Punzón central (herramienta)

Kerner, centro(Alemán) Körner) - herramienta manual para trabajar metales, diseñada para marcar orificios centrales (núcleos) para la instalación inicial del taladro y otras marcas visuales. Representa una varilla sección redonda, uno de cuyos extremos (la parte de trabajo) está afilado hasta formar un cono con un ángulo de vértice de 100°-120°. El punzonado se realiza golpeando con el martillo la parte opuesta del punzón: la cantonera. El uso de un punzón permite evitar que la broca se deslice a través del material y ayuda a conseguir una mayor precisión en la ubicación de los agujeros.

El punzón tiene forma cilíndrica, al principio hay un percutor, al final hay un cono puntiagudo, la parte media de la herramienta suele tener rayas, muescas o moleteados para un mejor agarre. Para obtener una marca en el lugar de futura perforación, es necesario colocar el punzón con su lado afilado en el punto requerido y golpear el extremo opuesto de la herramienta con un martillo.

Un punzón se puede clasificar como una herramienta para trabajar metales, ya que los orificios para taladrar generalmente se realizan sobre metal, baldosas, pulidas o cualquier otra superficie lisa. La herramienta es de corte por impacto. Los punzones están hechos de aceros duros para herramientas.

Llame a esta herramienta " marca" se considera incorrecto.

Tipos de punzones centrales

Además de los punzones manuales, también hay punzones automáticos: "ballestas" con gatillo armado y mecanismo de resorte. Esta herramienta contiene un mecanismo de resorte en su interior que acciona el martillo. La ventaja de esta modificación es que, en primer lugar, permite marcar con una mano, sin utilizar herramientas de impacto, y en segundo lugar, se puede ajustar la fuerza de impacto de dicho punzón, lo que puede ser significativo cuando se trabaja con materiales blandos o quebradizos. o piezas críticas, que requieren mayor precisión de procesamiento; Las marcas en las piezas obtenidas con un punzón automático tienen la misma profundidad. En tercer lugar, el uso de un punzón central automático le permite aumentar la velocidad de marcado.

El punzón eléctrico contiene un solenoide que, al retraer el núcleo, crea una fuerza de impacto sobre el percutor.

A veces se utilizan punzones con mandriles especiales que le permiten formar rápidamente marcas a distancias específicas desde el borde de la pieza o encontrar un lugar con características específicas (por ejemplo, un punzón central para aplicar una marca al final de una pieza de trabajo cilíndrica o en la parte superior de una bola (para ello el punzón está equipado con guías en forma de cono o trípode).

ver también

Literatura

• // Diccionario enciclopédico de Brockhaus y Efron: En 86 volúmenes (82 volúmenes y 4 adicionales). - San Petersburgo. , 1890-1907.

Fundación Wikimedia. 2010.

Vea qué es "Kerner (herramienta)" en otros diccionarios:

KERNER, herramienta en forma de varilla de acero con punta cónica para marcar piezas aplicando huecos (núcleos); Los hay ordinarios (los golpes del punzón se aplican con un martillo) y automáticos (de resorte y eléctricos) ... diccionario enciclopédico

Kerner: Kerner (instrumento) Personas Kerner, Anton, botánico austriaco. Kerner, Justinio poeta alemán y escritor médico. Kerner, poeta alemán Theobald. Kerner, John Simon von botánico alemán. Véase también... ... Wikipedia

Una herramienta en forma de varilla de acero con punta cónica para marcar piezas aplicando huecos (núcleos); Los hay ordinarios (los golpes del punzón se aplican con un martillo) y automáticos (de resorte y eléctricos) ... Gran diccionario enciclopédico

Kerner (alemán: Körner), herramienta en forma de varilla puntiaguda de acero endurecido; sirve para marcar (perforar) puntos (núcleos) al marcar piezas de trabajo destinadas a su posterior procesamiento...

Herramienta de marcado en forma de varilla redonda de acero de diámetro. 10-20 mm y 100-150 mm de largo con un extremo afilado, rectificado cónicamente en un ángulo de 30°. Al marcar, se utilizan puntos (núcleos) en forma de pequeñas depresiones. Técnico... ... Diccionario técnico ferroviario

punzón central- Herramienta para trabajar metales en forma de varilla puntiaguda de acero endurecido para punzonar. Temas de ingenieria mecanica en general... Guía del traductor técnico

- (barril alemán) herramienta de cerrajería en forma de varilla de acero puntiaguda para marcar puntos (ver núcleo 2) al marcar piezas. Nuevo diccionario palabras extranjeras. por EdwART, 2009. kerner KERN, KERNER [alemán. Korner] – 1) una herramienta en forma de... ... Diccionario de palabras extranjeras de la lengua rusa.

I Kerner Kerner von Marilaun Anton (12/11/1831, Mautern, 22/6/1898, Viena), botánico austriaco, miembro de la Academia de Ciencias de Viena (1872). Profesor en las universidades de Innsbruck (desde 1860) y Viena (desde 1878). Los principales trabajos sobre taxonomía... ... Gran enciclopedia soviética

A; m. [alemán] [Corner] Tecnología. Herramienta en forma de varilla corta de acero con punta cónica endurecida, que se utiliza para marcar piezas. * * * Kerner (alemán: KÖrner), una herramienta para trabajar metales en forma de varilla de acero con punta cónica para... ... diccionario enciclopédico

M. Herramienta en forma de varilla de acero con punta cónica, diseñada para marcar piezas. Diccionario explicativo de Efraín. T. F. Efremova. 2000... Moderno Diccionario idioma ruso efremova

Afilado de herramientas

Cualquier herramienta para cortar Se desgasta durante el uso y, por lo tanto, es necesario afilarlo de vez en cuando. Esta operación es mejor y más fácil de realizar en una máquina afiladora u otro afilador mecánico.

Afilar un cincel en una máquina afiladora

Afilado de cinceles y travesaños. Tomando el cincel en sus manos, aplíquelo con cuidado al círculo giratorio y muévalo hacia izquierda y derecha con una ligera presión. Ambas caras se afilan alternativamente. El ángulo entre ellos - el ángulo de afilado - puede ser diferente y varía según la dureza del material a procesar dentro de los siguientes límites: para aluminio y zinc - 35°, cobre y latón - 45°, acero - 60°, hierro fundido y bronce - 75°. Lo más conveniente es comprobar los ángulos de afilado utilizando una plantilla.

Las reglas para afilar un travesaño son las mismas que para un cincel.

Afilado de taladros. La siguiente imagen muestra la parte frontal de un taladro helicoidal.

Frente del taladro helicoidal

Para eliminar las virutas se utilizan ranuras helicoidales a lo largo del eje del taladro. El borde entre el plano de la ranura y la superficie del flanco es el borde cortante. El ángulo entre los bordes suele ser de 116-118°, pero puede variar, dependiendo de la dureza del material a procesar, de 90 a 140°. Al afilar el taladro, sosténgalo con la mano izquierda, quizás más cerca del frente, y mano derecha- por el vástago, agitando suavemente el taladro.

Afilado de taladros

En este caso, se deben observar las siguientes condiciones: a) los filos deben ser simétricos, tener el mismo ángulo de inclinación y la misma longitud; b) el borde transversal debe formar un ángulo de 55° con el borde cortante. El correcto afilado se comprueba mediante una plantilla.

Afilar un punzón central es similar a afilar taladros. La herramienta se sostiene con la mano izquierda, presionándola contra la muela abrasiva, y con la mano derecha se gira uniformemente para obtener un cono uniforme. El ángulo de afilado es de 60°, para marcar centros - 120°.

Recuerde que no puede presionar con fuerza la herramienta mientras la afila, de lo contrario su extremo de trabajo se calentará demasiado y podría soltarse y perder su endurecimiento. Durante el funcionamiento, la herramienta y el disco abrasivo liberan partículas calientes que pueden entrar en contacto con los ojos. ¡Al afilar, utilice gafas de seguridad o una pantalla protectora!

Si le entran partículas en los ojos, consulte a un médico inmediatamente.

AFILADO DE HERRAMIENTAS DE CORTE

Cualquier herramienta de corte tarde o temprano se desafila durante su uso. Si es "desechable", tiene un camino: al vertedero. Si el instrumento realmente puede restaurarse, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? En base a esto, decidimos preparar un artículo sobre cómo se le da vida a una herramienta de corte.

Aclaremos la terminología. El filo de una herramienta está formado por dos planos convergentes (o curvas, como las brocas). El ángulo de afilado es el ángulo en el vértice de convergencia de estos planos. La nitidez de un borde se puede representar como el recíproco del ancho de la “plataforma” en la parte superior o el diámetro del círculo inscrito en ella. En la práctica, cuanto más suaves sean las superficies convergentes, más nítida será la RO. Ángulos de afilado diferentes instrumentos varían y dependiendo de la calidad del acero y el material que se corta son: para un cincel – 17 a 25 grados, para un cepillo de hierro – 25 a 40, para un cincel – 30 a 40, para un cincel de metal – hasta 60 , para tijeras – 45–60, para cuchillos – 20–30 grados.

Todas las herramientas de corte, desde el punto de vista de las técnicas de afilado, se pueden dividir en “cuchillos” (es decir, lo que es más largo que el ancho de la piedra de afilar) y “cortadores” (lo que es más estrecho que la piedra: sierras, cortadores, cortadores y taladros). Las técnicas para afilar este último son diferentes a todo lo demás.

Además de los propios cuchillos, la categoría de “cuchillos” incluye tijeras, cuchillos de carpintería eléctrica y cuchillos cepilladores, así como otros artículos largos. Nota importante: las tijeras y los cuchillos para equipos de carpintería se afilan solo por un lado. Antes de afilar la herramienta hay que limpiarla de suciedad, aserrín, resina, etc., ya que estas sustancias obstruyen fácil e irreversiblemente la piedra de afilar.

Afilado de cuchillos

Primero debe considerar la vanguardia y decidir con qué abrasivo comenzar. Si el cuchillo es nuevo o está muy desafilado, puede que valga la pena empezar con una piedra en bruto. Un buen afilado de una herramienta de corte es simplemente la capacidad de mantener el mismo ángulo al moverse sobre la piedra. Nota importante: nunca afile cuchillos con una rueda de afilado de alta velocidad, ya que suelta y quema instantáneamente el filo.

Entonces, mojamos la piedra de afilar con agua, la colocamos sobre periódicos viejos o, mejor aún, en un hueco excavado en la tabla según la forma de la piedra, y movemos el cuchillo a lo largo de la piedra, observando el ángulo de afilado. El cuchillo debe acercarse a la piedra en un ángulo lo más recto posible. Pero como la piedra es estrecha, tendrás que hacer algún tipo de movimiento oblicuo, moviendo el cuchillo en diagonal, es decir, simultáneamente a lo largo de la piedra y a lo largo del cuchillo.

Un gran error sería afilar el filo en secciones. Una transición absolutamente precisa no funcionará: se formará un escalón y el cuchillo no cortará bien. Es necesario afilar hasta que aparezca una rebaba en el borde, que está hacia arriba, lo que se revela con un ligero movimiento del dedo a través del cuchillo desde la base hasta el borde (no debe hacer esto a lo largo del borde; puede cortar tú mismo). Cuando la rebaba aparece en toda su longitud, es necesario voltear el cuchillo y afilarlo por el otro lado.

No intentes afilar sólo aquellas zonas donde no hay rebabas. Una rebaba continua indica que un chaflán del filo del cuchillo se ha vuelto plano en toda su longitud. Cuando, al afilar el segundo lado, aparece una rebaba en el lado ya afilado, es necesario volver a girar el cuchillo y cambiar a un abrasivo más fino.

Cuanto más pequeño sea el grano abrasivo, más suaves serán los chaflanes y más afilado será el borde. Después de la piedra fina, debe pasar al papel de lija, colocado con el lado abrasivo hacia arriba sobre una superficie lisa, por ejemplo, sobre un trozo de vidrio o acero o sobre una parte plana de un banco de trabajo.

Normalmente se utiliza primero una piedra de afilar barata de doble cara y luego, sucesivamente, papel de lija de grano 120, 400, 600 (u 800) y a veces 1200. Lo más difícil y sencillo en este proceso es mantener la misma ángulo durante todos los movimientos del cuchillo. Vale la pena señalar que la práctica constante es mejor que cualquier dispositivo ingenioso: se rompen y, además, cuestan mucho más que la piedra, que, por cierto, también está presente en ellos. El truco consiste en mover la herramienta que estás afilando con la muñeca quieta y mirar con atención el plano superior de la herramienta. Entonces el ángulo se mantiene con mucha precisión.

Las tijeras se afilan únicamente desde el chaflán, el plano adyacente a la otra mandíbula se nivela únicamente con papel de lija fino.

Las cuchillas para ensamblar también se afilan únicamente a partir de un chaflán. Su peculiaridad es que es necesario tocar con frecuencia el borde de una regla o un vaso para ver la rectitud del filo y evitar redondearlo.

Afilar cinceles y cepillos

Los cinceles y los cepillos tienen mucho en común. Si el filo está muy desafilado o tiene hendiduras causadas por nudos o clavos, primero se debe perfilar. Por cierto, lo mismo se hace al hacer un cortador de madera a partir de una pieza de trabajo endurecida.

La forma más eficaz de afilar el hierro plano es con un afilador eléctrico.

Aquí necesitamos un afilador eléctrico de alta velocidad. A menudo, al sumergir la plancha en agua para que se enfríe, es necesario hacer un chaflán con un ángulo ligeramente superior a 25 grados. En ningún caso se debe adelgazar el filo de la pieza de hierro hasta que aparezca un filo, ya que el enorme rozamiento del abrasivo sobre el metal calienta este último, y si se intenta afilar sobre una piedra de alta velocidad, el filo se dañará. suéltelo inmediatamente y la herramienta se dañará.

Cuando el grosor del borde sea de aproximadamente medio milímetro, debe usar una escuadra para verificar la perpendicularidad del filo al eje o lado del plano de hierro.

Hay dos formas de afilar finalmente un trozo de hierro. Lo mejor es utilizar un afilador eléctrico de baja velocidad con una piedra húmeda (verter agua en una cacerola y presionar uniformemente la plancha contra la piedra). Si el ancho de este último no es suficiente, entonces es necesario mover la pieza de hierro de un lado a otro.

Un perno con dos tuercas te ayudará a mantener el ángulo requerido al afilar una pieza de hierro para un avión.

Si no tienes un afilador de este tipo, tendrás que trabajar manualmente sobre una piedra abrasiva humedecida con agua. Es mejor colocarlo en un hueco del tablero; es más cómodo de sostener. El hierro se coloca sobre la piedra en un ángulo elegido o, más simplemente, con un chaflán sobre la piedra, balanceándose hacia adelante y hacia atrás hasta asentarse con todo el chaflán. Se afilan con movimientos a lo largo de la piedra y hacia atrás, o mejor aún, utilizando el futuro filo para describirlo en forma de ocho, con el fin de lograr un desgaste uniforme de la piedra y mantener su planitud. Cuando aparece una rebaba, se coloca la plancha sobre la piedra y se retira con un par de movimientos, tras lo cual se pasa a un abrasivo más fino, por ejemplo, volteando una piedra de doble cara.

El afilado final se realiza colocando papel de lija de distintos grados de grano sobre el vidrio.

Un pequeño truco. Se puede utilizar un perno con una tuerca y dos arandelas grandes como dispositivo de sujeción sencillo. ángulo correcto inclinación del cepillo (ver figura).

Afilado de sierras para madera

Las sierras para madera, por regla general, no siempre se venden lo suficientemente afiladas (y las de dientes grandes, en su mayor parte, simplemente están desafiladas). Nuevamente surge la necesidad de afilar, y es diferente para cada tipo de trabajo.

Si la sierra no está lo suficientemente separada, deberá separarla primero. Si no tiene cableado especializado a mano, puede arreglárselas con unos alicates. La sierra se sujeta en un tornillo de banco con los dientes hacia arriba, se sienta para mirar a lo largo de la hoja y se doblan los dientes hacia adentro. lados diferentes a través de uno, con cada movimiento inclinando los alicates en el mismo ángulo. Por lo general, inicialmente siempre hay un pequeño recorrido y solo es necesario aumentarlo si se trata de madera en bruto o sierras grandes. Si la sierra es pequeña y para trabajos de precisión, es muy posible dejar el cableado de fábrica.

Se utiliza una lima triangular para afilar los dientes. Se utilizan para afilar el lado interior (relativo al ajuste) de los dientes de la sierra. La lima se sostiene de modo que el ángulo del filo sea de 60 a 45 grados. De hecho, es más fácil y rápido afilar primero un lado de los dientes y luego, girando la sierra, afilar los dientes del otro lado. En este caso, los movimientos son más del mismo tipo: la sierra se vuelve más afilada.

A la hora de afilar sierras, es mejor trabajar solo y en silencio, apagando las interferencias en forma de radio y televisión, ya que un movimiento descuidado daña la herramienta o provoca una herida de difícil curación. Consejo: si la sierra tiende a moverse hacia un lado al cortar, esto significa que los dientes no están espaciados uniformemente; es necesario aumentar su desviación en el lado en el que se mueve la sierra.

Afilar hojas de sierra

sierras circulares afilado desde la superficie posterior, cuando se trabaja de frente al material que se está procesando. La parte delantera, que al serrar toca el material, permanece como está.

El disco se puede afilar directamente en la máquina (si hablamos de equipamiento para la máquina), o retirándolo de la máquina o sierra circular. En el primer caso, primero es necesario desenchufar el enchufe de la toma de corriente para evitar que la máquina se ponga en marcha accidentalmente. El disco se debe calzar colocando un trozo fino de madera a ambos lados del mismo y presionándolo contra los dientes. El diente a partir del cual comienza el afilado debe marcarse con un rotulador en el lateral para no cometer errores en el trabajo. Al afilar el primer diente, recuerde la cantidad de movimientos con una lima o una lima de diamante; todos los demás dientes deberán afilarse con la misma fuerza y ​​​​la misma cantidad de movimientos de la herramienta abrasiva que el primero.

Si se ha retirado la hoja de la máquina, sujétela en un tornillo de banco y siga los mismos procedimientos descritos anteriormente.

A continuación, debe devolver el disco a la máquina y cortar la madera innecesaria. Si hay mucho ruido o avance desigual, verifique si la altura de los dientes es la misma. Para hacer esto, lleve un rotulador al borde cortante y gire lentamente el disco con la mano una vuelta en la dirección opuesta a la dirección de rotación. Habrá una marca en cada diente. Al examinar el disco, es posible que encuentre dientes que estén más altos o más bajos que otros. Si la diferencia es grande, es necesario reducir con cuidado la altura de los dientes que son demasiado largos.

Afilar cortadores

Los cortadores se afilan a lo largo de la superficie frontal o posterior.

Antes de afilar, primero es necesario separar el cojinete guía del cortador; de lo contrario, la herramienta podría dañarse.

Conformado molinos de extremo Es más fácil afilar a lo largo de la superficie frontal, ya sea con una fina piedra de diamante o (si la ranura para virutas es estrecha) con papel de lija envuelto alrededor de una tira de madera dura o una tira de acero. A medida que la superficie frontal se muele, el borde se volverá más afilado y el diámetro del cortador disminuirá (ligeramente).

En el caso de fresas con cojinete guía, primero es necesario quitar el cojinete y solo después afilarlas. Un intento de ahorrar un minuto terminará con un rodamiento arruinado y una cuchilla dañada.

Afilado de herramientas de torneado

Las fresas giratorias están afiladas en las superficies delantera y trasera. Solo hay un matiz: el cortador se estrecha hacia abajo, por lo tanto, para que sus planos laterales en ningún caso entren en contacto con la pieza de trabajo, el contacto debe realizarse solo a lo largo del borde cortante.

Las fresas de corte rápido y con punta de carburo se afilan con una muela abrasiva. Si la máquina no tiene suministro de agua, sumerja frecuentemente la cortadora en un recipiente con agua.

Afilado de taladros

Al afilar un taladro, debe sujetarlo de manera que se obtenga el ángulo deseado de convergencia de los bordes cortantes. En este caso, el filo debe ser simétrico.

La forma más sencilla es trazar una línea en la herramienta con un rotulador y mantener el taladro paralelo a ella. Sin embargo, no basta con colocar el taladro a lo largo de la línea, también es necesario girarlo hasta el ángulo deseado alrededor del eje y luego 180 grados con respecto a la primera posición.

Se necesita un ángulo entre el borde del taladro y el plano de la mesa, es decir, el borde exterior debe estar por debajo del centro; de lo contrario, el taladro no cortará el material, sino que lo recorrerá con su superficie posterior. Existen varios dispositivos para controlar este ángulo, pero es más fácil pararse o sentarse en una mesa de modo que el resplandor de la iluminación quede en la parte exterior del filo y luego, sin cambiar la posición del cuerpo, girar el taladro en su dirección. dedos y captar el resplandor nuevamente: los bordes se afilarán en un ángulo.

Afilar un taladro a lo largo de la superficie posterior se llama afilado simple; deja un puente bastante grande en el centro, que no corta, sino que raspa el metal. Si lo afilas, la velocidad de perforación aumentará. Hay muchas formas de afilar un saltador. En las fábricas se afila con finos discos abrasivos o de diamante o con la esquina de una piedra ancha. Pero puedes afilar el jersey como se muestra en la foto. Se requieren estrictamente gafas de seguridad al afilar.

Afilador electrico

Para facilitar el trabajo a la hora de afilar herramientas, existen varios afiladores eléctricos y máquinas afiladoras.

Elegir un afilador eléctrico es sumamente sencillo. Una máquina de este tipo consta de un motor asíncrono (tales motores son perfectamente dominados por la industria), muelas(son reemplazables y se pueden cambiar con llave) y carcasas. Si el afilador no se utiliza para uso industrial, entonces la marca no tiene tal de gran importancia. Dicho equipo se enciende por un corto tiempo y sus recursos se consumirán extremadamente lentamente; incluso una máquina económica durará muchos años.

El diámetro de la rueda afecta directamente el precio del afilador, por lo que un artesano aficionado o una pequeña empresa no debería perseguir diámetros más grandes.

Al inspeccionar el afilador eléctrico antes de comprarlo, intente mover el eje. Si no sólo gira, sino que también camina, entonces estás casado. Gira la piedra con la mano y mira el extremo libre del eje, ¿vibra? Por supuesto, lo mejor es encender el afilador, pero no todas las tiendas permiten hacerlo.

Afiladoras

Las máquinas afiladoras se dividen en tres grupos.

El primero es en realidad un afilador eléctrico de alta velocidad (alrededor de 3000 rpm), equipado con soportes reemplazables para diferentes tipos herramienta.

El segundo son las máquinas altamente especializadas, por ejemplo para afilar brocas. A menudo no se puede afilar ninguna otra herramienta de corte.

El tercero son las máquinas equipadas con ruedas de baja velocidad refrigeradas por agua (“húmedas”). Velocidad de rotación: 80–150 rpm. Pueden afilar y enderezar cualquier herramienta de corte, desde taladros de acero de alta velocidad hasta cuchillos de acero al carbono. Baja velocidad Y refrigeración por agua– condiciones necesarias para producir el filo más fino y afilado. A menudo, estas máquinas también tienen una muela pulidora para pulir el filo.

Trabajar con un afilador eléctrico y una máquina afiladora.

Después de trabajar en la máquina con una rueda "mojada", no olvide verter el agua de la olla y no dejar la piedra en el agua por un lado durante mucho tiempo: la piedra se satura de agua, pierde fuerza y Se convierte en un excéntrico, rompiendo la máquina.

Las muelas abrasivas siempre deben "correr" sobre el filo de la herramienta que se está afilando, y las muelas de pulido (cuero, fieltro, vulcanita) deben "escaparse", es decir, girar "alejándose del trabajador". No intente pulir girando la rueda hacia usted; el objeto que se está procesando chocará contra la rueda, será agarrado por ella y arrojado hacia el operador. Además de dañar el círculo, puede sufrir lesiones graves.

Si está instalando una rueda pulidora en un afilador eléctrico de alta velocidad, gire la protección 180 grados. Para trabajar en la almohadilla de pulido, gire la máquina o acérquese a ella desde el otro lado.

Hay varias formas de marcar los agujeros centrales, pero las más utilizadas son: a) marcar con un compás (Fig. 105, a) y b) marcar con un buscador de centros, Fig. 105,d). Antes de marcar, se suelen pintar los extremos con tiza para que se noten más las marcas que determinan la posición de los agujeros centrales. Luego empiezan a marcar.

Marcar usando una brújula de marcado

Las patas de la brújula de marcado (Fig. 105, a) se separan a una distancia aproximadamente igual al radio de la pieza. Se aplica una pata curva a la circunferencia del extremo de la pieza sujeta en un vicio y se dibuja un arco con una pata puntiaguda cerca del centro del extremo. Luego se dibujan tres arcos más de la misma manera, moviendo cada vez la pata curva del compás aproximadamente alrededor de la circunferencia del extremo. Los cuatro arcos dibujados forman un cuadrilátero curvilíneo. Si las patas de la brújula se separan una distancia mayor que el radio, entonces las marcas forman una figura, como se muestra en la figura. 105, b, y si a una distancia menor que el radio, entonces como en la Fig. 105, v.

Fig. 105. Marcar y perforar el orificio central: a - marcar con un compás, byc - marcar marcas, d - marcar con un buscador de centros, e - perforar el orificio central

El centro del agujero debe estar en el centro del cuadrilátero resultante. Se marca a ojo y luego se dibuja con lápiz, como se muestra en la Fig. 105, núm.

Marcar con un buscador de centros

Marcado mediante buscador de centros (Fig. 105, d). Después de colocar el buscador central al final de la pieza, dibuje una línea con un marcador, luego gire la pieza o el buscador central aproximadamente 90° y dibuje una segunda línea. La intersección de las marcas determina la posición del agujero central. Lo mismo se hace en el otro extremo.

Perforar agujeros

La perforación de los agujeros centrales se muestra en la Fig. 105, d.Kerner debe instalarse verticalmente, pero en ningún caso inclinado. En el último caso, al golpear con un martillo, el punzón central se moverá desde el punto previsto; Además, el punzón podría saltar de la pieza de trabajo y el tornero podría lesionarse la mano.

En piezas con un diámetro de hasta 40 mm, es mejor perforar el centro sin marcar con un dispositivo especial llamado campana (Fig. 106). El dispositivo se instala verticalmente en el extremo de la pieza y la ubicación se marca con un martillo en el punzón central de campana.

Cualquier herramienta de corte se desafila durante el uso y, por lo tanto, es necesario afilarla de vez en cuando. Esta operación es mejor y más fácil de realizar en una máquina afiladora u otro afilador mecánico.

Afilado de cinceles y travesaños. Tomando el cincel en sus manos, aplíquelo con cuidado al círculo giratorio y muévalo hacia izquierda y derecha con una ligera presión. Ambas caras se afilan alternativamente. El ángulo entre ellos - el ángulo de afilado - puede ser diferente y varía según la dureza del material a procesar dentro de los siguientes límites: para aluminio y zinc - 35°, cobre y latón - 45°, acero - 60°, hierro fundido y bronce - 75°. Lo más conveniente es comprobar los ángulos de afilado utilizando una plantilla.

Las reglas para afilar un travesaño son las mismas que para un cincel.

Afilado de taladros. La siguiente imagen muestra la parte frontal de un taladro helicoidal.

Para eliminar las virutas se utilizan ranuras helicoidales a lo largo del eje del taladro. El borde entre el plano de la ranura y la superficie del flanco es el borde cortante. El ángulo entre los bordes suele ser de 116-118°, pero puede variar, dependiendo de la dureza del material a procesar, de 90 a 140°. Al afilar, sostenga el taladro con la mano izquierda, quizás más cerca del frente, y sostenga el vástago con la mano derecha, balanceando el taladro suavemente.

En este caso, se deben observar las siguientes condiciones: a) los filos deben ser simétricos, tener el mismo ángulo de inclinación y la misma longitud; b) el borde transversal debe formar un ángulo de 55° con el borde cortante. El correcto afilado se comprueba mediante una plantilla.

Afilar un punzón central es similar a afilar taladros. La herramienta se sostiene con la mano izquierda, presionándola contra la muela abrasiva, y con la mano derecha se gira uniformemente para obtener un cono uniforme. El ángulo de afilado es de 60°, para marcar centros - 120°.

Recuerde que no puede presionar con fuerza la herramienta mientras la afila, de lo contrario su extremo de trabajo se calentará demasiado y podría soltarse y perder su endurecimiento. Durante el funcionamiento, la herramienta y el disco abrasivo liberan partículas calientes que pueden entrar en contacto con los ojos. ¡Al afilar, utilice gafas de seguridad o una pantalla protectora!

La calidad del marcado depende en gran medida de la capacidad de servicio y del correcto afilado de la herramienta de marcado.

Antes de comenzar, debe estudiar los requisitos de seguridad para trabajar en máquinas afiladoras, que se describen al principio de este capítulo.

Golpes centrales(Fig. 13) se afilan en la siguiente secuencia.

1. Póngase gafas de seguridad y encienda el motor eléctrico de la máquina afiladora.

Arroz. 13. Afilar el puñetazo: a - posición de las manos; b - colocación de la parte cónica en el plano de la muela abrasiva

Arroz. 14. Comprobación del afilado del punzón según plantilla.

2. El puñetazo se toma por el medio con la mano izquierda y por el extremo opuesto al que se afila con la mano derecha.
3. Manteniendo el ángulo de inclinación con respecto a la muela, aplique el punzón central con un cono al círculo giratorio con una ligera presión y gire uniformemente el punzón central alrededor de su eje con los dedos de la mano derecha. La posición del eje del punzón con respecto al círculo no debe
Cambie hasta que se forme un cono regular con un ápice afilado. La punta del punzón se enfría periódicamente en agua para evitar que se suelte su parte de trabajo.

Arroz. 15. Afilado del escribano: a - posición de las manos; b - posición de la punta del trazador sobre la superficie de la muela abrasiva; o - muestra de afilado de escribanos

4. La comprobación del correcto afilado se realiza mediante una plantilla (Fig. 14).

Arroz. 16. Afilado de las patas del compás: a - procedimiento de trabajo; b - muestra de afilado de patas de brújula

Escritorzuelo(Fig. 15) se afilan en la misma secuencia que el punzón central.

Considere la secuencia afilar las patas de la brújula(Figura 16).

1. La brújula se toma con la mano izquierda por el medio, debajo del arco con el tornillo de bloqueo, y con la mano derecha, por la articulación de bisagra de las dos patas (las patas deben estar en estrecho contacto).
2. Con una ligera presión, se lleva la brújula a la muela de modo que la pata de la brújula forme un cierto ángulo con respecto al círculo y se afila el extremo de la primera pata; luego se cambia la posición de las piernas y se afila el extremo de la segunda pierna.

Después de afilar con una muela, los extremos afilados de las patas de la brújula se pulen sobre un bloque, al mismo tiempo que se eliminan las rebabas en los planos internos de las patas y en las caras laterales de la parte cónica.

Cuando se afilan correctamente, ambos extremos deben tener la misma longitud y estrecharse con el vértice del ángulo en el plano adyacente de contacto de las patas (Fig. 16, b).

Cortar diversas superficies y cortar metal: Cortar ranuras y ranuras (rectas y curvas).

El cortar es el procesamiento de metales con herramientas de corte y percusión, como resultado de lo cual se eliminan (cortan) las capas sobrantes de metal o se corta en pedazos el metal destinado a su posterior procesamiento y uso. Las siguientes operaciones se realizan mediante picado: eliminar el exceso de capas de metal de la superficie de las piezas de trabajo (cortar piezas fundidas, soldaduras, cortar bordes de un extremo a otro para soldar, etc.); eliminación de costras duras; cortar bordes y rebabas en piezas de trabajo forjadas y fundidas; cortando en pedazos material laminar; cortar agujeros en material laminar, cortar ranuras, etc.

Herramientas para picar Un cincel es una herramienta de corte hecha de acero para herramientas en forma de varilla de sección transversal prismática u ovalada. En un lado del cincel hay una parte cortante cuyos bordes están afilados en un ángulo de afilado β.

El ángulo de afilado varía según el material que se esté procesando. Para cortar hierro fundido y bronce, el cincel se afila en un ángulo β = 70°, y para acero β = 60°. En el lado opuesto, el cincel tiene una parte llamativa (cabeza) en forma de tronco de cono con un extremo redondeado. Con esta forma de la parte golpeadora, el golpe del martillo caerá siempre en el centro del extremo redondeado. Las partes cortantes y de golpe del cincel están templadas en una longitud de 20 mm. El afilado del cincel a lo largo de los bordes cortantes se realiza con un afilador; El valor del ángulo de afilado se comprueba mediante una plantilla o un transportador.

Kreuzmeisel es una especie de cincel estrecho con un filo de longitud corta (2...15 mm). El travesaño se utiliza para cortar ranuras rectangulares, ranuras y también actúa como cincel en lugares de difícil acceso. La longitud del filo de la cruz es ligeramente mayor que el grosor de la parte de trabajo que lo sigue. Esto evita que el travesaño se atasque al cortar ranuras profundas.

Al picar, el martillo se puede utilizar con cabeza redonda o cuadrada. Los martillos de cara redonda proporcionan mayor fuerza de impacto y precisión que los martillos de cara cuadrada. El peso del martillo al cortar se selecciona en función de la longitud del filo. Un milímetro del filo de un cincel debe representar 40 g del peso del martillo, y para una máquina cortadora transversal, 80 g. El peso medio de los martillos utilizados para picar es de 600 g.

Figura 17. Herramienta para picar: a) cincel, b) crossmeisel.

Técnicas de corte de metales.

El corte de metales se realiza en un tornillo de banco, sobre una placa o yunque. Las piezas voluminosas se procesan en su lugar, y para trabajar manualmente con un cincel es necesario seguir las reglas básicas de corte y una formación adecuada.

cortar metal. Al cortar metal, el cincel se coloca verticalmente y el corte se realiza con un golpe en el hombro. Se corta chapa de hasta 2 mm de espesor de un solo golpe, por lo que debajo se coloca un revestimiento de acero dulce. Chapa de espesor superior a 2 mm o material de tira corte aproximadamente la mitad del grosor en ambos lados y luego rómpalo, doblándolo alternativamente en una dirección y en el otro, o golpéelo.

Figura 18. Cortando una tira sobre un yunque.

Figura 19. Principio (a) y final (b) de la instalación de un cincel al cortar chapa y marcar a lo largo del contorno.

Cortar espacios en blanco de chapa. Después de marcar el contorno de la pieza a fabricar, se coloca la pieza de trabajo sobre la placa y se corta (no a lo largo de la línea de marcado, sino a 2...3 mm de ella - margen de limado) en la siguiente secuencia:

• instale el cincel de manera oblicua para que la hoja se dirija a lo largo de la línea de marca;
• se coloca el cincel en posición vertical y se aplican ligeros golpes con un martillo, cortando a lo largo del contorno;
• cortan a lo largo del contorno, dando fuertes golpes con el cincel; al mover el cincel, se deja parte de la hoja en la ranura cortada, y se vuelve a mover el cincel de una posición inclinada a una posición vertical y se aplica el siguiente golpe; Esto se hace continuamente hasta el final (cierre) de la línea de marcado;
• volteando la hoja, cortaron el metal a lo largo del contorno claramente marcado en el lado opuesto;
• voltee la hoja nuevamente y termine de cortar;
• si la hoja es relativamente delgada y está lo suficientemente cortada, la pieza de trabajo se golpea con un martillo.

Figura 20. Cortar una pieza de trabajo de chapa: a - cortar la pieza de trabajo a lo largo del contorno, b - golpear la pieza de trabajo con un martillo.

Al cortar con un cincel con una hoja redondeada, se forma una ranura suave, y al cortar con un cincel con una hoja recta, se forma una ranura escalonada.

Corte de chapas y flejes realizado en un vicio. El material en láminas generalmente se corta al nivel de las mordazas del tornillo de banco. La pieza de trabajo (producto) se sujeta firmemente en un tornillo de banco de modo que la línea de marcado coincida con el nivel de las mordazas. El cincel se instala en el borde de la pieza de trabajo de modo que el filo quede en la superficie de dos mordazas y el medio del filo está en contacto con el material a cortar en 2/3 de su longitud. El ángulo de inclinación del cincel con respecto a la superficie a procesar debe ser de 30...35º, y con respecto al eje de las mordazas, de 45°. En este caso, la hoja del cincel va oblicuamente con respecto a las mordazas del tornillo de banco y las virutas se curvan ligeramente. Después de quitar la primera capa de metal, la pieza de trabajo se mueve por encima de las mordazas del tornillo de banco 1,5...2 mm, se corta la siguiente capa, etc.

Figura 21.1. Cortar chapa en un tornillo de banco: a, b - la inclinación del cincel, respectivamente, hacia la superficie a procesar y hacia el eje de las mordazas.

Tala según marcas de marcado. Es la operación más difícil. Primero se aplican ranuras a la pieza de trabajo a una distancia de 1,5...2 mm entre sí, y en los extremos se realizan biseles (chaflanes) en un ángulo de 45º, lo que facilita la instalación del cincel y evita que el borde se astille. al cortar materiales frágiles. La pieza de trabajo se sujeta en un tornillo de banco para que las marcas sean visibles. Cortan estrictamente de acuerdo con las marcas. El primer golpe se aplica con el cincel en posición horizontal, el corte posterior se realiza cuando el cincel está inclinado entre 25...30º. El espesor de la última capa de acabado no debe superar los 0,5...0,7 mm.

Figura 21.2. Tala según marcas de marcado.

Cortar superficies amplias Es una operación que requiere mucha mano de obra y baja productividad y se utiliza cuando es imposible eliminar una capa de metal en una cepilladora o fresadora y se realiza en tres pasos. Primero, se corta un poco de metal en dos extremos opuestos de la pieza de trabajo, formando chaflanes (biseles) en un ángulo de 30...45°, y se aplican marcas en dos extremos laterales opuestos, marcando la profundidad de cada pasada de trabajo. Luego en amplia superficie las piezas de trabajo se hacen con marcas paralelas, cuya distancia es igual al ancho del borde cortante del travesaño, y la pieza de trabajo se sujeta en un tornillo de banco, después de esto, primero se cortan ranuras estrechas con el travesaño (Fig. 15). , y luego las protuberancias que quedan entre las ranuras se cortan con un cincel. Después de cortar las protuberancias, se realiza el procesamiento final. Este método (precortar ranuras en piezas anchas) facilita y acelera enormemente el corte. En piezas de trabajo de hierro fundido, bronce y otros metales quebradizos, para evitar que los bordes se astillen, se realizan chaflanes a una distancia de 0,5 mm de la línea de marcado.

En corte de aleaciones no ferrosas Se recomienda humedecer ligeramente la parte cortante del cincel con agua y jabón o limpiarla con un trapo engrasado y, al cortar aluminio, con trementina. Esto ayuda a aumentar la durabilidad de la parte cortante del cincel hasta el próximo reafilado.

Picar en un tornillo de banco. En un tornillo de banco se cortan pequeñas piezas de chapa y tiras de metal. Mientras trabaja, el trabajador debe pararse a media vuelta de la prensa, con la pierna izquierda hacia adelante y la pierna derecha ligeramente hacia atrás. Los pies se colocan en un ángulo de aproximadamente 40...45 grados entre sí y las piezas de trabajo se fijan en un tornillo de banco de modo que la marca coincida con la superficie de las tiras de las mordazas. Al cortar, el cincel se sostiene con la mano izquierda y el martillo con la derecha. El cincel se agarra con los dedos de la mano izquierda por su parte media a una distancia de 20...25 mm de la cabeza y se coloca con respecto a la superficie a procesar en un ángulo de 30...35 grados en el plano vertical. y 45 grados en el plano horizontal. El contacto del cincel con el metal a procesar debe estar en el medio del filo; las áreas no operativas del filo del cincel deben moverse a lo largo de la superficie de las barras de acero de las mordazas del tornillo de banco, dependiendo del tamaño de las virutas a cortar, la fuerza del martillo debe ser diferente. Al eliminar pequeñas capas de metal, cuando se requiere una pequeña fuerza de impacto, se utiliza un golpe de "muñeca", es decir, Sólo la mano participa en el trabajo. El golpe de “codo”, que se realiza moviendo la mano por el antebrazo, se utiliza como golpe más fuerte a la hora de retirar virutas. tamaño promedio. Se considera que el más poderoso es el golpe de “hombro”, en el que interviene la mano junto con el antebrazo y el hombro.

Arroz. 22. Posición del cuerpo al picar en un tornillo de banco.

Al cortar, debe mirar la parte cortante del cincel y la marca en la pieza de trabajo, y no la cabeza del cincel. Esto permite controlar la posición de la herramienta durante el corte y controlar el tamaño de la capa de metal que se elimina. Los golpes deben aplicarse uniformemente.

Arroz. 23. Posición de la pieza de trabajo, martillo y cincel al cortar en un tornillo de banco. Las superficies anchas se cortan en dos pasos. Primero, se cortan ranuras rectas en la superficie a una distancia de 3/4 de la longitud de la hoja del cincel con una herramienta de corte transversal, y luego se cortan las protuberancias restantes con un cincel.

Arroz. 24. Un ejemplo de corte de ranuras en una losa utilizando una barra transversal.

Picar en una estufa. El corte y corte de piezas de trabajo sobre una placa, yunque o riel se realiza en los casos en que no es posible sujetar y procesar chapa en un tornillo de banco. Antes de comenzar el corte, las piezas de trabajo primero se marcan con marcas que determinan dónde se divide el metal en partes. La pieza de trabajo se coloca sobre la placa. El cincel se instala verticalmente con una ligera inclinación hacia un lado, movimiento opuesto. Aplicando ligeros golpes al cincel con un martillo, se mueve con cuidado. línea de marcado. Con esta técnica, se corta la pieza de trabajo. Luego, el cincel se coloca estrictamente en posición vertical y con golpes más fuertes, moviéndose a lo largo de la ranura cortada, se corta la pieza de trabajo. Por lo general, la pieza de trabajo no está completamente cortada; luego se rompe doblándolo manualmente o en un tornillo de banco con un martillo.

Al cortar espacios en blanco redondos (hechos de material de varilla), se cortan en un círculo a lo largo de la línea de marcado y luego se rompen.

Para cortar una pieza de trabajo a partir de material laminado, primero marque el contorno de la pieza. La hoja se coloca sobre la placa, después de lo cual se corta la pieza de trabajo a lo largo del contorno a una distancia de 1...2 mm de la línea de marcado. En este caso, el contorno se corta con ligeros golpes de martillo y luego, con fuertes golpes de cincel, se corta la pieza de trabajo en varias pasadas. Antes de la última pasada, se da la vuelta a la chapa y se realiza el corte final. El afilado de cinceles y travesaños se realiza en máquinas afiladoras (afiladoras) (Fig. 25, a). Para afilar herramientas de acero para herramientas (al carbono, aleado y de alta velocidad), utilice una muela abrasiva de electrocorindón con un tamaño de grano de 40, 50 o 63 sobre aglomerante cerámico (PP 15A, 50N SM2 5 K5 A).

PP – forma de círculo plano-rectangular

15A – electrocorindón

50N – el grano de la rueda es normal

CM2 – grado de dureza

5 – estructura circular

K5 – haz circular, cerámica

A – clase circular.

El ángulo de afilado se comprueba con una plantilla que tiene cortes en las esquinas de 70, 60, 45 y 35 o (Fig. 25, b, c). Después del afilado, las rebabas se eliminan con una piedra abrasiva de grano fino (la hoja está roscada).