Impermeabilización de los cimientos de tiras, columnas y pilotes: qué materiales elegir y las reglas del dispositivo. Impermeabilización de los cimientos con sus propias manos: cómo hacer usted mismo la impermeabilización de los cimientos de la casa Impermeabilización adecuada de los cimientos de la tira
Los cimientos son los cimientos de cualquier edificio o estructura. El, como cualquier Construcción de edificio necesita protección. Impermeabilización tira de base- este es un conjunto de obras que protege la fundación de impacto negativo ambiente húmedo. Considere los tipos más comunes de impermeabilización, así como también cómo y de qué hacerlo.
La impermeabilización de cimientos de cualquier tipo es necesaria. proceso tecnológico producción de obras, que protege la base de los efectos negativos de la humedad. Este trabajo es de dos tipos:
- Impermeabilización vertical: protección de las paredes de los cimientos.
- Impermeabilización horizontal - aislamiento de uno material de construcción de otro, con diferentes coeficientes de resistencia al agua.
El sistema de drenaje también se aplica a la impermeabilización horizontal, pero este es un tipo separado trabajos de construcción así que hablaremos de eso más tarde.
La impermeabilización de la base de la tira se puede hacer de varias maneras, algunas de ellas se pueden hacer de forma independiente sin involucrar mano de obra adicional. Y algunos, solo de forma industrial, utilizando equipos especializados.
Considere todos los tipos de dispositivos de impermeabilización en orden.
Revestimiento bituminoso
La forma más económica, rápida y común, que consiste en procesamiento completo muros de cimentación, masilla bituminosa especial. Debido a sus propiedades, la masilla llena todas las microfisuras y astillas, evitando la penetración de humedad en el cuerpo de la base.
La impermeabilización con revestimiento bituminoso, como material de construcción, puede ser de un componente (barra bituminosa ordinaria, requiere calentamiento) y venderse en cubos, con aditivos especiales (se obtiene un estado líquido por reacción química, cuando se mezcla).
La impermeabilización de las bases de la tira, de esta manera, se lleva a cabo aplicando la composición a la superficie a tratar con cepillos. Antes de comenzar a trabajar, la superficie debe ser desempolvada y eliminada la suciedad con cepillos.
ventajas:
- no requiere habilidades especiales;
- velocidad de trabajo;
- baratura.
Desventajas:
- retratamiento de superficies, después de 5-7 años;
- con procesamiento multicapa, requiere un largo tiempo de secado de la capa anterior;
- la posibilidad de daño a la capa, si relleno Fundación.
El uso de materiales de construcción en rollo puede servir como un tipo separado de trabajo de construcción, así como también como protección adicional para el método descrito anteriormente.
La impermeabilización de los cimientos con materiales laminados se lleva a cabo de acuerdo con la siguiente tecnología: se aplican láminas de material de construcción laminado, cortadas a medida (con un pequeño margen), a la superficie cubierta con masilla. El trabajo se hace de arriba hacia abajo.
Las hojas cortadas, antes de la instalación, deben enrollarse, dejando el borde superior para calentar. Con la ayuda de un quemador (flauta), el borde del material del techo se calienta y se pega a la superficie de la base. Además, desenrollando gradualmente el rollo y calentándolo, pegamos toda la hoja, alisándola desde el centro hasta los bordes. La hoja siguiente se pega con una superposición de 7 - 15 cm, sobre una hoja previamente instalada.
Al pegar dos o más capas, se observa la regla de ligadura de los materiales de construcción: la costura (junta) de cada capa posterior debe estar a 20-40 cm de la costura (junta) de la capa subyacente.
Todas las esquinas de la base están blindadas adicionalmente con tiras del mismo material enrollado, cuyos lados se extienden de 20 a 30 cm desde cada lado de la esquina.
La impermeabilización de una base de tira de esta manera requiere el uso de una llama abierta, por lo tanto, se requieren precauciones de seguridad: el uso de un quemador especial, un cilindro de gas propano probado, el uso de equipo de protección personal (gafas, overoles, guantes y zapatos) .
ventajas:
- durabilidad, hasta 60 años;
- disponibilidad;
- fácil mantenimiento;
- baratura.
Desventajas:
- no realizado individualmente (requiere un equipo de 2 a 3 personas);
- trabajar con una llama abierta.
La mezcla de yeso, que incluye sustancias y componentes hidrorresistentes, debe diluirse estrictamente de acuerdo con las instrucciones colocadas en el paquete o proporcionadas por el vendedor. Usando una espátula convencional, la composición se aplica a la superficie de la base que se está procesando. Antes de aplicar la solución, toda la superficie debe ser golpeada con un especial malla de plastico. La malla se fija con tacos.
- materiales no caros;
- velocidad de trabajo.
- durabilidad del recubrimiento 10 - 15 años;
- la posibilidad de microfisuras;
- no alta resistencia al agua.
El uso de caucho líquido.
La impermeabilización, con caucho líquido, se realiza aplicándolo sobre una superficie imprimada, con brocha, rodillo o pulverizador. Dado que el caucho líquido es un material de construcción listo para usar, Pre-entrenamiento no requiere, excepto cuando se utilizan varios componentes, que se mezclan antes del trabajo.
Cuando use tales compuestos, debe consultar cuidadosamente con el vendedor, ya que algunos tipos de estos materiales de construcción no se pueden almacenar. Es decir, después de abrir el paquete, debe usar todo el volumen.
- durabilidad, más de 50 años;
- facilidad de trabajo de producción;
- Altas cualidades de impermeabilización.
- Alto costo;
- para acelerar el proceso de producción, se requiere un rociador especial.
Impermeabilización penetrante
Usando un rociador, se aplica una composición especial a la superficie imprimada, penetrando en el cuerpo de concreto a una profundidad de 10-20 cm.La composición se aplica al concreto en varias capas.
- durabilidad 50-70 años;
- proceso de producción sencillo;
- altas propiedades impermeabilizantes.
- precio alto.
Impermeabilización apantallada
La impermeabilización de una base de tira de este tipo es muy rara. El proceso de producción consiste en el hecho de que se adhieren esteras especiales a la superficie de la base (con una pistola de montaje) o paneles (insertados en cerraduras ubicadas a lo largo de los bordes). No es posible hacerlo por su cuenta, se requieren especialistas autorizados.
Impermeabilización horizontal
Impermeabilización con materiales en rollo.
Se utiliza para proteger los cimientos y los edificios de los efectos negativos de la humedad capilar.
Se coloca una cinta de material sobre la superficie del hormigón, con una protuberancia más allá de los bordes de las paredes de las estructuras que se encuentran sobre ella, de 5 a 15 cm. La cinta se puede colocar como una segunda capa sobre la masilla o como un elemento separado. , sin base y sin fijación.
sistema de drenaje
Sirve para la remoción de nieve molida o descongelada, desde la base.
A lo largo del perímetro de la cimentación, se cava una zanja separada, con una profundización, debajo del fondo de la cimentación, de 20 a 30 cm y una pendiente hacia el colector de agua o pozo técnico. Si es necesario, se coloca arena en la zanja de drenaje. Después de eso, los geotextiles se extienden, con una llamada, en las paredes de las zanjas de 50 a 70 cm, la siguiente capa es de 5 a 10 cm de grava (¡no apisonar!), Sobre la cual reposará tubo de drenaje, con una pendiente de 5-6 mm/1m de la tubería de desagüe.
La pendiente requerida está formada por el diseño de la grava previamente colocada. Luego, se agrega una capa de grava de 20-40 cm, sobre la cual se envuelven (superponen) los bordes del geotextil. Después de que la zanja esté cubierta con tierra.
La impermeabilización horizontal de la cimentación corrida, realizada con esta tecnología, hará pasar libremente el agua a la tubería, para su posterior remoción, sin obstruirla.
Si no hay un colector de agua, entonces debe hacerse, por ejemplo, instalando un pozo de anillos de concreto o un contenedor de un volumen adecuado.
Conclusión
Antes de elegir el tipo de impermeabilización, es necesario consultar a un especialista, siempre que no esté especificado en la documentación del proyecto. La impermeabilización realizada de acuerdo con la tecnología protegerá de manera confiable no solo los cimientos en sí, sino también la estructura construida sobre ellos. Y el cálculo exacto del material de construcción ayudará a ahorrar dinero y minimizará los costos de reparación futuros.
La base de la tira de su casa debe estar "vestida" con materiales impermeabilizantes. La impermeabilización adecuada y confiable de la base de la tira de su hogar es una de las principales prioridades que definitivamente debe resolver.
La cinta es una tira de hormigón armado. Va a lo largo de todas las dimensiones externas de la estructura ya lo largo de los muros internos de carga.
Sabemos por experiencia de vida que para preservar nuestra salud, nos ponemos ropa abrigada cuando hace frío, nos ponemos zapatos en consecuencia cuando llueve. Salimos a pescar y cazar con botas especiales de vadeo para no mojarnos los pies y no enfermarnos. Pero muchos constructores desafortunados piensan que la casa construida, en particular, sus cimientos, puede ubicarse en un ambiente bastante húmedo y frío, en el suelo, sin protección contra este ambiente agresivo.
Por tanto, para la casa que construiste:
- te agradó a ti y a más de una generación de tu descendencia;
- era un "hígado largo", para lo cual necesita preservar la "salud" de su hogar;
- no causó problemas debido a frecuentes reparaciones, alteraciones, reconstrucciones debido a la construcción analfabeta y la operación posterior,
Se requiere tecnología moderna para el aislamiento de las aguas subterráneas.
Este es un tema importante que debemos tratar.
Propiedades impermeabilizantes
Para crear una impermeabilización que te durará largos años, es necesario utilizar un material de alta calidad, especialmente diseñado, con ciertas propiedades y características.
El material utilizado debe ser:
Los materiales modernos tienen estas propiedades y difieren solo en un mayor o menor grado de su manifestación.
buen drenaje
Los suelos ligeros, arenas y margas arenosas, pueden pasar fácilmente la humedad emergente a las capas inferiores del suelo. El agua no se estanca cerca de la base erigida y, por lo tanto, la impermeabilización puede ser un poco más fácil en comparación con el dispositivo de impermeabilización, de pie sobre suelos pesados y agitados: arcilla, marga.
Como regla general, en suelos agitados, organizan un sistema de drenaje para recolectar y eliminar la humedad de una base de concreto. Para esto, se utilizan membranas de drenaje especiales, que se colocan debajo losa monolítica sobre la que se asienta la cimentación de la tira.
Debajo de la suela de la cinta de cimentación de hormigón armado, realizada en una zanja (una casa sin sótano) a lo largo de todos los muros de carga externos e internos de la casa, con una profundidad de la suela de cimentación 20-30 cm por debajo del punto de congelación del suelo, se construye necesariamente un cojín de arena y grava o de arena y grava. Tal drenaje puede desviar la humedad a las capas inferiores de la tierra. El ancho del cojín a granel y compactado debe ser 20 cm mayor que el ancho de la cimentación en tira.El cojín evita el estancamiento del agua y la entrada de limo o arcilla cuando el nivel freático sube en la superficie de la cimentación y daña la impermeabilización vertical. Una membrana de drenaje instalada verticalmente ayuda a drenar el exceso de agua fuera del edificio, evitando que ejerza presión sobre la propia impermeabilización y buscando puntos débiles en ella.
Aislamiento horizontal y vertical
La impermeabilización horizontal se lleva a cabo debajo de una losa monolítica colocando una membrana de drenaje sobre una capa monolítica de hormigón pobre con una pendiente hacia la tubería de salida, seguida de la instalación de una malla reforzada y vertido, sobre el cual se ensambla o vierte una base de tira alrededor el perímetro de la casa.
También se realiza una impermeabilización horizontal para separar el plano superior de la cimentación corrida y el muro de inicio. Se lleva a cabo proyectando el material apropiado o colocando materiales impermeabilizantes en rollo.
Todos los planos verticales de la base de la tira de arriba a abajo están cubiertos con materiales modernos especialmente diseñados para esto.
Varios tipos de impermeabilización.
La impermeabilización sin presión protege la base de la tira de la precipitación atmosférica externa que penetra en el suelo y del aumento temporal de primavera y otoño en el nivel del agua subterránea.
Para una impermeabilización antipresión confiable del sótano, es mejor aplicar tres capas de lechada.
Una vez completada la impermeabilización vertical, se rellena la base. El mejor resultado se logra con el relleno capa por capa con materiales de agua inertes y bien conductores, como arena de cuarzo (río) con la menor cantidad de impurezas de arcilla, masa de grava o tierra. Relleno residuos de la construcción indeseable, ya que es después de esta operación que se puede dañar la integridad de la impermeabilización de la base de la tira. En la superficie de la tierra alrededor de todo el perímetro del edificio, se hace un área ciega de 1 m de ancho de concreto o asfalto.
El aislamiento antipresión, a su vez, protege los cimientos de la casa del contacto con las aguas subterráneas cercanas permanentes en el área de los cimientos. Los materiales de revestimiento, pulverización y pintura se utilizan para tales fines. Después de aplicar dichos materiales aislantes, se forma una capa continua de aislamiento sin juntas y costuras con buenas propiedades repulsivas.
La impermeabilización capilar evita que las gotas de humedad entren en el monolito de hormigón. Da los mejores resultados cuando el hormigón se impregna con composiciones tanto con interior como con lado exterior cinta base Las composiciones de impregnación penetran profundamente en el concreto durante varios centímetros, llenando los poros más pequeños del concreto, haciendo que la base de la tira sea prácticamente hermética y capaz de resistir la humedad externa.
Verter o no verter, ¡esa es la cuestión! Así se puede parafrasear un conocido dicho cuando un miembro del foro se compromete a rellenar una cinta sin utilizar un encofrado removible.
Verter una base de tira en el suelo
En un acalorado debate sobre si es posible verter una tira de cimientos en el suelo o si necesita encofrado, se han roto muchas copias. Pero es mejor ver una vez que escuchar cien veces . Nuestro miembro del foro con un apodo Radomir999 después de mucho pensar y leer las recomendaciones de los usuarios, FORUMHOUSE decidió construir su casa particular a partir de cerámica caliente Desnude los cimientos del edificio directamente en el suelo. Y, como demostraron los acontecimientos posteriores, ¡nunca se arrepintió!
Radomir999:
- Habiendo estudiado la información en nuestro foro, inicialmente elegí este método para construir este tipo de base. Verteremos la cinta por 1 vez con hormigón de fábrica de la marca M250, en un encofrado de madera. A continuación, se realizará una cimentación en faja en el suelo (revestimiento bituminoso + fusión de vidrio isol).
En opinión de los miembros del foro, correctamente, según la tecnología, entregado y luego eliminado seguirá siendo siempre un tablero de "negocio". Y en el futuro será posible colocarlo en el contrapiso o en el revestimiento del techo.
Pero el padre de nuestro miembro del foro no quería gastar dinero (alrededor de 50-60 mil rublos) en encofrado de tablas de 40-50 mm de espesor.
Radomir999:
- Junto con mi padre, caminamos entre los vecinos del asentamiento, preguntamos sobre los tipos de cimientos. ¡Resultó que todos están vertiendo hormigón sin encofrado! Las encuestas se practican vertiendo cinta en una zanja, Y las casas han estado en pie durante 5-10 años.
El miembro del foro decidió hacer un encofrado fijo de XPS en el suelo. Y desde arriba, sobre el suelo, planeé la instalación de un encofrado bajo de tablas para el sótano.
Sin embargo, surgieron dificultades en esta etapa.
Radomir999:
- Empecé a buscar temas sobre cómo verter cinta adhesiva en la superficie de la tierra, pero no encontré nada sensato. Todos recomendaron categóricamente construir encofrados de madera de alta calidad. También se sugirió, como opción, verter hormigón en capas (por 2-3 veces): cuando la capa anterior se endurezca, desmonte el encofrado, levante estas tablas para la siguiente capa, y así sucesivamente hasta la parte superior de la base. . Pero esta opción tampoco me convenía.
Porque verter concreto debajo de la cinta a la vez es la mejor solucion de todo lo posible.
Ya tenemos uno en nuestro foro. Ayudó a nuestro miembro del foro a elaborar un plan detallado para la construcción de una base de franja. Después de todo, una planificación cuidadosa ya es la mitad del éxito de todo el negocio.
Radomir999:
– A Topikstarter este tema se le ocurrió una buena opción. Fue aquí donde vi los primeros dibujos y opciones para colocar una base de tira en el suelo en 2 versiones: con fieltro para techos y con espuma plástica.
Pero, según nuestro usuario, el fieltro para techos en el suelo en la base de la cinta de cimentación aún no sería una opción ideal, porque. las paredes de la base de la tira no resultarían uniformes. Por lo tanto, se inclinó por la espuma de poliestireno extruido, a pesar de que es de 2,5 a 3 veces más cara que la espuma normal.
Radomir999:
– Comparando los precios de XPS con los precios del encofrado con una altura de 1,9 m de tablas con un espesor de 50 mm, mi padre y yo descubrimos que XPS nos costará menos.
Además, al usar EPPS, las paredes de la base de la tira serán suaves y no se pegarán al suelo en la primavera cuando se levante. Y la base se aislará inmediatamente.
Habiendo considerado cuidadosamente todos los detalles relacionados con la construcción de la base de la tira, Radomir999 ideó el siguiente plan de construcción:
Vertido de hormigón sin encofrado
1. Cavar una zanja a mano.
Las paredes de la zanja tendrán la máxima suavidad y serán uniformes para facilitar la instalación de las láminas de XPS en el suelo.
2. Coloque arena a 20 cm en el fondo de la zanja. Humedezca previamente la arena y apisonela.
Entonces nivelamos el fondo del pozo.
3. Coloque una película de polietileno de 200 micras en la zanja. Pegue las juntas de la película con cinta adhesiva.
4. Sobre el polietileno, coloque material para techos en el fondo de la zanja, también en las juntas de superposición.
5. Luego, inserte verticalmente láminas de XPS de 50 mm de espesor y clavelas en el suelo con clavos.
6. Reforzar la cinta.
7. Instale el encofrado de tablas de 15 cm de ancho, 25 mm de espesor, sobre el suelo, para el sótano de los cimientos.
8. Inserte las hojas XPS horizontalmente dentro encofrado de madera, fijación con tornillos autorroscantes desde el exterior.
Las dimensiones de las láminas XPS son 120 cm x 60 cm x 5 cm, por lo que es fácil colocar la primera fila en el suelo de forma vertical y la segunda y superior de forma horizontal.
De nuestro artículo aprenderás a
Radomir999:
- Para mayor claridad, las dimensiones del perímetro de mi base de tira son las siguientes: 11,6 x 11,6 m, hay un promedio muro de carga. Altura 180 cm (130 en el suelo, 50 sobre el suelo - base), ancho de la cinta 50 cm GWL = 5,5 m Suelo abultado (40 cm de la capa superior - tierra negra, luego marga, arcilla muy plástica). La profundidad de congelación del suelo es de 1,6 m, el agua subterránea no molesta, hay una percha en la primavera.
Verter la base de la tira en el suelo: según instrucción de paso
1. Marcado de cinta de base
Radomir999:
- Para marcar las paredes de la zanja, necesitará: hilos fuertes, una cinta métrica más larga que la diagonal del perímetro de la casa, una plomada; tornillos autorroscantes largos con un gran sombrero notable.
Luego, se determina el lugar en el sitio donde desea cavar una zanja. Instale 2 tablas en las esquinas. Luego se martillan pequeños clavos en ellos, a los que se atan cuerdas. Los palos se clavan en el suelo con la eliminación de las esquinas para que no interfieran con su excavación adicional.
Para la precisión de las medidas, calcula cuál es la diagonal de tu perímetro según el teorema de Pitágoras. Luego, con una plomada, marca varios puntos en el suelo de la línea que necesitas. Y pegue los tornillos debajo de la cuerda estirada con la extracción a la vuelta de la esquina, no lejos del tablero.
2. excavación de trincheras
Radomir999:
– El propio padre cavó dos paredes debajo de la base de la tira en dos semanas. los edificios . Las paredes de la trinchera resultaron ser buenas. La diferencia es especialmente notable en comparación con las paredes donde cavaba el tractor.
Además, como en la construcción del sótano, el tractor no debe cavar un poco hasta el fondo de la zanja, para no perturbar el suelo de origen. Y puede seguir la profundidad de la estructura en el tablero, en el que primero debe hacer una marca en la profundidad de su zanja y, al bajarla, verifique la profundidad de la excavación.
La zanja debe hacerse más ancha que el grosor de la base + EPS en 5 cm.
Radomir999:
– Después de que el tractor cava una zanja, aconsejo usar un nivel hidráulico, comenzando desde la esquina más baja del perímetro, para determinar el "cero" en todas las demás esquinas. En estos puntos, atornillará el tornillo autorroscante y tirará de las cuerdas. Esto te ayudará a nivelar el fondo de la zanja.
Arena para poner en el fondo de la zanja Radomir999 aconseja humedecer en la calle y tenderlo en el fondo de la zanja ya humedecido. Esto es necesario para evitar que aparezca diluyente y humedad en el fondo de la zanja.
Después de eso, puedes golpearlo con una placa vibratoria.
Radomir999:
– No teníamos placa vibratoria, embistimos un calzo de roble precortado con mi padre. Disponemos de un cojín de arena de 20 cm.
En general, la almohada es dañina, y si tiene un fondo y esquinas ideales en términos de nivel, los profesionales le aconsejan que prescinda de ella.
3. Forramos polietileno en la zanja
Un espesor suficiente de polietileno para este fin es de 150 micras, pero Radomir999 establecido 200 microdistrito:
- Si es posible, es mejor tomar un rollo con un ancho mayor para no pegar las juntas con cinta. Si vas a quedarte con la cinta, ¡asegúrate de pegar en ambos lados! Pegamos con uno, interno, y este fue nuestro error.
La condensación fluye bajo el polietileno en el calor. Si las juntas se ensamblan de modo que el condensado ingrese al bolsillo, en estos lugares la cinta adhesiva se despegará y fluirá el condensado con suciedad. El polietileno también mantiene la humedad en la zanja y en los días calurosos y bochornosos del verano, las paredes de la zanja no se secan. Si se secan, comienzan a desmoronarse, desmoronarse, aparecen grandes grietas y la pared puede colapsar.
4. Forramos el material del techo hasta el fondo, como un canal.
Es importante recordar que no debes dejar los rollos al calor, porque. el betún se pegará, esto afectará su calidad y será difícil abrir el rollo.
5. Instalación de hojas XPS.
Colocamos las láminas verticalmente a nivel, uniendo su ranura con la ranura. Luego las clavamos al suelo con clavos de 20 a 30 cm de largo (dependiendo del desnivel de las paredes de la zanja).
Radomir999:
– Para clavos de 20 cm utilizamos arandelas. Una hoja tomó 6 clavos. En las esquinas, puede arreglarlo con esquinas (hechas en casa) con pernos y tuercas.
Después de instalar la fila inferior de EPS, se puede aplicar relleno con arena. Radomir999 aconseja no ahorrar en arena.
Esto no es correcto según SNiPs, y si llueve y el agua se mete detrás de las láminas de XPS, la arcilla se hinchará y exprimirá las láminas.
Fuerza mayor
A pesar del plan detallado, la naturaleza ha hecho sus propios ajustes. En lugar del prometido verano indio de Moscú a Cheboksary, donde vive nuestro héroe, hubo fuertes lluvias prolongadas. Esto podría conducir al colapso de las paredes de la zanja. Y el fondo cuidadosamente nivelado, ante los ojos del miembro del foro, se convirtió gradualmente en una lechada viscosa, sobre la cual no se puede verter la base. ¡Era necesario pensar urgentemente en algo para salvar los frutos de su trabajo de alguna manera!
Radomir999:
- Llovía, ya veces entraba agua en la zanja, además, el material del techo empezaba a desmoronarse. Sobre el polietileno con el que decidimos cubrir la zanja, comenzaron a acumularse charcos de agua, en los que caían los gusanos. Los pájaros se sentaron a picotearlos y rasgaron el polietileno con sus picos. Pegamos los lugares rasgados con cinta adhesiva, pero el agua se filtró a través de la cinta adhesiva en algunos lugares. Por lo tanto, decidimos verter una plataforma de hormigón de 10 cm de espesor en el fondo de la zanja.
6. Refuerzo de cimientos
Al reforzar, es necesario recordar los puntos principales de SNiP:
1) La capa protectora de hormigón debe ser de al menos 5 cm.
Esto significa que el refuerzo no debe ajustarse muy de cerca a las paredes de la zanja. En los lados de la zanja y en la parte superior, el refuerzo debe retroceder desde el borde de la base de la tira en 5 cm Desde la parte inferior - 7 cm En ausencia de un cojín de hormigón y al menos 3,5 cm si lo hay.
2) Cuando la altura del MZLF (cimentación superficial) es superior a 70 cm, es necesario colocar no solo las filas inferior y superior de refuerzo longitudinal, sino también las filas intermedias, que no soportan cargas, pero son constructivas.
Basta con hacer las filas intermedias de refuerzo longitudinal a partir del refuerzo d = 12 mm. Si la pared tiene más de 3 m de largo, solo a lo largo de las caras laterales de la base de la tira. Es decir, para las filas intermedias del longitudinal, son suficientes 2 varillas del refuerzo 12.
3) Para anclar el refuerzo en el muro colindante contiguo, se deben doblar sus extremos o utilizar esquinas adicionales en forma de L para reforzar el anclaje.
7. encofrado de zócalo
Radomir999:
- En el foro, se recomienda instalar encofrados de tableros con un espesor de 40-50 mm. Los expertos recomiendan tales tableros para todos: para aquellos que hacen toda la altura de la base de la tira de 1,5 a 2 metros y para aquellos que, como yo, realizan "trabajos de encofrado". T Solo para la base, es decir, para la parte sobre el suelo de la cimentación. Tomamos el 25-ku y nunca nos arrepentimos. Lo principal es colocar la estructura más a menudo soportando triángulos y travesaños. El nuestro estaba a 1 metro de distancia. La altura del encofrado es preferiblemente de 5 cm (al menos) por encima del borde de la cimentación para que el hormigón no salpique.
8. Instalamos la fila superior de EPPS dentro del encofrado
9. Instalación de manguitos en una zanja para futuras tuberías de agua y alcantarillado
Radomir999:
- Compramos un tubo rojo de plástico con un diámetro de 200 mm y una longitud de 1 metro. De él hay 2 mangas, por donde pasará el alcantarillado.
Necesito pensar en el futuro : cómo y dónde correrá la alcantarilla, bajo qué pendiente irán las tuberías, qué adaptadores se instalarán.
Y aquí hay algunos secretos:
- Los manguitos deben ser 2 veces más anchos que las tuberías de alcantarillado;
- Las tuberías de la cocina, la ducha y el baño d = 50 mm se colocan con una pendiente de no más de 3 cm por 1 metro de tubería;
- Las tuberías desde la taza del inodoro y la tubería de salida al tanque séptico d = 110 mm se colocan con una pendiente de no más de 2 cm por 1 metro de tubería;
- Realice todas las transiciones de horizontal a vertical con esquinas de 2x45 grados o 3x30 grados;
- La tubería de alcantarillado debe ir directamente al tanque séptico.
10. Hormigonado
Radomir999:
- Vertimos una solución de concreto grado M250, 48 metros cúbicos. Para entonces, las lluvias habían lavado tanto el suelo alrededor de la zanja que, incluso mientras trabajábamos con botas y botas, estábamos atascados en el lodo. Podríamos olvidarnos de las hormigoneras cargadas de hormigón que llegarían a nuestra zanja, tuvimos que ir por el camino difícil y pedir una bomba de hormigón.
Al verter hormigón con una bomba de hormigón. Radomir999 aconseja:
1. De antemano, en escribiendo, acordar con el proveedor de hormigón la entrega continua de hormigón;
Esto ayudará a cobrar una sanción a la empresa proveedora de hormigón si las hormigoneras se retrasan.
2. Se requiere comprar para todos los constructores que estarán cerca de la tubería de suministro de la bomba de concreto: gafas de seguridad, vendas quirúrgicas desechables baratas, guantes de goma;
Radomir999:
– El chorro de hormigón es tan fuerte que el chorro mezcla de concreto volar a los ojos, la boca, las manos secas, las uñas duelen.
3. Poner el camión bomba de hormigón de espaldas a las hormigoneras que se aproximan acelerará el trabajo.
Radomir999:
- Porque empezó el frío, decidimos ir a lo seguro y encargamos un aditivo anticongelante para el hormigón. Como se enseña en el foro, pedí 49 metros cúbicos, es decir, mi volumen calculado + 1 m3 de reserva, en caso de fuerza mayor. Como resultado, se vertieron exactamente 48 cubos y, después del vertido, se hizo hormigón a partir de los restos. Área pequeña frente a la casa. ¡Aquí tienes una plataforma preparada para la entrada del coche!
Los usuarios de FORUMHOUSE pueden conocer todos los detalles y características, leer una historia detallada y visual de nuestro miembro del foro sobre cómo es. Y nuestro video habla en detalle sobre cómo construir un sótano en condiciones de agua subterránea alta.
En la etapa de construcción del edificio, muchos artesanos cometen un grave error, lo que posteriormente conduce a una violación de la estructura del edificio. Este error radica en la disposición insuficiente y de mala calidad de la cimentación. Se refiere a la impermeabilización de la cimentación corrida y del sótano, inclusive, en su caso.
Es sumamente necesario completar esta etapa de trabajo, ya que el impacto de las aguas subterráneas en el exterior de la base es bastante perjudicial. Especialmente cuando considera que la composición química del agua subterránea puede variar dramáticamente dependiendo de la ubicación de la casa en relación con los químicos o industria metalúrgica, objetos de la actividad agrícola, etc.
Importante: la falta de impermeabilización en las paredes exteriores del sótano puede provocar al menos humedades en el mismo. En el peor de los casos, las constantes inundaciones y la destrucción final del local se convertirán en su destino.
La impermeabilización de bricolaje de la base de la tira es bastante simple. Lo principal es comprender los principios y tecnologías para realizar el trabajo, así como conocer todos los tipos y tipos posibles de impermeabilización. Sobre esto en nuestro material.
Vale la pena saber que puede elegir un grupo diferente de materiales para realizar el trabajo. Ellos son:
- Revestimiento;
- Rollo;
- rociado;
- penetrante.
Dependiendo del tipo de materiales elegidos, también se utiliza la tecnología de impermeabilización.
Aislamiento tipo cubierta
Para impermeabilizar los cimientos del tipo de cinta y el sótano, incluso en este caso, se utilizan materiales a base de betún o masilla bituminosa. Según el tipo de materiales, queda claro que la impermeabilización de la base de la tira en este caso se realiza extendiendo masilla en todo el perímetro de la base.
Para llevar a cabo el trabajo con el uso de masilla, es necesario realizar una serie de tales acciones:
- Libere los cimientos (paredes del sótano) de escombros, polvo y suciedad;
- Cubra la superficie de las paredes exterior e interior de la base con una imprimación de penetración profunda;
- Después de que la imprimación se haya secado con un cepillo especial (maklovitsa), la masilla se aplica en una capa uniforme y continua para que la impermeabilización no tenga espacios.
Las ventajas de la impermeabilización con un método de recubrimiento incluyen:
- Bajo costo de materiales;
- Facilidad de trabajo;
- Buena elasticidad del acabado;
- Excelentes propiedades impermeabilizantes del betún;
- Alta adherencia del revestimiento al hormigón.
Sin embargo, tal impermeabilización tiene sus inconvenientes. El principal es la baja vida útil del material. Así, una capa de masilla bituminosa permanece elástica e intacta durante sólo 6 años. Luego comienza a agrietarse, como resultado de lo cual el agua subterránea aún penetra en las paredes de los cimientos. El problema se puede resolver comprando materiales impermeabilizantes de revestimiento con la adición de polímeros suavizantes.
Además, la integridad de la capa de revestimiento puede verse afectada durante el relleno de los cimientos. Las piedras pequeñas pueden rayar el revestimiento y despresurizarlo. El problema se resuelve colocando una capa protectora de fieltro para techos o geotextil sobre la capa de betún aplicada.
Impermeabilizante tipo rollo (adhesivo)
Aquí, los materiales en forma de rollo se utilizan para proteger la base de la humedad. Puede ser material para techos, geotextiles, Aquaizol e Isoplast con Helastoplay. En la mayoría de los casos, dichos materiales se utilizan si se planea construir una casa sin sótano. En este caso se utilizan tanto aislamientos horizontales (recubriendo el plano de cimentación antes de su contacto con los muros) como verticales (aplicando material laminado a los muros base).
Los materiales en rollo se unen a la base del edificio en dos etapas:
- Adhesivo (utilizando masilla bituminosa como adhesivo);
- Flotante (usando un quemador de gas para fundir el material y su conformidad).
La tecnología para instalar impermeabilización es la siguiente:
- Las paredes de los cimientos se limpian de escombros y se tratan con una imprimación de penetración profunda;
- Después del secado, las paredes se recubren con masilla bituminosa y se aplican cortes. material impermeabilizante, apretándolos bien;
- Las juntas de la impermeabilización se superponen 15 cm y para su buen encaje se utiliza un mechero para fusionar los cortes.
a los beneficios impermeabilización en rollo incluir:
- Larga vida útil;
- Excelente capacidad de impermeabilización;
- Facilidad de instalación;
- Alta resistencia al impacto mecánico de cualquier tipo;
- Fiabilidad de toda la estructura.
Pero vale la pena recordar que los materiales en rollo para impermeabilización a base de fibra de vidrio o fibra de vidrio tienen menos resistencia a la deformación, a diferencia de los materiales a base de poliéster.
Impermeabilización penetrante
Este tipo de impermeabilización de las paredes de los cimientos y el sótano se considera uno de los más efectivos, pero al mismo tiempo costoso. Aquí, el material impermeabilizante se basa en una mezcla especial de cemento, arena de cuarzo y aditivos plastificantes especiales. Como resultado se obtiene un material plástico, que se aplica por recubrimiento sobre las paredes de la base y penetra en todos los poros de la base, formando solidificaciones cristalinas en los huecos. Repelerán el agua de la parte subterránea del edificio.
La impermeabilización penetrante es ampliamente utilizada para el tratamiento de muros de sótanos y otros depósitos subterráneos, para el tratamiento de cimientos de cualquier tipo.
Las ventajas de este tipo de impermeabilización incluyen:
- Aislamiento de alta calidad contra las aguas subterráneas;
- Excelente plasticidad durante la aplicación;
- Alta resistencia al desgaste del revestimiento acabado;
- Durabilidad de toda la estructura;
- Resistencia a ambientes agresivos.
La tecnología de impermeabilización con mezclas penetrantes es la siguiente:
- Las paredes se limpian por completo y se tratan con una imprimación;
- Después de que la imprimación se haya secado, la mezcla aislante se aplica con un cepillo especial o con una pistola rociadora;
- El recubrimiento se deja secar completamente.
Aislamiento por pulverización
Este método de impermeabilización de una base de tira es uno de los más modernos. El método de aplicación de aislamiento por aspersión es ampliamente utilizado en trabajos de techado, en trabajo de reparación antiguo revestimiento impermeabilizante o para crear una nueva primera capa. En comparación con la masa de ventajas, la mezcla rociada tiene un inconveniente importante: un alto costo.
La tecnología para crear una capa de impermeabilización por pulverización es la siguiente:
- Las paredes de los cimientos o sótanos se limpian de escombros, polvo y suciedad;
- Se aplica un agente de protección contra la humedad a la superficie acabada con un rociador de construcción, formando una capa uniforme y uniforme;
- Para una mayor fiabilidad, la masilla proyectada se refuerza con una capa de geotextil.
Las ventajas de este método de impermeabilización son:
- Larga vida útil (a partir de 50 años o más);
- Altas propiedades adhesivas del material con hormigón;
- Facilidad de trabajo, que genera ahorros en costos de mano de obra y tiempo en la obra;
- Revestimiento absolutamente liso sin costuras ni juntas, que evita la más mínima entrada de humedad en la superficie de la base de hormigón;
- No toxicidad ecológica y absoluta del material;
- Excelente elasticidad que resiste pequeñas inclusiones en el suelo;
- Alta resistencia a los rayos ultravioleta.
Si la casa está construida sin impermeabilización de cimientos.
Importante: la impermeabilización de los cimientos de un nuevo edificio debe realizarse incluso en la etapa de construcción. Sin embargo, sucede que la casa se compra y no hay aislamiento contra la humedad. En este caso, es posible y necesario salvar la casa. En este caso, debe actuar así:
- La casa o sótano está completamente excavado en todo el perímetro de los cimientos. Además, debe comenzar desde las esquinas, moviéndose hacia las paredes de la base, para no violar la fortaleza del edificio.
- Ahora debe limpiar todas las paredes alrededor del perímetro de suciedad y polvo. Esto debe hacerse exclusivamente sin el uso de humedad. Es importante limpiar todos los recovecos, grietas y poros de la base de tierra, tierra y suciedad.
- Todas las grietas limpias deben rellenarse con adhesivo especial para baldosas o mortero de cemento.
- Después de que las paredes de los cimientos o del sótano se hayan secado, deben tratarse con masilla bituminosa.
Importante: en tales condiciones, es mejor combinar aislamiento vertical y horizontal.
- Los rollos de material para techos u otro material para aislamiento se cortan en pedazos Talla correcta y con la ayuda de un quemador de gas especial se aplican a las paredes de la estructura con juntas superpuestas. Las piezas se colocan horizontalmente.
- Ahora necesita aplicar otra capa de material de la misma manera, pero con una disposición vertical.
Importante: en las esquinas del edificio, vale la pena envolver el rollo de material y hacer superposiciones. Pero, en ningún caso, no corte la impermeabilización. Este método de instalación violará la estanqueidad del devanado de la base.
- Por último, se forma un sistema de drenaje y una zona ciega para el drenaje del agua.
- Queda por rellenar la base con un buen apisonamiento del suelo.
¿Cómo proteger el baño de la destrucción como resultado de la exposición al agua subterránea? La respuesta a esta pregunta es simple: la impermeabilización hágalo usted mismo de la base de la tira ayudará a resolver este problema. Es necesario proteger no solo la suela de la base de la humedad, sino también el sótano, y sótano. Conociendo las reglas para impermeabilizar la base de la tira con sus propias manos, puede proteger fácilmente otros elementos del baño. Todas las partes de este edificio necesitan impermeabilización de alta calidad: paredes exteriores, piso, techo, aberturas de puertas y ventanas, con la excepción de las paredes internas.
Características de la impermeabilización de la base de la tira del baño.
La base de la tira no siempre necesita protección contra el agua subterránea. Esto se vuelve necesario cuando el nivel de fuga de agua subterránea es demasiado alto o cuando existe la posibilidad de un aumento estacional en el nivel del agua subterránea, por ejemplo, durante las inundaciones de primavera. Con la construcción de mala calidad del área ciega o su destrucción, el agua subterránea ingresa a la base desde el exterior. El aislamiento debe realizarse siempre que exista la posibilidad de un aumento en la cantidad de agua subterránea o su flujo en lugares donde se produce presión hidrostática. La capa de impermeabilización debe ser continua y estar situada fuera de la parte protegida del edificio.
Si el agua subterránea se encuentra a una distancia de no más de 1 m desde el fondo de la base del baño, es necesario impermeabilizar la base. El nivel de ocurrencia de agua subterránea en este caso puede variar. Una distancia de 1 m es el peor de los casos, y suele ocurrir durante las inundaciones de primavera. El nivel del agua subterránea puede ser igual a 2 m, lo que debe tenerse en cuenta al decidir la implementación de la impermeabilización capital de la base. En este caso, la impermeabilización del revestimiento es suficiente para proteger la base de la cinta de los efectos negativos del aumento de la humedad.
La siguiente situación relacionada con las aguas subterráneas, que conduce a la necesidad de impermeabilización, es la posibilidad de cambios en el nivel de las aguas subterráneas con fluctuaciones anuales. El nivel de presencia de agua subterránea puede aumentar con el aumento de la presión sobre el suelo durante el desarrollo del territorio adyacente. O cuando está encendido parcelas vecinas se hace el drenaje y se descarga el agua de los agujeros de drenaje a un depósito que no tiene impermeabilización. Dicho depósito puede afectar el suelo, incluso si se encuentra a un kilómetro de la base de su baño. En este caso, puede arreglárselas con la impermeabilización utilizando materiales de revestimiento. Independientemente del nivel de flujo de agua subterránea, se debe cumplir una condición: la base de la cimentación debe estar sobre cojín de arena 10 cm de espesor y una capa correspondiente de piedra triturada. Tal almohada protege la base del aumento capilar en la altura del agua subterránea. La capa de piedra triturada debe consistir en partículas de 4-5 cm de tamaño.
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¿En qué casos necesita impermeabilizar la base con sus propias manos?
Si el agua subterránea es demasiado alta, entonces, antes de construir los cimientos con sus propias manos, se requiere drenaje. Solo así se puede impermeabilizar la base. con ausencia sistema de drenaje, el agua bajo la suela del edificio forma fuerzas hidrostáticas que reducen la presión del edificio sobre el suelo. Debido a la distribución desigual de estas fuerzas, la estructura puede moverse y la base, si se deja sin carga, vuelca. Solo un sistema de drenaje puede hacer frente a la presión hidrostática.
En suelos arcillosos, la base de la tira debe protegerse de las aguas superficiales y subterráneas. El agua se filtra en la arcilla y la marga muy lentamente, por lo que se dirige hacia la estructura. En este caso se requiere drenaje. En presencia de agua agresiva en el suelo, en ausencia de impermeabilización de la base, el hormigón puede colapsar de la misma forma que el metal. El agua subterránea químicamente activa es particularmente peligrosa. Cimentación de hormigón armado en tal entorno debe estar hecho de hormigón W4 y superior.
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Impermeabilización hágalo usted mismo de la base del baño con la ayuda de materiales de revestimiento
Para protegerse contra un aumento estacional en el nivel del agua subterránea, puede utilizar el método más económico de impermeabilización con materiales de revestimiento. Tal aislamiento no protege contra aguas agresivas. La masilla bituminosa no puede soportar la presión del agua por encima de los 2 m. Tal revestimiento no es resistente a las fuerzas de tracción y movimiento. Para realizar la impermeabilización del revestimiento, se requerirán los siguientes materiales y herramientas:
El material para la impermeabilización debe ser respetuoso con el medio ambiente y seguro. El betún de construcción líquido es seguro siempre que no se caliente.
- masilla bituminosa;
- geotextil;
- pala;
- arena;
- cepillo.
La masilla se debe aplicar sobre un plano limpio, seco y previamente preparado. La masilla debe protegerse de los impactos mecánicos cuando se rellena con tierra. En este caso, se utilizan geotextiles densos. Cuando se usa para rellenar suelos homogéneos, la capa de impermeabilización se puede cubrir con tiras anchas de geotextil solo en las esquinas de la estructura. Si la base está aislada hasta el nivel de congelación del suelo, la impermeabilización no necesitará protección. Para evitar la incursión en betún endurecido, las esquinas de la base de la tira deben ser redondeadas.
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Impermeabilización hágalo usted mismo de la base del baño con materiales en rollo
Para la calefacción se suele utilizar un secador de pelo de obra, que crea altas temperaturas. También se puede calentar con una lámpara de gas. Estos son los pasos principales al impermeabilizar los cimientos de un edificio con sus propias manos.
La impermeabilización en rollo se utiliza para proteger los cimientos de los efectos destructivos del agua subterránea.
Hay 2 formas de desplegar el material. El primero de ellos es un método vertical, bastante conveniente. La colocación comienza desde la parte superior de la base. Después de cubrir la superficie vertical a lo largo de la hoja, debe doblarse y colocarse en un plano horizontal. No es necesario soldar el material a la superficie horizontal inferior, se puede conectar al hormigón bajo la presión del suelo. La segunda hoja está superpuesta.
Con el enrollado horizontal, el rollo se desenrolla a lo largo de la estructura. Primero, el rollo se extiende en un plano horizontal sin soldadura, el material se presiona contra el suelo. Luego, el material se pega a un plano vertical de modo que la parte inferior de esta fila cubra el lienzo horizontal previamente colocado en 20 cm.No se puede fijar todo el lienzo, sino solo su borde superior. El material, junto con el aislamiento, se fija con tierra a granel a un plano vertical, pegándose a él. El trabajo de aislamiento se completa con una lona que cubre la superficie horizontal superior.
Esta es una opción de laminación más compleja, que causa dificultades para calentar grandes hojas de material. La base está cubierta con material para techos, habiéndole aplicado previamente una masa bituminosa calentada. El material del techo se coloca en 2 capas. Ambos materiales deben aplicarse sobre una superficie plana.