Cimientos de tiras, columnas y pilotes impermeabilizantes: qué materiales elegir y reglas de diseño. Impermeabilización de cimientos de bricolaje: cómo impermeabilizar usted mismo los cimientos de una casa Impermeabilización adecuada de una base de tira
Los cimientos son los cimientos de cualquier edificio o estructura. el es como cualquiera Construcción de edificio necesita protección. La impermeabilización de una base de listones es un conjunto de obras que protegen la base de impacto negativo ambiente húmedo. Veamos los tipos de impermeabilización más comunes, así como cómo y de qué hacerlo.
Impermeabilizar cualquier tipo de cimentación es fundamental proceso tecnológico realización del trabajo, que protege la base de los efectos negativos de la humedad. Este trabajo se presenta en dos tipos:
- Impermeabilización vertical: protección de las paredes de la propia cimentación.
- Impermeabilización horizontal - aislamiento de uno material de construcción de otro, que tienen diferentes coeficientes de resistencia al agua.
El sistema de drenaje también se refiere a la impermeabilización horizontal, pero este es un tipo aparte. trabajo de construcción, así que hablemos de ello más tarde.
La impermeabilización de una base de listones se puede realizar de varias formas, algunas de las cuales se pueden realizar de forma independiente, sin involucrar mano de obra adicional. Y algunos, sólo de forma industrial, utilizando equipos especializados.
Consideremos todos los tipos de dispositivos impermeabilizantes en orden.
Recubrimiento bituminoso
El método más barato, rápido y común consiste en tratar completamente las paredes de cimentación con masilla bituminosa especial. Gracias a sus propiedades, la masilla rellena todas las microfisuras y astillas, evitando que la humedad penetre en el cuerpo de la base.
El revestimiento bituminoso impermeabilizante, como material de construcción, puede ser de un solo componente (un bloque bituminoso común requiere calentamiento) o venderse en cubos, con aditivos especiales (el estado líquido se obtiene mediante una reacción química cuando se mezcla).
La impermeabilización de las bases de tiras de esta manera se realiza aplicando la composición a la superficie tratada con pinceles. Antes de comenzar a trabajar se debe desempolvar la superficie y eliminar la suciedad con cepillos.
Ventajas:
- no requiere habilidades especiales;
- velocidad de trabajo;
- baratura.
Defectos:
- retratamiento de superficies después de 5-7 años;
- cuando se procesa en varias capas, se requiere un largo tiempo de secado para la capa anterior;
- posibilidad de daño a la capa cuando relleno base.
El uso de materiales de construcción en rollo puede servir como un tipo de trabajo de construcción separado y como protección adicional para el método descrito anteriormente.
La impermeabilización de la base con materiales en rollo se lleva a cabo utilizando la siguiente tecnología: se aplican láminas de material de construcción en rollo cortadas a medida (con un pequeño margen) sobre una superficie recubierta de masilla. El trabajo se realiza de arriba a abajo.
Antes de la instalación, las hojas cortadas se deben enrollar, dejando el borde superior para calentar. Con la ayuda de un quemador (flauta), el borde del material del techo se calienta y se pega a la superficie de la base. A continuación, desenrollando poco a poco el rollo y calentándolo, pegamos toda la hoja, alisándola desde el centro hacia los bordes. La siguiente hoja se pega con una superposición de 7 a 15 cm sobre la hoja previamente instalada.
Al pegar dos o más capas, se observa la regla de vestir materiales de construcción: la costura (junta) de cada capa posterior debe estar a 20-40 cm de la costura (junta) de la parte inferior de la capa subyacente.
Todas las esquinas de la base están blindadas adicionalmente con tiras del mismo material en rollo, cuyos lados se extienden entre 20 y 30 cm a cada lado de la esquina.
La impermeabilización de una base de tira de esta manera requiere el uso de una llama abierta y, por lo tanto, requiere el cumplimiento de medidas de seguridad: el uso de un quemador especial, un cilindro de gas propano probado, el uso de equipo de protección personal (gafas, monos, guantes y zapatos). ).
Ventajas:
- durabilidad, hasta 60 años;
- disponibilidad;
- fácil mantenimiento;
- baratura.
Defectos:
- no realizado individualmente (requiere un equipo de 2 a 3 personas);
- trabajando con llama abierta.
La mezcla de yeso, que contiene sustancias y componentes hidrorresistentes, debe diluirse estrictamente de acuerdo con las instrucciones colocadas en el embalaje o emitidas por el vendedor. Con una espátula normal, la composición se aplica a la superficie de la base a tratar. Antes de aplicar la solución, se debe batir toda la superficie con un especial. malla de plastico. La malla se fija con tacos.
- materiales no caros;
- velocidad de trabajo.
- durabilidad del revestimiento de 10 a 15 años;
- posibilidad de microfisuras;
- no alta resistencia al agua.
Aplicación de caucho líquido.
La impermeabilización con caucho líquido se realiza aplicándolo sobre una superficie imprimada con brocha, rodillo o spray. Dado que el caucho líquido es un material de construcción ya preparado, preparación preliminar no requiere, excepto en los casos en que se utilizan varios componentes, que se mezclan antes de su uso.
Al utilizar tales composiciones, debe consultar cuidadosamente al vendedor, ya que algunos tipos de estos materiales de construcción no se pueden almacenar. Es decir, después de abrir el paquete, debes utilizar todo el volumen.
- durabilidad, más de 50 años;
- facilidad de trabajo;
- Altas cualidades de impermeabilización.
- Alto costo;
- Para acelerar el proceso de trabajo, se requiere un pulverizador especial.
Impermeabilización penetrante
Con un rociador, aplique sobre la superficie imprimada. composición especial, penetrando en el cuerpo de hormigón hasta una profundidad de 10-20 cm. La composición se aplica al hormigón en varias capas.
- durabilidad 50-70 años;
- proceso de trabajo sencillo;
- Altas propiedades impermeabilizantes.
- precio alto.
Impermeabilización blindada
La impermeabilización de cimientos de tiras de este tipo es muy rara. El proceso de trabajo consiste en fijar tapetes especiales (mediante una pistola de montaje) o paneles (insertados en cerraduras ubicadas a lo largo de los bordes) a la superficie de la base. No es posible hacerlo solo, se requieren especialistas autorizados.
Impermeabilización horizontal
Impermeabilización con materiales en rollo.
Se utiliza para proteger cimientos y edificios de los efectos negativos de la humedad capilar.
Se coloca una cinta de material sobre la superficie de hormigón, con un saliente de 5 a 15 cm más allá de los bordes de las paredes de las estructuras que se encuentran sobre ella. La cinta se puede colocar como una segunda capa de masilla o como un elemento separado, sin base o sujeción.
Sistema de drenaje
Sirve para drenar el agua subterránea o derretir el agua de los cimientos.
A lo largo del perímetro de la base, se cava una zanja separada, con una profundidad debajo del fondo de la base de 20-30 cm y una pendiente hacia la cuenca de drenaje o pozo técnico. Si es necesario, se coloca arena en la zanja de drenaje. Posteriormente se extienden los geotextiles extendiéndose 50-70 cm sobre las paredes de las zanjas, la siguiente capa son 5-10 cm de grava (¡no apisonar!), sobre la que se apoyará. tubo de drenaje, con una pendiente de 5-6 mm/1 m de tubería de drenaje.
La pendiente requerida se forma mediante el trazado de grava previamente colocada. Luego se agrega una capa de grava de 20-40 cm, sobre la cual se envuelven (superponen) los bordes del geotextil. Luego se rellena la zanja con tierra.
La impermeabilización horizontal de una base de tira, realizada con esta tecnología, permitirá que el agua fluya libremente hacia la tubería para su posterior drenaje, sin obstruirla.
Si no hay un colector de agua, entonces es necesario hacer uno, por ejemplo, instalando un pozo hecho de anillos de hormigón o un recipiente de volumen adecuado.
Conclusión
Antes de elegir el tipo de impermeabilización es necesario consultar con un especialista, siempre que no esté indicado en la documentación del proyecto. La impermeabilización realizada de acuerdo con la tecnología protegerá de manera confiable no solo la base en sí, sino también la estructura construida sobre ella. Un cálculo preciso de los materiales de construcción ayudará a ahorrar dinero y minimizará el costo de los trabajos de reparación en el futuro.
Los cimientos de su casa deben estar "revestidos" con materiales impermeabilizantes. La impermeabilización correcta y fiable de los cimientos de tiras de su casa es una de las tareas principales que definitivamente debe resolver.
La cinta es una tira de hormigón armado. Corre a lo largo de todas las dimensiones exteriores de la estructura y a lo largo de los muros interiores de carga.
De experiencia de vida Sabemos que para mantener nuestra salud usamos ropa abrigada cuando hace frío y calzado adecuado cuando llueve. Usamos botas zancudas especiales cuando pescamos y cazamos para no mojarnos los pies y no enfermarnos. Pero muchos constructores desafortunados piensan que la casa construida, en particular sus cimientos, puede ubicarse en un ambiente bastante húmedo y frío, en el suelo, sin protección contra este ambiente agresivo.
Por tanto, para que la casa que construyáis:
- trajo alegría a ti y a más de una generación de tu descendencia;
- era un "hígado largo", por lo que es necesario preservar la "salud" de su hogar;
- no causó problemas por frecuentes reparaciones, modificaciones, reconstrucciones debido a la construcción y operación posterior de analfabetos,
Definitivamente se necesita tecnología moderna para el aislamiento de las aguas subterráneas.
Debemos abordar esta importante cuestión.
Propiedades impermeabilizantes
Para crear una impermeabilización duradera largos años, es necesario utilizar material de alta calidad, especialmente diseñado, con determinadas propiedades y características.
El material utilizado debe ser:
Los materiales modernos tienen estas propiedades y se diferencian sólo en mayor o menor grado de manifestación.
Buen drenaje
Los suelos ligeros (arenas y margas arenosas) pueden permitir fácilmente que la humedad emergente pase a las capas inferiores del suelo. El agua no se estanca cerca de la base construida y, por lo tanto, la impermeabilización puede ser un poco más ligera en comparación con la impermeabilización instalada en suelos pesados y agitados: arcilla, marga.
Como regla general, en suelos agitados, se instala un sistema de drenaje para recolectar y eliminar la humedad de la base de concreto. Para ello se utilizan membranas de drenaje especiales, que se colocan debajo losa monolítica, sobre el que se encuentra la base de la tira.
Debajo de la base se coloca una tira de cimentación de hormigón armado, que se realiza en una zanja (una casa sin sótano) a lo largo de todos los muros de carga externos e internos de la casa, con una profundidad de la base de la cimentación de 20 a 30 cm más abajo. el punto de congelación del suelo se debe construir un colchón de arena, grava o piedra triturada. Dicho drenaje puede eliminar la humedad a las capas inferiores de la tierra. El ancho del cojín a granel y compactado debe ser 20 cm mayor que el ancho de la base de la tira. El cojín evita el estancamiento de agua y limo o arcilla cuando el nivel del agua subterránea aumenta y daña la superficie de la base. impermeabilización vertical. Una membrana de drenaje instalada verticalmente ayuda a eliminar el exceso de agua del edificio, evitando que ejerza presión sobre la propia impermeabilización y busque puntos débiles en la misma.
Aislamiento horizontal y vertical
La impermeabilización horizontal se realiza bajo losa monolítica colocando una membrana de drenaje sobre una capa monolítica de hormigón magro con pendiente hacia la tubería de salida, seguido de la instalación de una malla reforzada y vertido sobre el cual se ensambla o vierte una base de tira alrededor del perímetro. de la casa.
También se realiza una impermeabilización horizontal para separar el plano superior de la base del listón y el muro inicial. Se realiza pulverizando el material adecuado o colocando materiales impermeabilizantes en rollo.
Todos los planos verticales de la base de la tira, de arriba a abajo, están cubiertos con materiales modernos especialmente desarrollados para este propósito.
Varios tipos de impermeabilización.
La impermeabilización sin presión protege la base de la tira de la precipitación externa que penetra en el suelo y del aumento temporal de los niveles freáticos en primavera y otoño.
Para una impermeabilización confiable contra la presión del sótano, es mejor aplicar tres capas de lechada.
Una vez completada la impermeabilización vertical, se rellena la base. El mejor resultado se logra rellenando capa por capa con materiales inertes que conducen bien el agua, como arena de cuarzo (de río) con mínimas mezclas de arcilla, masa de grava o tierra. Relleno residuos de la construcción indeseable, ya que es después de esta operación que es posible dañar la integridad de la impermeabilización de la base de la tira. En la superficie del suelo a lo largo de todo el perímetro del edificio se realiza una zona ciega de 1 m de ancho de hormigón o asfalto.
El aislamiento antipresión, a su vez, protege los cimientos de la casa del contacto con agua subterránea permanente y cercana en el área de los cimientos. Para tales fines, se utilizan materiales de recubrimiento, pulverización y pintura. Después de aplicar dichos materiales aislantes, se forma una capa continua de aislamiento sin juntas ni costuras con buenas propiedades repelentes.
La impermeabilización capilar evita que las gotas de humedad entren en el monolito de hormigón. Da los mejores resultados a la hora de impregnar hormigón con composiciones tanto internas como externas. afuera cinta de base. Los compuestos de impregnación penetran varios centímetros de profundidad en el hormigón, llenando los poros más pequeños del hormigón, haciendo que la base de tiras sea prácticamente hermética y capaz de resistir la humedad externa.
Verter o no verter, ¡esa es la cuestión! Así se puede parafrasear un dicho muy conocido cuando un miembro del foro se propone rellenar un encofrado de listones sin utilizar encofrado desmontable.
Verter una base de tira en el suelo.
En acalorados debates sobre si una base de cinta se puede enterrar en el suelo o si necesita encofrado, se han roto muchas copias. Pero es mejor ver una vez que oír cien veces. . Miembro de nuestro foro con apodo. radomir999 Después de mucho pensar y leer las recomendaciones de los usuarios, FORUMHOUSE decidió construir su casa particular a partir de cerámica cálida Coloque los cimientos del edificio directamente en el suelo. Y, como demostraron los acontecimientos posteriores, ¡nunca se arrepintió!
Radomir999:
– Después de estudiar la información en nuestro foro, inicialmente elegí este método para construir este tipo de base. Verteremos la franja de una en una con hormigón de fábrica grado M250, en encofrado de madera. A continuación, se realizará una base de tira en el suelo (recubrimiento bituminoso + aislamiento de vidrio fusionado).
Según los miembros del foro, una junta directiva que se crea de manera competente y basada en la tecnología y luego se elimina, siempre seguirá siendo una junta “comercial”. Y en el futuro se podrá utilizar en el subsuelo o en el revestimiento del tejado.
Pero el padre de nuestro miembro del foro no quería gastar dinero (entre 50 y 60 mil rublos) en encofrados hechos de tablas con un espesor de 40 a 50 mm.
Radomir999:
“Mi padre y yo visitamos a los vecinos del asentamiento y les preguntamos sobre los tipos de cimientos. ¡Resultó que todo el mundo estaba vertiendo hormigón sin ningún tipo de encofrado! Es una práctica común verter cinta en una zanja., Y Las casas llevan en pie entre 5 y 10 años.
El miembro del foro decidió realizar un encofrado permanente de EPS en el suelo. Y desde arriba, por encima del suelo, planeé instalar un encofrado bajo hecho de tablas para el zócalo.
Sin embargo, en esta etapa surgieron dificultades.
Radomir999:
– Empecé a buscar temas sobre cómo verter una cinta sobre la superficie de la tierra, pero no encontré nada sensato. Todos recomendaron categóricamente la construcción de encofrados de madera de alta calidad. También sugirieron, como opción, verter el hormigón en capas (2-3 veces): cuando la capa anterior se endurezca, desmontar el encofrado, levantar estas tablas para la siguiente capa y así sucesivamente hasta la parte superior de la base. Pero esta opción tampoco me convenía.
Porque verter hormigón debajo del cinturón a la vez es la mejor decision de todos los posibles.
Ya hay uno en nuestro foro. Ella ayudó a nuestro miembro del foro a elaborar un plan detallado para la construcción de una base de tira. Después de todo, una planificación cuidadosa ya es la mitad del éxito de todo el negocio.
Radomir999:
– Al iniciador de este tema se le ocurrió una buena opción. Fue aquí donde vi los primeros dibujos y opciones para colocar una base de tira en el suelo en 2 opciones: con fieltro para techos y con espuma plástica.
Pero, según nuestro usuario, la tela asfáltica enterrada en el suelo en la base de la tira de cimentación todavía no sería una opción ideal, porque... las paredes de la base de la tira no serían uniformes. Por lo tanto, se inclinó por el poliestireno extruido, a pesar de que es entre 2,5 y 3 veces más caro que el poliestireno normal.
Radomir999:
– Después de comparar los precios del EPS con los precios del encofrado de 1,9 m de altura con tablas de 50 mm de espesor, mi padre y yo descubrimos que el EPS nos costaría menos.
Además, cuando se utiliza EPS, las paredes de la base de la tira serán lisas y no se adherirán al suelo en la primavera durante los levantamientos. Y los cimientos quedarán inmediatamente aislados.
Habiendo considerado cuidadosamente todos los detalles relacionados con la construcción de una base de cinta, radomir999 Hice el siguiente plan de construcción para mí:
Verter hormigón sin encofrado.
1. Cava la zanja a mano.
Las paredes de la zanja tendrán la máxima suavidad y estarán niveladas para facilitar la instalación de láminas de EPS en el suelo.
2. Colocar 20 cm de arena en el fondo de la zanja, humedecer previamente la arena y luego compactarla.
Así nivelamos el fondo del pozo.
3. Colocar en la zanja una película de polietileno de 200 micras de espesor. Pegue las juntas de la película con cinta adhesiva.
4. Coloque material para techos encima del polietileno en el fondo de la zanja, superponiéndose también en las juntas.
5. Luego inserte verticalmente láminas de EPS de 50 mm de espesor y fíjelas en el suelo con clavos.
6. Reforzar la cinta.
7. Instale el encofrado a partir de tablas de 15 cm de ancho y 25 mm de espesor sobre el suelo, para la parte del sótano de los cimientos.
8. Inserte hojas de EPS horizontalmente en el interior. encofrado de madera, atornillándolo con tornillos autorroscantes desde el exterior.
Las dimensiones de las láminas de EPPS son 120 cm x 60 cm x 5 cm, por lo que es fácil colocar la primera fila en el suelo en vertical y la segunda y superior en horizontal.
De nuestro artículo aprenderás a hacerlo tú mismo
Radomir999:
– Para mayor claridad, las dimensiones del perímetro de mi base de tira son las siguientes: 11,6 x 11,6 m, hay un promedio muro de carga. Altura 180 cm (130 en el suelo, 50 sobre el suelo - base), ancho de cinta 50 cm GWL = 5,5 m El suelo está agitado (40 cm de la capa superior - tierra negra, luego arcilla franca, muy plástica). La profundidad de congelación del suelo es de 1,6 m, el agua subterránea no es motivo de preocupación, en primavera hay mucha agua.
Verter una base de tira en el suelo: según instrucciones paso a paso
1. Marcar la cinta de base.
Radomir999:
– Para marcar las paredes de la zanja necesitarás: hilos fuertes, una cinta métrica más larga que la diagonal del perímetro de la casa, una plomada; tornillos autorroscantes largos con una cabeza grande y visible.
Luego determine la ubicación en el sitio donde desea cavar una zanja. Instale 2 tablas en las esquinas. Luego se les clavan pequeños clavos y se les atan cuerdas. Los palos se clavan en el suelo en las esquinas para que no interfieran con la excavación posterior.
Para mediciones precisas, calcula cuál es la diagonal de tu perímetro usando el teorema de Pitágoras. Luego use una plomada para marcar varios puntos en el suelo para la línea que necesita. E inserte los tornillos autorroscantes debajo de la cuerda estirada con la extensión alrededor de la esquina, no lejos del tablero.
2. Cavando una zanja
Radomir999:
– El propio padre cavó dos paredes para una base de listones en dos semanas. los edificios . Los muros de la trinchera quedaron bien. La diferencia es especialmente notable en comparación con las paredes donde estaba cavando el tractor.
Al igual que durante la construcción del sótano, el tractor no debe cavar un poco hasta el fondo de la zanja para no perturbar la tierra madre. Y puede controlar la profundidad de la estructura utilizando una tabla en la que primero debe hacer una marca según la profundidad de su zanja y, bajándola, verificar la profundidad de excavación.
La zanja debe hacerse más ancha que el espesor de la base + EPS en 5 cm.
Radomir999:
– Después de que el tractor haya cavado una zanja, recomiendo utilizar un nivel hidráulico, comenzando desde la esquina más baja del perímetro, para determinar el “cero” en todas las demás esquinas. En estos puntos atornillarás el tornillo y apretarás las cuerdas. Esto te ayudará a nivelar el fondo de la zanja.
Arena para colocar en el fondo de la zanja. radomir999 Se aconseja humedecerlo por fuera y colocarlo en el fondo de la zanja ya humedecido. Esto es necesario para evitar que aparezcan líquidos y humedad en el fondo de la zanja.
Después de esto, puedes compactarlo con una placa vibratoria.
Radomir999:
– No teníamos placa vibratoria; mi padre y yo la embistimos con un bloque de roble precortado. Disponemos de un cojín de arena de 20 cm.
En general, una almohada es dañina y, si tiene la base y las esquinas ideales, los profesionales recomiendan prescindir de ella.
3. Forrar la zanja con polietileno.
El espesor suficiente de polietileno para este fin es de 150 micras, pero radomir999 puso 200 microdistrito:
– Si es posible, es mejor coger un rollo más ancho para no pegar las juntas con cinta adhesiva. Si pegas con cinta adhesiva, ¡asegúrate de pegar por ambos lados! Pegamos con uno, el interior, y ese fue nuestro error.
En climas cálidos, la condensación fluye debajo del polietileno. Si las juntas se ensamblan de tal manera que la condensación entre en el bolsillo, en estos lugares la cinta adhesiva se despegará y se filtrará la condensación con suciedad. El polietileno también mantiene la humedad en la zanja y en los días calurosos y bochornosos de verano las paredes de la zanja no se secan. Si se secan, comienzan a desmoronarse, a desmoronarse, aparecen grandes grietas y la pared puede colapsar.
4. Colocamos el material del techo en la parte inferior como si fuera una artesa.
Es importante recordar que los panecillos no se deben dejar al calor, porque... El betún se pegará, esto afectará su calidad y será difícil abrir el rollo.
5. Instalamos láminas de EPS.
Colocamos las láminas en vertical sobre un nivel, uniéndolas ranura a ranura. Luego los clavamos al suelo con clavos de 20 a 30 cm de largo (dependiendo del desnivel de las paredes de la zanja).
Radomir999:
– Para clavos de 20 cm utilizamos arandelas. Se necesitaron 6 clavos por hoja. En las esquinas se puede sujetar con esquinas (caseras) con pernos y tuercas.
Después de instalar la fila inferior de EPS, puede rellenar con arena. radomir999 aconseja no escatimar en arena.
Según los SNiP esto no es correcto, y si llueve y el agua se mete detrás de las láminas de EPS, la arcilla se hinchará y exprimirá las láminas.
Fuerza mayor
A pesar del plan detallado, la naturaleza hizo sus propios ajustes. En lugar del prometido verano indio, hubo lluvias torrenciales prolongadas desde Moscú hasta Cheboksary, donde vive nuestro héroe. Esto podría provocar el colapso de las paredes de la trinchera. Y ante los ojos de un miembro del foro, el fondo cuidadosamente nivelado se convirtió gradualmente en una suspensión viscosa sobre la cual era imposible verter una base. ¡Era necesario pensar en algo con urgencia para poder salvar de alguna manera los frutos de nuestro trabajo!
Radomir999:
“Estaba lloviendo y a veces entraba agua dentro de la zanja y, además, el material del techo empezó a desmoronarse. Sobre el polietileno con el que decidimos tapar la zanja, empezaron a acumularse charcos de agua, en los que caían las lombrices. Los pájaros se sentaban a picotearlos y rasgaban el polietileno con el pico. Pegamos los lugares rotos con cinta adhesiva, pero en algunos lugares el agua se filtró a través de la cinta. Por lo tanto, decidimos verter una losa de hormigón de 10 cm de espesor en el fondo de la zanja.
6. Refuerzo de cimientos
Al reforzar, es necesario recordar los puntos principales de los SNiP:
1) La capa protectora de hormigón debe ser de al menos 5 cm.
Esto significa que el refuerzo no debe quedar cerca de las paredes de la zanja. En los lados de la zanja y en la parte superior, el refuerzo debe retirarse del borde de la base de la tira 5 cm, desde abajo - 7 cm, en ausencia de plataforma de hormigón y al menos 3,5 cm si la hay.
2) Cuando la altura del MZLF (cimentación poco profunda) es superior a 70 cm, es necesario colocar no solo las filas inferior y superior de refuerzo longitudinal, sino también las filas intermedias, que no soportan la carga, pero son estructurales. .
Es suficiente hacer las filas intermedias de refuerzo longitudinal con refuerzo d=12 mm. Si la pared tiene más de 3 m de largo, entonces solo a lo largo de los bordes laterales de la base de la tira. Es decir, para las filas intermedias del longitudinal, son suficientes 2 varillas del duodécimo refuerzo.
3) Para anclar el refuerzo en la pared adyacente adyacente, se deben doblar sus extremos o se deben usar esquinas adicionales en forma de L para fortalecer el anclaje.
7. Encofrado para zócalo
Radomir999:
– En el foro aconsejan instalar encofrados a partir de tablas de 40-50 mm de espesor. Los expertos recomiendan este tipo de tablas para todos: para quienes construyen toda la altura de una base de tira de 1,5 a 2 metros y para quienes, como yo, realizan "trabajos de encofrado". t Sólo para la base, es decir, para la parte aérea de los cimientos. Tomamos el 25 y nunca nos arrepentimos. Lo principal es instalar triángulos de soporte y travesaños en la estructura con más frecuencia. Para nosotros estaban a 1 metro de distancia. La altura del encofrado es preferentemente de 5 cm (al menos) por encima del borde de la cimentación para que el hormigón no salpique.
8. Instalación de la fila superior de EPS dentro del encofrado
9. Instalación de manguitos en una zanja para futuras tuberías de alcantarillado y agua.
Radomir999:
– Compramos un tubo de plástico rojo con un diámetro de 200 mm y una longitud de 1 metro. De él salen 2 mangas por donde irá el sistema de alcantarillado.
Es necesario pensar de antemano. : cómo y dónde irá el alcantarillado, en qué pendiente irán las tuberías, qué adaptadores se instalarán.
Y aquí hay secretos:
- Los manguitos deben ser 2 veces más anchos que las tuberías de alcantarillado;
- Las tuberías de la cocina, la ducha y el baño d=50 mm se colocan con una pendiente de no más de 3 cm por 1 metro de tubería;
- Las tuberías desde el inodoro y la tubería de salida al tanque séptico d = 110 mm se colocan con una pendiente de no más de 2 cm por 1 metro de tubería;
- Realice todas las transiciones de horizontal a vertical con ángulos de 2x45 grados o 3x30 grados;
- La tubería de alcantarillado debe ir al tanque séptico en línea recta.
10. Hormigonado
Radomir999:
– Vertimos una solución de hormigón de grado M250, 48 metros cúbicos. Para entonces, las lluvias habían arrasado tanto el suelo alrededor de la trinchera que, incluso trabajando con chanclos y botas, nos quedamos atrapados en el lodo. Nos pudimos olvidar de las hormigoneras cargadas de hormigón que llegarían hasta nuestra zanja; tuvimos que hacer lo más difícil y encargar una bomba de hormigón.
Al verter hormigón con una bomba de hormigón. radomir999 aconseja:
1. De antemano, en escribiendo, acordar con el proveedor de hormigón la entrega continua de hormigón;
Esto ayudará a recuperar una multa de la empresa proveedora de concreto si las mezcladoras llegan tarde.
2. Es necesario comprar para todos los trabajadores de la construcción que estarán cerca de la tubería de suministro de la bomba de hormigón: gafas de seguridad, vendajes quirúrgicos desechables baratos, guantes de goma;
Radomir999:
– El chorro de hormigón es tan fuerte que salpica mezcla de concreto vuelan hacia los ojos, la boca, las manos se secan y las uñas duelen.
3. Coloque la bomba de hormigón detrás de las mezcladoras que se aproximan; esto acelerará el trabajo.
Radomir999:
- Porque Comenzó el frío, decidimos ir a lo seguro y encargamos un aditivo anticongelante para hormigón. Como me enseñaron en el foro, pedí 49 metros cúbicos, es decir mi volumen calculado + 1 m3 de reserva, en caso de fuerza mayor. Como resultado, se vertieron exactamente 48 metros cúbicos y, tras el vertido, se procedió al hormigonado a partir de los restos. Área pequeña frente a la casa. ¡Aquí tienes una zona preparada para que suba tu coche!
Los usuarios de FORUMHOUSE pueden conocer todos los detalles y características, leer una historia detallada y visual de nuestro miembro del foro sobre cómo. Y nuestro video explica en detalle cómo construir un sótano en condiciones de agua subterránea elevada.
En la etapa de construcción de un edificio, muchos artesanos cometen un grave error que posteriormente conduce a una violación de la estructura del edificio. Este error radica en la disposición insuficiente y de mala calidad de la base. Esto significa impermeabilizar la base de la tira y el sótano, si lo hubiera.
Es extremadamente necesario completar esta etapa del trabajo, ya que el impacto del agua subterránea en el exterior de la base es bastante destructivo. Especialmente considerando que composición química El agua subterránea puede variar dramáticamente dependiendo de la ubicación de la casa en relación con productos químicos o industria metalúrgica, actividades agrícolas, etc.
Importante: la falta de impermeabilización en las paredes exteriores del sótano puede al menos provocar humedad en el mismo. En el peor de los casos, su destino serán las constantes inundaciones y la consiguiente destrucción de las instalaciones.
Impermeabilizar una base en tiras con sus propias manos es bastante simple. Lo principal es comprender los principios y tecnologías de realización del trabajo, así como conocer todos los tipos y tipos posibles de impermeabilización. Sobre esto en nuestro material.
Vale la pena saber que puedes elegir un grupo diferente de materiales para realizar el trabajo. Ellos son:
- Revestimiento;
- Arrollado;
- Rociable;
- Penetrante.
Dependiendo del tipo de materiales elegidos, también se utiliza tecnología de impermeabilización.
Aislamiento tipo revestimiento
Para la impermeabilización de cimientos y sótanos en tiras, incluidos en este caso, se utilizan materiales a base de betún o masilla bituminosa. Según el tipo de materiales, queda claro que la impermeabilización de la base de listones en este caso se realiza esparciendo masilla a lo largo de todo el perímetro de la base.
Para realizar trabajos con masilla, es necesario realizar una serie de acciones de este tipo:
- Libere los cimientos (paredes del sótano) de escombros, polvo y suciedad;
- Cubra la superficie de las paredes exterior e interior de la base con una imprimación de penetración profunda;
- Una vez seca la imprimación, utilice un cepillo especial (cepillo para masilla) para aplicar la masilla en una capa uniforme y continua para que no queden huecos en la impermeabilización.
Las ventajas de la impermeabilización mediante el método de revestimiento incluyen:
- Bajo costo de materiales;
- Facilidad de trabajo;
- Buena elasticidad del revestimiento de acabado;
- Excelentes propiedades impermeabilizantes del betún;
- Alta adherencia del revestimiento al hormigón.
Sin embargo, esta impermeabilización también tiene desventajas. El principal es la baja vida útil del material. Así, la capa de masilla bituminosa permanece elástica e intacta durante sólo 6 años. Luego comienza a agrietarse, como resultado de lo cual el agua subterránea aún penetra hasta las paredes de los cimientos. El problema se puede resolver comprando materiales de revestimiento impermeabilizantes con la adición de polímeros suavizantes.
Además, la integridad de la capa de revestimiento puede verse dañada durante el relleno de la base. Los guijarros pequeños pueden rayar el revestimiento y despresurizarlo. Resuelven el problema colocando una capa protectora de material para tejados o geotextil sobre la capa aplicada de betún.
Impermeabilización tipo rollo (adhesivo)
Aquí, se utilizan materiales en forma de rollo para proteger la base de la humedad. Puede ser fieltro para tejados, geotextiles, Aquaizol, Isoplast con Helastopley. La mayoría de las veces, estos materiales se utilizan si se planea construir una casa sin sótano. En este caso se utiliza tanto aislamiento horizontal (recubrimiento del plano de cimentación antes de su contacto con las paredes) como vertical (aplicación de material en rollo a las paredes de base).
Los materiales en rollo se unen a la base del edificio en dos etapas:
- Adhesivo (utilizando masilla bituminosa como adhesivo);
- Flotante (usando un quemador de gas para derretir el material y hacerlo flexible).
La tecnología para instalar impermeabilización es la siguiente:
- Las paredes de los cimientos se limpian de escombros y se tratan con una imprimación de penetración profunda;
- Después del secado, las paredes se recubren con masilla bituminosa y se aplican cortes. material impermeabilizante, presionándolos bien;
- Las juntas de impermeabilización se superponen 15 cm y, para asegurar un buen ajuste, se utiliza un soplete para fusionar los cortes.
a los beneficios impermeabilización en rollo incluir:
- Larga vida útil;
- Excelente capacidad de impermeabilización;
- Fácil instalación;
- Alta resistencia a cualquier tipo de impacto mecánico;
- Fiabilidad de toda la estructura.
Pero conviene recordar que los materiales en rollo para impermeabilización a base de fibra de vidrio o fibra de vidrio tienen menos resistencia a la deformación que los materiales a base de poliéster.
Impermeabilización penetrante
Este tipo de impermeabilización de cimientos y paredes de sótanos se considera uno de los más efectivos, pero también costosos. En este caso, el material impermeabilizante se basa en una mezcla especial de cemento, arena de cuarzo y aditivos plastificantes especiales. El resultado es un material plástico que se aplica mediante recubrimiento a las paredes de la base y penetra en todos los poros de la base, formando una solidificación cristalina en los huecos. Alejarán el agua de la parte subterránea del edificio.
La impermeabilización penetrante se utiliza ampliamente para el tratamiento de paredes de sótanos y otros depósitos subterráneos, así como para el tratamiento de cimientos de cualquier tipo.
Las ventajas de este tipo de impermeabilización incluyen:
- Aislamiento de alta calidad de la exposición al agua subterránea;
- Excelente ductilidad durante la aplicación;
- Alta resistencia al desgaste del revestimiento acabado;
- Durabilidad de toda la estructura;
- Resistencia a ambientes agresivos.
La tecnología de impermeabilización mediante mezclas penetrantes es la siguiente:
- Las paredes se limpian completamente y se tratan con una imprimación;
- Una vez seca la imprimación, se aplica la mezcla aislante con un cepillo especial o con un atomizador;
- Se deja secar el revestimiento por completo.
Aislamiento por pulverización
Este método de impermeabilizar una base de cinta es uno de los más modernos. El método de aplicación de aislamiento mediante pulverización se utiliza ampliamente en trabajos de techado, en trabajo de reparación antiguo revestimiento impermeabilizante o para crear una nueva primera capa. En comparación con muchas ventajas, la mezcla rociada tiene un inconveniente importante: el alto costo.
La tecnología para crear una capa impermeabilizante mediante pulverización es la siguiente:
- Las paredes de los cimientos o del sótano se limpian de escombros, polvo y suciedad;
- El agente protector contra la humedad se aplica a la superficie terminada utilizando un rociador de construcción, formando una capa uniforme y sin costuras;
- Para mayor confiabilidad, la masilla pulverizada se refuerza con una capa de geotextil.
Las ventajas de este método de impermeabilización son:
- Larga vida útil (50 años o más);
- Altas propiedades de adherencia del material al hormigón;
- Simplicidad de trabajo, que ahorra costes laborales y tiempo en la obra;
- Revestimiento absolutamente liso sin costuras ni juntas, que evita la más mínima entrada de humedad a la superficie de la base de hormigón;
- Respetuoso con el medio ambiente y absoluta no toxicidad del material;
- Excelente elasticidad que resiste pequeñas inclusiones en el suelo;
- Alta resistencia a los rayos ultravioleta.
Si la casa se construye sin impermeabilizar los cimientos.
Importante: la impermeabilización de la base de un edificio nuevo debe realizarse durante la etapa de construcción. Sin embargo, sucede que se compra una casa, pero no hay aislamiento contra la humedad. En este caso, es posible y necesario salvar la casa. En este caso, debes actuar así:
- La casa o sótano se excava completamente a lo largo de todo el perímetro de los cimientos. Además, debe comenzar desde las esquinas, moviéndose hacia las paredes de la base, para no perturbar la resistencia del edificio.
- Ahora debes limpiar todas las paredes alrededor del perímetro de la suciedad y el polvo. Esto debe hacerse exclusivamente sin el uso de humedad. Es importante limpiar todos los huecos, grietas y poros de la base de tierra, tierra y suciedad.
- Todas las grietas limpiadas deben rellenarse con adhesivo especial para baldosas o mortero de cemento.
- Una vez que los cimientos o las paredes del sótano se hayan secado, deben tratarse con masilla bituminosa.
Importante: en tales condiciones es mejor combinar aislamiento vertical y horizontal.
- Se cortan en trozos rollos de tela asfáltica u otro material aislante. el tamaño adecuado y mediante un quemador de gas especial se aplica a las paredes de la estructura con juntas superpuestas. Las piezas se colocan horizontalmente.
- Ahora necesitas aplicar otra capa de material de la misma forma, pero con orientación vertical.
Importante: en las esquinas del edificio conviene envolver el material en rollo y hacer los pisos. Pero, bajo ningún concepto se debe cortar la impermeabilización. Este método de instalación violará la estanqueidad del devanado de la base.
- Por último, se forma un sistema de drenaje y una zona ciega para la evacuación del agua.
- Solo queda rellenar la base con una buena compactación del suelo.
¿Cómo proteger una casa de baños de la destrucción como resultado de la exposición al agua subterránea? La respuesta a esta pregunta es simple: impermeabilizar una base de tira con sus propias manos ayudará a resolver este problema. Es necesario proteger no solo la base de la base de la humedad, sino también la base y sótano. Al conocer las reglas para impermeabilizar una base de tira con sus propias manos, puede proteger fácilmente otros elementos de la casa de baños. Todas las partes de este edificio necesitan impermeabilización de alta calidad: paredes externas, pisos, techos, aberturas de puertas y ventanas, con excepción de las paredes internas.
Características de impermeabilizar la base de tiras de una casa de baños.
Una base de cinta no siempre necesita protección contra el agua subterránea. Esto resulta necesario cuando el nivel del flujo de agua subterránea es demasiado alto o cuando existe la posibilidad de un aumento estacional del nivel del agua subterránea, por ejemplo durante las inundaciones de primavera. Si la zona ciega está mal construida o se destruye, el agua subterránea ingresa a los cimientos desde el exterior. Es necesario realizar aislamiento siempre que exista la posibilidad de un aumento en la cantidad de agua subterránea o su flujo en lugares donde ocurre presión hidrostática. La capa impermeabilizante debe ser continua y estar situada fuera de la parte protegida del edificio.
Si el agua subterránea se encuentra a una distancia de no más de 1 m del fondo de la base de la casa de baños, es necesario impermeabilizar la base. En este caso, el nivel del agua subterránea puede cambiar. Una distancia de 1 m es el peor de los casos, que suele ocurrir durante las inundaciones de primavera. El nivel del agua subterránea puede alcanzar los 2 m, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de decidir si se debe realizar una impermeabilización capital de la base. En este caso, un revestimiento impermeabilizante es suficiente para proteger la base de la tira de los efectos negativos del aumento de humedad.
La siguiente situación relacionada con las aguas subterráneas, que lleva a la necesidad de impermeabilización, es la posibilidad de cambios en el nivel del agua subterránea debido a las fluctuaciones anuales. El nivel del agua subterránea puede aumentar al aumentar la presión sobre el suelo durante el desarrollo del territorio adyacente. O cuando áreas vecinas Se hace drenaje y se descarga el agua por los orificios de drenaje a un depósito que no tiene impermeabilización. Una masa de agua de este tipo puede afectar el suelo, incluso si está ubicada a un kilómetro de los cimientos de su casa de baños. En este caso, puede arreglárselas con impermeabilización utilizando materiales de revestimiento. Independientemente del nivel del agua subterránea, se debe cumplir una condición: la base de los cimientos debe estar en cojín de arena 10 cm de espesor y la correspondiente capa de piedra triturada. Tal cojín protege la base del aumento capilar del agua subterránea. La capa de escombros debe estar formada por partículas de 4-5 cm.
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¿En qué casos es necesario impermeabilizar la base usted mismo?
Si el agua subterránea es demasiado alta, antes de construir los cimientos con sus propias manos, es necesario realizar un drenaje. Solo entonces podrás impermeabilizar la base. Con ausencia sistema de drenaje, el agua situada bajo la base del edificio forma fuerzas hidrostáticas que reducen la presión del edificio sobre el suelo. Debido a la distribución desigual de estas fuerzas, la estructura puede desplazarse y la base, que queda sin carga, se vuelca. Sólo un sistema de drenaje puede hacer frente a la presión hidrostática.
En suelos arcillosos, la base de la tira debe protegerse del agua superficial y subterránea. El agua se filtra muy lentamente en la arcilla y la marga, por lo que se dirige hacia la estructura. En este caso también se requiere drenaje. Si hay agua agresiva en el suelo y no hay impermeabilización de la base, el hormigón puede colapsar de la misma forma que el metal. Las aguas subterráneas químicamente activas representan un peligro especial. Cimentación de hormigón armado en tal entorno debe ser de hormigón W4 o superior.
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Impermeabilización de los cimientos de una casa de baños con sus propias manos utilizando materiales de revestimiento.
Para protegerse contra los aumentos estacionales de los niveles freáticos, puede utilizar el método más económico de impermeabilización con materiales de revestimiento. Este aislamiento no protege contra aguas agresivas. La masilla bituminosa no puede soportar una presión de agua de más de 2 m. Un revestimiento de este tipo no es resistente a fuerzas de tracción y de movimiento. Para realizar la impermeabilización del revestimiento, necesitará los siguientes materiales y herramientas:
El material de impermeabilización debe ser seguro y respetuoso con el medio ambiente. El betún de construcción líquido es seguro siempre que no se caliente.
- masilla bituminosa;
- geotextiles;
- pala;
- arena;
- cepillar.
La masilla debe aplicarse sobre una superficie limpia, seca y previamente preparada. La masilla debe protegerse de tensiones mecánicas al rellenar con tierra. En este caso se utilizan geotextiles densos. Cuando se utiliza suelo homogéneo para el relleno, la capa impermeabilizante se puede cubrir con tiras anchas de geotextil solo en las esquinas de la estructura. Si la base está aislada hasta el nivel de congelación del suelo, la impermeabilización no necesitará protección. Para evitar la aparición de betún endurecido, las esquinas de la base de la tira deben redondearse.
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Impermeabilización de los cimientos de una casa de baños con sus propias manos utilizando materiales en rollo.
Generalmente se utiliza una pistola de calor para calentar, creando altas temperaturas. También puedes calentarlo con una lámpara de gas. Estos son los pasos principales a la hora de impermeabilizar la base de un edificio con sus propias manos.
La impermeabilización en rollo se utiliza para proteger la base de los efectos destructivos del agua subterránea.
Hay 2 formas de extender el material. El primero de ellos es un método vertical, bastante cómodo. La colocación comienza desde la parte superior de la base. Después de cubrir una superficie vertical a lo largo de la hoja, se debe doblar y colocar en un plano horizontal. No es necesario soldar el material a la superficie horizontal inferior, se puede unir al hormigón bajo presión del suelo. La segunda hoja está superpuesta.
Al rodar horizontalmente, el rollo se desenrolla a lo largo de la estructura. Primero, el rollo se extiende sobre un plano horizontal sin soldar y el material se presiona con tierra. Luego se pega el material en un plano vertical de modo que la parte inferior de esta fila cubra 20 cm el lienzo horizontal previamente colocado, no se puede fijar todo el lienzo, sino solo su borde superior. El material, junto con el aislamiento, se fija con tierra a granel a un plano vertical, pegándose a él. El trabajo de aislamiento se completa con una lámina que recubre la superficie horizontal superior.
Se trata de una versión más compleja del laminado, que provoca dificultades a la hora de calentar grandes láminas de material. La base se cubre con material para techos, habiéndole aplicado previamente una masa bituminosa calentada. El material para techos se coloca en 2 capas. Ambos materiales deben aplicarse sobre una superficie plana.