externas que la destruyen y le da al producto una hermosa apariencia, haciendo que su superficie tenga un brillo de espejo, siendo visibles todas las vetas y tintes de la madera a través de este brillo.

El abrillantador necesario para pulir se puede comprar en la tienda.

Al pulir, tome un trozo de paño de lana y enróllelo hasta formar una bola, pero de modo que la parte inferior quede completamente plana. Después de humedecer este lado plano con cera, envuelva la bola de lana con un trapo de lino viejo y gastado y, tomando los extremos del trapo en su mano (en un nudo), vierta unas gotas de crudo. aceite de linaza. El hisopo se pasa sobre la superficie a pulir, presionando ligera y uniformemente hasta que toda la superficie quede cubierta con una capa uniforme de esmalte. Cuando se acabe el abrillantador, desenrolle el paño, humedezca el ovillo de lana con el abrillantador, envuélvalo nuevamente en el paño y, habiendo humedecido este último con aceite, como ya se describió, continúe puliendo.

Si durante el trabajo el paño comienza a adherirse a la superficie que se está puliendo, esto significa que el abrillantador se ha vuelto demasiado espeso y debe diluirse con alcohol. Cuando el abrillantador cubre toda la superficie para que quede lisa, se sustituye el paño de lino por un paño limpio humedecido en alcohol y se vuelve a pasar por toda la superficie hasta que quede completamente brillante. En este caso, no se debe tomar demasiado alcohol, sino sólo unas gotas; de lo contrario, puedes lavar el esmalte.

La superficie recubierta con abrillantador debe secarse completamente y dejar que el abrillantador sature todos los poros de la madera. Está bien, unos días después del primer pulido, pule el artículo por segunda vez. Esto hará que su superficie sea aún más dura, lisa y brillante.

Simultáneamente con el pulido, también se puede teñir la pieza de trabajo; luego se debe agregar un poco de pintura en polvo al esmalte. Esto se hace así: un ovillo de lana empapado en esmalte se envuelve no en uno, sino en dos trapos de lino, entre los cuales se aplica una fina capa de pintura. El pulido se realiza exactamente de la misma forma que en el primer caso, pero sólo el pulimento, que se filtra a través del lienzo, lleva consigo parte de la materia colorante, que se frota uniformemente sobre la superficie a tratar.

De esta forma se imitan tipos de madera baratos para que parezcan maderas caras, por ejemplo la roja u otras. Por supuesto, en cada caso individual es necesario seleccionar cuidadosamente el color del tinte utilizado.

Barnizado. Mientras que el pulido se utiliza principalmente para el acabado de objetos finos, el barnizado se utiliza más ampliamente. Su esencia consiste en cubrir el producto con barniz utilizando pinceles.

El barnizado debe realizarse con trazos uniformes y rápidos, y debe prestar atención a que el barniz se aplique en una capa lo más fina y uniforme posible; de ​​lo contrario, la superficie adquirirá un aspecto desagradable y el barniz tardará mucho tiempo en aplicarse. tiempo para secarse.

Al barnizar, la superficie adquiere de una sola vez un aspecto bastante bonito, algo relativamente raro. Por lo general, debes dejar secar el barniz y cubrir toda la superficie con barniz por segunda vez. Si esta vez la apariencia no es lo suficientemente hermosa, luego de que el barniz se haya secado, debes limpiar todo con papel de lija fino (sin rayar) y barnizarlo nuevamente.

Como indicación general de cuándo se debe preferir el pulido y cuándo se debe preferir el barnizado, digamos que sólo se pueden pulir superficies grandes que permitan libertad de movimientos circulares con un hisopo con barniz; Al igual que las partes delgadas o estrechas de los muebles, patas de mesas y sillas, JUNTAS y apoyabrazos de sillas, se deben barnizar, ya que es más conveniente trabajar con brocha.

Acabado en cera. Hermosa vista El mismo efecto se obtiene para un producto de madera si se le da un acabado con cera. Para hacer esto, derrita maceta de barro 2 partes de cera con 1 parte de trementina. Al derretir la cera, debes revolverla todo el tiempo. Cuando la cera y la trementina se fusionan hasta formar una masa completamente homogénea, se enfría toda la masa y se frota sobre una superficie de madera con un paño o un cepillo rígido. Luego se vuelve a frotar la tabla con un paño seco y adquiere un bonito brillo mate.
Los hermosos tipos de madera se pueden terminar con cera directamente; los menos valiosos se pueden pintar antes de encerarlos.

Los artículos pulidos, barnizados y encerados requieren un manejo cuidadoso: su superficie se deteriora con la humedad y, por lo tanto, no se pueden mojar; Tampoco debes colocar platos calientes sobre ellos, ya que esto dejará marcas indelebles.

Los productos torneados se pulen, barnizan y enceran en un torno. Para hacer esto, haga un hisopo de algodón para barniz o un hisopo de lana con una envoltura de lino para pulir y recoja el líquido sobre ellos, al igual que en casos anteriores, mueva lentamente estos hisopos a lo largo del producto, que en este momento está girando en la máquina.

Para terminar con cera un objeto torneado, fusionar 5 partes de cera con 2 partes de trementina y primero cubrir el objeto con la mezcla, que aún no se ha enfriado por completo, y luego, girando este objeto en la máquina, pasar un paño sobre él hasta Se obtiene el brillo deseado.

Colorante. Los métodos de acabado que describimos se relacionan principalmente con aquellos productos que, por la naturaleza de su finalidad, deben ubicarse en el interior. En cuanto a aquellos objetos que deban quedar expuestos al aire, conviene pintarlos con pintura al óleo para protegerlos de la humedad, la putrefacción, los insectos y otras influencias.

Las pinturas al óleo simples para revestir carpintería se preparan con aceite secante.

Antes de comenzar a pintar, se aplica masilla y se imprima el objeto. La masilla es el sellado de todas las grietas y grietas de una superficie de madera con masilla de tiza diluida con agua y mezclada con aceite secante hasta obtener una masa espesa. La imprimación se realiza con pintura al óleo muy líquida, que debe absorberse bien en la madera. Es posible que su color no se corresponda exactamente con el que debería tener la cosa en su forma final, pero aún así es mejor usar una imprimación clara para un color claro y una oscura para un color oscuro.

La pintura real se realiza después de que se haya secado la capa de imprimación. Para que la pintura sea lo suficientemente duradera, es necesario pintar sobre el mismo lugar al menos dos veces, y antes de pintar por segunda vez, es necesario que la primera capa tenga tiempo de secarse y lijarse adecuadamente. En este caso el lijado se debe realizar con papel de lija fino.

La pintura se realiza con pinceles de cerdas, que no se deben utilizar con demasiada pintura a la vez; La pintura se debe extender uniformemente en una capa fina, intentando extenderla por la mayor superficie posible de la superficie a tratar. La pintura se utiliza bien mezclada; y si fue preparado con anticipación, debes asegurarte de que no quede cubierto con una costra. Si esta costra está presente, primero retírela con cuidado; de lo contrario, al presionarla con un pincel, flotará en la pintura en pedazos y, al llegar al pincel y de él a la superficie a pintar, dejará grumos antiestéticos y grumos en él. Para evitar que la pintura se cubra con dicha costra, debe llenar los botes de pintura con agua después de terminar el trabajo; Las mismas pinturas, que por su composición absorben agua, deben rellenarse con aceite.

Los pinceles de cerdas que se utilizan para pintar grandes superficies deben ser anchos y de pelo largo. Sin embargo, desde pelo largo Es inconveniente trabajar con un cepillo de este tipo, entonces se debe atar un cepillo de este tipo con hileras densas de cuerda para que solo sobresalgan los extremos relativamente cortos del cabello, y luego, cuando el cabello se vaya desgastando mientras trabaja, retire gradualmente las capas de cuerda, de esta manera dejando al descubierto la parte aún intacta de las cerdas. .Si es necesario, pinte líneas finas con los llamados pinceles de líneas de crin.

Cabe señalar de inmediato que si necesita renovar un objeto viejo en el que la pintura se ha deteriorado (la pintura al óleo se deteriora mucho con el sol), no debe aplicar una nueva capa de pintura directamente sobre la vieja seca. Lo único que sucederá con esto es que la capa vieja de pintura absorberá el aceite de la capa nueva, y esta última pronto se desprenderá. Tienes que hacer esto: añade un poco de aceite a la capa de pintura vieja, y luego tomará su aspecto anterior; Si desea que la pintura tenga un aspecto completamente fresco, después de remojar y secar la primera capa de aceite, debe limpiar la superficie varias veces con aceite que contenga una pequeña cantidad de pintura. Esta renovación logrará su objetivo.



- Acabado final de productos de madera.

acabado a mano especies de árboles Siempre será relevante, incluso en la era de la automatización absoluta de todos los procesos de producción, porque en la gran mayoría de los casos una cosa única sólo se puede hacer manualmente.

Los conceptos básicos del torneado de madera en una máquina pueden ser útiles no solo para un carpintero profesional, sino también para diseñadores y constructores novatos y para aquellos que simplemente desean aprender esta antigua habilidad.

Trabajar en un torno para madera o, como dicen a veces, en un torno, en general, no es particularmente difícil, pero es necesario aprender a comprender cómo sentir el producto que se está procesando. Es entonces cuando el trabajo se convierte en un verdadero arte en el que una persona gana en autoexpresión, realiza la creatividad y desarrolla la imaginación.

Descripción del torno

Un torno para madera tiene una función limitante: solo puede girar un trozo de madera. Un carpintero es capaz de tornear lentamente un objeto terminado a partir de una pieza de madera común, por ejemplo:

A diferencia de otras máquinas para trabajar la madera, que se utilizan sólo en determinadas etapas intermedias, un torno es adecuado para cualquier operación: desde el preprocesamiento hasta el pulido. Las herramientas necesarias son raspadores, cortadores y cinceles ranurados (en forma de V o cilíndricos) y planos de diversas formas y tamaños. La máquina hace girar la pieza de trabajo y la mano del maestro controla el movimiento del cortador. Según el artículo que deba fabricarse, hay dos opciones para fijar la pieza de trabajo.

En el primer caso detalle de madera se monta en posición horizontal entre los centros de las paredes delantera y trasera. El segundo método tiene en cuenta el hecho de que el tornero fija la pieza de trabajo sólo en el "cabezal" frontal mediante una placa frontal o un mandril. Si es nuevo en el trabajo con esta máquina, sería prudente comenzar a utilizar el primer método.

Torno con ajuste electrónico (equipo):

Opción de equipamiento:

  • cincel acanalado,
  • Cortador Maisel (2 mm),
  • cortador semicircular,
  • cortador de corte,
  • cincel biselado (jamba),
  • cincel semicircular - para el acabado de superficies perfiladas,
  • cincel ranurado (reyer) - para desbaste.

Principio de funcionamiento

Toda la estructura de la máquina está montada sobre un bastidor de aluminio, hierro fundido o vigas perfiladas o dos barras de acero. En un lado de la cama, el tornero coloca el cabezal y en su interior hay un motor eléctrico (0,5-1,5 caballos de fuerza). Gira un husillo que tiene un cono Morse; si es necesario, se inserta un centro de accionamiento (con una punta y 2, 3 o 4 cuchillas), una placa frontal o un mandril. El contrapunto está ubicado en el lado opuesto de la máquina y su centro presiona la pieza de trabajo, asegurándola en posición horizontal.

Personal de mantenimiento, girando en cualquier dirección, está situado lo más cerca posible de la pieza en bruto, guía el cortador y lo sostiene.

En máquinas con ajuste manual, la frecuencia (velocidad) de movimiento se puede cambiar mediante la palanca de la caja de cambios, cuya velocidad es de 450 a 2000 rpm. Contiene poleas con rodamientos.

En modificaciones mucho más complejas de los automóviles, en lugar de una caja de cambios, hay un variador electrónico, que permite regular suavemente la velocidad de movimiento.

Terminando la pieza de trabajo

Este método se utiliza para procesar elementos cilíndricos de diferentes longitudes, fijados entre los centros del contrapunto y el cabezal. En consecuencia, tiene la oportunidad de fabricar cualquier pieza: desde postes de barandilla y patas de mesa hasta pequeñas piezas de ajedrez. En particular, los artesanos expertos son expertos en fabricar y afilar tacos de billar.

El primer paso del trabajo es determinar la ubicación del eje de la pieza de madera para sujetarlo entre el centro del contrapunto y el centro motriz.

La segunda etapa es para hacer un espacio en blanco (a partir de un tronco recortado o un bloque de madera cuadrado). Esto se puede hacer en el modo 1000-1500 rpm. En este caso, las virutas deben eliminarse de derecha a izquierda utilizando un cincel ancho cóncavo ranurado para procesar previamente el reyer. Si la pieza de trabajo es larga, el desbaste se realiza en varios pasos; el soporte de herramientas se acerca a la pieza a medida que está terminada, sin cambiar su posición de altura.

Al girar piezas hay herramientas. varias formas para procesar superficies perfiladas:

  • gancho,
  • cortador semicircular,
  • cincel plano,
  • cincel biselado (o popularmente llamado jamba),
  • cincel ranurado, etc.

Dependiendo del tipo de herramienta utilizada y de la etapa del proceso de trabajo, de vez en cuando es necesario acercar el soporte de la herramienta a la pieza de trabajo. Al finalizar el proceso, cuando la pieza está lista, se realiza el acabado final:

  • pulido,
  • viraje,
  • molienda,
  • depilación con cera, etc

Los toques finales se producen cuando ya se ha retirado el soporte.

Usando un buscador de centros angulares, dibuje 2-3 líneas a ambos lados de la pieza de trabajo con un simple lápiz, cuya cruz central se convertirá en el centro del extremo.

Golpeando firmemente el núcleo de marcado con un martillo, haga ranuras y una depresión axial en los extremos de la pieza de trabajo.

Coloque la pieza de trabajo en el centro de accionamiento, acerque el contrapunto al extremo opuesto y utilícelo para presionar la pieza de trabajo de modo que los conductores corten de manera óptima los huecos en el extremo y luego retire el centro del contrapunto. Después de esto, la pieza de trabajo podrá sostenerse por sí sola.

Una vez más acerque el centro del contrapunto a la pieza de trabajo para fijarla a lo largo del eje de los centros. Si la madera es blanda, entonces gire el volante del contrapunto ¼ de vuelta; si es dura, media vuelta será suficiente. La pieza de trabajo debe fijarse de tal forma que pueda girarse manualmente sin resistencia.

Acerque el soporte de la herramienta lo más cerca posible de la pieza de trabajo. Gírelo con la mano, asegúrese de que gire sin obstáculos, sin golpear nada. El plano de apoyo del reposamanos debe estar aproximadamente 5 mm por debajo del punto de rotación.

Desbaste

El torneado de madera en un torno implica un procesamiento tosco. Para torneado aproximado de cilindros Usando el reyer, debe configurar la frecuencia de rotación (o velocidad) en 1000, máximo 1500 rpm. Cuanto más precisa debe ser la forma del cilindro, mayor será la velocidad a ajustar. Las piezas con un margen de mecanizado pequeño se pueden mecanizar de una sola vez en toda su longitud, si el margen es mayor, es necesario actuar progresivamente, acercándose al husillo desde el contrapunto.

Comience el trabajo gradualmente, apoyando el eje del cortador sobre el soporte de la herramienta y sosteniendo la hoja de modo que el talón del cortador toque la madera. Después de esto, levante el mango del cincel hasta que el borde de la punta comience a cortar la madera, mientras retira virutas uniformes y bien retorcidas.

Guíe el cortador en la dirección de torcer las virutas de esta manera: la mano que sostiene el mango marca el movimiento, y la otra solo sostiene la hoja, evitando presionarla.

Al desbastar una pieza cuadrada de material, comience a cortar con cuidado las esquinas con un cincel, sin presionar demasiado. Espere hasta que la pieza de trabajo esté pulida hasta obtener una forma cilíndrica del diámetro más alto, moviéndose hacia el eje de rotación a medida que se gira la culata.

En función de la forma que quieras dar a las piezas, dibuja las líneas básicas para marcar las partes cóncavas y convexas con un simple lápiz, girando la pieza a mano. Márquelo de tal manera que las partes más anchas de la pieza queden ubicadas en el borde del cabezal cada vez.

Comience a pulir ambos bordes de la pieza de trabajo con un cincel. Al estar apoyado sobre un soporte de herramientas, éste debe entrar en el árbol suavemente (sin movimientos bruscos), siendo perpendicular al eje de movimiento.

Comprobando el tamaño

Compruebe el tamaño sistemáticamente utilizando un calibre. Los carpinteros profesionales suelen presionar el cortador contra el muslo con el codo para tener la mano libre para la herramienta de medición. Cuando la pinza comience a temblar, reduzca la profundidad de la viruta. Primero rectificar los diámetros máximos de esta forma, y ​​luego proceder a tornear el resto de piezas:

  • espalda,
  • cuellos,
  • tori,
  • bolas y así sucesivamente.

Para tallar el de un año y medio, utilice un cincel ranurado. Es útil para el tratamiento de superficies conformadas. Debe mantenerse perpendicular al eje. “Baje” el filo desde el exterior hasta la profundidad de la pieza de trabajo. Es necesario levantar y girar ligeramente el mango de la máquina. Para obtener un toro completo, debes realizar la misma manipulación en cada lado.

El arco (cuello) se gira con el mismo cortador que se usó para el toroide.

Después de terminar el acabado preliminar. En la parte inferior del centro del cuello, muele el medio cuello derecho, solo que esta vez mueve la herramienta hacia arriba desde abajo y hacia la derecha. Bajo ninguna circunstancia mueva el cortador en un solo paso de un lado del cuello al otro; debe girarlos uno por uno.

Pasando hojas

Las hojas (pequeños bordes que a menudo se dejan a cada lado del cuello) se giran con un cortador de meisel. No tiene ángulos posteriores en los bordes laterales de la varilla, lo que lo diferencia del cincel, sino que tiene una pista delgada para quitar las virutas.

Puedes utilizar la técnica del "filete" en tu trabajo: se trata de una transición suave de una superficie a la segunda. Es esencialmente una combinación de cuello y toroide. En este sentido, primero afile el cuello y luego el toro adyacente.

Coloca una cuña entre la tapa y la caja y golpéala un poco con un mazo, luego retírala. Con una broca fijada al contrapunto, taladre un agujero en la pieza de trabajo, en el que posteriormente se establecerá la profundidad. raspador u otro herramienta para cortar sostenga a lo largo del eje de rotación levantando el mango hasta encontrar el mejor ángulo de corte. El raspador se puede manipular moviéndolo hacia el borde de la pieza de trabajo desde el centro o viceversa. Es necesario comprobar la profundidad periódicamente. Una vez que el interior esté cincelado, forre el orificio para el asiento del neumático con papel de lija de grano fino y luego podrá comenzar a cortar la caja con un cortador Meisel.

Decorando los detalles

Detalle, fijo en ambos lados, nunca cortar por completo. Pulirlo desde ambos bordes de la pista, manteniendo los puentes de pequeño diámetro y, después de detener la máquina, desconectar los extremos con una sierra para metales.

Para completar el acabado de la pieza, retire el portaherramientas y procese la pieza desde abajo con papel de lija fino (grano M16-M63). Mientras trabaja, la lija debe girarse transversalmente para evitar rayones circulares.

Para la bella apariencia Los productos en un torno para madera se pueden frotar con un trozo de cera o parafina mientras se giran y luego pulir con corcho o un paño grueso.