Relleno de zonas monolíticas entre losas. Tecnología de sección monolítica entre losas de piso. Secciones monolíticas entre losas de piso.

18.10.2019

Secciones monolíticas entre losas de piso.

Antes de decidirse a hacer usted mismo secciones monolíticas entre losas del piso, evalúe con seriedad sus capacidades, porque esto es un problema serio. trabajo minucioso. Pero si aún decide hacer un monolito entre las losas, tendrá que pasar por las siguientes etapas de instalación.

Diagrama de una sección monolítica.

Preparación de la superficie

En esta etapa, debes asegurarte de tener a mano los materiales y herramientas adecuados en el momento adecuado. Por lo tanto, es necesario cuidar la disponibilidad con antelación.

Entonces, para hacer una sección monolítica del piso, necesitará las siguientes herramientas: un taladro percutor, tornillos para madera con una longitud de 90 mm, varillas roscadas estándar de 2 m cada una, tuercas, arandelas, llaves de boca y de tubo, taladros Pobedit para concreto. , brocas para madera de 90 cm de largo, destornillador Las puntas Phillips para destornillador son de muy buena calidad ( buena calidad necesario porque los bordes de las bolas blancas de baja calidad se desgastan muy rápidamente), un gancho, una amoladora con discos de metal, una sierra circular recubierta de diamante (para cortar tablas a lo largo y transversal de la fibra), un martillo de 800 gramos, un mazo hasta 3 kg, clavos de acero de 120 mm, cinta métrica #8211 2-3 piezas (las cintas son necesarias para tomar medidas precisas, debe haber una cantidad suficiente, ya que a menudo se rompen y se pierden), lápiz de carpintero, ángulo de carpintero de 50 cm de largo, grapadora de carpintero con grapas, nivel.

También necesitará materiales de construcción: alambre de tejer con un diámetro de 0,3 mm para unir marcos, refuerzo con un diámetro de 12 mm, alambre con un diámetro de al menos 6 mm, cemento, grava, arena, película con un espesor de 100-120 micrones, tableros de 50x150 mm, tableros de 5x50 mm.

También es necesario cuidar el equipo de protección con anticipación, porque usted y sus asistentes tendrán que trabajar peligrosamente en altura entre clavos, herrajes y tablas que sobresalen en todas direcciones. Para protegerse necesitará: guantes, zapatos cerrados (botas de construcción o zapatos de tela gruesa como las antiguas botas militares), gafas de seguridad, gorra o casco.

Cálculos de diseño

Cálculo de una losa de suelo prefabricada.

En esta etapa, deberá realizar mediciones y cálculos precisos para saber qué y cuánto necesitará. En primer lugar, averiguamos cómo serán las losas del suelo. Para ello, averiguamos el ancho del edificio y lo dividimos por la mitad, en dos partes iguales. Inmediatamente determinamos dónde estarán las escaleras al segundo piso, de qué lado estará la subida. tramo, y solo después calculamos las dimensiones y el número de losas del piso.

El largo de la losa del piso #8211 es el ancho de la casa dividido por 2.

Hay tres anchos de losa de piso. tamaños estándar: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.

¡No olvides tener en cuenta el espacio de 7 cm entre las losas del suelo! La ausencia de un espacio entre las placas complicará su instalación y posteriormente puede provocar deformaciones.

Sección monolítica entre dos losas de 980 mm de ancho (descargar plano en formato dwg)

A veces es necesario realizar amplias secciones monolíticas entre las losas del piso. Deben calcularse según las cargas actuales. El dibujo muestra una sección monolítica de 980 mm de ancho, sostenida por dos losas alveolares huecas. Las condiciones para dicha sección monolítica (cargas, principios de refuerzo, etc.) se describen detalladamente en el artículo Sección monolítica entre dos losas prefabricadas.

Sección monolítica entre dos losas prefabricadas

Una sección monolítica de este tipo actúa como una losa sostenida por losas prefabricadas adyacentes. Para ello, se le proporciona una armadura de trabajo curvada por una artesa, cuyo diámetro depende del ancho de la sección (la longitud estimada de la losa de esta sección) y de la carga sobre el piso. El refuerzo longitudinal es estructural, crea una malla de refuerzo, pero no soporta cargas. A lo largo de la parte superior de la amplia sección monolítica también se coloca una malla antiencogimiento hecha de refuerzo liso de pequeño diámetro.

La figura muestra ejemplos de refuerzo de dos secciones monolíticas en una vivienda (sin cargas adicionales en forma de suelo radiante y tabiques de ladrillo).

Como puedes ver, las secciones vienen en diferentes anchos, pero cuando te propones crear una sección monolítica ancha apoyada sobre losas, siempre debes verificar si las losas del piso la soportarán. Esto es lo más punto importante en el diseño de secciones monolíticas. La capacidad de carga de las losas varía (de 400 a 800 kg/m2, sin incluir el peso de la losa).

Digamos que tenemos dos losas prefabricadas de 1,2 m de ancho, entre las cuales hay una sección monolítica de 0,98 m de ancho, la capacidad portante de las losas es de 400 kg/m2, es decir. un metro lineal de dicha losa puede soportar 1,2*400 = 480 kg/m.

Calculemos la carga por 1 metro lineal de losa de una sección monolítica de espesor 220 + 30 = 250 mm = 0,25 m. El peso del hormigón armado es de 2500 kg/m 3. El factor de seguridad de la carga es 1,1.

0,25*1,1*2500*0,98/2 = 337 kg/m.

Lo dividimos por dos, porque la sección monolítica descansa sobre dos losas, y cada una de ellas soporta la mitad de la carga.

Además del peso del perfil monolítico, tenemos la carga de los forjados procedente de la estructura del forjado (140 kg/m2), de los tabiques (50 kg/m2) y la carga temporal procedente del peso de personas, muebles, etc. . (150kg/m2). Multiplicando todo esto por los coeficientes y el ancho de la losa prefabricada, y sumando la carga de la sección monolítica, obtenemos la carga final sobre cada losa prefabricada:

1,3*140*1,2/2 + 1,1*50*1,2/2 + 1,3*150*1,2/2 + 337 = 596 kg/m 480 kg/m.

Vemos que la carga es mayor de la que puede soportar la losa. Pero si se toma una losa con una capacidad de carga de 600 kg/m2, entonces un metro lineal de dicha losa puede soportar 1,2 * 600 = 720 kg/m; la confiabilidad de la estructura estará garantizada.

Así, siempre conviene comprobar la capacidad portante de las losas en función de las dimensiones de la sección monolítica, el ancho de la losa y las cargas que actúan sobre ella.

Sección de suelo monolítico con ángulo oblicuo. Marco de refuerzo para losa con bisel. Trabajo de hormigón para losa monolítica con bisel. Curado y mantenimiento del hormigón.

Trabajos de refuerzo SNIP 3.03.01-87 Estructuras portantes y de cerramiento, GOST 19292-73. Instrucciones para soldar juntas de refuerzo y piezas empotradas. estructuras de hormigón armado Capítulo 393-78. Guías de producción trabajos de refuerzo. Y otros activos documentos reglamentarios.

Trabajos concretos debe llevarse a cabo de acuerdo con los requisitos y recomendaciones SNIP 3.03.01-87 Estructuras portantes y de cerramiento.

Composición de la mezcla de hormigón. preparación, reglas de aceptación, métodos de control y transporte deben cumplir GOST 7473-85 .

Durante los trabajos de construcción concreto reforzado estructuras monolíticas debe guiarse por los requisitos SNIP 3.03.01-87 Estructuras portantes y de cerramiento y las secciones pertinentes de las normas de seguridad que figuran en SNIP III-4-80. Planos de trabajo e instructivos para el plan de ejecución de obra.

1. Sección de suelo monolítico de ángulo oblicuo (UM-1).

en casas. donde se planea la construcción con transición a pared de esquina en un ángulo no de 90°, como es habitual, sino, por ejemplo, de 45° - pisos se están llevando a cabo en versión monolítica .

Por supuesto, puede tomar una losa de hormigón armado normal y, con la ayuda de un martillo neumático, extraer el bisel deseado de la losa y cortar el refuerzo.

Pero esto conlleva el hecho de que si una losa de hormigón armado se fabrica con un marco de refuerzo tensado (y esto se hace con mayor frecuencia en las fábricas de hormigón armado; dicho marco requiere menos consumo de refuerzo), entonces en una forma tan simplificada la losa perderá su capacidad portante. O tal vez de inmediato explosión durante tal circuncisión.

NOTA: Marco de refuerzo pretensado- este es un marco cuyas varillas sujetado en una forma especial. y luego, calentar, tirar al tamaño requerido.

Más lejos soldado con marcos transversales. Se vertió hormigón y se secó en una cámara de vapor. Varillas de recorte de la forma fija ya se realizó cuando la losa fue en forma terminada. Aquellos. barras de refuerzo en concreto tensas como cuerdas de guitarra. Bueno, si la cuerda se rompe, ya sabes lo que pasa.

Por lo tanto, todo que no cabe en los tamaños estándar productos y estructuras industriales de hormigón armado, realizado en versión monolítica en el sitio de construcción de la casa. En nuestra versión losa monolítica es continuación de selecciones nacionales losas de hormigón armado .

2. Marco de refuerzo para losa con bisel (UM-1).

Fabricación marco de refuerzo y malla debe llevarse a cabo según los dibujos y tener una ubicación exacta elementos a soldar. Reemplazo previsto por el proyecto acero de refuerzo por clase, marca y surtido está acordado con la organización de diseño.

Tecnológico proceso de manufactura jaula de refuerzo proporciona:

enderezar y cortar acero accesorios, cables. suministrado en bobinas con diámetro 3…14 milímetros Y en varillas diámetro 12…40 milímetros en varillas longitud medida
edición(doblar) y soldadura a tope varillas al tamaño requerido
soldadura mallas y marcos
consolidación asamblea(soldadura y tejido de alambre) bloques de refuerzo volumétricos
transporte e instalación marcos en un sitio de construcción.

Marco de refuerzo de una sección monolítica. UM-1 realizado según las dimensiones indicadas en el diagrama (ver figura). Y consiste en malla S-2 Y dos jaulas de refuerzo K-1. interconectado refuerzo varillas del mismo acero A-III .

Malla de refuerzo necesario soldadura por puntos. Para marco y malla usado guarniciones según la tabla 1 indicada.

Tabla 1: Especificación de refuerzo para el marco de una losa de piso monolítico.

Creando una sección monolítica entre las losas con tus propias manos.

- Instalación de soportes y encofrados.
- Formación de rejilla de refuerzo.
- Mezcla de hormigón y su vertido.
- Recomendaciones finales

La construcción de una casa privada #8211 es una tarea compleja y que requiere mucha mano de obra, dentro de la cual es necesario realizar varios tipos de trabajos. Por ejemplo, puede ser necesario rellenar una sección monolítica entre los pisos debido a que, según el diseño, no es posible formar un techo enteramente a partir de losas. Esto sucede muy a menudo en los casos de formación de tramos de escaleras o cuando es necesario colocar diversos elementos de comunicación entre las losas. Es muy posible formar una sección monolítica entre las losas con sus propias manos. Aunque este trabajo requiere mucha mano de obra, es bastante factible si cumples con todos construyendo códigos y reglas.

Si necesita colocar varios elementos de comunicación entre las losas, puede formar una sección monolítica entre las losas con sus propias manos.

En el proceso de formar una sección monolítica entre las losas del piso, es importante realizar correctamente siguientes trabajos:

instalar soportes y formar el encofrado
formar una malla de refuerzo
cocinar mezcla de concreto
verter el hormigón correctamente.

La correcta ejecución de este tipo de trabajos permitirá crear una sección del monolito resistente y confiable entre las losas del piso en la ubicación requerida.

Materiales y herramientas necesarios.

Teniendo en cuenta que el trabajo de construcción de una sección de piso de concreto consta de diferentes etapas, es necesario preparar una serie de materiales para cada una de ellas. La lista de dichos materiales puede variar debido a varios factores, incluida la distancia entre las losas que se deben verter. La lista estándar se ve así:

En vigas de madera Se coloca un soporte horizontal para el encofrado.

madera contrachapada o tableros para crear una superficie directa para verter mortero y encofrado lateral, película de construcción
vigas de madera o canales de metal para crear un soporte horizontal sobre el que se colocará madera contrachapada o una plataforma de tablones
madera (120-150 mm), vigas de madera o canales para crear soportes de carga debajo de la plataforma de encofrado
barras de refuerzo (15-25 mm), alambre para atar, sillas de metal para instalar barras de refuerzo a la altura requerida (también puede usar malla reforzada)
cemento M400, arena, piedra triturada, agua para mezclar mortero de hormigón
hormigonera
sierra circular para cortar vigas, tableros, madera contrachapada y varillas de refuerzo metálicas
una pala, una herramienta de bayoneta, una llana o una regla para nivelar la superficie del área del piso entre las losas, una película protectora para cubrir esta área.

La cantidad de todos los materiales depende directamente de la distancia entre losas de concreto necesita ser cubierto y cuánta área ocupa la sección monolítica del piso en su conjunto. Por lo general, en casas privadas, dicha sección del piso no es muy grande, por lo que su formación no es una tarea demasiado difícil. Sin embargo, al mismo tiempo, aún debe cumplir con reglas y fases claras para trabajar con materiales y estructuras de construcción.

Etapas de trabajo para la formación de una sección monolítica entre losas de piso.

La sección monolítica del piso entre las losas se forma aproximadamente de la misma manera que cualquier piso monolítico. Dada la pequeña área de dicho sitio, el trabajo, por supuesto, se simplifica, pero es necesario cumplir con todos los códigos y regulaciones de construcción. Por lo tanto, no importa qué distancia se vierta entre losas de concreto, todas las etapas del trabajo deben realizarse con cuidado, de las cuales dependerá la confiabilidad de la estructura monolítica creada de forma independiente.

Comentarios:

Construir una casa es una tarea que requiere mucha mano de obra y que implica bastante trabajo. Por ejemplo, el vertido de una sección monolítica entre losas del piso también se incluye entre ellos, ya que la construcción solo con losas no es posible. Este problema, por regla general, ocurre en los casos en que es necesario colocar elementos de comunicación o formar un tramo de escaleras. Vale la pena señalar que, siguiendo ciertas reglas de construcción, este proceso se puede realizar usted mismo.

Al crear secciones monolíticas del piso, es necesario instalar correctamente el soporte, formar el encofrado, la malla de refuerzo, hacer una mezcla de concreto y verterla.

Si todo el trabajo anterior se realiza correctamente, la sección del monolito entre las losas del piso será lo más duradera y confiable posible.

Materiales y herramientas necesarios para el trabajo.

Para cada etapa del trabajo, debe preparar su propio conjunto de materiales y herramientas. Su lista puede diferir solo debido a algunos factores, por ejemplo, la distancia entre las losas que se deben verter. Sin embargo, todavía existe una lista estándar que incluye los siguientes materiales:

El área entre las losas del piso se rellena con hormigón y se refuerza previamente.

tableros que se utilizarán para crear encofrados laterales y superficies;
vigas de madera o canales metálicos que servirán de soporte para madera contrachapada o palet de tablones;
madera para crear soportes de carga para la plataforma de encofrado;
varillas de refuerzo, alambre con el que se hará el bulto, sillas metálicas;
mortero de hormigón, que está hecho de arena, cemento M400, piedra triturada y agua;
hormigonera;
sierra circular, pala, llana, herramienta de bayoneta y película protectora.

En cuanto a la cantidad de material, depende del área de superposición que se debe realizar, así como del área de superposición en sí. Si hablamos de una casa privada, en tales edificios, por regla general, no es muy grande, por lo que no será difícil hacer frente al trabajo usted mismo.

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Etapas de formación de una sección de piso monolítico.

La formación del área entre las placas no se diferencia de la creación de cualquier otra. A pesar de que el área de trabajo es relativamente pequeña, respete las Construyendo regulaciones Todavía vale la pena, por lo que todas las etapas del trabajo deben completarse con cuidado. Esto es lo que determina qué tan confiable será la estructura monolítica.

Lo primero que hay que hacer es formar el encofrado para la sección monolítica. En este caso, hay que tener en cuenta que la solución de hormigón pesa bastante y, además, tarda mucho en secarse, por lo que la resistencia y características mecánicas el encofrado debe ser capaz de resistir un período de tiempo bastante largo.

Cómo instalar encofrado:

Instalación de encofrado para tramo monolítico entre losas.

Se realiza el fondo, para lo cual se toma una lámina de madera contrachapada y sobre él se colocan vigas, que actuarán como elementos portantes. Dado que la distancia entre las losas en una casa particular no es tan grande, no es difícil hacer la parte inferior del encofrado. Antes de formar la malla de refuerzo, cubrimos el fondo con fieltro para tejados o película de construcción.
Los límites de la sección monolítica a los lados serán las losas del piso. Como regla general, en el tercer lado hay una pared.
Debajo de los elementos de sujeción inferiores, que son vigas, se colocan soportes verticales. Deben fijarse de modo que la parte inferior del encofrado no se deslice de los soportes verticales que soportan la carga. Para ello se utiliza un tenedor, aunque no siempre. Como regla general, cuando se construye una casa privada, no hay equipo de soporte especial, por lo que partes del encofrado se pueden fijar con clavos o grapas.
Un punto importante en este proceso es el apoyo del encofrado en el plano del suelo, que debe ser lo más resistente posible. Esto se puede lograr compactando el suelo y recubriéndolo con algún tipo de tablero o material de losa.

Una vez que el encofrado está listo y no hay dudas sobre su resistencia, pasamos a la siguiente etapa.

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Hacer una rejilla de refuerzo

Independientemente del tamaño de la zona, se debe reforzar entre las losas del piso.

Cuando la distancia entre losas es a partir de 1,5 m, además de barras de refuerzo, lo mejor es utilizar malla reforzada. Si la distancia es pequeña, puede limitarse a dos capas de celosía hechas de varillas.

El proceso de formación de una malla de refuerzo:

La rejilla de refuerzo se coloca a 5 cm por encima de la parte inferior del encofrado y el refuerzo se une con alambre.

Las varillas se deben cortar hasta una determinada longitud, teniendo en cuenta el paso, que debe ser de unos 15-20 cm, luego se atan las varillas preparadas con alambre. El resultado debería ser dos capas de celosía.
Al instalar la primera capa, la celosía de refuerzo debe colocarse 5 cm por encima del fondo del encofrado, para el cual están destinados los "vasos". Después de eso, colocando una malla encima, coloque la segunda capa de celosía.
Si el área entre las losas del piso no es tan grande, el refuerzo se puede realizar con varillas sin malla. En este caso el marco se forma en dos capas, y cada una de ellas debe estar a 5 cm del borde de la losa, cabe señalar que no es necesario utilizar una máquina de soldar en este proceso, ya que todas las conexiones pueden hacerse usando alambre de metal.

Algunas personas recomiendan insertar barras de refuerzo en los orificios pretaladrados de las losas, pero esto no debe hacerse. La sección del monolito se apoyará en las muescas que existen en cualquier modelo de losa de piso. Pueden ser longitudinales o redondos, asemejándose a un vaso.

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Hacer y verter hormigón

Tabla de proporciones de componentes para la fabricación de hormigón.

Antes de comenzar a mezclar la solución de concreto, debe preparar todos los componentes necesarios. Dado que la sección monolítica parece un paralelepípedo rectangular, no será tan difícil calcular la cantidad requerida de solución en metros cúbicos.

Una vez preparados todos los componentes, se puede proceder a preparar la solución en una hormigonera, siguiendo ciertas reglas:

cumplir con los estándares de carga;
la hormigonera debe instalarse sobre una superficie perfectamente horizontal;
la solución debe descargarse en un contenedor especial y luego en el lugar requerido.

En cuanto a la última regla, solo se puede violar si la hormigonera se instala junto al encofrado y la solución preparada se descarga directamente en él. El llenado debe realizarse a más tardar después de 2-3 horas. Puedes hacer un relleno, esto es importante si el área no es amplia. Después de eso, es necesario nivelar la superficie, para lo cual se utiliza una llana o regla.

Antes de decidirse a hacer secciones monolíticas entre las losas del piso, evalúe con seriedad sus capacidades, porque este es un trabajo minucioso y serio. Pero si aún decide hacer un monolito entre las losas, tendrá que pasar por las siguientes etapas de instalación.

Preparación de la superficie

En esta etapa, debes asegurarte de tener a mano los materiales y herramientas adecuados en el momento adecuado. Por lo tanto, es necesario cuidar la disponibilidad con antelación.

Entonces, para hacer una sección monolítica del piso, necesitará las siguientes herramientas: un taladro percutor, tornillos para madera con una longitud de 90 mm, varillas roscadas estándar de 2 m cada una, tuercas, arandelas, llaves de boca y de tubo, taladros para madera Pobedit 90 cm de largo, un destornillador, bolas blancas en forma de cruz para un destornillador de muy buena calidad (se requiere buena calidad porque los bordes de las bolas blancas de baja calidad se desgastan muy rápidamente), un gancho, una amoladora angular con discos metálicos, un destornillador recubierto de diamante sierra circular (para cortar tablas a lo largo y transversal de la fibra), un martillo de 800 gramos, un mazo de 3 kg, clavos de acero de 120 mm de tamaño, cinta métrica - 2-3 piezas (se necesitan cintas para mediciones precisas, debe haber un número suficiente, ya que a menudo se rompen y se pierden), lápiz de carpintero, ángulo de carpintero de 50 cm de largo, grapadora de carpintero con grapas, nivel.

Cálculos de diseño

Cálculo de una losa de suelo prefabricada.

En esta etapa, deberá realizar mediciones y cálculos precisos para saber qué y cuánto necesitará. En primer lugar, averiguamos cómo serán las losas del suelo. Para ello, averiguamos el ancho del edificio y lo dividimos por la mitad, en dos partes iguales. Inmediatamente determinamos dónde estará la escalera al segundo piso, de qué lado se elevará el tramo de escaleras, y solo después calculamos las dimensiones y la cantidad.

El largo de la losa del piso es el ancho de la casa dividido por 2.

El ancho de la losa del suelo se presenta en tres medidas estándar: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.

Calculamos el tamaño y la cantidad de losas de piso requeridas, teniendo en cuenta que debe haber un espacio de 7 cm entre las losas, después de haber calculado todo y sabiendo exactamente el tamaño y la cantidad de losas de piso requeridas, las ordenamos. del fabricante o de proveedores de materiales de construcción.

¡Atención!

¡No olvides tener en cuenta el espacio de 7 cm entre las losas del suelo! La ausencia de un espacio entre las placas complicará su instalación y posteriormente puede provocar deformaciones.

Fabricación de encofrados

Esquema de instalación del encofrado.

Para realizar el encofrado tomamos tableros de 50x150 mm y los cosimos formando un tablero de 40 cm de altura, para un tablero (1 nervadura del futuro encofrado) se utilizarán 3 tableros. Obtendrá una nervadura de 45 cm de altura, donde 40 cm es la altura futura y 5 cm es el margen requerido. Se cosen entre sí con tablas transversales de 5x50 mm y 40 cm de largo, estas tablas, llamadas lyapukhi, se colocan a lo largo de todo el escudo cada 40-50 cm, recuerde: el primer y el último lyapukhi no deben estar a menos de 10 cm desde el borde del borde del escudo. Fijamos los pernos a las tablas con tornillos autorroscantes de 90 mm de largo con un destornillador a razón de 3-4 tornillos autorroscantes por 1 tabla que se está cosiendo. Luego alineamos los bordes del escudo con una sierra circular usando un ángulo de carpintero.

Necesitarás 3 de estos paneles prefabricados, se convertirán en las nervaduras del encofrado.

Esquema de instalación del encofrado.

Para completar esta etapa de trabajo se necesitará un equipo de 3-4 personas.

Para facilitar el montaje colocamos un escudo como base. Instalamos un espaciador debajo de cada perno para que nada se doble bajo carga.

Adjuntamos las nervaduras a la base del encofrado. Fijamos las nervaduras teniendo en cuenta el ancho que necesitamos de la viga. Se permiten vigas de tres tamaños: 35, 40, 45 cm, con el ancho requerido de 35 cm se colocan ambas nervaduras laterales al ras. Con un ancho requerido de 40 cm, solo se instala enrasado un borde de dos paneles prefabricados. Si se necesita una viga de 45 cm de ancho, las nervaduras se unen sin utilizar esta técnica. Todo se fija con tornillos autorroscantes.

Como resultado, obtuvimos una caja de tres paneles prefabricados en el lugar donde se ubicará la futura viga.

Figura 4. Tipos de fijación de nervaduras a la base. A - 35 cm, B - 40 cm, C - 45 cm.

Ahora preparamos espaciadores del refuerzo. Serán necesarios para sobrevivir. Talla correcta vigas y evitar biseles. Simplemente cortamos el refuerzo en trozos del largo requerido (35, 40 o 45 cm).

Tras esto, procedemos a tapizar la caja resultante con film desde el interior, utilizando una grapadora de carpintero con grapas. Esto es necesario para evitar pérdidas innecesarias de agua del hormigón y evitar la aparición de dolinas. Si no se hace esto, el hormigón perderá mucha humedad junto con la arena y el cemento. Después del secado, aparecerá mucha grava en los bordes exteriores de la viga. La superficie de la viga estará completamente cubierta de fuertes asperezas e irregularidades, protuberancias y depresiones, las llamadas conchas. Una viga de este tipo será de mala calidad y habrá que rehacerla.

Instalación de estructuras metálicas prefabricadas.

Diagrama de marco de refuerzo.

Empecemos a tejer el marco en el suelo. Hacemos 8 vetas de una longitud determinada a partir del refuerzo (la longitud de una veta es igual a la longitud de la futura viga).

Ahora hacemos abrazaderas con alambre M-6, que se doblan a mano. De un solo trozo de alambre es necesario hacer un cuadrado con una longitud determinada de sus lados. Entonces, para una viga de 35x35 cm se necesita una abrazadera con lados de 30 cm, para una viga de 40x40 cm hacemos una abrazadera de 35x35 cm, para una viga de 45x45 cm - una abrazadera de 40x40 cm. Estos tamaños de abrazaderas son necesarios para que después instalándolo en el encofrado no toca sus paredes. Recordar: distancia minima Entre la pared de encofrado y la abrazadera debe haber entre 2,5 y 3 cm, ¡nada menos!

Esto es necesario para que al final no sea visible en la superficie de la viga. partes de metal abrazadera. Si aparece metal en la superficie de la viga, entonces es en este lugar donde comenzará la corrosión del metal y la destrucción del hormigón y, por lo tanto, de la viga misma.

Los extremos de la abrazadera están conectados con una superposición, es decir, debe haber una superposición de los extremos de la abrazadera, que se sujetan entre sí con un alambre de tejido doble con un diámetro de 0,3 mm.

El alambre se dobla por la mitad para formar un alambre de tejido doble. Este es el cable que se debe utilizar para atar los extremos de la abrazadera.

Sabiendo que las abrazaderas deben ubicarse a lo largo de toda la viga a una distancia de 40 a 50 cm entre sí, es fácil calcular el número requerido.

Montamos el marco. Para hacer esto, atamos 2 hilos a cada lado de la abrazadera con alambre de tejer doble a la misma distancia de las curvas y entre sí. Colocamos las abrazaderas sobre los núcleos a 40-50 cm entre sí. Se debe mantener la distancia entre las abrazaderas.

Colocamos el marco terminado en la caja instalada, teniendo cuidado de no dañar la película. Si de repente la película se daña, entonces está bien, simplemente llene el agujero con otro trozo de película y asegúrelo con una grapadora.

En ocasiones, por diversos motivos, es necesario realizar vetas a partir de piezas de refuerzo de diferentes longitudes. Esto no tiene nada de malo, la tecnología de la construcción lo permite. Simplemente tome otra pieza de refuerzo y superpóngala con doble alambre de amarre sobre la unión de las dos secciones de la vena, permitiendo que la superposición sea de 60 cm en cada dirección. Esto explica inmediatamente por qué los constructores prefieren hacer vetas a partir de piezas sólidas de refuerzo en lugar de ensamblarlas a partir de piezas. Después de todo, si ensambla a partir de piezas de diferentes longitudes, terminará con un fuerte desbordamiento. material de construcción. Además, este trabajo se realiza cuando el marco ya se encuentra dentro de la caja.

Luego cogemos un taladro para madera y, teniendo en cuenta que la presión del hormigón viene desde abajo, hacemos agujeros iguales al diámetro del montante, a 15-20 cm del fondo de la caja. Hacemos 1 agujero pasante en la parte inferior de cada blooper. Cortamos los montantes al largo que necesitemos.

La longitud se calcula de la siguiente manera: el ancho de la viga de soporte + dos espesores del tablero + dos espesores del perno + dos hilos extra para atornillar las tuercas y arandelas. Insertamos los alfileres resultantes en la caja.

Ahora tomamos piezas de refuerzo preparadas previamente: espaciadores. Los instalamos encima de cada montante. Apretamos los espárragos hasta que los espaciadores se detengan ligeramente para que sujeten.

Cogemos un nivel y nivelamos el encofrado verticalmente al suelo para que no se mueva tras la compresión. Todas las desviaciones en una dirección u otra se eliminan mediante puntales laterales. La instalación de montantes y la instalación de espaciadores es una de las etapas prefabricadas importantes de la estructura.

Después de instalar los espaciadores, verifique todo nuevamente con un nivel, solo luego fije todas las tablas de soporte al encofrado con clavos o tornillos autorroscantes.

Ahora comencemos a colgar el marco. Para colgar el marco, debes atarlo a los montantes. La forma más sencilla de hacerlo es con una plantilla de altura, una tabla pequeña de 2,5x2,5x30 cm. Es muy sencillo: coloque una plantilla de altura debajo de cada abrazadera y envuélvala hasta el pin donde toca con alambre de tejer doble. Después de fijar la última abrazadera, el marco quedará suspendido en el aire.

Después de eso, revisa e inspecciona todo. No permita que la película se rompa ni que las abrazaderas toquen las paredes de la caja. Luego rellenamos los listones transversales para coser los tableros de encofrado. Desde la parte inferior de la base, mida la altura de la viga y coloque clavos a lo largo de toda la caja a esta altura. Estos clavos son balizas, a lo largo de ellos se verterá hormigón.

Ahora comprobamos la resistencia de los puntales inferiores y laterales; deberían poder soportar fácilmente un peso decente. En caso de duda, agregue más soportes. Recuerde: el hormigón tiene alta densidad. El más mínimo error y la estructura colapsará bajo el peso del hormigón.

Una vez que esté seguro de haber hecho todo correctamente, no dude en verter el hormigón.

Para la fabricación de vigas, se utiliza cemento de grado M300 o M350, que se compra mejor ya hecho, ya que la viga debe verterse de una vez sin interrupción. Si esto no es posible, contrate una hormigonera grande para mezclar todo el volumen requerido de concreto en el sitio de una sola vez.

En 3-5 días, con buen tiempo, el hormigón se secará, con mal tiempo, el proceso de secado tardará más.

Una vez completado, puede comenzar a desmantelar encofrado de madera e instalación de las propias losas del piso.

Incluso en esquemas de distribución de pisos profesionales, en edificios con configuraciones complejas a menudo hay una sección monolítica entre las losas. Hormigonar esta pieza es mucho más sencillo que hormigonar una losa maciza, ya que por defecto vienen fijados los niveles inferior y superior, no hay encofrado lateral, basta con el panel inferior. Una opción es utilizar prefabricados. techo monolítico SMP.

Tecnología de sección de piso monolítica.

Las losas se utilizan con mayor frecuencia en la construcción individual. altura estándar 220 mm. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de reforzar una zona casera, asegurando la mínima capa protectora posible de 15 - 30 mm. Si la sección monolítica entre los pisos sobresale por encima de las adyacentes, será necesario aumentar el espesor de la regla al terminar los pisos.

Los suelos de las fábricas tienen huecos en los que conviene tender cables eléctricos. En una losa casera, las comunicaciones deben tapiarse antes de verter, para no cincelar el hormigón posteriormente. Esta técnica se utiliza a menudo para hacer trampillas. Si se abren huecos para escaleras en losas fabricadas industrialmente, se altera el patrón de refuerzo, la estructura pierde su capacidad de carga y se vuelve peligrosa para su uso.

Encofrado

La sección monolítica entre las losas se vierte sobre un escudo, que debe apoyarse desde abajo con bastidores. Los cálculos más simples de secciones de madera son los más una opción de presupuesto para un desarrollador individual, demuestre que se pueden utilizar tableros y madera con dimensiones mínimas para el encofrado:

En este caso, la estructura soportará el peso del piso de concreto sin combarse ni cambiar de geometría.

Por defecto, la sección monolítica entre los pisos tiene encofrado lateral, que son los extremos de los productos de hormigón armado colocados en su lugar. Solo queda colocar las placas debajo de la superficie inferior, colocando sus bordes debajo de las placas de PC existentes, para comprobar la planitud y la ausencia de deflexión en cualquier dirección. Para hacer esto es necesario seguir estos pasos:

Después de eso, los pilares restantes se montan entre los postes exteriores, asegurando la horizontalidad de las vigas, correas y tablas de la terraza. Al elegir madera de grado 2, la resistencia a la flexión de la madera es insuficiente. Además del flejado inferior de los pilares con tablas de 25 mm, necesario para evitar que se muevan durante el vertido, se utiliza adicionalmente un flejado similar a un nivel de 1,3 - 1,5 m. Todos los pilares se cosen transversal y longitudinalmente con una pulgada, formando una estructura espacial rígida.

Para facilitar el decapado se utilizan rejillas extensibles:

Se fabrican más pequeños que la altura de diseño.
Están construidos en piezas en la parte superior, que sólo hay que desenroscar al desmontar.

Al pelar, primero se desmontan las barras inferiores de las estanterías, luego se retiran las vigas con las piezas superiores de las estanterías. A continuación se procede al desmontaje del tablero con las correas atornilladas. En el futuro, toda la madera aserrada será apta para la construcción. sistema de vigas. Si elige madera de grado I, puede reducir el costo de las tablas en pulgadas para atar los postes en la parte media.

Si es necesario fijar elementos de encofrado a muros existentes, es mejor utilizar anclajes con casquillos metálicos. Se retiran fácilmente de la mampostería después de decaparlos, a diferencia de los clavos, cuyos elementos de plástico son casi imposibles de quitar de la pared.

Cubierta

En esta etapa, el tramo monolítico entre las losas se equipa con un tablero sobre las correas. Los bordes de las tablas se colocan debajo de las losas del piso existentes, el medio se encuentra sobre las vigas, lo que asegura la rigidez de la estructura.

Los espacios entre las tablas se espuman desde el interior del encofrado (desde arriba), las tablas se cubren con una película de plástico. Esto retendrá agua en el concreto, facilitará el decapado y evitará el agrietamiento de la losa del piso. El diseño del tablón es conveniente para el cableado. sistemas de ingenieria– Se pueden perforar agujeros de cualquier diámetro con coronas y brocas sin problemas en cualquier zona.

Cuando el ancho de la sección vacía es inferior a 1 m, a menudo se utiliza tecnología sin bastidores ni vigas:

La plataforma es atraída por alambres retorcidos a través de la madera hasta los planos inferiores de las losas colocadas, reforzadas y vertidas con tecnología estándar. No se recomienda perforar agujeros para refuerzo en los extremos de las losas, ya que debilitan la estructura de los productos huecos de PC. Las abrazaderas de alambre se cortan al ras con una amoladora angular al desencofrar, quedando parte dentro de la pieza monolítica.

Para aumentar la vida útil del piso, se utiliza refuerzo de al menos una sección periódica A-III (laminada en caliente) con un diámetro de 10 a 16 mm. Los principales matices del refuerzo son:

Para tejer las uniones de las celdas, se utiliza alambre de 1 a 2 mm, los nudos se crean con ganchos mecánicos manuales, equipo casero instalado en un destornillador o una pistola de tejer especial.

El área entre las losas se puede reforzar con una malla confeccionada o tejer en el sitio. En el primer caso se toman las dimensiones de las varillas longitudinales y transversales, teniendo en cuenta una capa protectora de 4 cm a cada lado. Las redes se tejen en áreas planas y se colocan sobre la plataforma encima de la película con espaciadores de 15 a 30 mm. Más a menudo se utilizan barras de hormigón de 10 x 10 cm o soportes de plástico con ranuras en forma de cruz como refuerzo.

Estos dispositivos no son adecuados para la capa superior debido a su pequeño tamaño. Aquí se utilizan abrazaderas, soportes, mesas. diferentes formas, diseños. La tarea principal de estos elementos es sostener la malla superior en la posición de diseño (15 - 30 mm por debajo del plano de la losa).

Se utilizan dispositivos caseros para doblar el refuerzo. Por ejemplo, un trozo de tubo de 50 a 70 cm con un mandril de 10 a 15 cm soldado a un borde proporcionará el radio requerido (5 diámetros de varilla) y reducirá la fuerza.

El área entre las losas puede contener nodos de entrada para sistemas de ingeniería. Los empotrados y formadores de huecos se instalan después o antes del refuerzo, según la ubicación, la configuración y el tamaño. Por ejemplo, es mejor instalar una cruz de alcantarillado de 11 cm antes de colocar las rejillas, los manguitos para elevadores de tuberías de agua se pueden instalar en cualquier etapa.

formadores de vacíos Forma compleja necesario para comunicaciones específicas. Por ello, se suelen fabricar a partir de poliestireno expandido, poliestireno expandido, cortando piezas del mismo formato para conseguir el largo deseado a partir de una lámina de 5 cm.

Para la fijación rígida y la ausencia de movimiento de accesorios de polímeros livianos y formadores de huecos de espuma de poliestireno al verter el piso, se utiliza la siguiente tecnología:

Se colocan tapones en el accesorio.
fijado con tornillos autorroscantes desde abajo a través de la plataforma
o el enchufe está atornillado en la parte superior
luego se le pone un accesorio

Sobre estas zonas pueden descansar tramos de escaleras interiores, que se vierten de forma independiente. Para ellos necesitas:

soltar el refuerzo de la malla inferior
hacer un escalón para soportar una estructura de vuelo de hormigón armado con un mostrador
instalar encofrado para la escalera/trampilla

Para liberar el refuerzo, será necesario realizar cortes en escudo de madera saltadores con una motosierra. Coloque el tablero sobre el refuerzo, introduciéndolo en los cortes y espumando las grietas restantes. Los escalones y huecos se crean atornillando tiras estrechas al encofrado desde el interior.

Llenar

Antes de colocar hormigón entre losas de piso, se recomienda imprimar los extremos de las losas existentes para mejorar la adherencia. Las principales recomendaciones para trabajos concretos son:

El hormigón está contraindicado en condiciones de radiación solar ultravioleta, clima cálido y seco y heladas. Cubrir con arpillera, aserrín y arena le permite mojar la superficie sin destruirla. La película protege de los rayos del sol en verano y en invierno proporciona el principio de un termo, reteniendo el calor generado cuando el cemento se hidrata con agua.

El grado de hormigón se selecciona de acuerdo con las normas SP 63.13330 para estructuras de hormigón armado:

densidad – 1.800 – 2.500 kg/m3
resistencia a la compresión – desde B7.5

Impermeable, resistente a las heladas para estructuras utilizadas en interiores, significado especial no tiene. En autoproducción hormigón, es necesario tener en cuenta que la probabilidad de agrietamiento se reduce drásticamente si se utiliza relleno de diferentes fracciones con una serie continua de granos. La arena no debe exceder 1/3 del volumen total de masilla.

Después de verter entre las losas del piso, es posible que quede hundimiento en el área recién construida. Se pulen con equipo diamantado para amoladora angular (“amoladora”) de tipo disco. Si el proyecto incluye un suelo autonivelante con calefacción o solera, no es necesario alinear las juntas. Para una mejor adherencia de dos estructuras adyacentes de hormigón armado, se pueden hacer ranuras en las caras laterales de las losas de fábrica si se dispone de la herramienta adecuada.

Al colocar hormigón, estos huecos se rellenan con la mezcla, las dos losas son casi monolíticas. La calidad del borde inferior de la losa suele ser inferior a las contrapartes de fábrica, por lo que se usa con mayor frecuencia el acabado con techos suspendidos y nivelados.

Esta tecnología es muy conveniente en la fabricación de trampillas o escaleras. Estos agujeros tecnológicos se pueden reforzar con varillas colocadas en diagonal cerca de ellos, lo que aumenta drásticamente la resistencia del hormigón armado. Si se corta una trampilla en una losa de fábrica, la integridad de la malla de refuerzo se ve comprometida, lo que debilita la estructura predeterminada. Esto es especialmente cierto cuando la abertura se desplaza hacia el centro de la losa.

La tecnología de una sección monolítica de un piso hecho en casa le permite llenar los huecos al colocar losas sin reducir la resistencia estructural. Incluso sin pretensar la armadura, las losas tienen una larga vida útil si se cumplen los requisitos especificados.

Cualquier edificio, independientemente del número de plantas, tiene techos. Pueden ser de madera u hormigón. La más confiable es una losa de piso monolítica. Consideremos sus ventajas y reglas de construcción.

Tipos de placas, diagramas.
Tecnología de autoinstalación
Precio

Tipos y características del dispositivo.

El revestimiento de suelo más popular hoy en día, tanto en la construcción rural como industrial, es, por supuesto, una losa monolítica.

Quienes tienen la oportunidad de encargar equipos de construcción (grúas) prefieren productos de hormigón armado ya preparados (de forma rápida y bastante económica). Muchas personas moldean ellos mismos el monolito, creando un sistema de encofrado removible o permanente.

Los suelos monolíticos prefabricados (Marko, TERIVA, ChPP, YTONG) también son muy cómodos y accesibles.

Dado que una losa de piso monolítica es una de estructuras portantes Luego, para su producción se puede utilizar hormigón pesado, hormigón estructural ligero con una estructura densa, así como hormigón de silicato denso.

Para instalar un techo monolítico, vale la pena determinar de antemano su tipo, ya que se diferencian en Parámetros técnicos, y por el precio.

Ventajas de las losas de piso y sus tipos.

Según la estructura, los paneles son macizos y huecos, y según el método de instalación, prefabricados, prefabricados-monolíticos y monolíticos. Todos ellos caen bajo el concepto de pisos monolíticos, en la etapa final todas las capas son monolíticas. Dichas estructuras no solo tienen indicadores de alta resistencia, sino también seguridad contra incendios, resistencia a la humedad y son extremadamente duraderas.

Suelos prefabricados de paneles de hormigón armado.

La mayoría de las veces están hechos de paneles huecos redondos, que se distinguen por un precio asequible, un peso más liviano y mayores propiedades de aislamiento térmico en comparación con los monolíticos. Los pisos fabricados con ellos se pueden instalar rápidamente y una amplia gama de tamaños estándar le permite seleccionar una losa que se adapte a las necesidades del cliente. El único inconveniente es el uso obligatorio de una grúa.

La longitud de las losas producidas es de 1,8 a 15 metros, la anchura de 0,6 a 2,4 m.

El grosor estándar de las PC de fábrica es de 220 mm y el calculado capacidad de carga(de 350 a 800 kgf/m2) los paneles se diferencian por el uso de diferentes grados de hormigón y refuerzo. El peso de las losas depende del tamaño y oscila entre 0,65 y 2,5 toneladas.

El marcado le permite determinar los parámetros necesarios. Las letras indican el tipo de producto PC (panel de suelo), PNO (panel de terraza ligero), los números indican la longitud y el ancho en decímetros, así como la carga en kilopascales. Eliminando el peso muerto de la losa de la carga de diseño, se obtiene la carga útil permitida. Al colocar piezas en la pared, la profundidad de soporte debe mantenerse al menos 12 cm.

Si la longitud de la habitación a cubrir supera los 9 metros, es adecuada una losa nervada monolítica. Pesa la mitad (el peso de un metro cuadrado es de unos 270 kg), lo que reduce la carga total sobre las paredes en casi una cuarta parte.

A veces se producen grietas en las losas del piso. Pueden ser contracción o deformación. Las grietas de hasta 0,3 mm no son peligrosas, pero si el panel tiene grandes grietas diagonales o longitudinales, es mejor sustituirlo. Si aparecen grietas durante la operación, entonces es necesario fortalecer la losa agregando una capa adicional de regla reforzada en la parte superior.

Para aislar los extremos de los paneles en pared externa, que sirven como “puentes fríos”, utilizan revestimientos térmicos de hormigón ligero.

La práctica muestra que a veces las dimensiones de la habitación resultan desproporcionadas con respecto al ancho de los paneles y es necesario rellenar adicionalmente las áreas monolíticas entre las losas. Si el movimiento de las losas es de hasta 5 cm, dichas costuras se rellenan con hormigón sin refuerzo, las costuras superiores a este tamaño requieren la instalación de un marco reforzado adicional.

Antes de colocar el piso muros de carga asegúrese de organizar reforzado cinturón monolítico debajo de las losas. Se trata de una viga cerrada continua, cuyo refuerzo se realiza con chapa laminada de alta calidad.

Para tener la garantía de comprar PC de hormigón armado de alta calidad, es mejor comprarlas directamente en las fábricas de hormigón armado o empresas constructoras, que tienen capacidad para producir productos de hormigón armado.

El precio medio de un metro cuadrado de panel de suelo hueco en Moscú y la región oscila entre 1.100 y 1.200 rublos. Las losas más populares son de 3 a 7 metros, mientras que los productos de longitudes más cortas y más largas costarán más (en términos de m2). El ancho más popular es de 1,2 a 1,5 m.

No todos los fabricantes producen losas de hasta 1 metro y 1,8 metros de ancho, lo que también incide en su precio.

Monolítico prefabricado

La instalación de pisos monolíticos prefabricados aún no se ha convertido en el método más popular, pero ya se ha ganado su lugar en mercado de la construcción. La esencia del método: se colocan vigas de hormigón armado en las paredes (escalón - 60 cm) y bloques huecos entre ellas, toda la estructura se monolija.

La instalación es posible sin el uso de mecanismos, ya que el peso de un metro lineal de viga es de 19 kg. Gracias a los grandes bloques huecos, es liviano y tiene mayores cualidades de aislamiento térmico. Lo único negativo es la intensidad del trabajo (los bloques se colocan a mano).

Antes de verter el hormigón se debe reforzar la estructura (malla de alambre con celdas de 10x10 cm), grosor mínimo una capa de hormigón de al menos 5 cm.

Uno metro cuadrado el piso terminado pesa hasta 390 kg (si los bloques son de hormigón de arcilla expandida) y hasta 300 kg (si los bloques son de hormigón de poliestireno). Y esto es casi dos veces menos que un suelo monolítico de 2 cm de espesor (unos 500 kg/m2).

GSK Columbus (MARCO) ofrece en promedio 1.100 rublos por metro cuadrado de estructuras que componen losas monolíticas prefabricadas, y los trabajos de instalación llave en mano costarán entre 3.000 y 3.500 rublos por m2.

Autoinstalación

Al construir una casa con sus propias manos, es posible instalar losas monolíticas entre pisos en el sitio. Después de derribar las paredes del primer piso, se comienza a construir el encofrado para la losa monolítica. Se instalan soportes del mismo tamaño y altura en incrementos de 1 metro a lo largo de todo el perímetro de la losa. Las vigas que los conectan están adyacentes a las paredes.

Las tablas se colocan sobre los soportes, con gomaides encima (sin llegar a las paredes). El encofrado se coloca alrededor del perímetro del futuro techo para que el monolito descanse firmemente en las paredes. El refuerzo se coloca a una distancia de al menos 50 mm de la capa aislante. El cálculo del metraje de varillas requerido se realiza mediante la fórmula: S (área) x4x2. El momento más problemático es el de llenado.

Para suministrar hormigón a una altura, es necesario solicitar una bomba de hormigón.

Monolijar la losa por tu cuenta.

Análisis comparativo de costos

Una comparación de dos tipos será muy reveladora: utilizando losas de hormigón armado alveolares prefabricadas y el dispositivo losa monolítica techos de 6x6 con tus propias manos ( dimensiones convencionales). El espesor del suelo en ambos casos es de 0,22 m, la carga de carga es de 8 kPa.

Revestimiento con losas:

Necesitará 5 losas PC 62.12 - 8. (costos - 8000 x 5 = 40 000 rublos)
La entrega y el alquiler de la grúa costarán aproximadamente 10.000 euros.
Vertido de juntas y anclajes (0,5 m3 de hormigón) – 2.000
La instalación se realiza en un día, dos trabajadores (salarios) son suficientes.

Total: alrededor de 55.000.

Monolito de bricolaje:

Costos de encofrado (madera de 2 m3) y sujetadores: 8.000.
El refuerzo (varilla de acero de diámetro 10, malla según cálculo + alambre para atar) de aproximadamente 0,6 toneladas con entrega se puede comprar por 20.000 rublos.
Hormigón preparado (M300) 8 m3 y el alquiler de una bomba de hormigón costará entre 26.000 y 29.000
Trabajadores (4 días de encofrado, unión de armaduras, vertido) - 20.000.
Costos de materiales y herramientas adicionales: 3.000.
El período de endurecimiento tecnológico del hormigón es de 3 días.

El resultado es de unos 80.000 rublos y una semana de tiempo.

Costo por metro cuadrado piso prefabricado un poco más de 1.500 y monolíticos: 2.200.

Fuente: http://stoneguru.ru/monolitnaya-plita-perekrytiya.html

Secciones monolíticas entre losas de piso.

Diagrama de una sección monolítica.

1 Preparación de la superficie
2 Cálculos de diseño
3 Fabricación de encofrados
4 Instalación de encofrado
5 Instalación de estructuras metálicas prefabricadas

Preparación de la superficie

En esta etapa, debes asegurarte de tener a mano los materiales y herramientas adecuados en el momento adecuado. Por lo tanto, es necesario cuidar la disponibilidad con antelación.

Entonces, para hacer una sección monolítica del piso, necesitará las siguientes herramientas: un taladro percutor, tornillos para madera con una longitud de 90 mm, varillas roscadas estándar de 2 m cada una, tuercas, arandelas, llaves de boca y de tubo, taladros Pobedit para concreto. , brocas para madera de 90 cm de largo, destornillador, bolas blancas en forma de cruz para destornillador de muy buena calidad (se requiere buena calidad porque los bordes de las bolas blancas de mala calidad se desgastan muy rápidamente), gancho, amoladora con discos metálicos, diamante- sierra circular recubierta (para cortar tablas a lo largo y transversal de la fibra), martillo de 800 gramos, mazo de hasta 3 kg, clavos de acero de 120 mm, cinta métrica - 2-3 piezas (se necesitan cintas para mediciones precisas, debe haber un número suficiente, ya que a menudo se rompen y se pierden), lápiz de carpintero, ángulo de carpintero de 50 cm de largo, grapadora de carpintero con grapas, nivel.

Cálculos de diseño

Cálculo de una losa de suelo prefabricada.

En esta etapa, deberá realizar mediciones y cálculos precisos para saber qué y cuánto necesitará. En primer lugar, averiguamos cómo serán las losas del suelo.

Para ello, averiguamos el ancho del edificio y lo dividimos por la mitad, en dos partes iguales.

Inmediatamente determinamos dónde estará la escalera al segundo piso, de qué lado se elevará el tramo de escaleras, y solo después calculamos las dimensiones y el número de losas del piso.

El largo de la losa del piso es el ancho de la casa dividido por 2.

El ancho de la losa del suelo se presenta en tres medidas estándar: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.

¡Atención!

¡No olvides tener en cuenta el espacio de 7 cm entre las losas del suelo! La ausencia de un espacio entre las placas complicará su instalación y posteriormente puede provocar deformaciones.

Fabricación de encofrados

Esquema de instalación del encofrado.

Estas tablas, llamadas almohadillas, se colocan a lo largo de todo el escudo cada 40-50 cm, recuerde: la primera y la última almohadilla no deben estar a menos de 10 cm del borde del escudo. Fijamos los pernos a las tablas con tornillos autorroscantes de 90 mm de largo con un destornillador a razón de 3-4 tornillos autorroscantes por 1 tabla que se está cosiendo.

Luego alineamos los bordes del escudo con una sierra circular usando un ángulo de carpintero.

Necesitarás 3 de estos paneles prefabricados, se convertirán en las nervaduras del encofrado.

Instalación de encofrado

Esquema de instalación del encofrado.

Para completar esta etapa de trabajo se necesitará un equipo de 3-4 personas.

Para facilitar el montaje colocamos un escudo como base. Instalamos un espaciador debajo de cada perno para que nada se doble bajo carga.

Adjuntamos las nervaduras a la base del encofrado. Fijamos las nervaduras teniendo en cuenta el ancho que necesitamos de la viga. Se permiten vigas de tres tamaños: 35, 40, 45 cm.

Con el ancho requerido de 35 cm, ambas nervaduras laterales quedan al ras. Con un ancho requerido de 40 cm, solo se instala enrasado un borde de dos paneles prefabricados.

Si se necesita una viga de 45 cm de ancho, las nervaduras se unen sin utilizar esta técnica. Todo se fija con tornillos autorroscantes.

Como resultado, obtuvimos una caja de tres paneles prefabricados en el lugar donde se ubicará la futura viga.

Figura 4. Tipos de fijación de nervaduras a la base. A – 35 cm, B – 40 cm, C – 45 cm.

Ahora preparamos espaciadores del refuerzo. Serán necesarios para mantener el tamaño requerido de la viga y evitar biseles. Simplemente cortamos el refuerzo en trozos del largo requerido (35, 40 o 45 cm).

Si no se hace esto, el hormigón perderá mucha humedad junto con la arena y el cemento. Después del secado, aparecerá mucha grava en los bordes exteriores de la viga. La superficie de la viga estará completamente cubierta de fuertes asperezas e irregularidades, protuberancias y depresiones, las llamadas conchas.

Una viga de este tipo será de mala calidad y habrá que rehacerla.

Instalación de estructuras metálicas prefabricadas.

Diagrama de marco de refuerzo.

Empecemos a tejer el marco en el suelo. Hacemos 8 vetas de una longitud determinada a partir del refuerzo (la longitud de una veta es igual a la longitud de la futura viga).

Ahora hacemos abrazaderas con alambre M-6, que se doblan a mano. De un solo trozo de alambre es necesario hacer un cuadrado con una longitud determinada de sus lados.

Entonces, para una viga de 35x35 cm se necesita una abrazadera con lados de 30 cm, para una viga de 40x40 cm hacemos una abrazadera de 35x35 cm, para una viga de 45x45 cm - una abrazadera de 40x40 cm. Estos tamaños de abrazaderas son necesarios para que después instalándolo en el encofrado no toca sus paredes.

Recuerde: la distancia mínima entre el muro de encofrado y la abrazadera debe ser de 2,5-3 cm, ¡nada menos!

Esto es necesario para que al final las partes metálicas de la abrazadera no sean visibles en la superficie de la viga. Si aparece metal en la superficie de la viga, entonces es en este lugar donde comenzará la corrosión del metal y la destrucción del hormigón y, por lo tanto, de la viga misma.

El alambre se dobla por la mitad para formar un alambre de tejido doble. Este es el cable que se debe utilizar para atar los extremos de la abrazadera.

Sabiendo que las abrazaderas deben ubicarse a lo largo de toda la viga a una distancia de 40 a 50 cm entre sí, es fácil calcular el número requerido.

En ocasiones, por diversos motivos, es necesario realizar vetas a partir de piezas de refuerzo de diferentes longitudes. Esto no tiene nada de malo, la tecnología de la construcción lo permite.

Simplemente tome otra pieza de refuerzo y superpóngala con doble alambre de amarre sobre la unión de las dos secciones de la vena, permitiendo que la superposición sea de 60 cm en cada dirección. Esto explica inmediatamente por qué los constructores prefieren hacer vetas a partir de piezas sólidas de refuerzo en lugar de ensamblarlas a partir de piezas.

Después de todo, si lo ensambla a partir de piezas de diferentes longitudes, terminará con un consumo excesivo significativo de material de construcción. Además, este trabajo se realiza cuando el marco ya se encuentra dentro de la caja.

Diagrama de techo monolítico de bricolaje.

Después de instalar los espaciadores, verifique todo nuevamente con un nivel, solo luego fije todas las tablas de soporte al encofrado con clavos o tornillos autorroscantes.

Ahora comprobamos la resistencia de los puntales inferiores y laterales; deberían poder soportar fácilmente un peso decente. En caso de duda, agregue más soportes. Recuerde: el hormigón tiene alta densidad. El más mínimo error y la estructura colapsará bajo el peso del hormigón.

Una vez que esté seguro de haber hecho todo correctamente, no dude en verter el hormigón.

En 3-5 días, con buen tiempo, el hormigón se secará, con mal tiempo, el proceso de secado tardará más.

Una vez que el hormigón se haya secado por completo, puede proceder a desmantelar el encofrado de madera e instalar las losas del piso.