Cómo verter correctamente un contrapiso sobre el suelo. Solera rugosa en el suelo: características de fabricación, procedimiento e instrucciones paso a paso. Video - Solera rugosa en el suelo.

En determinadas condiciones constructivas, las plantas bajas pueden ser una opción más económica y duradera que otros tipos de suelos. ¿Cuáles son estas condiciones? Evidentemente, las capas densas de suelo sin materia orgánica, que servirían de base a los suelos, deben estar a una profundidad aceptable para que el relleno no resulte demasiado espeso. La altura de la capa de suelo a granel (arena, piedra triturada, así como franco arenoso y franco con poca agua subterránea) no debe exceder los 0,6 metros, ya que un terraplén grande se encogerá demasiado durante la operación. Si existen condiciones geológicas adecuadas, solo queda diseñar el suelo de tal manera que proteja de forma fiable el espacio habitable de la casa de la humedad y el frío. Para empezar, consideremos la opción más económica de suelo para una casa privada.

Opción económica sin capa de aislamiento.

Se recomienda combinar cualquier piso en el suelo con aislamiento externo de la pared, la base y los cimientos por debajo del nivel del piso al menos 1 metro. Esto elimina la congelación de los cimientos, así como un importante puente de frío desde el edificio a través de los pisos, el suelo y luego hasta los cimientos y el aire exterior.

Los estándares exigen una opción de aislamiento ligeramente diferente: colocar aislamiento debajo de la base de los pisos a lo largo de las paredes en una tira de 0,8 metros de ancho, y la resistencia a la transferencia de calor de este aislamiento no debe ser menor que la de las paredes. Aquellos. Se retira un puente frío a través de los pisos a lo largo del suelo hasta los cimientos.

Por lo tanto, el aislamiento térmico vertical de los cimientos y el sótano a lo largo del perímetro de la casa hace que la capa de suelo debajo del piso esté térmicamente aislada de la calle. Las capas superiores de suelo debajo del piso se calentarán con el calor de la casa, mientras que la pérdida de calor a través del piso no debe exceder los requisitos reglamentarios. Por supuesto, estos suelos no pueden considerarse cálidos. Sin embargo, una estructura tiene derecho a existir sin una capa especial de aislamiento debajo de toda la superficie del piso.

La figura muestra un diseño típico para conectar pisos simples en el suelo y una pared con una base.
Aquí 2 es impermeabilización continua.
3 – cimentación y zócalo.
4-5 – capa de yeso.
6 – zona ciega.
9 – piso en el suelo.

La absorción de calor de los suelos no debe exceder los requisitos estándar: no más de 12 W/m2*grado para locales residenciales. En otras palabras, la tasa de absorción de calor por el suelo, por ejemplo del pie de una persona, no debe ser demasiado alta para que el suelo no parezca "helado". Por lo tanto, en este diseño se deben utilizar materiales con baja conductividad térmica para el piso y la solera. Se recomienda utilizar parquet de madera, moqueta y linóleo denso.

La regla se realiza de forma económica: una regla seca sobre una capa niveladora de arena. Se utiliza una doble lámina de fibra de yeso. Es aconsejable utilizar arena de arcilla expandida para dichos pisos, que tiene un coeficiente de conductividad térmica más bajo, lo que solo reducirá la absorción de calor del piso.

Cómo hacer suelos sencillos en el suelo.

En general, la creación de suelos económicos en el suelo se realiza de la siguiente manera.

• El relleno se realiza con tierra y luego con piedra triturada gruesa. Cada capa y piedra triturada debe compactarse. mecánicamente minuciosamente. Se necesita piedra triturada para crear la densidad de compactación requerida.
• Hecho preparación de concreto bases de piso: una capa de concreto de 6 cm, clase de concreto B22.5. Antes de verter el hormigón, se coloca una película plástica en el suelo para que el suelo no absorba inmediatamente agua del hormigón.
• Se instala la impermeabilización: la membrana se superpone, envuelve las paredes y forma una barrera de vapor de agua inextricable con la impermeabilización horizontal de la base. En primer lugar se controla la calidad de este aislamiento.
• Se vierte una capa niveladora de arena (perlita, arena de arcilla expandida) de 50 a 100 mm de espesor, pero no más.

El diagrama muestra:
1,2,3 – piso.
4,5 – solera seca.
6 – nivelación del lecho de arena.
7, 8,9,10 – tubería en una carcasa metálica asegurada con tacos.
11 – impermeabilización de membranas.
12 – base de hormigón
13 – suelo compactado

• Se coloca la solera seca prefabricada. - leer más.
• Se coloca la regla y se coloca el revestimiento del suelo sobre ella. La regla se hace flotante y se separa de la pared a lo largo del perímetro mediante una tira de borde en un espacio de 10 mm.

El resultado es un piso bastante simple pero confiable que se puede hacer con sus propias manos en una casa privada.

Una ventaja distintiva de los suelos sobre el terreno es que no requieren mantenimiento ni control de su estado durante el funcionamiento, como los suelos con subsuelo ventilado.

Opción con solera de hormigón duradera.

Estos suelos se distinguen por el hecho de que están fabricados con una solera duradera de hormigón armado con malla de 5 cm de espesor o más, que se puede fabricar en dos versiones:


• sin calefacción, sobre una capa de aislamiento, espuma de poliestireno extruido de 7 cm de espesor (al menos recomendado para reducir la pérdida general de calor de la casa y reducir la absorción de calor (frialdad) de los pisos);
• calentado por una tubería de agua, mientras que se recomienda que el espesor del aislamiento especificado sea de al menos 12 cm, ya que la diferencia de temperatura aumenta. Además, la regla calentada debe fabricarse con la adición de plastificantes y fibra y romperse en fragmentos más pequeños en comparación con una regla fría.

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La figura muestra las capas y construcción de pisos sobre el terreno con solera de concreto.
1 – suelo.
2 – capas a granel de suelo.
3 – capa de arena y piedra triturada.
4 – capa niveladora de hormigón.
5 – impermeabilización continua.
6 – Aislamiento EPS.
7 – solera reforzada con cemento y arena.

Creando una base con una regla fuerte.




Reglas de construcción

Importante seguir siguiendo las reglas al construir pisos en el suelo.


• Se fijan los niveles de capa, se realizan el relleno y la colocación, manteniendo la horizontalidad, guiados por balizas...
• Para colocar cables y tuberías bajo el suelo. ropa de cama de arena Se puede disponer una caja metálica en la que se ubicará la comunicación.
• Se deja una junta entre las paredes y la base de hormigón de los pisos, que se rellena con un sellador que no se seca. También están selladas todas las aberturas tecnológicas a nivel del suelo para todas las comunicaciones.
• Si planea instalar particiones livianas (que no requieren cimientos), pueden descansar directamente sobre una base de concreto. En este caso, la base en este lugar y la interfaz se refuerzan necesariamente utilizando tecnologías conocidas.
• Al realizar el trabajo, asegúrese de controlar la calidad de cada capa, ya que quedará oculta por la siguiente y será imposible eliminar los defectos. Establecer control y aceptación de capas en obra.

El procedimiento general para realizar el trabajo es el siguiente: primero, se erige una base aislada térmicamente, se rellena el pozo de cimentación, luego se rellena y compacta la tierra y los escombros. Se está colocando la base de hormigón. A continuación, se coloca la impermeabilización, sobre la base (impermeabilización de base horizontal) y sobre la preparación de hormigón de los pisos, formando un revestimiento continuo.

Por lo general, las plantas bajas se construyen junto con cimientos poco profundos. Al punto -

Los suelos en el suelo son una forma universal de crear una base cálida y fiable en la casa. Y se pueden realizar en cualquier nivel freático y tipo de cimentación. La única limitación es que la casa está sobre pilotes. En este artículo describiremos en detalle todas las capas del "pastel de piso" y le mostraremos cómo organizarlo con sus propias manos.

Los pisos de concreto en el suelo implican la ausencia de sótanos o huecos de ventilación en el subsuelo.

En esencia, es un pastel de varias capas. Donde la capa más baja es el suelo y la superior es el revestimiento del piso. Al mismo tiempo, las capas tienen su propio propósito y una secuencia estricta.

No existen restricciones objetivas para organizar el suelo en el suelo. Las elevadas aguas subterráneas no son un obstáculo para ello. Su único punto débil es el tiempo de producción y los costes financieros. Pero en esos pisos puedes poner ladrillo o paredes de bloques, e incluso equipo pesado.

Corregir “pastel de piso” en el suelo

El clásico pastel de suelo en el suelo implica la presencia de 9 capas:

1. Arcilla preparada;
2. Cojín de arena;
3. Grava;
4. Película de polietileno;
5. Hormigonado en bruto;
6. Impermeabilización;
7. Aislamiento;
8. Terminar la regla;
9. Piso.

Deliberadamente no indicamos el grosor de cada capa, para no imponer restricciones estrictas. A continuación se indicarán valores aproximados y factores que influyen. Pero primero nos gustaría señalar muy punto importante: El nivel del agua subterránea puede cambiar muy seriamente en un período de tiempo bastante corto.

En nuestra práctica, hubo casos en los que, en 5 a 7 años, fue necesario rellenar sótanos secos y sótanos en casas privadas, porque el agua subterránea inundó completamente los locales subterráneos. Además, este fenómeno no se observó en una sola casa, sino en todo un bloque de edificios privados (entre 40 y 60 casas).

Los expertos explican este fenómeno por la perforación inadecuada de pozos de agua. Estas acciones conducen a la mezcla de lentes de acuíferos, ruptura de capas y cambios en los acuíferos. Además, pueden perforar un pozo bastante lejos de su casa. Así que preste mucha atención al propósito de cada capa de pastel de piso en el suelo y no piense que aquí hay elementos innecesarios.

1. Arcilla preparada. El objetivo de esta capa es detener el agua subterránea. En general, las tres capas inferiores de la tarta para suelo están diseñadas exactamente para esto. Por supuesto, si al quitar la capa fértil ha llegado a la capa de arcilla, entonces no es necesario traerla y rellenarla, solo se requiere un poco de preparación. Pero hablaremos más de eso a su debido tiempo.
2. Arena. No existen requisitos especiales para la arena. Puedes utilizar cualquiera, por ejemplo, de cantera o incluso sin lavar.
3. Grava. Grande, fracción 40-60 mm.

Estas tres capas son las encargadas de cortar el ascenso capilar del agua. Una capa de arcilla corta el acceso principal, la arena debilita el ascenso capilar del agua y debilita la presión de las capas superiores, y la piedra triturada no permite que el agua suba en absoluto. Al mismo tiempo, se debe compactar cada capa. El espesor de cada capa es de al menos 10 cm, de lo contrario no tiene sentido rellenarla. Pero es necesario explicar con más detalle la altura máxima. El hecho es que la manipulación se realiza con mayor frecuencia con dispositivos caseros. El peso de dichos instrumentos es de 3 a 5 libras.

Ya se ha demostrado empíricamente que compactar una capa de piedra triturada, arena o arcilla de más de 20 cm. herramientas manuales imposible. Por tanto, el espesor de una de las tres primeras capas es como máximo de 20 cm, pero si es necesario agrandar la tarta del suelo, el apisonamiento se puede realizar en dos etapas. Primero se vierten 15-20 cm de arena y se compactan bien. Luego se vierte otra capa del mismo espesor y se vuelve a compactar.

El orden de aparición de las capas de arcilla, arena y piedra triturada no se puede cambiar. La razón aquí radica en el hecho de que si se vierte arena sobre piedra triturada, después de un tiempo se filtrará a través de ella. Lo que a su vez provocará el hundimiento y la destrucción de la capa de hormigón, y luego la deformación de todo el suelo.

1. Película de polietileno. Asegúrese de tomar la película con su manga y colocarla sin cortar. Es decir, en realidad serán dos capas de polietileno. Su único objetivo es evitar que la solución de hormigón fluya hacia la piedra triturada.
2. Hormigonado tosco. Grosor mínimo capa de 8 cm La arena se puede sacar de una cantera, pero hay que lavarla. Pero se requiere piedra triturada con una fracción de 10-20 mm. Esta capa será la base para la parte final del suelo en el suelo. Se recomienda refuerzo de fibras de acero dispersas.
3. . Si el trabajo preliminar se realiza correctamente, el material para techos común sin polvo puede resistir la impermeabilización. En caso de duda, puede colocar material para tejados en dos capas.
4. Aislamiento térmico. Aquí se recomienda utilizar únicamente espuma de poliestireno extruido (EPS). El espesor debe determinarse dependiendo de la región y condiciones climáticas. Pero no recomendamos utilizar EPS con un espesor inferior a 50 mm.
5. Terminar la regla. Dependiendo del proyecto, se pueden integrar tuberías de suelo calentado por agua o cables eléctricos para calefacción por suelo radiante. Sólo se utiliza arena de río. Esta capa debe reforzarse. Es posible el refuerzo disperso con fibra de acero. El espesor de la regla es de al menos 50 mm.
6. Piso. Los pisos de concreto en el suelo, organizados de esta manera en una casa privada, no tienen restricciones en el uso de revestimientos para el piso.

Instalar un piso en el suelo con tus propias manos.

Antes de comenzar a trabajar, calcule la profundidad de excavación. El cálculo se realiza en orden inverso. Es decir, el umbral de la puerta de entrada se toma como cero. Luego comienzan a sumar el espesor de cada capa. Por ejemplo:

• Linóleo – 1 cm;
• Solera de acabado – 5 cm;
• Aislamiento – 6 cm;
• Solera rugosa – 8 cm;
• Piedra triturada – 15 cm;
• Arena – 15 cm;
• Arcilla preparada – 10 cm.

La profundidad total resultó ser de 60 cm, pero hay que tener en cuenta que tomamos los valores mínimos. Y cada edificio es individual. Importante: añade 5 cm de profundidad al resultado obtenido para ti.

La excavación se realiza hasta la profundidad calculada. Por supuesto, se eliminará la capa fértil, pero es posible que no siempre haya arcilla debajo. Por lo tanto, describiremos completamente el proceso de organización de un pastel de piso en el suelo.

Antes de rellenar las capas, dibujar con tiza marcas de nivel en incrementos de 5 cm en todos los rincones de la base, esto facilitará la tarea de nivelar cada capa.

Compactación del suelo

Cualquier arcilla servirá para estos fines. Se esparce en una capa uniforme y, antes de compactar, se humedece generosamente con una solución acuosa de vidrio líquido. Las proporciones de la solución son 1 parte de vidrio líquido y 4 partes de agua.

Para compactar las tres primeras capas se puede utilizar un trozo de madera de un metro y medio de 200x200. Pero el proceso será de mejor calidad si fabrica un dispositivo especial. Para ello, en un segmento de un metro y medio. tubo de metal, Se suelda un trozo de canal en forma de T. La parte inferior del canal no debe tener una superficie superior a 600 cm2 (20 por 30 cm). Para hacer que el pisón sea más pesado, se vierte arena en la tubería.

La capa compactada de arcilla preparada se humedece bien con lechada de cemento. Para prepararlo se disuelven 2 kg de cemento en 10 litros de agua. Asegúrese de que no se formen charcos en la superficie de la arcilla. Es decir, debería estar bastante igualado.

Casi inmediatamente después de que el cemento entra en contacto con el vidrio líquido, comienza el proceso químico de cristalización. Pasa bastante rápido, pero durante el día no debes alterar la formación de cristales de ninguna manera. Por tanto, no camines sobre arcilla, sino deja el trabajo por un día para un descanso tecnológico.

Las principales capas del "pastel del suelo"

Arena. Después de un día, debes empezar a rellenar la arena. Al mismo tiempo, trate de no caminar sobre la primera capa. Vierta arena y pise sobre ella. Los procesos químicos entre el vidrio líquido y el cemento continuarán durante una semana y media más. Pero para ello ya no es necesario el acceso aéreo y el agua está presente en la arcilla. Después de verter una capa de 15 cm, no dudes en pisarla y compactarla.

Grava. Se esparce en una capa uniforme sobre la superficie de la arena y también se compacta. Presta atención a las esquinas. Es muy importante que después de compactar la superficie quede lo más lisa posible.

Película de polietileno. Se coloca con un solape de 10 cm y se encinta. Se permite una pequeña curvatura de 2-3 cm en las paredes. Puede caminar sobre la película con zapatos blandos con extrema precaución. Recuerde que la película de polietileno no es, sino solo una capa tecnológica para evitar que la lechada fluya hacia la piedra triturada.

Hormigonado tosco. El “hormigón magro” se prepara en la siguiente proporción: cemento M500 – 1 hora + arena 3 horas + piedra triturada 4 horas. Para refuerzo disperso se debe agregar fibra de acero a razón de 1 kg. Fibra por 1 metro cúbico de hormigón. Intente nivelar la solución recién vertida, siguiendo las marcas de las esquinas. Para más superficie plana Posteriormente será más conveniente colocar capas de impermeabilización y aislamiento.

48 horas después del vertido se debe reforzar el hormigón. Para hacer esto, necesitará una solución de vidrio líquido en agua (1:10) y cemento. Primero, se pasa la solución por toda la superficie. Puedes usar un rodillo o una botella con atomizador. Luego espolvorean el hormigón con una capa fina e inmediatamente comienzan a frotar el cemento en la superficie. La forma más cómoda de hacerlo es mediante lechada.

Este procedimiento aumenta la resistencia del hormigón en un orden de magnitud y, en combinación con vidrio líquido, lo hace lo más impermeable posible. El hormigón madurará en un mes y medio, pero los trabajos en la siguiente etapa podrán comenzar en apenas una semana.

Aislamiento e impermeabilización

Para crear una capa impermeabilizante, la superficie del piso se limpia y se trata con betún líquido. El ruberoide se coloca superpuesto, con un margen de 3-5 cm y las juntas se sueldan cuidadosamente con un secador de pelo de construcción. Margen de pared 5 cm. IMPORTANTE: Asegúrese de que el material del techo encaje en las esquinas y no deje huecos. La segunda capa de material para techos se coloca desplazada a la mitad del ancho del rollo. Durante los trabajos de impermeabilización, es mejor caminar sobre la superficie con zapatos con suela blanda (zapatillas de deporte, chanclas).

Para aislamiento térmico, la mejor opción es la espuma de poliestireno extruido. Una capa de EPS de 5 cm de espesor sustituye a 70 cm de arcilla expandida. Y además, el EPS tiene un coeficiente de absorción de agua prácticamente nulo y una resistencia a la compresión bastante alta. Recomendamos colocar EPS de 3 cm de espesor en dos capas. En este caso, la capa superior se coloca con un desplazamiento. Este método garantiza la ausencia de puentes fríos y aumenta las propiedades de aislamiento térmico de la tarta del suelo. Las juntas entre los tableros de EPS se pegan con cinta especial.

Un aislamiento térmico adecuado del suelo es un componente extremadamente importante para la eficiencia energética de toda la casa. ¡Hasta el 35% del calor se escapa por el suelo! Incluso si los suelos no producen calor por sí mismos (suelos cálidos), conviene aislarlos térmicamente en la medida de lo posible. Esto le permitirá ahorrar cantidades bastante impresionantes en calefacción en el futuro.

Solera de piso

Pegue a lo largo de la habitación, de 15 a 20 mm de espesor. En este caso se debe pegar la parte inferior a los tableros de EPS. Para reforzar el suelo en locales residenciales se utiliza una malla de mampostería con celdas de 100x100 mm. Grosor del alambre 3 mm. La malla debe colocarse sobre soportes de manera que quede aproximadamente en el medio de la capa de solera. Para ello, se coloca sobre soportes especiales. Pero puedes utilizar tapas de botellas de PET normales.

La instalación de balizas es posible, pero en combinación con una malla de refuerzo, creará una estructura bastante voluminosa y extremadamente frágil. Después de todo, si fija rígidamente la malla, esto requerirá costos adicionales de fijación y requerirá una violación de la integridad del EPS. Y si los accesorios no están fijos, los niveles de las balizas se pueden cambiar fácilmente. Por tanto, será más conveniente rellenar esta capa y luego nivelarla con una regla autonivelante.

Para la solera de acabado, la solución se diluye en la proporción de 1 parte de cemento M500 + 3 partes. arena de rio. El trabajo se realiza con prontitud. Para nivelar aproximadamente la superficie, puede concentrarse en las marcas de las esquinas.

Después de verter la regla de acabado, se debe dejar que gane fuerza durante 3 a 5 días. Con un espesor de 5 cm, el periodo de maduración de esta capa será de 4-5 semanas. Durante este tiempo, es necesario humedecer regularmente la superficie con agua.

¡La aceleración del proceso de hidratación del cemento es inaceptable! Después de aproximadamente un mes, podrá comprobar el grado de preparación. Para ello, por la noche, coge un rollo de papel higiénico seco, colócalo en el suelo y cúbrelo con una cacerola por encima. si por la mañana papel higiénico estará seco o ligeramente húmedo, entonces la capa estará lista. Puedes nivelar el suelo con una regla autonivelante.

La regla autonivelante se diluye según las instrucciones del fabricante y se vierte sobre la superficie del piso de concreto. Cuando el trabajo se realiza escrupulosamente, las diferencias de altura no superan los 8-10 mm. Por tanto, se requiere una cantidad mínima de solera autonivelante. Se seca bastante rápido. Y después de 1-2 días, la torta del piso en el suelo estará completamente lista para colocar el revestimiento del piso.

Puede comprender a las personas que desean reducir el costo de construcción y, de hecho, instalar pisos en el suelo. Aquí hay un ejemplo. Hay una base. Para ahorrar dinero, no siempre se utiliza el relleno. En su lugar, puedes simplemente colocar un panel encima. La mayoría de las veces se trata de paneles huecos redondos. Pero hay varios matices a la hora de utilizarlos.

Lo primero a lo que se debe prestar atención es que el panel hueco redondo no está diseñado para funcionar en tales condiciones. Hoy en día, todos estos paneles están pretensados. Se supone que el panel está sujeto a la base de la cimentación mediante anclajes. Y este es su punto débil. La capa protectora de estos sujetadores es delgada. Y en primer lugar, son los anclajes de acero en los bordes de la losa los que se ven afectados. Entonces el refuerzo comienza a colapsar. Y luego concreto.

Este proceso ocurre porque hay espacio libre entre el suelo y la losa. La humedad procedente del suelo se evapora y se condensa sobre el hormigón, ya que su temperatura es bastante baja.

Actualmente, la gente rara vez presta suficiente atención a la protección contra las heladas. Como resultado, se forma una gran cantidad de condensado congelado en la unión entre la losa y la base. Es decir, aquí es donde la capa protectora de anclajes de refuerzo es menor.

Esto se puede evitar de forma muy sencilla. Para hacer esto, es necesario perforar orificios de ventilación en los soportes sobre los que se coloca la losa. Funcionan expulsando el exceso de humedad debajo de la losa. En esencia, este es un borrador eterno creado por usted mismo.

Pero aquí no todo es tan sencillo. Se debe tener en cuenta la altura del zócalo. EN periodo de invierno Con el tiempo, los ventisqueros pueden bloquear las rejillas de ventilación. Por tanto, la distancia desde el suelo hasta los agujeros debe ser de al menos 50 cm, dependiendo de las condiciones climáticas este valor puede variar.

Lamentablemente, no todas las casas cumplen con estas condiciones. El panel está ubicado mucho más cerca del suelo y, como resultado, organizar dichas rejillas de ventilación se vuelve muy problemático. En esta situación, a falta de un sótano bien construido, es necesario construir pisos sobre el terreno.

Pero no todos los constructores pueden realizarlos. Y la cuestión no es la excepcional complejidad del trabajo. Más bien, el problema radica en la falta de comprensión de la importancia de cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, elementos como el relleno de piedra triturada y la preparación del hormigón son obligatorios, pero no todos los profesionales pueden nombrar las razones de ello. Por eso, es muy importante comprender las razones por las que se hace tal o cual capa.

Entonces, lo primero que se hace es la base. Luego se impermeabiliza y se rocía. Próximo etapa importante- relleno. Por supuesto, esto requerirá costos financieros adicionales. Pero sin esto es imposible hacer suelos en el suelo. Naturalmente, esto implica que simplemente no hay suficiente espacio para las rejillas de ventilación.

Haciendo relleno Es necesario tener en cuenta que esto debe hacerse por etapas, en varias capas. En este caso las capas no deben superar los 20-30 cm de espesor, la razón es muy sencilla. Un compactador típico pesa unos 150 kg. Por tanto, no puede compactar más de 30 cm de suelo.

Para que la compactación sea más eficiente, se utiliza relleno de piedra triturada. Pero no basta con nivelarlo con una pala. La piedra triturada también debe compactarse. La fracción de piedra triturada debe ser de unos 40-60 mm. Al compactarlo, la fuerza se redirigirá hacia el suelo. Como se concentrará en pequeños guijarros, el impacto penetrará más profundamente. Ésta es la diferencia entre el relleno de piedra triturada y la compactación del suelo con piedra triturada.

La siguiente etapa es la preparación concreta. En este caso, se utiliza como base para pegar una barrera de vapor de agua. No confundir con impermeabilización. Sólo protege contra el agua. Y en este caso es necesario protegerse, incluso del vapor. Dado que el suelo tiene humedad natural y la temperatura dentro del edificio es positiva, la humedad comenzará a evaporarse. Sin una barrera de vapor, la humedad entrará en la estructura del piso y se condensará allí.

Las barreras de vapor a base de betún o masilla solo se pueden colocar sobre una base rígida. Como los trabajadores aún no han aprendido a volar, tendrán que caminar sobre esta base. Si es blando, puede haber un vacío debajo de la barrera de vapor causado por el peso de una persona. O simplemente un guijarro rodará allí. Como resultado, la barrera de vapor tiene una alta probabilidad de simplemente romperse. En consecuencia, ya no podrá realizar sus funciones. Por lo tanto, la preparación del hormigón o la solera se realiza sobre el suelo compactado. La preparación se realiza con morteros de baja resistencia, morteros de alta resistencia simplemente no son necesarios, basta con hormigón de grado B7.5.

Lo siguiente es colocar el aislamiento. Para esto puedes usar varios materiales, pero lo mejor de todo: poliestireno extruido. Tiene un bajo coeficiente de saturación de agua y es bastante duradero. Al mismo tiempo, tiene una alta resistencia al aplastamiento.

Después de colocarlo sobre la barrera de vapor de agua, tanto en horizontal como en vertical, se realiza una solera para proteger del frío procedente de las paredes. También se le llama flotante porque no tiene una conexión rígida con la base. Debe reforzarse con malla electrosoldada. Si el suelo está ubicado en una sala de estar, serán suficientes 100x100 celdas con un diámetro de 3 mm y un espesor de solera de 5-6 cm. Si es un garaje, entonces una malla con una celda de 50x50 mm y alambre de 4 mm. se utiliza. La altura de la solera es de al menos 10 cm, en este caso habrá que realizarla de hormigón utilizando piedra triturada con una fracción de 10-20 mm.

A continuación, se aplica una capa de acabado a esta regla. Y absolutamente cualquier cosa. Podría ser madera, ya que hay una barrera de vapor, o un revestimiento cerámico. Todo este conjunto de obras es caro, pero fiable. Por supuesto, se puede abaratar. Pero si se utilizan materiales de acabado costosos o calefacción por suelo radiante, agua o electricidad, es mejor no utilizar opciones económicas.

¿Cómo ahorrar en plantas bajas?

También vale la pena mencionar las posibilidades de ahorrar en suelos sobre el terreno. En lugar de barrera de vapor, se puede utilizar una película plástica normal, siempre en dos capas. Se vende por manga. Debe colocarse con un solape de 15-20 cm sobre una base compactada. Pero no debes colocar la película sobre piedra triturada. Este es un material bastante delicado. Por lo tanto, puede romperse bajo el peso del constructor. En consecuencia, la humedad entrará en el revestimiento del suelo. El resultado son hongos y olores desagradables.

Pero si el espesor del relleno no supera los 20 cm, entonces el suelo se puede compactar con arcilla, incluso ligeramente humedecida. Y ya sobre esta base de arcilla se puede colocar polietileno, siempre superpuesto. También es seguro decir que la película de polietileno no ofrece una garantía total de que la humedad no entre en el cuerpo del piso. Pero si aún se tomó la decisión, todo el conjunto de trabajos posteriores sigue siendo el mismo. El aislante térmico se instala de la misma forma. Luego se realiza una solera reforzada con malla de acero.

Por supuesto, dicho diseño también cumplirá sus funciones. Pero los profesionales aconsejan utilizarlo en zonas menos críticas. Podrían ser casas de huéspedes, cobertizos o un garaje. Es decir, aquellas habitaciones en las que no se utilizarán revestimientos costosos. Sólo para ir a lo seguro.

Estos eran los principios básicos para construir un piso sobre el terreno.

¿Qué no hacer?

Gracias a Internet, ahora está disponible gratuitamente una gran cantidad de información incorrecta, en particular consejos y recomendaciones sobre suelos. Una de estas recomendaciones es el uso de geotextiles. Este es el consejo de uno de los visitantes habituales de los foros de construcción. Sugirió colocar geotextiles en el suelo. Luego está previsto rellenarlo con piedra triturada o arcilla expandida. Pero esto es extremadamente inapropiado. Si recuerda lo que se describió anteriormente, cuando intente compactar el suelo, los geotextiles simplemente no le permitirán hacerlo. Cualquiera que sea la fuerza de apisonamiento, el geotextil retendrá la piedra triturada y evitará la compactación del suelo. Este material tiene una resistencia a la tracción bastante alta, por lo que será inútil apisonarlo.

Por tanto, el suelo debe compactarse antes de colocar geotextiles. ¿Lógico? No. En este caso, la necesidad de geotextiles desaparece por completo. No es ni una barrera de vapor ni un material impermeabilizante. Para que quede un poco más claro, los geotextiles se utilizan en condiciones completamente diferentes. Por ejemplo, si necesita hacer drenaje, filtre arena o grava. En consecuencia, tal diseño es completamente ineficaz, irracional e inaceptable.

Además, la recomendación hablaba del uso de arcilla expandida. Este punto también requiere una aclaración. La arcilla expandida es un material específico. Capta la humedad muy rápidamente. Por lo tanto, es completamente inadecuado como aislamiento para este diseño. La razón es extremadamente simple. En tan solo una semana quedará completamente saturado de humedad procedente del suelo y dejará de realizar sus funciones. Es decir, será dinero tirado a la basura.

Después de esto, se recomendó hacer una regla y una capa de acabado. Sin barrera de vapor de agua ni aislamiento. Una vez más, esto será dinero desperdiciado. Por eso es necesario tener mucho cuidado con la información que se lee en Internet, asegurarse de verificarla dos veces y no seguir el ejemplo de esos "expertos".

También en los foros a menudo se hace la pregunta: “¿Por qué no se recomienda utilizar hormigón de arcilla expandida para suelos en el suelo? Es ligero y duradero”. Esta pregunta merece una respuesta más detallada. Sí, es ligero y es suficiente. material duradero. Pero al mismo tiempo es un terrible aislante térmico. Hoy en día existen muchos materiales mucho más adecuados. Esto incluye espuma de poliestireno extruido y espuma de vidrio. En cuanto al vidrio, cuesta casi el doble que el poliestireno, pero es una protección ideal contra los roedores. Ni siquiera los topos podrán atravesarlo. Por tanto, esta es una garantía adicional de tranquilidad para los habitantes de la casa.

Y si volvemos al hormigón de arcilla expandida como material, debemos tener en cuenta que es muy caprichoso. Cuando se prepara una mezcla de hormigón de arcilla expandida, la propia arcilla expandida absorbe mucha humedad. Y lo saca del hormigón. Y apenas un día después, cuando el cemento acaba de fraguar, se produce la siguiente situación. La arcilla expandida porosa absorbió la humedad del hormigón. Ha pasado un día. Como resultado mortero de cemento, que es una especie de pegamento, envuelve la arcilla expandida. En consecuencia, toda la humedad queda obstruida en el interior. Por lo tanto, el hormigón de arcilla expandida no se secará durante un mes, a diferencia del hormigón pesado ordinario con masilla de granito. Este proceso tardará entre 2 y 3 meses. Y si dicho hormigón se utiliza en un sótano con mala ventilación, no será posible terminar el piso durante mucho tiempo.

De lo contrario, la humedad, que continuará evaporándose de la arcilla expandida en ausencia de una barrera de vapor, arruinará cualquier revestimiento de acabado. Simplemente socavará el piso de madera, simplemente se hinchará y se elevará. Si se usaron baldosas de cerámica, aparecerán hongos en sus costuras y aparecerá un olor desagradable persistente en la habitación.

Por lo tanto, si aún se tomó la decisión de utilizar hormigón de arcilla expandida, para secarlo será necesaria una pausa tecnológica mucho más larga. También es necesario medir el contenido de humedad de la base antes de colocar el revestimiento final del suelo.

Como se mencionó anteriormente, existen dos enfoques fundamentales para crear pisos en el suelo. Esta es una opción económica y económica. En el primer caso se utiliza una película de polietileno, que se coloca en el suelo. Encima ya se están colocando materiales de aislamiento, solera y acabado. Esta opción es preferible en habitaciones donde se planean acabados económicos: baldosas de cerámica baratas o pisos económicos.

Pero si planea hacer pisos con calefacción o colocar una capa de acabado costosa, ya no se recomienda ahorrar. La razón es que la probabilidad de que la película se rompa con una malla o se presione con una piedra durante el trabajo sigue siendo bastante alta. Por lo tanto, al colocar posteriormente pisos costosos, no se debe escatimar en las etapas preparatorias.

Pero en los foros se hacen regularmente preguntas sobre el uso de películas. Y exigen una respuesta.

¿Es posible utilizar una película de polietileno negra en una capa no como barrera de vapor, sino para evitar el vertido de hormigón al suelo? Es económico y parece que sería mejor.

Pero no olvides que lo mejor es enemigo de lo bueno. Como se ha dicho más de una vez, la película no proporciona una estanqueidad del 100%. Al desmantelar tales estructuras, los constructores profesionales observan regularmente una capa de agua entre la película y el hormigón. La humedad siempre está en el suelo y el hormigón o el mortero siempre son materiales inertes. Por lo tanto, es en la interfaz suelo/hormigón donde se formará el punto de rocío. En consecuencia, el aire húmedo se condensará entre la película y el hormigón. Este es un proceso físico natural.

Esto da como resultado la siguiente situación. Hay concreto. Debajo se colocó una película. Simplemente porque es económico. Pero siempre hay un exceso de humedad en el hormigón, porque sólo entre un 5 y un 10% de agua en peso es suficiente para que el cemento fragüe. Naturalmente, hay mucha más agua en la solución y es necesario ir a alguna parte. Pregunta: ¿dónde? No podrá subir las escaleras, ya que allí se colocará una barrera de vapor y no podrá filtrarse al suelo debido al polietileno colocado. En consecuencia, el agua químicamente unida a la estructura de hormigón no irá a ninguna parte y el exceso de humedad se condensa en las capas entre el hormigón y la película plástica.

Un ambiente húmedo a temperatura positiva es un ambiente ideal para el desarrollo de microorganismos. Y el hormigón comenzará a cubrirse con una capa negra. Esto no siempre sucede. Pero a menudo, al desmantelar tales reglas, el concreto resulta completamente pintado en tonos negros y azules. Por supuesto, no existe ningún peligro particular para la salud de los residentes. En la parte superior hay una barrera de vapor y un aislamiento, por ejemplo el mismo poliestireno extruido, que no deja pasar ningún hongo a la parte superior. Pero el hormigón de una forma u otra funcionará en condiciones difíciles y su vida útil será mucho más corta.

Si la película debajo del concreto está dañada en alguna parte o hay juntas sueltas, entonces la humedad que se elevará del suelo solo mejorará el efecto. Y la película retendrá la humedad y evitará que se vaya. En consecuencia, la humedad se acumula gradualmente y provoca diversos momentos desagradables.

¿Qué pasa si no existe tal película? Si el agua subterránea es lo suficientemente profunda, el contenido de humedad del suelo será aproximadamente del 15%. La razón es la humedad capilar. Se eleva desde el nivel freático y aumenta la humedad. Todo depende del tipo de suelo. Si se trata de suelos arenosos, la altura de elevación de la humedad capilar no será superior a 30 cm, si los suelos son arcillosos, la altura ya será de un metro o un metro y medio. En consecuencia, la humedad en la zona del límite entre el suelo y la regla puede ser mucho mayor.

Por otro lado, la humedad de la solución es del 100% en el momento del vertido. Incluso si es el 90%. E incluso con una mayor humedad del suelo, el exceso de humedad seguirá entrando. Según las leyes físicas de la difusión, resulta que después de un tiempo el contenido de humedad del hormigón y del suelo acabará nivelándose. Hasta el mismo 15%. Naturalmente, este valor puede cambiar en diferentes situaciones. Pero en cualquier caso, cuanto menor sea el contenido de humedad de la solera de hormigón, mejor.

Y si coloca la película, esta humedad del 90% se mantendrá durante toda la vida útil de la regla. Por supuesto, pagar dinero para que el hormigón adquirido también con los propios ahorros funcione en peores condiciones es un derecho inalienable del consumidor. Pero aún así, no deberías hacer esto. Esto simplemente no es necesario.

Aplicación de barrera de vapor en suelos sobre el terreno.

Siguientes preguntas:

• ¿Es necesario redondear la solera de hormigón al trasladarla a la pared para no romper la barrera de vapor de agua?
• ¿Cuánto tiempo necesita secarse antes de colocar encima una barrera de hidrovapor?

El hecho es que la barrera de vapor, a diferencia de la impermeabilización, no requiere pegado a la base. Si hay una regla que está muy cerca de la pared y es necesario hacer una barrera de vapor, entonces lo más importante es pegar todas las juntas. Pero hay que tener en cuenta que todas las juntas de tiras barrera de vapor deben ser muy fiables.

Como resultado, cuando la membrana se calienta, se vuelve muy elástica, se envuelve en la pared y todo parece ir bien. Pero no olvides que al poco tiempo se enfriará. Y entonces la capa de barrera de vapor seguramente disminuirá de volumen y se producirá una especie de tensión.

Si al colocar la regla no se redondearon todas las esquinas entre la pared y el piso, se formará un vacío allí. No hay nada malo en eso. Pero existe un grave peligro de que, al colocar posteriormente la malla, la barrera de vapor se rompa de forma muy fácil y natural. Para hacer esto, bastará con golpear la esquina con el borde de la red, golpearla con una bota, presionar piedra triturada, lo que sea. Y es imposible protegerse de tales accidentes. Esto es construcción. Por eso es necesaria la disposición de este redondeo. Servirá para minimizar el factor humano y la probabilidad de que se produzcan situaciones imprevistas.

Si realiza un redondeo, no se formarán tales huecos y la barrera de vapor estará protegida. Y un golpe cualquiera no le hará nada. La barrera de vapor no se romperá, ya que debajo hay una base rígida.

Por lo tanto, cuando se ha formado la base y la barrera de vapor está soldada a las paredes, pegarla a la regla simplemente no tiene sentido. Basta soldar las uniones. Es decir, para asegurar la integridad de la capa. Y luego simplemente se carga desde arriba.

Por supuesto, si la regla está completamente seca, entonces se puede soldar la barrera de vapor. Primero se imprima el hormigón con una imprimación bituminosa y luego se fusiona una capa de barrera de vapor. La intensidad del trabajo será un orden de magnitud mayor, pero estará soldado a la base. Habrá un motivo para estar orgulloso de uno mismo y dormir tranquilo por las noches.

Pero, en general, tan pronto como la regla de concreto pueda soportar el peso de una persona, puede comenzar a colocar una barrera de vapor. Lo principal es soldarlo a las paredes y asegurarse de soldar todas las juntas. Y el lienzo puede simplemente descansar sobre el hormigón.

Una de las preguntas frecuentes es: “¿Hasta qué altura debo impermeabilizar los pisos sobre el terreno?”

Como aislamiento se suele utilizar fieltro euroroofing. Se calienta por un lado con un quemador para crear una especie de impermeabilización acumulada. También debe colocarse no solo al ras de la pared, sino también superpuesto a la pared. En este caso, podrá protegerse de diversos accidentes, como la humedad que se filtra a lo largo de la pared. De este modo, todo el suelo queda protegido de una posible penetración de humedad.

En consecuencia, después de colocar la impermeabilización, se puede colocar espuma de poliestireno extruido con un espesor de 30-50 mm como aislamiento. Algunas personas piensan que esto no es suficiente, que se necesita mucho más, pero en realidad no es así.

Si la base está aislada, simplemente no puede haber congelación. Y la temperatura del suelo suele ser de entre +5 y 10 grados Celsius. Por lo tanto, en un cálculo de ingeniería térmica, suponiendo incluso un piso con calefacción con una temperatura de 20 a 25 grados, la diferencia no será más de 15 grados. En este caso, la pared opera con diferencias de hasta 50 grados. Por tanto 30-50 mm. El poliestireno será suficiente para la protección.

Volviendo a la colocación del suelo, después de la impermeabilización y la colocación del aislamiento, se realiza una solera. Hay que reforzarlo. El hecho es que al colocar hormigón sobre una base no rígida, por ejemplo, sobre aislamiento, espuma de poliestireno, lana mineral o arena, es aconsejable reforzarlo. Esto ayudará a compensar todos los posibles matices de desnivel.

Es hasta la parte superior de la regla donde es necesario realizar una barrera de vapor. La impermeabilización se realiza unos centímetros más arriba. Se coloca sobre una capa de aislamiento para protegerlo del hormigón húmedo. Hay que tener en cuenta que la espuma PSB teme un ambiente alcalino. Y el cemento es precisamente un medio alcalino. En consecuencia, al entrar en contacto será destruido. Pero si usa espuma de poliestireno extruido, entonces no necesita ninguna película. Este material tiene una calidad mucho más confiable y está fabricado con tecnología más costosa. Por lo tanto, no hay nada de qué preocuparse si la película no está instalada. Incluso durante el desmontaje posterior, después de un largo período de tiempo, no se observaron signos de corrosión o incompatibilidad.

Por tanto, esta película es completamente innecesaria. Además, actualmente el fieltro para tejados europeos se cubre con una película por ambas caras para que sus capas no se peguen y se pueda conservar durante más tiempo. Y después de su instalación, esta película conserva su integridad, por lo que no es necesario ningún recubrimiento adicional. Basta con colocar espuma de poliestireno extruido sobre una barrera de vapor hecha de fieltro para techos europeos, y puede detenerse allí.

Además, la película adicional seguramente se dañará con los accesorios o tuberías que se colocarán en la regla.

Aislamiento de paredes con espuma de poliestireno.

La capa de aislamiento térmico es de 50 mm de poliestireno expandido, se coloca simplemente y no es necesario sujetarla ni pegarla adicionalmente, y no en absoluto. El caso es que cuando la solera se hace en la parte superior, de unos 5 cm, su peso será de unos 400 kg por metro cuadrado. Entonces no puede pasar nada. La espuma de poliestireno expandido no caerá por debajo de la barrera de vapor. La corbata lo aprieta con tanta fuerza que simplemente no se necesitan sujetadores adicionales.

No siempre es necesario colocar aislamiento en la pared. Normalmente, el aislamiento exterior de la base es suficiente. Pero en algunos casos, es posible colocar poliestireno expandido no solo en la superficie del piso, sino también hasta el nivel de la regla. Esto ampliará el camino del aire frío a lo largo de la pared. En consecuencia, tendrá más tiempo para calentarse. Su uso depende únicamente del proyecto y del aislamiento exterior. Si no lo prevé, no es necesario utilizar poliestireno expandido.

Pero vale la pena colocar cinta amortiguadora a lo largo de los bordes. Además, incluso antes de colocar espuma de poliestireno. Compensará la deformación de la regla debido a las diferencias de temperatura. Esto es especialmente importante al colocar suelos con calefacción. Se calientan hasta 25 grados, por lo que la regla aumentará de tamaño. La cinta amortiguadora compensa estos cambios, pero la espuma de poliestireno no los compensa por completo. Puede que se encoja, pero ya no podrá recuperar su volumen anterior. El polietileno espumado o la cinta amortiguadora pueden restaurar su volumen. Esto es importante para que no se interpongan residuos entre él y el hormigón.

Por lo tanto, definitivamente deberías revisar el proyecto para comprobar si es necesario. aislamiento adicional. En caso afirmativo, es mejor colocar espuma de poliestireno; si no, puede prescindir de ella.

¿Es necesario soldar (unir)? malla reforzada? Al colocar solera de hormigón sobre el aislamiento, se utiliza una malla con un tamaño de celda de 100x100 y un diámetro de 3 mm. Existe la opinión de que es necesario soldarlo o atarlo y luego llenarlo con una solución.

Pero la malla no es un elemento portante en sentido estricto. Es necesario compensar la deformación en la regla, de modo que en caso de deformación del hormigón y grietas, contracción, la regla no se parezca a témpanos de hielo a la deriva. Es decir, se requiere refuerzo para garantizar que la regla quede siempre plana. Y aunque aparezcan microfisuras, no tendrás que preocuparte por nada.

Colocación de tuberías en suelos en el suelo.

¿Qué hacer si se colocan tuberías en la regla? ¿Cómo asegurarlos? ¿Vale la pena fijarlos a la malla de refuerzo o quizás hay que reforzarlos mucho mejor? En Internet incluso hay consejos para romper todas las capas, incluidas las barreras de vapor y de agua, e instalar sujetadores en la preparación del hormigón.

Surge una pregunta completamente natural. ¿Cómo realizarán estas capas sus funciones en este caso? La respuesta también es sencilla: en absoluto. Por lo tanto, no debes escuchar consejos locos. Hace 15 años, cuando los suelos sobre el suelo empezaban a popularizarse, todos los materiales se importaban de Alemania. Luego se colocó una película como barrera de vapor y encima se colocó espuma plástica blanca. Tenía granos y entre ellos habían colocado tuberías. En el caso de una superficie lisa se utilizaron sujetadores de plástico, pero se fijaron de manera que no alcanzaran la barrera de vapor de agua. Al parecer, este consejo surge cuando alguien ve el proceso de colocación del suelo en el suelo, pero no entiende exactamente cómo se hace. Nadie sujeta nunca tuberías en todas las capas.

Los sujetadores de tuberías son necesarios únicamente para asegurar las tuberías mientras se vierte la regla. Es necesario que las tuberías no se desplacen de las posiciones especificadas en el diseño. Allí no hay cargas grandes, por lo que no se requiere ningún esfuerzo especial para asegurar las tuberías.

En cuanto a las tuberías de calefacción y agua, es necesario cubrirlas con mirilon. El hecho es que estas tuberías son mucho más grandes que las tuberías de calefacción por suelo radiante y cambian de tamaño no solo por los cambios de temperatura, sino también como resultado del golpe de ariete. Tan pronto como se abren los grifos, se produce un microgolpe de ariete a través de la tubería y, en consecuencia, la tubería aumenta de tamaño. Por lo tanto, ella debería tener esta oportunidad. De lo contrario, la tubería explotará en un punto débil. Esto es especialmente notable después de una larga ausencia de residentes en la casa, y tan pronto como se abre el agua caliente, la tubería se expandirá significativamente.

Pero en este caso, queda un pequeño espacio por encima del tubo hasta la parte superior de la regla. Para evitar que una fina capa de regla se destruya al caminar y otras cargas en el piso, vale la pena colocar malla de yeso sobre las tuberías, preferiblemente en dos capas. En este caso, protegerá la solera de hormigón de la destrucción.

Se considera necesario realizar una solera de 5 cm de espesor encima de los tubos del suelo radiante. Realmente no hay consenso sobre este tema. Si consideramos la física del funcionamiento de los pisos con calefacción y los vectores de distribución del calor, surge la siguiente situación. Desde cada tubería, el calor cubre una superficie de piso específica. Al mismo tiempo, es bueno que los sectores de calefacción se superpongan entre sí. En tal situación, el suelo se calienta de manera uniforme, lo que hace que sea muy agradable caminar sobre él.

Pero si se reduce el grosor de la regla, se produce el llamado "efecto cebra". Básicamente, consiste en franjas alternas de suelos fríos y cálidos. El hecho es que las tuberías no calientan todo el suelo, sino sólo la superficie directamente encima de las tuberías. Como resultado, caminar sobre el suelo se convierte en un juego de “encontrar un lugar cálido”. Un paso es cálido, el siguiente es frío.

Este efecto se manifiesta fuertemente exclusivamente durante las primeras etapas de uso del suelo. Cuando el sistema de calefacción está funcionando. largo tiempo esta cebra está nivelada debido a la distribución horizontal del calor y los cambios de temperatura se sienten mucho menos.

Es necesario un cierto espesor de la regla precisamente para minimizar las áreas de cambios de temperatura. Si hay una distancia de 15 cm entre los tubos, entonces la regla debe tener un espesor de unos 4 cm. Encima, por ejemplo, habrá un centímetro más de baldosas cerámicas y esto será suficiente. Si el paso de la tubería es mayor, entonces el espesor de la regla debería aumentar. Pero incluso si no se cumpliera esta condición, la diferencia de temperatura desaparecerá con el tiempo.

Por otro lado, si haces una solera de hormigón demasiado gruesa, necesitarás mucha más energía para calentarla. Esto aumentará la inercia del suelo y su tiempo de calentamiento. Pero si la gente vive en la casa permanentemente, con el tiempo se alcanza una determinada temperatura, se activan los sensores y el sistema se apaga. Por tanto, el espesor de la solera en el suelo no debe exceder los 7 cm.

Existe la opinión de que antes de verter la solución es necesario calentar las tuberías de calefacción por suelo radiante a la temperatura máxima. En este caso, las tuberías se ampliarán al máximo. Y posteriormente, cuando la regla se endurezca, las tuberías no atravesarán el piso y se expandirán debido a la temperatura. Pero este también es un consejo de la categoría: "Escuché un timbre, pero no sé dónde está". Es necesario que el suelo esté constantemente bajo presión. Pero no es necesario calentarlo. El caso es que el polvo de cemento puede llegar a cualquier parte. Por eso, al principio utilizan una caldera temporal o incluso calefacción de leña. En consecuencia, no se puede plantear poner en marcha un sistema de suelo radiante. Simplemente no está montado. Es posible que aún continúen los trabajos en la sala de calderas. Entonces, ¿qué pasa con la puesta en marcha del equipo durante la sesión general? trabajo de construcción simplemente no hay duda.

Por este motivo, no es correcto poner en marcha un sistema de suelo radiante antes de finalizar todos los trabajos de construcción. Además, no olvides que demasiado calor Nada útil para soleras de hormigón. No obtendrá la máxima resistencia y perderá humedad demasiado rápido. Por lo tanto, se creará una sauna en la habitación y esto no conducirá a nada bueno.

Las tuberías del suelo de agua caliente deben estar bajo presión. De hecho, aumentarán de tamaño, pero gracias a esto todos los bucles ocuparán su lugar. Además, en una situación en la que alguien hace un agujero en el suelo, por ejemplo, intentando hacer un agujero en el suelo con un taladro percutor para asegurar algo, quedará inmediatamente claro. La aguja del manómetro bajará inmediatamente, indicando baja presión en el sistema, y ​​el inquilino podrá determinar rápidamente la ubicación del avance por el hilo de agua que sale de la tubería y la mancha húmeda en el piso. Aquí hay dos razones por las que las tuberías deben estar a la presión de funcionamiento. Pero no tiene sentido aumentar deliberadamente la temperatura al verter la regla.

Colocación de baldosas cerámicas y gres porcelánico.

Actualmente existe una moda generalizada de utilizar las soluciones más caras, especialmente adhesivos elásticos, para la colocación de baldosas cerámicas y gres porcelánico. Pero esto es absolutamente inútil. El hecho es que estos costosos adhesivos se expanden con la temperatura del mismo modo que los más baratos. Todos ellos están hechos a base de cemento, es decir, si el mortero de cemento se expande debido al calentamiento en 1 mm, el pegamento más caro también aumentará de tamaño en 1 mm.

Pero aún así vale la pena agregar un aditivo especial al mortero de cemento para solera. Se realiza con el fin de realizar las funciones de postificador y obtener una mayor calidad de hormigón al mismo costo. Aquí debe trabajar según la regla: la base subyacente debe tener un grado más alto que las capas superiores. Esto evitará la delaminación, asegurando un ligamento normal. Por tanto, la marca de la solución no debe ser inferior a M-50 o M-70. Esto es necesario para que las baldosas se puedan usar normalmente y no se caigan del piso. Esta es la única limitación y no existen requisitos ni medidas adicionales para fortalecer el adhesivo de cemento. Incluso el pegamento de cemento común durará al menos 10 años sin problemas.

Alternativas a las plantas bajas

Si cumple con todas estas condiciones y aborda con cuidado la creación de un piso en el suelo, se convertirá en una base muy confiable para todos los acabados futuros de la habitación.

Desafortunadamente, es posible que los suelos sean inestables. En este caso pueden surgir diversos problemas imprevistos. Uno de los ejemplos más llamativos es el hundimiento del suelo. Solo hay que imaginar cómo, después de un tiempo, se completa la renovación, el piso se hunde bruscamente y los zócalos permanecen colgados de la pared. Es desagradable y aterrador. Por tanto, en algunos casos conviene pensar en soluciones alternativas.

Si volvemos al principio y recordamos todo el esquema de instalación de suelos en el suelo, resulta que La mayoría de Todo el trabajo tiene como objetivo preparar la colocación de una barrera de vapor de agua. Y encima se colocan aislamiento, calefacción por suelo radiante, comunicaciones y solera de cemento.

Así, cualquier hundimiento del suelo y posibles problemas suelen estar asociados a una preparación inadecuada o a problemas con el suelo. Para evitar tales situaciones, se pueden utilizar losas monolíticas en lugar de relleno y hormigón magro. Pero a diferencia de los paneles huecos redondos, no se colocan sobre la base de la base, sino que forman parte de ella. Por lo tanto, simplemente no hay problema con que los anclajes se oxiden y su integridad se vea comprometida. Sobre esta losa se realiza la barrera de vapor de agua y todos los trabajos posteriores.

A diferencia de las plantas bajas, base monolítica requiere costos de construcción mucho más bajos. Su espesor debe ser de sólo unos 10 cm y este revestimiento se puede formar directamente durante la colocación de los cimientos. Así, en lugar de muchas losas divididas, se obtiene un solo disco. Sus características de resistencia y rendimiento en este caso serán mucho mayores.

¿Pero cómo hacer eso? En realidad es bastante simple. Al colocar los cimientos en la etapa de creación del encofrado, es necesario hacer una base para dicha losa. Lo único que hay que dejar entre el suelo y la losa es un espacio protector. El encofrado se puede hacer permanente y dejarlo debajo del piso una vez finalizado todo el trabajo. Puede pudrirse fácilmente. Por otro lado, el suelo puede desempeñar el papel de encofrado. Puede ser cualquier cosa, siempre y cuando los constructores tengan la oportunidad de caminar sobre ella y hacer su trabajo. Pero no requiere compactación especial capa por capa. Lo único es importante asegurarse de que haya una capa protectora de al menos 20 mm de espacio protector entre la futura losa y el suelo. Encima se coloca una malla de refuerzo y se hormigona todo.

Pero este procedimiento también tiene sus inconvenientes. Primero que todo esto alto consumo tableros para encofrado. O tendrás que verter un volumen bastante grande de tierra debajo del monolito. Por supuesto, puedes prescindir de la tierra sacrificando la tabla. Por otro lado, a veces resulta mucho más económico rellenar la tierra. La única pregunta es qué opción será más rentable desde el punto de vista financiero. Por cierto, para ahorrar dinero, puede utilizar los tableros de encofrado varias veces, vertiendo la base por etapas. Después de completar una parte de la base, puede quitar las tablas y pasar a la siguiente etapa. Así, el consumo de la placa, y por tanto el dinero para su compra, será varias veces menor.

Al verter la reja, se puede dejar una armadura de aproximadamente un metro de largo encima del plano de la losa. Posteriormente, una vez seca la solución, se doblará y se convertirá en una conexión y un elemento de fijación adicional. losa monolítica, exactamente en los lugares que soportan mayor carga.

Pero en este caso, como en los pisos en el suelo, es importante prever todas las comunicaciones con anticipación. Es obligatorio controlar la presión del agua y tuberías de alcantarillado. Si se comete algún error, los costes económicos de las reparaciones pueden ser muy, muy elevados.

En general, la opción de suelo a elegir depende de muchos factores diferentes. Entonces, si hay espacio libre hasta el piso del primer piso y es posible instalar rejillas de ventilación, entonces la mejor opción será el uso de losas redondas huecas. De lo contrario, no es necesario ahorrar dinero y es mejor utilizar la tecnología de suelo en el suelo. Si los suelos son inestables, para evitar problemas conviene utilizar otras tecnologías. La elección siempre queda en manos del cliente. Pero una consulta con un especialista le ayudará a evitar errores y realizar trabajos de alta calidad en los cimientos y pisos de la casa. Esta es la base de toda decoración futura de la habitación.

En el proceso de construcción y disposición de sótanos, garajes, diversas dependencias y, a veces, incluso locales residenciales (por supuesto, en regiones con un clima cálido y templado), los desarrolladores a menudo dan preferencia a una tecnología que implica la instalación de un piso de concreto en el suelo.

Después de leer la información a continuación, recibirá toda la información necesaria para conducta independiente del evento en cuestión, negándose a involucrar a terceros artesanos en este trabajo y ahorrando significativamente en la construcción del piso.

Antes de dar preferencia a la tecnología de construcción de la estructura en cuestión, familiarícese con los requisitos clave del suelo que se detallan en la siguiente tabla.

Mesa. Requisitos del suelo para construir un piso de concreto confiable

Además, los requisitos se imponen directamente al propio edificio. Es importante que la casa se utilice como residencia permanente o al menos con calefacción durante la estación fría. De lo contrario, el suelo se congelará y la estructura de hormigón se deformará.

Esquema de suelos para una casa particular, garaje, lavadero.

Tecnología para instalar pisos de concreto en el suelo.

Hacemos el piso después de completar la construcción de las paredes y arreglar el techo/piso. El trabajo real de construcción de la estructura considerada en el terreno consta de varias etapas tecnológicas, cuya secuencia se detalla a continuación.

Primera etapa. Marcando el nivel del piso

Primero debemos establecer el nivel cero del futuro piso. Para ello hacemos lo siguiente:

Segunda fase. Limpiar y compactar el suelo.

Pasamos a la etapa de preparación preliminar del suelo. Primero tenemos que deshacernos de residuos de la construcción si está disponible. A continuación retiramos la bola superior de tierra. Tradicionalmente, la estructura multicapa del piso de concreto tiene un espesor de aproximadamente 30-35 cm, excavamos hasta que la distancia entre la línea de nivel cero previamente colocada y el fondo del pozo alcance el valor especificado.

Después de esto, necesitamos compactar y nivelar la superficie. La mejor herramienta para este trabajo es una placa vibratoria especial para compactar el suelo. Si no existe tal cosa, tomamos un tronco simple, le clavamos mangos fuertes encima, clavamos una tabla debajo y usamos el dispositivo resultante para compactar el suelo. Trabajamos hasta conseguir una base bastante densa y uniforme. No se requieren controles especiales: basta con caminar sobre el suelo y, si no quedan depresiones de los pies, pasamos a la siguiente etapa de trabajo.

La excavación manual nunca es perfectamente precisa. Si la profundidad del pozo es mayor que el espesor requerido de la futura estructura de concreto, rellene la diferencia con una capa de arena y compáctela bien.

¡Consejo útil! Puede utilizar otra solución al problema anterior colocando primero una capa de arcilla, vertiéndola con agua, compactándola, llenándola de arena y compactándola aún más. Dicho sistema proporcionará impermeabilización adicional de la futura estructura de hormigón, evitando que el agua subterránea penetre en su estructura.

Tercera etapa. haciendo el relleno

Rellenamos una capa de grava de 5-10 cm. Vertemos el relleno con agua y lo compactamos bien. Para mayor comodidad, primero podemos clavar en el suelo varias filas de trozos de refuerzo u otro material similar de la longitud requerida; esto nos facilitará asegurar la altura de relleno requerida. Es importante que los recortes estén estrictamente nivelados. Después de disponer cada capa planificada, se pueden quitar las clavijas.

Coloque una capa de arena de unos 10 cm encima de la grava. Las clavijas del paso anterior nos ayudarán a controlar el espesor del relleno. Para llevar a cabo esta actividad, no es necesario utilizar material tamizado; incluso arena de barranco con pequeñas impurezas servirá. También compactamos bien la arena.

Coloque una capa de piedra triturada encima de la arena. Lo óptimo es un material con una fracción de 4-5 cm, compactamos la piedra triturada. Vierta encima una fina capa de arena, nivele con cuidado y compacte bien. Si encontramos piedra triturada con bordes afilados que sobresalen, la retiramos o la reorganizamos para que no queden esquinas afiladas en todo el plano.

¡Importante! Cada capa de relleno debe estar nivelada. Se aplican requisitos similares a las capas del "pastel" que están dispuestas más adelante.

Cuarta etapa. Instalamos materiales aislantes de humedad y calor.

Para proteger el hormigón de los efectos nocivos de la humedad, utilizamos una membrana impermeabilizante especial o una película de polietileno común. Lo óptimo es un material con un espesor de 200 micrones. El trabajo se realiza en una secuencia extremadamente simple: colocamos la película sobre la base, llevando sus bordes un par de centímetros por encima del nivel cero indicado en las etapas anteriores, colocamos las láminas aislantes directamente con una superposición de 10-15 centímetros. y fijar las uniones con cinta adhesiva.

La estructura se puede aislar utilizando una amplia variedad de materiales, aquí hay solo una breve lista:

• arcilla expandida;
• losas de lana mineral;
• espuma de poliestireno;
• isolon enrollado, etc.

Colocamos el material seleccionado, siguiendo las disposiciones de la tecnología adecuada, y procedemos a seguir trabajando.

Quinta etapa. Organizamos la capa de refuerzo.

Una estructura de hormigón multicapa está sujeta a refuerzo obligatorio. Reforzamos el suelo con PVC o malla metálica Para escoger de. También es muy adecuado para resolver este problema. cable metálico y barras de refuerzo. Primero hay que atarlos en una malla (seleccionamos el tamaño de las celdas de acuerdo con las cargas esperadas: para las altas tomamos 10x10 cm, para las medianas - 15x15 cm, para las bajas 20x20 cm será suficiente), utilizando flexibles alambre de acero para sujetar las uniones.

Colocamos el marco de refuerzo sobre soportes preinstalados que tienen una altura de aproximadamente 20-30 mm.

¡Nota IMPORTANTE! En el caso de refuerzo mediante malla plástica, el material se estira sobre clavijas previamente clavadas en la base.

Sexta etapa. Instalamos guías y encofrados.

El vertido correcto de la mezcla de hormigón hasta el nivel cero es imposible sin el uso de guías. Hacemos lo siguiente:

¡Importante! Antes de pasar a la siguiente etapa de trabajo, asegúrese de comprobar la correcta instalación de las guías y el encofrado mediante un nivel. Si hay diferencias, simplemente no se puede hacer un piso plano. Para eliminar irregularidades, basta con recortar los lugares que sobresalen. Levante las guías para en los lugares correctos es posible colocando barras de tamaño adecuado o la misma madera contrachapada debajo de ellas.

Asegúrese de tratar antes de verter elementos de madera aceite especial. Gracias a esto, en el futuro podremos retirar las placas de la solución sin ninguna dificultad.

Séptima etapa. Vierta hormigón y haga una regla.

Rellenamos los “mapas” previamente creados con mortero de hormigón. Si es posible, intentamos llenar toda la masa a la vez; de esta manera obtendremos la más duradera. estructura monolítica. Si no existe la posibilidad o el deseo de encargar hormigón ya preparado, lo fabricamos nosotros mismos.

Vertido de hormigón a lo largo de balizas (opción sin mapas)

Para hacer esto, necesitaremos una hormigonera o un recipiente grande y adecuado para mezclar manualmente, cemento (utilizamos materiales de calidad M400-500), una pala, piedra triturada y arena. Trabajamos según la siguiente receta: 1 acción de cemento, 2 acciones de arena, 4 acciones de piedra triturada y aproximadamente 0,5 acciones de agua (puede variar, te guiaremos mientras trabajas). Mezcle bien los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y continúe con el trabajo.

Es más conveniente verter desde la esquina opuesta a la puerta de entrada; en este caso, no tendrá que caminar sobre el concreto. Rellenar varias tarjetas en 1, máximo 2 pasos, nivelar la solución y estirar la mezcla. Si tienes un vibrador especial, úsalo para compactar la mezcla.

Encofrado alrededor de tuberías

Después de completar varias "tarjetas", comenzamos a nivelar la base. La regla de los dos metros (o más) nos ayudará en esto. Instalamos la herramienta sobre las guías previamente montadas y tiramos de ella hacia nosotros. De esta forma nos deshacemos del exceso de hormigón.

Sacamos las guías y el encofrado de las “tarjetas” procesadas (los especialistas suelen hacerlo un día después del vertido, algunos lo hacen antes, nosotros nos centramos en la situación). En una secuencia similar, llene todo el sitio con concreto. Después de esto, cubra la base con film transparente y déjela coger fuerza durante un mes. Mientras se seca estructura de concreto Es necesario humedecerlo periódicamente con agua para evitar que se agriete.

Finalmente ya sólo nos queda rellenar la solera. Para hacer esto, utilizamos una mezcla autonivelante especial, la opción más conveniente, cuya disposición no requiere conocimientos ni esfuerzos especiales.

La mezcla niveladora eliminará pequeñas imperfecciones de la superficie y permitirá obtener una base perfectamente nivelada. Tradicionalmente comenzamos a trabajar desde la esquina opuesta a la entrada de la habitación.

Preparamos la solución según las instrucciones del fabricante, la vertemos sobre el suelo y la distribuimos uniformemente por la superficie utilizando una regla larga u otra herramienta adecuada. El tiempo de secado de la mezcla lo especificamos en las instrucciones, normalmente es de 2-3 días.

El piso de concreto en el suelo está listo. Todo lo que tenemos que hacer es colocar el revestimiento de suelo seleccionado. Gracias a una base nivelada y correctamente dispuesta, el acabado lucirá hermoso y durará el mayor tiempo posible.

Ahora ya sabes todo sobre la instalación de un suelo de hormigón en el suelo y podrás realizar tú mismo las medidas necesarias. Solo necesitas seguir la guía y definitivamente todo saldrá bien.

¡Buena suerte!

Video - Instalación de un piso de concreto en el suelo.

es un tipo básico de cimentación, uno de los tipos de estructuras de soporte más probados y profundamente estudiados.

La historia de la construcción del cinturón se remonta a muchos siglos, por lo que las estadísticas y las características de diseño se han elaborado con el mayor detalle y detalle posible.

La cimentación de tira se combina armoniosamente con unidades de otros tipos de cimentación o con elementos estructurales del propio edificio, lo que permite implementarlos de diversas formas.

Una de estas opciones es el pavimento sobre el suelo, una solución sencilla que no requiere mucho tiempo de obra y no carga las paredes.

La técnica está bastante extendida y merece una descripción detallada.

Los suelos sobre el suelo son una tecnología para crear un subsuelo que se apoya directamente sobre las capas de suelo subyacentes. Esta técnica está disponible en ausencia planta baja o sótano . Es sencillo y económico, se utiliza principalmente en dependencias auxiliares y dependencias: garajes, almacenes, baños, etc.

Para los edificios residenciales, esta tecnología se usa con menos frecuencia, ya que requiere la instalación de alta calidad e idealmente de un sistema de "piso cálido".

Debe tenerse en cuenta que la técnica de instalación de pisos en el suelo solo es adecuada para los tipos tradicionales de cimentaciones de listones y no es adecuada para tipos combinados de estructuras de soporte, como pilotes y listones, etc.

Existir diferentes tipos suelos rugosos en el suelo:

• Solera de hormigón sostenido por muros de carga.
• Una solera de hormigón apoyada sobre una capa de relleno de tierra y que sirve como plataforma de soporte para los muros.
• Paseo marítimo sobre vigas.
• Solera seca con tarima flotante, etc.

Las diferentes opciones de diseño requieren sus propios métodos y composición del piso en el suelo. Inundación Es imposible aplicar directamente sobre la capa de relleno, es necesario crear capas preparatorias adecuadas que aporten rigidez, resistencia a las cargas y aislamiento térmico.

Los suelos de madera son más fáciles de instalar, pero también requieren un importante trabajo preparatorio.

Ventajas y desventajas

Las ventajas del suelo en el suelo incluyen:

• Sencillez y rentabilidad de la creación.
• Capacidad para soportar cargas elevadas.
• Ausencia o valores bajos de cargas en los muros.
• Durabilidad, alta mantenibilidad.
• Posibilidad de combinar con cualquier tipo de revestimiento de acabado.
• Posibilidad de instalar un sistema de suelo radiante.

También hay desventajas Y:

• La necesidad de un aislamiento de alta calidad.
• Incapacidad del dispositivo cuando también. gran espesor capa de relleno (más de 0,6-1 m).
• Dependencia de las condiciones hidrogeológicas de la región, imposibilidad de desarrollo en zonas inundadas o en regiones con niveles freáticos inestables.
• La necesidad de un enfoque competente durante la construcción.

Todas las calidades de las plantas bajas han sido suficientemente estudiadas, lo que nos permite confiar en la tecnología y realizar los trabajos estrictamente de acuerdo con sus requisitos.

¿Cuál es el dispositivo (por capas)?

Para subsuelos de madera, no es necesario crear una tarta compleja. Es suficiente una capa obligatoria de relleno de arena, encima de la cual se colocan geotextiles y se coloca o vierte aislamiento. La composición de la tarta para suelo de hormigón en el suelo es más compleja.

Normalmente se crean las siguientes capas:

• Relleno de arena.
• Se coloca una malla de refuerzo de metal o fibra de vidrio.
• Una capa rugosa de solera de hormigón de 10 cm de espesor.
• Capa impermeabilizante.
• Aislamiento (arcilla expandida, poliestireno expandido o, mejor, penoplex especializado).
• Capa adicional de impermeabilización.
• Solera de hormigón limpia.

También se recomienda reforzar la última capa para eliminar la posibilidad de que se formen grietas durante el secado. Si es necesario, se pueden verter tuberías de suelo calentado por agua para obtener un sistema de calefacción doméstico eficaz y económico.

Lo que necesitas saber antes de la construcción.

Antes de comenzar a construir un piso en el suelo, es necesario obtener información suficientemente completa sobre la composición de las capas de suelo en el sitio, el agua subterránea y el alcance de las fluctuaciones estacionales en su nivel.

Estos datos permitirán decidir si es posible realizar forjados sobre el terreno con un grado suficiente de seguridad para el edificio y sus habitantes. Se recomienda crear una alta calidad. sistema de drenaje, capaz de asegurar la eliminación de la humedad del suelo en caso de un aumento de su nivel.

Luego debes decidir el grosor de las capas preparatorias de relleno. Esta cuestión es de particular importancia ya que deben compactarse completamente. Cuanto más gruesa sea la capa, más difícil será conseguir una compactación suficiente.

Al mismo tiempo, en la práctica es imposible alcanzar la densidad de compactación natural de la capa de relleno. La capa preparatoria seguramente producirá cierta contracción, cuya cantidad será directamente proporcional a su espesor.

Se recomienda verter una capa de hormigón para zapatas (solera rugosa) sobre un tejido geotextil. Esto preservará el agua en la matriz y asegurará la cristalización normal del material. Si vierte directamente sobre la capa preparatoria, la humedad del hormigón será absorbida e interrumpirá el proceso de endurecimiento, lo que provocará un debilitamiento de la regla.

Al verter todas las capas de hormigón, es necesario respetar plenamente el período necesario para la cristalización del material y el desarrollo de la resistencia tecnológica. De lo contrario, existe el riesgo de deformación o destrucción de las capas subyacentes, la aparición de defectos en la geometría de la tarta del piso y la pérdida de resistencia general.

Antes de comenzar a trabajar, debe asegurarse de que se hayan ingresado todas las comunicaciones que pasan por debajo del nivel del piso. Después de crear un pastel en el suelo, entrar en las comunicaciones será difícil y requerirá métodos más complejos para resolver el problema.

Tecnologías de construcción sobre cimientos de cinta.

Existen varios métodos para crear suelos en el suelo, que implican el uso de diferentes técnicas y materiales. Todos tienen sus propias ventajas y desventajas, y tienen suficiente eficiencia y capacidad de carga.

La elección de la metodología se basa en una comparación de las características de la tecnología y las condiciones que existen en la realidad. Además, las capacidades y preferencias del propietario de la vivienda son un factor importante.

Consideremos el procedimiento para crear diferentes opciones tecnológicas:

Solera de hormigón

La creación de una regla de hormigón es el proceso que requiere más tiempo y mano de obra y requiere el uso de soluciones "húmedas".

Esta característica debe tenerse en cuenta de antemano, ya que las particularidades de los materiales requerirán ciertas condiciones:

• La temperatura del aire no es inferior a +5° (la temperatura ambiente es óptima).
• Sin exposición a los abrasadores rayos del sol. Si no hay techo, puede utilizar una red o un dosel como protección.
• Sitio preparado para trabajar.

Orden de trabajo:

• Creando una capa cojín de arena . Se vierten hasta 0,6 m de arena (de manera óptima, unos 20 cm). La capa se compacta cuidadosamente hasta un estado de máxima densidad. Como guía, debe alcanzar la densidad como en un camino rural.
• La siguiente capa se rellena con piedra triturada. El espesor de la capa es el mismo que el de la capa de arena anterior: unos 20 cm. El apisonamiento permite no sólo aumentar la resistencia de la capa de piedra triturada, sino que también permite compactar aún más la capa de arena.
• Colocación de tejido geotextil.. Las tiras de material se superponen unos 15 cm con una superposición en las paredes de la tira de cimentación.
• A lo largo del perímetro de la habitación en una cinta. se instala cinta amortiguadora, proporcionando desacoplamiento mecánico del suelo y cimentación.
• Se coloca la malla de refuerzo y se vierte la solera de hormigón en bruto.. Se mantiene durante el tiempo requerido según la tecnología hasta que el material endurezca por completo.
• Aplicar una capa impermeabilizante. Se utiliza una doble capa de material para tejados recubierta con masilla bituminosa o varias impregnaciones.
• Colocación de aislamiento. La mejor opción- penoplex para trabajos de cimentación, caracterizado por su densidad y resistencia a las influencias externas.
• Colocación de vapor película impermeabilizante . Las tiras se colocan superpuestas en las paredes (sobre la cinta amortiguadora) hasta una altura de unos 20 cm y la película se superpone entre 10 y 15 cm con cinta adhesiva de construcción.
• Colocación de malla de fibra de vidrio de refuerzo..
• Verter solera de acabado. Su espesor suele ser de 5 a 10 cm, si se utiliza un sistema de suelo radiante, primero se realiza la instalación y tendido de tuberías, la comprobación de la resistencia de la conexión bajo presión y otras operaciones previas.

El espesor total de la tarta del piso a lo largo del suelo se selecciona de tal manera que el nivel del piso sea lo más conveniente posible para la instalación. puertas y otros elementos constructivos. Es mejor realizar el trabajo en la estación cálida, cuando las condiciones para el endurecimiento de las capas de hormigón permiten obtener los mejores resultados.

Solera seca

La tecnología para crear una regla seca hace que sea mucho más fácil y rápido obtener un resultado de alta calidad. Las etapas iniciales del trabajo son las mismas que en la versión anterior: creación de capas de relleno de arena y solera de hormigón en bruto.

Después de esto se realizan los siguientes pasos.:

• Colocación de película impermeabilizante utilizando tecnología convencional: creando una hoja sellada de tiras de película dobladas en filas con una superposición de 10 cm y sellando las juntas con cinta adhesiva. Los bordes del lienzo se colocan en la pared hasta la altura aproximada de la solera seca.
• Instalación de balizas. La opción recomendada son los perfiles de yeso. Servirán como guías para crear un plano horizontal y nivelado.
• Rellenar una capa de arcilla expandida. El material se alinea a lo largo de las balizas, formando un plano horizontal.
• Sobre la arcilla expandida se colocan losas del contrapiso (placas de yeso, madera contrachapada, etc.). La opción más recomendada son los paneles de yeso machihembrados, que tienen un perfil especial en los bordes laterales para la conexión.
• Después de eso, se coloca la capa de acabado final.

Suelos de madera

Esta opción se considera la más económica. El diseño más simple y confiable se basa en pilares de ladrillos apilados en un pozo.. Las columnas se colocan de tal manera que se forme un sistema de soporte para la instalación de los troncos.

Las columnas se rellenan con arcilla expandida o, alternativamente, se dejan entrehierro para asegurar la madera seca, lo que requiere la creación de orificios de ventilación.

El sistema de vigas se nivela cuidadosamente horizontalmente y forma un plano de soporte uniforme.. Luego se coloca un contrapiso de madera. Se instala una capa de película impermeabilizante en la parte superior, se coloca un sustrato estándar y se coloca una capa de acabado: linóleo, laminado u otro material al gusto del propietario.

¿Qué tecnología de construcción es mejor elegir?

La elección de la tecnología es una cuestión de preferencia y capacidades del propietario de la vivienda. La solera de hormigón le permite obtener un piso duradero y resistente, pero su mantenibilidad será extremadamente baja.. El fallo de, por ejemplo, un sistema de calefacción por suelo radiante creará un problema grave con una solución muy compleja y costosa.

La solera seca es mucho más sencilla y permite realizar reparaciones sin grandes gastos ni problemas, pero esta opción solo es apta para personas que no temen los trabajos de reparación.

¡NOTA!

Un suelo de madera es una solución tradicional, pero las características específicas de la madera como material tienen demasiados aspectos indeseables, por lo que cada vez más se abandona esta opción en favor de otros métodos.

Conclusión

Crear un suelo sobre el terreno es una opción adecuada para edificios que no cuentan con sótano o sótano.

Para viviendas, este método se usa con menos frecuencia, ya que la mayoría de los usuarios lo consideran poco confiable y peligroso en relación con la humedad del suelo.

Al decidir utilizar esta técnica, es necesario sopesar todos los pros y los contras, pensar detenidamente el procedimiento y realizar todo. trabajo preliminar- entrada de comunicaciones, creación, etc.

Esto le permitirá obtener un resultado óptimo en calidad y capacidades de rendimiento.

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