El uso de juntas de bloqueo aumenta la velocidad de ensamblaje y es rentable porque las marcas requeridas se moldean directamente con la pieza (lo que elimina la necesidad de sujetadores). Las juntas de bloqueo se pueden diseñar de tal manera que se puedan usar repetidamente. Ensamblaje El uso de juntas de bloqueo se caracteriza por su simplicidad y versatilidad.

El principio de funcionamiento de la conexión de bloqueo no depende de su forma: un elemento sobresaliente de una de las piezas, por ejemplo, un gancho, se desvía brevemente durante el proceso de montaje, después de lo cual vuelve a su posición original debido a la relajación elástica. La deflexión durante el montaje puede ser bastante grande, pero una vez finalizado el montaje, la tensión se libera (a diferencia de la fijación mediante una conexión a presión).

Una de las graves desventajas del uso de juntas de bloqueo es la posibilidad de destrucción de piezas durante el montaje o desmontaje del producto. Los conjuntos con tales fijaciones pueden fallar debido a esfuerzos de fatiga. Esto es especialmente importante para conjuntos fabricados con plásticos quebradizos y reforzados con fibra. Reparar cerraduras es muy difícil o incluso imposible. Otra desventaja de las juntas bloqueadas es la necesidad de respetar estrictamente las tolerancias de las piezas. Controlan la geometría de las cerraduras y la tensión tras el montaje. Una interferencia o tensión excesivas pueden provocar que la unión falle, mientras que una interferencia muy pequeña puede provocar que las piezas se desalineen o se aflojen.

Tipos de conexiones de cerradura

1) utilizando ganchos (Fig. 4);

2) utilizando proyecciones y depresiones anulares (utilizadas para ensamblar productos cilíndricos) (Fig. 5);

3) utilizando un talón esférico y un hueco esférico (Fig. 6);

4) conexiones de bloqueo giratorio.

Además, las conexiones de bloqueo se dividen en desmontables y permanentes (Fig. 7). Un diseño de conexión que permite el montaje y desmontaje se denomina desmontable. Las conexiones desmontables utilizan instalación y ángulos inversos, lo que permite insertar una parte en otra y conectarlas. La conexión permanente es autoblocante porque su ángulo inverso es de 90 grados. Estos ángulos se utilizan como único medio para controlar las fuerzas al aplicar y retirar la tapa de una geometría determinada.

Arroz. 4. Ganchos utilizados para ensamblar productos plásticos:

a – de una sola pieza; b – desmontable; c, d – con elementos adicionales para facilitar el desmontaje del producto

Las conexiones desmontables utilizan instalación y ángulos inversos, lo que permite insertar una parte en otra y conectarlas. La conexión permanente es autoblocante porque su ángulo inverso es de 90 grados. Estos ángulos se utilizan como único medio para controlar las fuerzas involucradas en la aplicación y retirada de una tapa de una geometría determinada.

Fig.7. Conexiones de bloqueo desmontables y permanentes

Las finas láminas de metal se unen de diferentes formas. La conexión más común es una costura, que implica doblar las láminas en los bordes. La secuencia para hacer una costura se muestra en la Figura 135.

Arroz. 135. Secuencia de hacer una costura doblada.

Primero, las láminas se doblan en los bordes en un ángulo de 90° de 6 a 8 mm (Fig. 135, a). Para hacer esto, cada hoja se coloca sobre una mesa especial con un borde de una esquina de metal con un saliente (protuberancia) de 6-9 mm y gradualmente, en varias pasadas, se dobla con golpes de mazo (Fig. 136). Luego se da la vuelta a la hoja y se doblan los bordes doblados con un espacio de 2-3 mm (Fig. 135, b). Las láminas se insertan en la cerradura (Fig. 135, c) y se fijan de forma segura con golpes de mazo a través de un bloque escalonado (Fig. 135, d). El saliente del escalón en la costura evita que las láminas se separen.

Arroz. 136. Doblar el pliegue: 1 - mesa; 2 - énfasis; 3 - hoja flexible

De esta manera se conectan chapas de acero para tejados en los tejados de los edificios, ventilación y tuberías de drenaje, cubos, latas y muchos otros productos.

Trabajo práctico nº 40.
Unir láminas de metal delgadas con una costura de costura.

Orden de trabajo

1. Marque y corte piezas de chapa con unas tijeras para unirlas con una costura.
2. Marque las líneas de pliegue para la costura doblada en los bordes.
3. En una mesa especialmente equipada (banco de trabajo), siguiendo la secuencia de operaciones, haga una costura doblada.
4. Verifique la fuerza de la conexión. Ponte guantes e intenta mover las piezas fijadas en diferentes direcciones.

Nuevos conceptos

Costura de costura, bloqueo.

Preguntas de control

1. ¿Dónde se encuentran las uniones entre costuras y por qué, en su opinión, son insustituibles?
2. ¿Por qué las láminas de metal se doblan gradualmente, en varias pasadas?
3. ¿Cómo mantiene el cierre de costura unidas las sábanas de forma segura?

Techo con juntas de acero galvanizado. Cómo unir dos chapas galvanizadas

Aprendiendo a hacer un doble candado /doblar/

Al construir su casa, cabaña, casa de baños, garaje u otro edificio para uso personal, el hierro galvanizado se usa ampliamente. Marquesinas, reflujos, techos, varios tanques, cajas para patios personales y valles están hechos de láminas galvanizadas y negras.

Todas las piezas fabricadas están conectadas entre sí mediante un candado o también llamada costura. La cerradura resulta muy fuerte y hermética. La resistencia no se deteriorará con el uso y la estanqueidad (densidad) por el agua y otras influencias ambientales.

Por supuesto, estas piezas fabricadas se pueden comprar en una tienda. Pero alguien puede hacerlo por sí mismo. Un ejemplo de cómo hacer un candado doble con tus propias manos también te ayudará a aprender.

Veamos cómo se hace una doble cerradura (costura de costura) con mejor densidad y aún no se ha divergido al instalar el techo.

Necesito una mesa o algo cómodo. lugar de trabajo Después de todo, haremos todo con nuestras propias manos. En el borde de la mesa colocamos una esquina, la marcamos 5 mm en la chapa y la golpeamos con un mazo, haciendo una pestaña como se muestra (posición 1 en la figura), le damos la vuelta a la chapa pasando el mazo por el lado doblado. colocarlo y doblarlo con una grapa (posición 2 en la figura).

La figura (posición 4) muestra cómo debería verse la cerradura (costura de costura).

Conectando las hojas, insertamos (tiramos de la hoja hacia otra hoja desde el costado) las cerraduras entre sí (posición 5) y perforamos la cerradura con un mazo o martillo.

Esto da como resultado un bloqueo doble reclinado (rebaja) (posición 6)

Entradas adicionales

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Techo con juntas de acero galvanizado.

Actualmente, los tejados de chapa ondulada o tejas metálicas son cada vez más populares. Para dependencias, garajes o baños pequeños, a menudo se utiliza cubrir las pendientes con tela asfáltica y ondulina.

Pero en algunos casos, la opción más racional sería hacer un techo con juntas con láminas de hierro galvanizado.

En la mayoría de los casos, los techos galvanizados se fabrican en techos de configuraciones complejas, cuando el uso de láminas onduladas o tejas metálicas generará una gran cantidad de desechos, el uso de numerosos elementos perfilados y resultará antieconómico y requerirá mucha mano de obra.

Anteriormente ya hemos examinado las principales características de las tejas, que son láminas de acero galvanizado, que están disponibles en varios espesores y tamaños. Averigüemos hoy cómo cubrir un techo con galvanización mediante juntas de costura.

Preparación de la base para revestimiento galvanizado.

Antes de proceder directamente a la instalación del techo, es necesario preparar el revestimiento, la base para colocar láminas galvanizadas.

Como regla general, el listón de techo galvanizado está hecho de barras de 50x50 mm, colocadas en incrementos de 250-270 mm. A lo largo de la cornisa, cumbrera, limahoyas y nervaduras de cubierta se realiza un revestimiento continuo a partir de barras de 50x20 mm.

La disposición del revestimiento de chapa galvanizada se muestra en la siguiente figura:



Los números y letras de la figura indican: a – forma general techumbre galvanizado; b – tipos de pliegues, c – muleta sobre el alero; 1 – viga, 2 – mauerlat; 3 – muleta supramórtica; 4 – revestimiento; 5 – costura alzada; 6 – pliegue yacente.

Para aumentar la resistencia del revestimiento a los procesos de putrefacción, las barras deben recubrirse con un antiséptico. En el artículo sobre el lijado de un marco de troncos, ya hemos considerado los antisépticos modernos utilizados en construcción de madera. Puedes elegir cualquiera de ellos para procesar el revestimiento. Además, muchos antisépticos también combinan las propiedades de los retardadores de fuego, previniendo posibles incendios.

Puede preparar usted mismo un antiséptico con fluoruro de sodio, que es un polvo poco soluble en agua. Procesada estructuras de madera Solución de fluoruro de sodio al 3% a una temperatura de al menos 15 grados. El fluoruro de sodio no destruye el hierro y conserva bien la madera.

Preparación de láminas de hierro galvanizado para su instalación.

Se deben preparar láminas de hierro galvanizado para techado antes de proceder a su instalación.

En primer lugar hay que eliminar con un martillo los bultos que puedan haber y, en segundo lugar, marcar las láminas y cortarlas con unas tijeras metálicas.

El marcado se realiza utilizando reglas de medición y cuadrados, después de lo cual se preparan imágenes: elementos del techo, cuyos bordes se preparan para realizar una conexión de costura.

Las pinturas, preparadas para la instalación, se conectan al techo en tiras desde el alero hasta la cumbrera. Las tiras se fijan al revestimiento mediante tiras estrechas de acero galvanizado (abrazaderas), que se insertan en los pliegues por un extremo y con el otro se clavan al revestimiento.

Las láminas galvanizadas se conectan entre sí mediante pliegues: doblando el borde de una lámina alrededor del pliegue del borde de otra lámina. Los reembolsos pueden ser recostados o de pie. Según el grado de compactación, los pliegues se dividen en simples y dobles.

Los principales tipos de costuras que se utilizan al instalar techos galvanizados se muestran en la siguiente figura:



Las letras de la figura indican: a – curvatura del borde para un solo pliegue reclinado; b – unión de láminas con una sola costura plegada; c – curvatura del borde para un doble pliegue con rebaje; d – unión de láminas con doble costura doblada; d – dobleces en los bordes para una sola costura alzada; e – unión de láminas con una sola costura alzada; g – dobleces en los bordes para una costura alzada doble; h – curvatura intermedia para doble costura alzada; y – conexión de doble costura alzada.

Los bordes laterales de las láminas que corren a lo largo de la pendiente están conectados con pliegues verticales y los horizontales con pliegues tumbados.

Para formar pliegues es muy conveniente utilizar un doblador de peine especial.

El dispositivo de conexión de reembolso mediante un doblador de peine se muestra en la siguiente figura:



Como puede ver, primero se colocan dos láminas galvanizadas, cada una de las cuales tiene un pliegue en forma de tira a lo largo de todo el borde de la lámina. La curva de una hoja se hace un poco más baja (20 mm), la curva de la segunda hoja es un poco más alta (35 mm).

Después de esto, usando un raspador doblador de peine (1), se dobla el doblez superior sobre el inferior, y luego usando un martillo y un bloque (2) colocado en la parte posterior, finalmente se compacta el doblez.

Cuando el techo está adyacente a una pared o un cortafuegos, el borde de la cubierta de la fila se inserta en una ranura contra la mampostería de la pared. La profundidad del surco debe ser de al menos 70 mm y la altura debe ser de al menos 130 mm. El borde del revestimiento de hilera insertado en el surco debe terminar con un codo vertical de al menos 100 mm de altura.

En los lugares donde el revestimiento de la fila linda con la chimenea, el ancho de las curvas verticales de los bordes del collar colocado debajo de la nutria debe ser de al menos 150 mm en el lado de la cumbrera y 100 mm en la parte inferior y los lados. El espacio entre la tubería y el collar se rellena con masilla.

Como puede ver, la instalación de un techo con juntas galvanizadas tiene ciertas características y requiere habilidades de hojalatero. Si es posible, para instalar un revestimiento hecho de láminas de hierro galvanizado, es mejor ponerse en contacto con una empresa que cuente con especialistas con las habilidades y herramientas necesarias. Esto le ayudará a ahorrar tiempo y obtener trabajo de calidad en la salida.

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Tipos de conexiones de láminas metálicas: tipos de sujetadores, unión.

Forma tradicional de conectarse. hojas de metal está soldando. Sin embargo, la soldadura de chapas finas y chapas con recubrimientos protectores suele ser problemático o imposible. Por lo tanto consideraremos opciones alternativas– mediante costuras dobladas, remachados y sujetadores especiales.

Tipos de costuras para unir láminas de metal delgadas.

Este tipo de conexiones son populares al instalar techos metálicos.

• La junta alzada doble se utiliza para techos con pendientes cuyo ángulo de inclinación es inferior a 25°. Esta costura en la unión de láminas de metal proporciona resistencia a la penetración de humedad. La excepción es la exposición al agua estancada. En tales situaciones, se realizan pliegues altos o se utilizan juntas especiales duraderas que permiten el uso de mecanismos para enrollar el pliegue.
• Utilizando pliegues tumbados, las hojas se conectan horizontalmente.
• Para techos con una pendiente significativa (más de 25°), se utiliza una costura simple en forma de L.
• Para unir láminas en dirección longitudinal use una costura alzada.

Conexión de láminas de metal con remaches.

Los remaches están hechos de acero, aluminio, cobre, latón, son semicirculares, planos, avellanados o semisecretos.

Etapas de conexión de láminas con remaches.

• Las hojas se colocan una encima de otra y se fijan con una abrazadera.
• Los centros de los agujeros están marcados y perforados.
• Los agujeros se perforan con un punzón o se perforan simultáneamente en ambas piezas de trabajo.
• Los remaches se insertan inmediatamente en los agujeros perforados y se aplanan con un martillo.
• El engarzado se utiliza para darle la forma final a la cabeza superior.

La longitud de la varilla del remachador se selecciona de modo que sobresalga aproximadamente 1/3 por encima de la superficie metálica. Los remaches deben ubicarse a una distancia de 9 a 12 mm de los bordes de las láminas y a una distancia de 25 a 30 mm entre ellos.

Para láminas hechas de aleaciones de aluminio reforzadas térmicamente de alta resistencia, la unión con remaches es el método principal. Un producto relativamente nuevo son los remaches de pernos de aluminio corrugado. La varilla de dicho remache se agarra con una herramienta neumática especial y se tensa.

Unir láminas onduladas

Al colocar chapas finas perfiladas de acero galvanizado en frío en el tejado, se aplica lo siguiente: siguiendo las reglas conexiones:

• en pendientes pronunciadas, la superposición de láminas es suficiente (más de 30°), a partir de 10 cm;
• con una inclinación de 15-30°, la alineación es de 15-20 cm;
• con una pequeña pendiente - hasta 14° - el ancho de la junta es de 20 cm.

En los bordes inferior y superior del techo, a lo largo de las juntas, se colocan sujetadores en cada hueco del perfil. En las juntas longitudinales, los sujetadores se colocan en incrementos de 50 cm.

Tipos de sujetadores

• Se utiliza un tornillo autorroscante de acero oxidado o galvanizado con un taladro para fijar una lámina de metal a un revestimiento de metal. Para espesores de chapa de hasta 2 mm no es necesario realizar perforaciones previas.
• Se utiliza un tornillo autorroscante de acero oxidado o galvanizado sin taladro para sujetar una lámina de metal a un revestimiento de metal.
• Para conectar láminas perfiladas delgadas entre sí se utilizan tornillos autorroscantes de la marca HILTI. Se pueden utilizar sujetadores de hasta 19 mm de largo para conectar dos o tres láminas, cuyo espesor total no supere los 2,7 mm.
• Los tornillos HILTI galvanizados autoperforantes con un diámetro de 4,8-6,3 mm y una longitud de 38-55 mm se utilizan para fijar láminas onduladas al metal base directamente o mediante una capa aislante.
• Los tornillos HILTI con un diámetro de 4,8-5,5 mm y una longitud de hasta 100 mm, fabricados de acero resistente a la corrosión, están diseñados para su uso en entornos agresivos.

El método de unión de láminas de metal expandido depende de su espesor. Para productos de chapa gruesa se utiliza soldadura, para productos de chapa fina se utilizan remaches o tornillos autoperforantes.

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Métodos de trabajo - Artesanía - un sitio para quienes hacen todo por sí mismos

La unión de los bordes de una chapa delgada se realiza con mayor frecuencia en un castillo, sujetando un borde al otro, pero ocasionalmente se usan otros métodos, que pueden ser necesarios con más frecuencia en el trabajo de un joven maestro. Estos son los métodos.




Los bordes de las láminas se pueden soldar simplemente. Está claro que este será el método más frágil, especialmente si las láminas de metal son delgadas. Esta será una conexión a tope (1). Una conexión de este tipo se puede utilizar cuando no se requiere resistencia, pero sí una conexión discreta. En chapas más gruesas, la junta a tope se realiza con dientes (2). En realidad, esto no lo hacen hojalateros, sino caldereros, artesanos que fabrican utensilios, tanques, tuberías, tapas, etc. de cobre. Se puede hacer que una junta a tope sea más duradera soldando una placa (3) en el interior. Este será un trasero con una superposición. Una conexión más duradera es una superposición (4). Un borde se superpone con el otro, la costura se suelda o se sujeta con remaches. Pero esta conexión ya tiene un borde que sobresale, lo que no siempre es conveniente. Puedes doblar los bordes por un borde y por el otro, engancharlos y comprimirlos con golpes de mazo. Este ya será un simple candado (5).

El método de conexión más común es un doble bloqueo (6). Se hace así. El borde de una pieza se dobla en ángulo recto, el borde de la segunda también se dobla, pero en la otra dirección, y se presiona contra la pieza, y luego este borde se dobla en ángulo recto en la dirección opuesta. Ambos bordes doblados se conectan entre sí, se doblan hacia el primer borde y se perfora la costura con un mazo. En el reverso quedará más liso, lo que hay que tener en cuenta a la hora de conectar de esta forma. El avance secuencial del trabajo se muestra esquemáticamente en la siguiente figura:

Todo tipo de productos de hojalata suelen estar conectados con un doble candado.

En ocasiones, los hojalateros utilizan conexiones mediante remaches. Sin embargo, este método se usa con mayor frecuencia cuando es necesario remachar un mango, ojal, tira, etc. Ocasionalmente, se usan remaches para fortalecer las costuras en una superposición y un candado simple. Suelen remacharse con pequeños remaches, preferiblemente de cabeza ancha y plana, mediante método en frío. Para trabajos duros, los hojalateros prefieren los remaches hechos de un trozo de hojalata. Para realizarlos es necesario disponer de un trozo de hierro con agujeros de diferentes diámetros, o una remachadora. Se enrolla un trozo de estaño en forma de diamante hasta obtener una libra con un martillo o unos alicates, se inserta en una remachadora, en un orificio de un diámetro adecuado y se remacha la cabeza. Estos remaches son blandos, pero, por supuesto, no tienen la apariencia elegante de los remaches macizos.



Casi todo el trabajo con metal fino se basa en la plasticidad del metal, su capacidad para doblarse y aplanarse. Pero el maestro debe utilizar su herramienta con habilidad, de lo contrario estas mismas propiedades serán perjudiciales para el trabajo. Cómo y por qué se verá más adelante.

El principal y primer trabajo del maestro es la capacidad de doblar el pliegue, en otras palabras, doblar el borde de la hoja. El trabajo es sencillo, pero también muy responsable, ya que de ello dependen otros procesos. Es necesario doblar el pliegue para una variedad de necesidades: para unir costuras, para bordes, para insertar fondos y otros. Es necesario asegurarse de que el metal solo se doble, pero no se aplane de ninguna manera. Si el metal se aplana en la curvatura, se expandirá. El borde del pliegue quedará curvado y la superficie de la hoja se deformará.

En trabajos rudos, donde el pliegue está muy doblado, esto casi no tiene importancia. Pero donde se requiera mayor precisión y gracia, se notará mucho. Expliquemos con un ejemplo lo que podemos conseguir. Supongamos que queremos hacer un tubo de hojalata y conectarlo con un doble cierre. Doblaron los pliegues con un martillo de hierro, comenzaron a enrollar el tubo y conectar la costura, pero resulta que la costura es muy difícil de conectar; los pliegues resultaron doblados debido al remachado del metal con un martillo.



Por lo tanto, los pliegues siempre deben doblarse con un mazo de madera sobre el borde afilado de hierro de una palanca, una tira de hierro o la esquina de un raspador.

El trabajo ocurre en este orden. En primer lugar, dibuja una línea de pliegue con un grueso. Cuanto más grueso es el metal y más rugoso el trabajo, más ancho se puede hacer el pliegue (10-20 mm, en chapas finas el pliegue es de 3-5 mm). Coloque la hoja en el borde del raspador (o dispositivos que lo reemplacen) a lo largo de la línea de pliegue y con golpes rápidos y precisos de un mazo, golpee esta línea, primero en los extremos y luego a lo largo de todo el pliegue.




Luego doblan el borde del pliegue en ángulo recto, lo colocan con el lado exterior sobre el yunque y lo enderezan con el lado interior con golpes de mazo.

Supongamos que necesita doblar el pliegue de un cilindro de hojalata.



Está claro que el diámetro del borde exterior del pliegue plegado será mayor que el diámetro de su circunferencia interior. En consecuencia, el metal debe remacharse a lo largo de todo el pliegue, más fuerte en el borde exterior y más débil hacia el cilindro.

El pliegue debe doblarse con un martillo de hierro. El cilindro se introduce mano izquierda, marque el ancho del pliegue desde el interior con un espesante y aplíquelo al borde del soporte o palanca en un ángulo obtuso, luego de lo cual golpea el pliegue futuro con la punta de un martillo, golpeando la línea de pliegue y remachando. el borde. Se dirigen ligeros golpes del martillo para remachar con más fuerza el borde exterior. Habiendo recorrido el círculo completo, reduzca el ángulo de inclinación del cilindro, colocándolo más inclinado hacia el yunque, y continúe trabajando en el mismo orden. Se repite una y otra vez, disminuyendo el ángulo de inclinación a una línea recta. Con un golpe tan gradual, el pliegue se doblará en ángulo recto y no explotará en ninguna parte. El pliegue doblado se coloca sobre la losa y se endereza con golpes de mazo.

A un cilindro de este tipo con un reembolso, ya puede unir el fondo con un doble bloqueo, solo en el círculo del fondo debe doblar el reembolso o soldar el fondo con soldadura.



Así como se dobla el pliegue de un cilindro, esto también se hace cuando es necesario reforzar y engrosar el borde de un producto de hojalata enrollando alambre. El trabajo se realiza en el mismo orden, pero con un mazo y sin golpear el borde afilado del pliegue. La curva debe quedar suave, es necesario hacer una solapa en el metal, calculando el ancho de esta solapa en función del grosor del alambre que encajará allí.




El ancho debe ser aproximadamente tres veces el diámetro del alambre, sumando un poco para el grosor del metal. Cuando el pliegue se dobla en ángulo recto, se dobla hacia atrás con un mazo, girando el cilindro sobre un yunque redondo. Luego lo colocan sobre la estufa, le introducen el alambre y lo fijan con unos cuantos golpes de mazo en la solapa. Utilizando un mazo sobre un yunque redondo y un plato, finalmente se presiona y alisa la solapa. Al darle la vuelta al producto con el borde hacia arriba, enderece el borde enrollado en la parte superior. Si la solapa no es lo suficientemente ancha, ahora es muy fácil arreglarla, perforándola desde arriba con un mazo y tirando del golpe hacia afuera. En productos con bordes rectos, enrollar el alambre hasta el borde es, por supuesto, aún más fácil.

Entre las técnicas para procesar metales finos, basadas en remachar y extraer metal, un joven maestro definitivamente debería familiarizarse con el martillado. Al martillar una pieza plana de metal, se le dan diversas formas convexas. De esta manera, puede quitar los fondos y las tapas de calderas, capotas y una variedad de piezas aerodinámicas para modelos de aviones, revestimientos para modelos de barcos, etc. Ya teníamos un trabajo similar arriba: quitar un cubo.

Hacer tapping es un trabajo que requiere paciencia. No puedes golpearlo una o dos veces con un martillo y conseguir un buen sorteo. Es necesario golpear lentamente con un martillo, moviendo constantemente el producto, aumentando gradualmente la profundidad del dibujo y finalmente enderezando y alisando la superficie del producto con ligeros golpes.

Básicamente hay dos formas de tirar. El primer método consiste en aplanar el metal sobre un yunque convexo, desde el centro hasta los bordes. El medio será más delgado, pero el producto será convexo. El trabajo se realiza con martillo de hierro. Según el segundo método, se golpean con un mazo o un martillo con un extremo redondo sobre un mandril (matriz) que tiene la forma adecuada.




Como ejemplo, tomemos la paliza del mismo cubo. En un palo de madera o una tabla gruesa, debe hacer varias muescas redondas de diferentes profundidades. Se cortan con un cincel semicircular y luego se alisan con golpes de martillo redondo. Se coloca una pieza redonda de metal sobre el primer hueco y se martilla con un martillo o mazo redondo hasta obtener una superficie correctamente redondeada y sin arrugas. La misma técnica se repite en matrices posteriores más profundas. En conclusión obtendremos un cubo acorde al perfil de la matriz. Con un perfil diferente y un corte diferente podríamos conseguir una forma diferente.

A veces, el joven maestro tendrá que hacer ranuras longitudinales en placas de metal delgadas. Se moldeará la sección transversal de dicha placa y la placa adquirirá rigidez.




Como en cualquier otro negocio, marcar y cortar el material, empezar a trabajar, es una operación muy importante de la que depende el éxito futuro. De esto se desprende claramente que este trabajo requiere especial cuidado y precisión. lo mas trabajo sencillo Es el corte y fabricación de una simple caja rectangular abierta con lados rectos o divergentes, con o sin punta.




Se corta un rectángulo de dimensiones apropiadas de una hoja de estaño (a). Al cortar, es necesario tener en cuenta el área del fondo y la altura de las paredes. Con un espesador, dibuja una línea de pliegues. Se corta una esquina si es necesario hacer un calcetín en la caja. Al girar la hoja sobre el tablero, use la punta de un martillo para cortar las bisectrices de las esquinas en las esquinas aproximadamente hasta el borde de los futuros pliegues de las paredes (b). Volviendo a darle la vuelta a la hoja, doble los lados (c) hacia el borde del yunque (pieza de hierro), pero no completamente. Se recortan en el extremo rectangular del yunque y se doblan con un mazo cerca de la pared (d). La esquina cortada para la punta permanece sin doblar, se aplana ligeramente, formando un surco. La caja está lista (d).

El trabajo, como ves, no es nada complicado, pero hay que hacerlo con cuidado.

Recortar y realizar formas cilíndricas no presentará ninguna dificultad especial. Para el cilindro, debe cortar un rectángulo con una altura igual a la futura tubería y una longitud de 3,14 veces el diámetro de esta tubería, con un aumento para enrollar la costura.



A la hora de fabricar productos cónicos (cubo, embudo y otros), todas las técnicas de trabajo seguirán siendo las mismas, solo al cortar habrá que recordar la geometría. Todos los objetos cónicos deben representarse correctamente en el escaneo, y esto es lo más importante.

Tomemos el método de corte más sencillo. Intentemos hacer un cubo cónico. En primer lugar, debes dibujar su sección central a lo largo del eje. Aparecerá en forma de trapezoide; Continúe los lados del trapezoide hasta que se crucen. El punto de intersección es el centro desde donde se dibujan dos arcos: desde la base larga del trapezoide y desde la base corta. Obtendrá un anillo, parte del cual se utilizará para hacer la superficie del cubo cónico. El ancho de este anillo es la altura del cubo. Sólo debes recordar agregar más para enrollar el borde superior y doblar la parte inferior.



La longitud de la parte de este anillo que necesitamos está determinada por el diámetro del cubo. Aproximadamente tres diámetros con un aumento para un doble candado es lo que hay que sacar del anillo. Dejando a un lado 3,14 veces el diámetro del orificio exterior o el fondo del cubo a lo largo del arco superior o inferior, dibuje una línea a lo largo del radio. Los aumentos para el doble mechón se realizan paralelos a estas líneas radiales. Esto dará como resultado que se corte la superficie del balde. También dibujan con precisión cualquier forma cónica, ya sea entera o truncada: la altura de la figura se traza a lo largo del radio y la longitud del escaneo a lo largo de la circunferencia.

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unión de chapas perfiladas entre sí, cómo unir, cómo unir un perfil metálico

Al decidir construir su propia casa, el propietario de la futura vivienda tendrá que tomar muchas decisiones difíciles, desde el tamaño de la casa y sus características arquitectónicas hasta la distribución y el diseño interior. La durabilidad de la estructura puede garantizarse mediante un techo confiable y de alta calidad, para cuya cobertura se utilizan a menudo láminas de perfiles metálicos. En este material hablaremos sobre cómo unir correctamente las láminas onduladas al techo y qué otros trabajos serán necesarios para obtener un revestimiento duradero y de alta calidad.

Preparación preliminar

Antes de unir láminas onduladas al techo, debe encargarse de construir un sistema confiable. elementos de viga que pueda soportar el peso del material del techo. Las vigas y los listones del revestimiento deben colocarse de manera que se ajusten a las uniones entre los elementos individuales de la cubierta del techo. También es importante elegir el tipo correcto de perfil metálico, ya que de esto depende el monto de los costos y la efectividad del futuro recubrimiento.

La elección del tipo de cartón ondulado depende en gran medida de la región donde se encuentra la casa y de las condiciones climáticas. Si se esperan cargas de nieve importantes, se requiere un tipo de material resistente con una altura de costura de 2 cm, en cuyo caso la chapa perfilada se une formando una ola. En regiones con clima nevado, también es necesario darle al techo una pendiente de al menos 20º, de lo contrario las juntas del techo ondulado se volverán frágiles y se necesitará mucho más material.

Dado que es necesario unir el perfil metálico con una superposición en ambos lados, se debe tener en cuenta el tamaño de dicha superposición al calcular la cantidad de material para que sea suficiente para cubrir el techo. Al mismo tiempo, se requerirá un consumo adicional de perfiles metálicos para la organización de los voladizos del techo. Por lo tanto, los cálculos deben abordarse con mucho cuidado y cuidado.

El ancho de onda de la cubierta del tejado, según su tipo, puede variar significativamente. Sin embargo regla general La conexión de láminas corrugadas establece que las láminas adyacentes se unen mediante el método de superposición en la última ola.

En el plano horizontal, el ancho del piso dependerá del valor de la pendiente:

• en cubiertas con pendiente de 15º, la unión de láminas onduladas se realiza con un solape de hasta 20 cm, excluidas las juntas;
• si la pendiente del techo es de hasta 30º, las láminas se pueden colocar con una superposición de 15 cm y una distancia de unión;
• Las estructuras con una pendiente superior a 30º se pueden revestir con láminas onduladas, superponiendo los elementos dentro de los 10 cm.

Tenga en cuenta que antes de unir el cartón ondulado, es necesario determinar la pendiente y el tamaño de los voladizos del techo, según el tipo de material seleccionado. A medida que aumenta la altura de la ola, la pendiente de las pendientes también debe aumentar para que el exceso de humedad no se acumule debajo del revestimiento. Esto significa que, en primer lugar, debe elegir el tipo de material y solo después realizar los cálculos.

Colocación de impermeabilización en el techo.

Para que el marco de las vigas del techo y el espacio del ático estén protegidos de manera confiable contra la humedad y duren lo suficiente, es necesario colocar una capa aislante. Y esto debe hacerse antes de unir la chapa perfilada. A menudo, para esto se utiliza una membrana especial, que se fija debajo del revestimiento a las patas de la viga. Además, la parte inferior del marco debe cubrirse con una capa de película aislante. Entonces la zona de la cresta estará protegida de forma fiable.

Tenga en cuenta que la fijación del revestimiento debe realizarse en incrementos para que la colocación de las lamas coincida con los lugares de unión de las láminas onduladas. Puede ser necesario un torneado continuo en los casos en que se utilice una lámina de cartón ondulado que sea demasiado delgada y no pueda mantener su forma por sí sola, sin mencionar los efectos de la precipitación.

Como regla general, el paso entre las tiras de torneado para unir los tipos populares de láminas corrugadas se realiza entre 50 y 100 cm. Dado que cualquier estructura de madera es susceptible a pudrirse y moho, es necesario tratarla con impregnación antiséptica para maximizar su vida útil. .

Instalación de techos

La colocación del tejado siempre comienza desde abajo hacia arriba y siempre se deja una cierta distancia para el voladizo del tejado. Dado que la chapa ondulada se une fijándola a las lamas del revestimiento, para su instalación es necesario un juego de tornillos autorroscantes especiales, cuyas cabezas están pintadas del mismo color que el tejado. Como regla general, estos sujetadores se suministran junto con el material del techo. Una de las características es la presencia de una arandela de goma especial en los tornillos. Le permite sellar de manera confiable los orificios y evitar que la humedad entre debajo del material del techo. Normalmente, para fijar un metro cuadrado de chapa ondulada se necesitan entre 7 y 10 tornillos.

Una vez finalizada la instalación del piso de perfiles metálicos, es necesario cuidar la protección contra el viento de los frontones. Las lamas de viento se pueden fabricar con un material similar. De esta forma podrá evitar la acumulación de humedad y el estancamiento del aire en el ático bajo techo. La disposición de la cresta se realiza al final.

Precauciones de seguridad

Incluso si sabe perfectamente cómo unir correctamente láminas onduladas, no debe olvidarse de las reglas básicas de seguridad que no solo protegerán su salud, sino que también mantendrán intacto el material del techo.

Es mucho más fácil mover láminas de perfiles metálicos al techo si primero instala guías de tablas a lo largo de las cuales se puede levantar. Además, al transportarlo al sitio de construcción, es importante sujetar firmemente el material para que no cuelgue ni se deforme. Al cargar y descargar láminas de perfiles metálicos conviene utilizar guantes protectores para no dañarse las manos y también para evitar dañar la capa polimérica del material.

Tenga en cuenta que no podrá levantar la chapa perfilada a una altura por su cuenta. Este trabajo debe ser realizado por al menos tres personas. Para no dañar ni rayar la capa de polímero de la lámina ondulada recién colocada, solo se puede caminar sobre ella con zapatos suaves. Dado que no siempre es posible conectar láminas corrugadas sin rayarlas, cualquier defecto o daño deberá tratarse con una composición polimérica para que el metal no comience a oxidarse.

Características de la colocación de láminas corrugadas: cómo unir láminas

La técnica de cómo unir correctamente una chapa perfilada sugiere que los tornillos deben ubicarse en aquellos lugares donde la onda se ajusta firmemente al revestimiento. Esta técnica es radicalmente diferente a la colocación de pizarra convencional. Por lo tanto, el perfil metálico debe fijarse en cada segunda ola y la lámina inicial de lámina ondulada debe fijarse al revestimiento en cada hueco. Este enfoque se debe al hecho de que la parte inferior del techo experimentará la máxima carga de viento y nieve. Las costuras verticales deben ubicarse al menos cada 50 cm; de lo contrario, la efectividad del techo será muy dudosa.

En general, el número de uniones entre láminas de perfiles metálicos estará influenciado por el área total del techo y el tamaño de las pendientes. Es muy importante cumplir con todos los requisitos tecnológicos para la disposición del material del techo, ya que de su correcta implementación dependerá la protección del techo contra la humedad y su durabilidad. Bajo ninguna circunstancia se deben descuidar los trabajos preliminares de sellado del techo.

Como se mencionó anteriormente, sin una impermeabilización adecuada, la madera estructuras de celosía Los techos se verán afectados de manera similar por la humedad. Para protegerlos, se coloca una membrana especial que evita que el agua penetre en el espacio debajo del techo y al mismo tiempo permite que el vapor escape al exterior.

Vale la pena señalar que el sellado confiable de las costuras, así como una buena impermeabilización del techo, pueden provocar una ventilación deficiente en el ático o el ático. Como resultado, la condensación se acumulará en adentro láminas corrugadas Por lo tanto, es aconsejable equipar un sistema de ventilación competente para el espacio debajo del techo sin comprometer la confiabilidad de las uniones entre las láminas de cartón corrugado.

Los matices de la correcta unión de chapas perfiladas.

Otro matiz importante se refiere al uso de consumibles, es decir, tornillos autorroscantes que fijan el cartón ondulado en las juntas. Tener un destornillador con batería reemplazable acelerará el trabajo. Si atornilla los tornillos a mano, llevará mucho tiempo.

Tenga en cuenta que simplemente no tiene sentido atornillar varios tornillos en una junta, lo que en última instancia conducirá al hecho de que simplemente no habrá suficientes sujetadores. Pero comprarlos por separado y para que combinen completamente en color con el resto de sujetadores y material del techo será bastante problemático. Por lo tanto, es ideal si la cantidad de tornillos coincide exactamente con la cantidad de costuras en la lámina corrugada, o habrá un poco más de consumibles.

Si encuentra irregularidades en las juntas, no podrá corregirlas con todo tipo de almohadillas. De lo contrario, en esos lugares la humedad podría fluir debajo del material del techo. Para no tener que nivelar nada más adelante, hay que tener cuidado de instalar un revestimiento nivelado sin desniveles. Entonces las ondas del perfil metálico encajarán perfectamente con las lamas del revestimiento.

Es posible mejorar aún más la estanqueidad de un techo de láminas onduladas si, durante el proceso de instalación, cada costura se trata con un producto especial. sellador de silicona. Dado que dicho sellador pierde sus propiedades con el tiempo, el tratamiento protector debe repetirse cada pocos años. Sin embargo, este trámite no es obligatorio, por lo que podrás realizarlo si lo deseas.

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Hierro para techos en el techo: instrucciones de instalación.



Terminar un techo con hierro para tejados es un proceso bastante complejo. El resultado final del recubrimiento resultante depende directamente del cumplimiento de la tecnología de instalación del material. Veamos cómo hacerlo usted mismo a continuación.

1. Recomendaciones para cubrir un tejado con teja
2. Cómo cubrir un techo con hierro para tejados

Tipos, características y ventajas de las planchas para tejados.

El hierro para tejados se refiere a materiales para cuya fabricación se utiliza metal laminado. Hay una gran cantidad de formas de hierro para tejados:

• rollos;
• hojas.

Se aplican recubrimientos poliméricos y galvanizados a la superficie del metal, protegiéndola de irritantes externos.

La popularidad del uso de hierro para tejados se explica principalmente por su bajo costo y sus excelentes características de rendimiento. La producción de ciertos tipos de hierro está controlada por documentos especiales, por lo que el espesor del material negro de las láminas del techo no debe ser inferior a 0,3 mm ni superior a 0,8 mm. Para proteger el metal de la corrosión, se trata con zinc por ambos lados.

En relación al tipo de zincado del hierro, es:

• hierro, el espesor del recubrimiento de zinc es de hasta dieciocho micrones;
• material, con un espesor de recubrimiento de zinc de hasta cuarenta necrones.

Tenga en cuenta que el tipo de recubrimiento y su espesor determinan directamente la calidad del producto; cuanto más gruesa sea la capa de zinc aplicada a la superficie, más tiempo estará protegido el hierro contra la corrosión.

Para la producción de hierro para tejados se utiliza acero al carbono de alta calidad y el método de prensado en frío. Se aplica galvanización. diferentes caminos, en este caso se utiliza zinc de diferentes categorías. Para que el revestimiento se adhiera mejor a la superficie, se combinan sustancias en forma de aluminio y plomo con zinc. Por lo tanto, el recubrimiento se vuelve más duradero, suave y, lo más importante, no está sujeto a corrosión.

La galvanización es la opción más sencilla y fiable que protege el metal de la corrosión. Para aplicar la capa, el metal previamente preparado se sumerge en una composición de zinc prefundido. Dependiendo del espesor de la capa resultante, el recubrimiento puede ser de primera o de segunda clase. El material que pertenece a la primera clase tiene un costo mayor, pero al mismo tiempo su vida útil es de más de 25 años. El material de segunda clase es más barato, aunque no servirá a su propietario más de diez años.

Además, el hierro para tejados está recubierto con una combinación de zinc, cerio, lantano y aluminio, un revestimiento llamado galfan. El hierro sobre el que se aplica este recubrimiento tolera bien los daños mecánicos, resiste la corrosión y es resistente a la deformación.

Otra opción para recubrir hierro es una capa de aluzinc que consta de aditivos de zinc, aluminio y silicio. La combinación de estas sustancias ayuda al hierro a adquirir altas propiedades anticorrosivas y mejora de tres a cuatro veces su vida útil, ya que debido a la presencia de silicio, el recubrimiento permanece en la superficie del hierro por mucho más tiempo.

Otra opción común es aplicar un recubrimiento de polímero al metal. Con su ayuda, el hierro adquiere cualquier color y tono. Esta opción hierro para techos: el más común debido a su combinación del costo óptimo del material con excelentes características de rendimiento y atractivo. apariencia.

La chapa de hierro para tejados tiene la forma de un sándwich multicapa formado por una base de acero, un revestimiento de zinc, una capa pasivante, una imprimación y polímeros. Para realizar la última capa se utilizan sustancias en forma de poliéster, plastisol y pural, que le dan al techo un brillo brillante o mate.

Hierro en la foto del techo:

Para equipar el techo se utilizan tipos de metal tanto lisos como perfilados. Existe una gran cantidad de variedades y formas de hierro para tejados:

• tejas metálicas;
• láminas onduladas;
• tipo de acero pizarra, etc

Entre las ventajas de las cubiertas metálicas se encuentran:

• excelentes características de carga;
• resistencia a la corrosión y deformación;
• resistencia a la agresividad quimicos;
• resistencia a los rayos UV;
• facilidad de instalación;
• mantener una apariencia presentable durante un largo período de operación.

Entre la amplia variedad de opciones de hierro para tejados, las tejas metálicas y las láminas onduladas siguen siendo las más populares. Esto se debe principalmente a su apariencia presentable y buenas características de rendimiento.

Es posible instalar acero galvanizado con un revestimiento liso en el techo, pero esto hará que el edificio sea aburrido y ordinario. Además, la instalación de este material requiere habilidades especiales para trabajar con las herramientas utilizadas para conectarlo.

Además, en el techo se instalan opciones de acabado de aluminio, cobre, zinc-titanio, pero su costo es muy elevado y, además, requieren un cuidado especial.

Si planea instalar tipos de hierro perfilados en el techo, para realizar esta acción es suficiente estudiar las instrucciones. Pero para instalar hierro galvanizado estándar, es necesario trabajar muy duro, habiendo estudiado primero las instrucciones sobre cómo hacerlo.

La regla más importante para una instalación de alta calidad de un techo de hierro galvanizado es garantizar su conexión sellada, a través de la cual no pueda penetrar la nieve, la lluvia o incluso el viento. Este tipo La conexión se llama plegada, hay dos tipos:

• yacente;
• conexión permanente.

Para conectar láminas de hierro entre sí en dirección transversal, se utiliza la primera opción, y para conectar el material longitudinalmente, se utiliza la segunda opción.

Si descuida esta regla, el agua que debería fluir por el techo permanecerá en él.

Para aprender a cubrir un techo con hierro utilizando juntas de costura, debe preparar los siguientes materiales en forma de:

• un banco de trabajo, con un fuerte ángulo de acero;
• martillo;
• mazos;
• calibrar;
• tijeras metálicas.

El punto de curvatura se debe marcar en la chapa de acero y luego se dobla el borde con un mazo de madera. Voltee la hoja hacia el lado opuesto y haga que el borde tenga forma de U. Toma la segunda hoja, dóblala y colócala en el espacio que se formó en la primera hoja. Un martillo de metal ayudará a asegurar las hojas por completo.

Tenga en cuenta que este proceso requiere habilidades especiales por parte de quien lo ejecuta, por lo que recomendamos practicar antes de realizar el trabajo. Una conexión realizada incorrectamente provocará que la humedad y el frío entren al ático a través del techo.

Antes de hacer un techo de hierro, conviene estudiar una gran cantidad de información de diferentes fuentes.

Cómo cubrir un techo con hierro para tejados

Antes de colocar la plancha para tejados, es necesario cortarla en láminas métricas. Además, si hay abolladuras, hay que enderezarlas. Comience a trabajar desde abajo, moviéndose gradualmente hacia arriba. No te olvides del margen, que es de 15-20 cm, con su ayuda se monta. sistema de tormentas.

Hay dos formas de conectar acero entre sí:

• doblada;
• uso de tornillos autorroscantes.

La segunda opción es más sencilla y fácil de implementar que la primera. Sin embargo, con esta instalación las láminas de hierro se colocan superpuestas, por lo que el consumo de materiales será significativamente mayor que con una conexión por costura.

Además, se deben realizar agujeros para la instalación de tornillos autorroscantes, que permitirán el paso del agua en el futuro. Más popular es la conexión de costura. Es con su ayuda que las hojas se conectan entre sí con mayor fuerza.

Con una conexión reclinada, la cresta del pliegue se dirige hacia el lado en el que se encuentra la pendiente. Con la ayuda de conexiones verticales, se forman refuerzos verticales. En relación con el número de pliegues, se distinguen los tipos de pliegues simples y dobles.

El método de conexión por costura implica el uso de abrazaderas que ayudan a fijar la plancha en la superficie del revestimiento. Estos elementos son tiras metálicas para cuya fabricación se utiliza el resto del material. Una parte de la abrazadera se dobla dos o tres centímetros, se conecta al revestimiento y la segunda parte se debe conectar a la costura alzada.

Para doblar el hierro, se recomienda utilizar un martillo especial o unos alicates. Tenga en cuenta que la altura de todas las crestas debe ser la misma, además, deben estar bien compactadas y tratadas con sellador.

Cómo cubrir un techo con hierro: características de la instalación de acero galvanizado.

1. Tenga especial cuidado al trabajar con este tipo de material, ya que el más mínimo daño en la capa galvanizada provocará el desarrollo de corrosión en toda la chapa.

2. Al transportar láminas, no olvide utilizar guantes protectores. Protegerán tus manos del daño causado por las esquinas afiladas de la plancha.

3. Si necesita cortar el material del techo en pedazos, lo mejor es utilizar tijeras para metal. No se recomienda utilizar una amoladora para estos fines, ya que provoca un fuerte calentamiento del metal y daña el recubrimiento de zinc.

4. Para la construcción de la parte principal del techo, se utiliza material para techos de aproximadamente medio centímetro de espesor, y para equipar los aleros, hastiales y canalones, se recomienda utilizar un material más grueso.

5. El material se coloca sobre un techo previamente preparado. Para hacer esto, instale un revestimiento de madera. Para su construcción necesitará una madera cuyo paso de colocación sea de 200 mm. En aleros y valles, la madera se coloca una cerca de la otra.

6. Para arreglar material plano, necesita un equipo especial que le permita crear pliegues. Para instalar perfiles de hierro, basta con utilizar tornillos autorroscantes y juntas especiales para ellos.

Tecnología para instalar hierro para techos.

Si es posible, compre hierro galvanizado en proporción al área total del techo. Es decir, una tira debe cubrir completamente una pendiente, ya que conectar una tira de piezas es una tarea laboriosa y que requiere mucho tiempo.

Tenga en cuenta que a menudo surgen problemas con el transporte de dicho material. Para calcular cuánto material se requiere para el trabajo, inicialmente se debe determinar el área del techo.

Si planea utilizar una conexión de doble brida, entonces el área total del material debe aumentarse una vez y media. Además, se añade un 10-15% para compensar el desperdicio.

Además, para la disposición de zonas más cargadas, como voladizos y frontones, se necesitará un material un poco más grueso. Si la plancha se monta en la superficie con tornillos autorroscantes, entonces su cantidad debe aumentarse en otro 15%; además, deberá comprar tornillos autorroscantes. Para uno metro cuadradoárea del techo, debe comprar al menos 4 tornillos autorroscantes. Tenga en cuenta que debajo de los tornillos autorroscantes necesitará juntas elásticas que mejorarán la estanqueidad de la conexión.

Si la pendiente del techo es de más de veinte grados, entonces para su disposición es adecuado el material en láminas sin perfilería. Durante el proceso de colocación del hierro, se comprobará la uniformidad del techo con un nivel.

Tenga en cuenta que si hay irregularidades en la sistema de vigas, después de instalar la plancha, aparecerán y estropearán la apariencia del techo. Después de revisar las vigas, se coloca el revestimiento. Hay dos opciones para hacer esto:

• sólido: el uso de tablas con bordes;
• escaso - uso de madera.

En voladizos, aleros, el revestimiento solo debe ser continuo. Antes de instalar la plancha, se debe colocar material para techos, que actúa como material impermeabilizante.

Para cortar hierro, utilice unas tijeras para metal normales o una versión eléctrica. Los espacios en blanco cortados se alinean y sus bordes se doblan para crear un elemento en forma de canalón.

Cómo cubrir un techo con video de hierro:

strport.ru

Cómo cubrir un techo con hierro - instalación de un techo de metal + foto

La elección del material del techo tiene en cuenta las características individuales del edificio: el ángulo del techo, la solidez de los cimientos y el estilo arquitectónico general. A la hora de elegir un acabado, suele preferirse la chapa. Este material garantiza la durabilidad del techo, es liviano y no pesa la estructura, el procesamiento e instalación del metal no es difícil, lo que acelera todo el proceso de instalación del techo. En este artículo veremos cómo cubrir un techo con hierro.

¿Qué tipo de plancha para tejados debo elegir?

Las láminas de metal destinadas a trabajos de techado difieren en apariencia y revestimiento.

• Hierro negro: láminas o acero laminado sin recubrimiento, es resistente al estrés mecánico, pero no tolera la humedad. Este es un material económico, pero para un funcionamiento prolongado se requiere un revestimiento anticorrosión.

• Acero galvanizado: tiene una superficie lisa, es resistente a la precipitación gracias a la capa protectora de zinc y es indispensable al instalar un techo con juntas.
• El metal perfilado es hierro galvanizado que se ha perfilado para crear refuerzos. Tiene forma trapezoidal, ondulada o sección rectangular. Después del tratamiento con un recubrimiento de polímero, las propiedades estéticas y anticorrosión del material aumentan significativamente.

Etapas de instalación de un techo de acero galvanizado.

Antes de cubrir el techo con hierro, es necesario realizar un revestimiento resistente que evite las deflexiones del metal. La base de las láminas de hierro es vigas de madera, ubicados a 20 cm entre sí, un revestimiento continuo de tablas canteadas o un revestimiento paso a paso de tablas clavadas a una distancia de 10 cm.

Puede conectar láminas con hierro galvanizado colocándolas superpuestas y asegurándolas con clavos con una junta especial, o de una manera más laboriosa y confiable: plegándolas. Para completar el trabajo necesitas:

• mazo de madera;
• tijeras de metal;
• banco de trabajo para preparar cuadros;
• martillo de metal;
• doblador de peines;
• ruleta;
• una mezcla de aceite secante y minio.

Antes de comenzar a trabajar, las láminas de hierro se impriman con una mezcla de aceite secante y minio para aumentar la resistencia a la corrosión. El hierro seco se corta en pedazos. tamaños requeridos, para ello utilice tijeras de metal (está estrictamente prohibido utilizar una amoladora). El método de costura protege de forma fiable las juntas contra fugas. Es una conexión de láminas de hierro adyacentes en una cerradura, que se realiza doblando el borde.

Para conexiones horizontales, se realizan pliegues tumbados. Se fabrican con máquinas especiales o en bancos de trabajo con martillo y mazo. Dibuja una línea en el borde de la hoja y dobla el borde con un mazo, para este trabajo necesitarás un banco de trabajo con una esquina de metal. En otra hoja, el borde se dobla varias veces hasta crear una forma de U. La junta se sella y se dobla cerca de la chapa. De esta manera se forman espacios en blanco para colocar en el techo, se llaman cuadros.

En el techo, todas las pinturas están conectadas mediante juntas alzadas longitudinales. En su fabricación se utiliza un doblador de peine. Antes de la fijación se comprueba la posición de las láminas en el plano vertical. Se recomienda que la longitud de la pieza de trabajo sea igual al tamaño de la pendiente del techo. Las pinturas se colocan en filas desde la cumbrera hasta el canalón. Para sellar las costuras se utiliza una tira de acero.

En lugares que requieren una resistencia especial de las costuras, se utiliza un doble pliegue. Se elabora doblando los bordes de dos hojas, seguido de un plegado simultáneo. La costura rebajada se instala con una curva hacia el alero, esto permite que el agua fluya libremente a lo largo del techo. Los cuadros se fijan al revestimiento con abrazaderas metálicas.

El paso más difícil es instalar un collarín para el tubo de la chimenea. Está prefabricado según la forma y tamaño de la tubería. El collar está unido a láminas de metal mediante costuras alzadas.

Para comprender cómo instalar correctamente un techo utilizando una junta de costura, debe ver un video con recomendaciones de profesionales.

Características del techo con láminas perfiladas.

1. A la hora de decidir el tamaño de la chapa ondulada, elija una que tenga la misma longitud que la pendiente del techo, si es grande, céntrese en la facilidad de transporte.
2. Al contar el número de láminas, tenga en cuenta el ángulo del techo, si está entre 15 y 30 grados, necesitará una superposición de hasta 20 cm.
3. Antes de la instalación, se coloca la chapa ondulada. película impermeabilizante. Se fija con grapas a las vigas. Encima se instalan lamas de mostrador, proporcionando espacio con las láminas metálicas.
4. El revestimiento polimérico de las láminas onduladas no debe dañarse durante el transporte y la instalación, ya que esto provocará la pérdida de las propiedades anticorrosión del material.

Las marcas de láminas onduladas se diferencian por su resistencia y altura de ola. Para instalar un techo confiable, se utilizan dos marcas:

• NS - para techos con un ángulo de pendiente significativo que no experimentan cargas elevadas;
• N - utilizado para techos permanentes, caracterizado por nervaduras de refuerzo adicionales.

Las láminas onduladas son fáciles de procesar, para su colocación y fijación necesitará una sierra para metales y un destornillador. Coloque las hojas de abajo hacia arriba, comenzando por el extremo derecho. Las láminas perfiladas sólidas se fijan previamente con un tornillo autorroscante y se colocan a lo largo de todo el techo. Después de alinear con la cornisa, se realiza la fijación final. tornillos para techos, cuyos cabezales se seleccionan según el color del revestimiento de polímero. Se atornillan horizontalmente con un destornillador en cada segunda ola, verticalmente a la distancia del escalón del revestimiento. Las partes superior e inferior se fijan con un tornillo autorroscante en cada perfil.

Cuando se utilizan varias filas de láminas onduladas, sus juntas transversales se conectan con una superposición de al menos 20 cm y se recubren con sellador de silicona.

Cuando se trabaja con hierro perfilado, se debe tener cuidado para evitar daños durante el movimiento. Se recomienda usar zapatos blandos o hacer una plataforma de madera en el área del techo terminado.

Un techo de hierro correctamente instalado proporcionará protección confiable para largos años, este revestimiento de alta calidad resistirá la influencia de las precipitaciones y el viento. La superficie brillante o coloreada de las láminas metálicas utilizadas complementará la arquitectura del edificio.

Foto

Video

Este video habla sobre cómo instalar un perfil de metal con sus propias manos:

Este video muestra la instalación de un techo corrugado:

kakpravilnosdelat.ru

La tarea principal del material para techos es proteger otras estructuras del edificio (sistema de vigas, aislamiento, etc.) de los efectos de factores externos (nieve, viento, lluvia, sol, suciedad). La chapa para tejados cumple perfectamente con esta tarea y su vida útil no es corta. Si quieres revestir el tejado de tu casa con este material en concreto, lee el artículo.

¿Qué es un techo de chapa? Este es un techo cubierto con chapa de acero con un espesor de 0,5-1 mm, la instalación se realiza mediante una conexión de costura (doblando los bordes).

Hay dos tipos de estaño:

1. Recubierto de zinc (acero galvanizado). Vida útil 25-30 años.
2. Sin revestimiento (acero negro). Vida útil 20-25 años.

Me gustaría señalar de inmediato que este es más caro que una cubierta hecha de materiales blandos (tejados flexibles, techos enrollados). Además, necesitará un mantenimiento constante (limpieza, pintura) y es mejor confiar la instalación a especialistas.

A pesar de esto, este material tiene demanda. Además, también tiene ventajas:

• Facilidad;
• Incombustibilidad;
• Versatilidad (utilizada para techos de diversa complejidad);
• Impermeable;
• Durabilidad.

Pero si el tuyo es de tamaño pequeño y su configuración no es muy complicada, entonces puedes intentar hacer todo el trabajo tú mismo.

El trabajo comienza con la preparación de láminas (pinturas). Para hacer esto necesitarás los siguientes elementos:

• Harapos;
• Aceite secante caliente;
• Un banco de trabajo con una esquina de metal clavada en el borde;
• Ácaros de los tejados;
• Dobladora de bordes (para el futuro);
• Mazo;
• Martillos para tejados;
• Gobernante;
• Punta de trazar.

Las láminas se limpian de suciedad, grasa, polvo y óxido. Luego se aplican dos capas de aceite secante caliente por ambos lados. Después de esto, se hacen pinturas a partir de las láminas.

¡Consejo! La grasa de las láminas se puede quitar fácilmente con un trapo empapado en gasolina. Es recomendable añadir tinte al aceite secante. Esto te ayudará a notar fácilmente los espacios en la lata al aplicarla.

Los cuadros son un elemento de techo, cuyos bordes están preparados para juntas de costura. Por lo general, se utilizan dos láminas de hierro para hacer una imagen (a excepción de las láminas largas de 1,5 a 2 m).

Se unen entre sí mediante una única conexión de costura reclinada. Esto se hace así: los bordes de la hoja superior se doblan 10 mm, la parte inferior, 5 mm (Fig. 2 a, b) en ángulo recto. A continuación, doblamos los bordes al plano de la hoja principal (Fig. 2 d).

Lo conectamos en una cerradura (Fig. 2 d) y lo compactamos con un mazo. El último paso es cortar el pliegue. Para ello necesitarás una tabla de madera y un martillo. Colocamos la tira a lo largo del pliegue y la golpeamos con un martillo (Fig. 2 e).

Los bordes de la imagen se doblan de la siguiente manera: en el lado derecho de 35 a 50 mm, en el izquierdo de 20 a 25 mm. Esta será una conexión de costura alzada (ver Fig. 3). Doblamos los extremos superior e inferior como se indicó anteriormente para una sola conexión de costura reclinada.

La siguiente etapa de preparación es la fabricación de cierres. Se trata de tiras de acero para fijar cuadros al revestimiento. Están cortados de las mismas láminas de metal con las que se hacen los cuadros. Las tiras deben tener entre 20 y 25 mm de ancho y 120-130 mm de largo.

instalación de pinturas

Ahora puede comenzar a instalar el revestimiento. Está fabricado a partir de tableros canteados de 50x50 mm. Se rellena perpendicular a las vigas, en incrementos de 250 mm.

Si la distancia es mayor, el metal puede doblarse, lo cual no es deseable.

¡Consejo! Si se utiliza un revestimiento continuo, es necesario dejar un espacio de ventilación entre éste y las láminas de hierro.

Las imágenes se adjuntan de izquierda a derecha. Al colocar la primera fila, se realiza una superposición: a lo largo del voladizo del hastial - 20-30 mm, a lo largo del voladizo del alero - 100 mm. Como se mencionó anteriormente, las pinturas se fijan al revestimiento mediante abrazaderas.

Se doblan entre 20 y 30 mm y se fijan a las tablas con clavos, en el lado derecho de la hoja. Luego se doblan a lo largo de una costura alzada. La distancia entre las abrazaderas es de 60-70 mm.

El techo se instala en franjas verticales desde la cumbrera hasta los voladizos. Están conectados entre sí mediante pliegues tendidos. Para ello lo más conveniente es utilizar una tira de metal de 50 mm de ancho, 800 mm de largo y 5 mm de espesor.

Las costuras de apoyo deben discurrir estrictamente horizontalmente, con respecto a la cumbrera del techo. En este caso, se recomienda recubrirlos con masilla (sellador) al aplanarlos.

La segunda fila de cuadros se monta de la siguiente manera: los cuadros se colocan al lado de la primera fila. Resulta que el borde de la segunda fila será más pequeño que el primero.

Las tiras se fijan con costura alzada, su altura final debe ser de 20-25 mm. En este caso, es aconsejable desplazar los pliegues reclinados entre 15 y 20 mm horizontalmente entre sí.

Esto facilitará la instalación de las costuras alzadas. Para doblar, puede utilizar unos alicates o martillos especiales, como desee. Todas las crestas deben tener la misma altura y estar bien compactadas.

El acoplamiento a lo largo de la cresta se realiza cuando todas las filas de pinturas están montadas. El exceso de estaño se corta con unas tijeras especiales a lo largo de la cresta, más abajo por un lado y más alto por el otro, de modo que se pueda formar una costura alzada. Luego se doblan los bordes.

Tenga en cuenta: todos los elementos metálicos del techo (abrazaderas, clavos, pernos) deben ser del mismo material, igual que el revestimiento. En caso contrario, la vida útil del techo vendrá determinada por la vida útil de este elemento.

Un techo de chapa durará mucho tiempo si se tienen en cuenta todos los matices durante la instalación. Por ello, nos detendremos en los errores más habituales a la hora de instalar un techo de chapa.

Errores de instalación:

1. Si el ángulo de pendiente del techo es inferior a 14 0 C, el revestimiento debe ser continuo.
2. El agua puede penetrar a través de las conexiones. Para evitarlo, utilice un conector vertical con pestañas. Al engarzar una costura, es recomendable utilizar sellador de silicona (cubrir las juntas), esto aumentará su resistencia al agua. Cuando se utilizan láminas de hojalata de más de 10 m de longitud, la fijación al revestimiento se realiza mediante abrazaderas flotantes.
3. Al instalar suelos metálicos se debe evitar el uso de tornillos y pernos. La fijación rígida no permite la libertad de movimiento, lo que provoca la deformación del revestimiento.
4. Es necesario abordar la disposición de la ventilación con toda responsabilidad. Si se acumula condensación en la parte posterior del tejado, se producirá corrosión y destrucción prematura del material. Para evitar esto, se coloca tela asfáltica o fieltro para tejados directamente debajo del revestimiento. Toda la tarta del techo está dispuesta de tal manera que garantice una buena ventilación del espacio debajo del techo y minimice el flujo de aire caliente desde el interior de la casa. Para ello se utilizan barreras especiales y barreras de vapor. Los puntos de montaje se controlan cuidadosamente, ya que de ellos suele salir aire caliente.
5. La expansión o contracción del metal puede ocurrir bajo la influencia de la temperatura. Para evitar deformaciones, se deben utilizar elementos de conexión especiales que estén diseñados para soportar tales cambios.
6. Al diseñar, todas las cargas deben calcularse correctamente; en primer lugar, esto se aplica a las regiones donde llueve mucho, especialmente en invierno.
7. Al instalar faldones metálicos alrededor de ejes y en lugares adyacentes a superficies verticales, vale la pena considerar que instalarlos presionando firmemente contra una superficie vertical no proporciona una conexión adecuada; el agua aún entrará debajo del metal. Para evitarlo, estos elementos se instalan en nichos o ranuras. Además, esto se aplica no sólo a los tejados metálicos, sino también a otros materiales (en rollo, flexibles). Los esquemas de instalación de cruces tradicionales se muestran en la Fig. 5.

El objetivo principal del techado es el de protección. El techo protege el sistema de soporte y otras estructuras de impacto negativo factores atmosféricos, por ejemplo, nieve o sol, viento o suciedad.

Una de las opciones de revestimiento más populares son los techos de chapa. Hojas de acero, cuyo espesor varía entre 0,5 y 1 mm, afrontan perfectamente esta tarea y, además, tienen una vida útil considerable. La instalación de un techo de hojalata se realiza mediante el método de costura, sujetando las láminas doblando los bordes.

Tipos de hojalata

Hay dos tipos de chapa:

• estaño negro, que es una fina lámina de acero que no tiene revestimiento. Un techo así no dura más de 25 años.

en una nota

Un techo de hojalata hecho de este material durará más si se recubre regularmente (aproximadamente dos años) con pintura para techos.

• Chapa galvanizada con un recubrimiento de zinc que protege el acero de la oxidación. Un revestimiento de chapa galvanizada es más caro y dura más, unos 30 años.

Ventajas y desventajas

Un techo de hojalata es más caro que, digamos, un dispositivo techo blando. correr estaño techumbre bastante difícil, por lo que los techadores experimentados lo manejan mejor.

en una nota

Sin embargo, si el área del techo es pequeña y, además, tiene una configuración simple, el trabajo del techo de hojalata se puede realizar con sus propias manos.

Los productos de hojalata requieren cuidados constantes, como pintura o limpieza periódica.

Al mismo tiempo, el estaño metálico tiene una gran demanda porque también tiene muchas ventajas:

• facilidad;
• durabilidad;
• larga vida útil;
• impermeable;
• incombustibilidad;
• Adecuado para tejados con diferentes configuraciones.

Techumbre

Preparación

• Luego se preparan los dibujos del techo. Para la producción de este elemento de cubierta de tejado, preparado para plegar, se suelen necesitar dos láminas de chapa galvanizada, en cuyo perímetro hay curvas.

Tipos de conexión

Las pinturas se unen mediante una conexión de costura.

• Para obtener un pliegue tumbado, los extremos de la lámina inferior se doblan 5 mm a 90° y la lámina superior, respectivamente, 10 mm. Luego se doblan hacia la superficie de la hoja.
• La cerradura se cierra con un mazo. En este caso, es necesario colocar una tabla de madera a lo largo del pliegue.
• Para un tipo de conexión vertical, después de doblar los bordes inferior y superior, se golpea el extremo izquierdo entre 2,0 y 2,5 cm y el extremo derecho entre 3,5 y 5,0 cm.
• Las pinturas se fijan al revestimiento mediante abrazaderas, tiras de acero especiales. Están cortados de la misma hojalata que los cuadros. Los tamaños de las rayas varían de 2,0-2 a 12-13 cm.

instalación de pinturas

El revestimiento de un techo de chapa está hecho de tablas canteadas con una sección cuadrada de 50 por 50 mm. Se rellenan perpendicularmente a las vigas en incrementos de 25 cm, un incremento mayor puede hacer que la lámina del techo se hunda, lo cual es extremadamente indeseable. En determinadas zonas: cornisa, cumbrera, valle y nervaduras de cubierta se coloca un revestimiento continuo de barras rectangulares con una sección de 50 por 20 mm.

Cuando se trabaja con estaño, la ventilación al instalar un revestimiento continuo es un requisito obligatorio. Espacio de ventilación debe colocarse entre las láminas de hojalata y el revestimiento.

• Conecte las imágenes de izquierda a derecha. La fila inicial de láminas para techos se coloca superpuesta: para el alero es de 10 cm y para el frontón, de 2 a 3. Como ya se señaló, las pinturas se fijan al revestimiento mediante abrazaderas.
• Se doblan entre 20 y 30 mm y luego se fijan al torneado con clavos. La fijación se realiza en el lado derecho de la chapa del tejado. Luego se doblan a lo largo de la costura alzada. La distancia entre las abrazaderas se mantiene en 6-7 cm.
• El techo se cubre colocando las lamas verticalmente, fijándolas en la cumbrera. Para conectar las tiras entre sí, se utilizan pliegues tumbados. La conexión de la costura se coloca estrictamente horizontal con respecto a la viga cumbrera. Después del sellado, se recomienda lubricar las cerraduras con sellador o masilla.
• Al colocar la segunda fila, las pinturas se colocan primero al lado de lo que ya se ha colocado. En este caso, los bordes son de diferentes tamaños: en el segundo es más pequeño que en el primero.

• Estas filas se unen con una costura alzada. La costura terminada debe tener una altura de 2 a 2,5 cm. Para facilitar la instalación de la costura alzada, se recomienda mover las costuras horizontales entre uno y medio y dos centímetros. Utilizado para doblar alicates especiales o con un martillo. Es importante que los pliegues tengan la misma altura y estén bien sellados.
• Además, cuando se han colocado todas las pinturas, se realiza la unión a lo largo de la cumbrera del techo. El exceso de lámina para techos en esta área se corta con unas tijeras especiales. Cortar un lado más alto que el otro facilitará mucho la creación de una costura alzada. Luego se doblan los bordes.

en una nota

Se debe utilizar material de techado para los elementos de fijación.

Es posible hacer productos adicionales de hojalata con tus propias manos. Trabajos de hojalatería de este tipo de complejidad para autoejecución no te imagines.

Cómo evitar errores en los trabajos de instalación.

La instalación de un techo de chapa tiene sus propios matices, sabiendo cuáles se puede garantizar una larga vida útil del techo. Observemos los errores más comunes al colocar láminas para techos.

• Se recomienda que el revestimiento con un ángulo de inclinación inferior a 14° sea continuo.
• Para evitar la penetración de agua a través de las conexiones, se recomienda elegir un conector vertical equipado con pestañas. La resistencia al agua también aumenta al cubrir las costuras con sellador de silicona durante el engarzado. Si la longitud de la chapa supera los 10 m, se utilizan abrazaderas flotantes.
• Al instalar pisos metálicos, es mejor no usar tornillos o pernos, ya que con una fijación rígida, la falta de juego provocará la deformación del techo.
• El dispositivo de ventilación es un momento crucial. trabajo de instalación. La acumulación de condensación en el techo desde el espacio debajo del techo provocará corrosión y, como resultado, la destrucción prematura del metal. Por lo tanto, debajo del revestimiento se coloca tela asfáltica o tela asfáltica. La tarta del techo debe tener salidas de aire que aseguren una buena ventilación debajo del techo. Barreras especiales y una capa de barrera de vapor limitan el flujo de aire caliente desde el interior. También es necesario comprobar cuidadosamente los puntos de montaje, que se consideran una posible fuente de fuga de aire caliente.

• La chapa del tejado está sujeta a deformación térmica. La constricción y expansión del metal se puede evitar mediante el uso adecuado. elementos de conexión. El dispositivo de conexión tiene sus propias características. Si se limita a presionar firmemente el delantal de metal, esto no proporcionará una conexión adecuada y es posible que aún se filtre agua debajo del metal. Por tanto, estos elementos se instalan en nichos o ranuras.
• Además, en casi todos los tejados es necesario utilizar productos de hojalata, por ejemplo, sistemas de drenaje o faldones metálicos. Muchos de ellos se pueden hacer con tus propias manos.

Cómo reparar un techo de chapa